bon ciel

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  1. bon ciel
    le logiciel prism V10 permet comme les autres logiciels gratuits d'astronomies de positionner la monture en fonction des objets célestes .
    il possède bien d'autres fonctions très utiles pour affiner la position de la monture ou faciliter les traitements d'images brutes.
    celles que je vais vous présentées sont très utiles et j’espère qu'elles vous inciteront à sauter le pas (je n'ai pas d'action dans cette entreprise )
     
    le positionnement de la monture :
     
    après avoir effectuer un alignement du télescope sur trois étoiles avec la raquette de la monture , il persiste toujours une erreur résiduelle entre la position réelle de la monture par rapport au logiciel.
    cette fonction va vous permettre de bien synchroniser ces deux équipements (logiciel/monture)
    la méthode est assez simple : prenez une photo  , un clic droit sur la photo puis une calibration astrométrique . le logiciel va comparer l'image à une base de données pour se référencer et calculer la position réelle de la monture .
    après avoir fait ce calcul , le pointeur se retrouve sur la position photographiée. dans mon cas l'erreur n'était que de 11arcsec.
     

     
    la Mise Au Point :
     
    A l''aide d'un masque de bathinov on peut réaliser la map sans trop de difficulté en grossissant au maximum sous ASICAP
    cette fonction intégrée dans prims V10  vous permet de mieux positionner votre capteur  et d'avoir une map parfaite au centième de mm.
     
    lien de la vidéo : la fonction collimation
     
    elle demande au préalable de faire une mise au point succincte pour que le système puisse affiner cette MAP automatiquement
     
    elle vous demandera de  choisir une étoile pas trop lumineuse (mg 8 ou 9 )et de rentrer plusieurs paramètres: le début et la fin de positionnement du PO et enfin le pas d’incrémentation du PO. vous ne pourrez que réaliser qu'une trentaine d’incrémentations
    le logiciel positionne le PO au début du de la position indiquée , prend une photo , calcul le diamètre de l'étoile puis ensuite répète x fois cette séquence jusqu’à la dernière position pour obtenir une courbe FWHM .
    c'est aussi simple que cela . vous n'avez plus qu'a mettre votre PO à la position indiquée par le logiciel pour obtenir la meilleure MAP.
    si la turbulence est trop importante , il est fort probable que l'étoile repère sorte du champs comme ce fut mon cas cette soirée là.
     

     
     
    - le positionnement de la caméra :
     
    rien de plus désagréable de ne pas connaitre le positionnement de votre capteur .
    même en prenant une photo , il n'est pas toujours simple de se repérer sans avoir des points de repères (étoiles, groupement d'étoiles, galaxies,etc...).
    vous pouvez utiliser un rotateur mais le prix est vite dissuasif et la backfocus ne vous permet pas toujours d'en ajouter un
    le logiciel Prism V10 vous permet de positionner virtuellement votre capteur sur la map.
    vous devrez pour cela réaliser une astrométrie pour connaitre les vecteurs de directions de votre monture, ensuite effectuer un recalage "orientation de la camera CCD" puis refaire un étalonnage automatique.
    le résultat est à la hauteur de nos attente en moins de 5 mn.
     

     
    le modèle de pointage :
     
    effectuer un alignement sur 3 étoiles permet à la monture de se référencer dans le ciel mais ce n'est pas suffisant pour réaliser de l'astrophotographie.
    certaines montures comme ma 10 microns permettent de le faire  sur plusieurs dizaines d'étoiles.
    ce logiciel va plus loin . il ne va plus le faire sur 10 ou 80 étoiles mais sur des milliers. oui vous avez bien lu..sur des milliers d'étoiles et sur la plus part des montures du commerce !
    le principe est assez simple  : il vous demande le nombre de champs à photographier  et le nombre d'étoiles à mesurer par champs . il permet ainsi d'avoir une meilleur précision de positionnement dans l'espace
    dans les anciennes version il fallait réaliser deux cartographie : EST et OUEST . depuis la dernier version 10.3.57 cela se fait sur tout le ciel.
    le calcul demande entre 30mn à 1heure de calculs suivant les montures . à la fin de cette opération , vous obtenez un fichier  ou "modèle de pointage" qui vous servira de référence.
    il est aussi possible d'apprendre à la monture de connaitre et de se repérer dans avec ce modèle de pointage . Pour cela la fonction "apprentissage" devra être validée.
    la différence :
    - l'un utilise un fichier de référence par le logiciel lorsqu'il est connecté à la monture .
    - l'autre donne les points de références à la monture pour se repérer et les mémoriser...très pratique quand on est en poste fixe
     
    NT : si vous déplacez votre monture  , vous devrez impérativement refaire ce modèle ! .
     

     
    ce modèle est aussi très utile pour connaitre les erreurs induites par votre set up .
    vous pourrez donc y remédier en améliorant  votre stabilité , votre erreur d'orthogonalité , sur le positionnement par rapport à l'axe polaire ,etc...
    comme vous pouvez le constater j'ai diviser par 5 mon erreur résiduelle pour terminer avec une erreur de  4,2 arcsec
     

     
  2. bon ciel
    cet accessoire optique est à la base utilisé  pour déplacer le plan focal en vue d'utiliser  des binoculaires Baader MaxBright Classic ; Maxbright II ou les Mark V
    ils sont bien souvent détournés de leur fonction première enfin d'y insérer de nombreux éléments comme les bagues de tilts, les ADC , la RAF etc lorsque que le BF est trop court.
     
    on en trouve quatre six modèles chez Baader :
     
    la société Baader vends 2 versions de glasspath pour le 1,7x et le 1,25x : même référence mais avec un Z à la fin pour la version mark V ( comme sur cette photo )
     
    - le GP 1,25x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 30 mm
     
    ref BA 2456314 montage sur filetage T2
    ref BA 2456314Z montage pour baillonette Zeiss
     
    Longueur du chemin optique : ≥ -30 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 1,25x
    Poids : 18 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage extérieur mâle T2 → M42 x 0,75 mm, extérieur mâle M34 et coulant mâle 31,75 mm (1.25"
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V
     
    - le GP 1,7x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 65 mm
     
    ref BA 2456316 montage sur filetage T2
    ref BA 2456316Z montage pour baillonette Zeiss
     
    Longueur du chemin optique : 65 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 1,7x
    Poids : 26 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V
     
    - le le 2,6x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 120 mm
     
    ref BA 2456317  Correcteur doté de filetage T2 et d'une adaptation Zeiss.donc compatible avec les deux montages
     
    Longueur du chemin optique : -120 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 2,60x
    Poids : 34 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm
    Compatible avec les arondes fixations Zeiss
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Maxbright Classic, Maxbright II et la binocualire géante Baader Mark V.
     
    - et enfin le correcteur de foyer Glasspath 2" 1,7x dédié pour les Newtons que je ne possède pas et qui corrige la coma. je n'en parlerais pas
     
    bien faire attention a la référence des GP car certaines sont purement dédiées à certaines bino et pas à d'autres
    ils sont tous livrés avec un manuel d'utilisation car l'orientation de ces optiques dépendent de la binoculaire que l'on va utiliser . je vous ai mis les documents associés fournit par le fabricant Baader
    pour les 1,25x et 1,7x on peut inverser le sens sans conséquence d'aberrations optiques. enfin je ne l'ai pas constaté d'aberration optique
     
    le Grossissement = 1 + T (tirage )/f (focale de la barlow )
     
    pierro astro explique comment choisir le GP en fonction du tirage de votre bino lien
     

     
    ces glasspaths sont aussi utilisés en photo pour atteindre des coeffs multiplicateurs différents de ceux que l'on peut avoir avec les Barlows classiques.
     
    le principal soucis avec ces glasspath c'est que le diamètre de visserie se trouve être du 34 mm. pour cela vous devrez vous doter d'un adaptateur photo vers M42 mâle lien
     

     
    le principe est assez simple : on pose le correcteur glasspath et on le visse, on sert les bagues plastiques (deux modèles fournit) et on visse la bague T2 en entrée
     

     
    ce système peu cher et pratique ne permet d'installer que des filtres en 31,75mm en entrée
     
    une deuxième méthode tout aussi pratique permet d'y adjoindre un filtre 2 pouces mais il est aussi plus cher car il demande l'achat de plusieurs bagues.
    on utilisera pour cela :
     
    - un adaptateur T2 coulant 50,8mm Baader - 2408150
    - une bague d'adaptation ZWO T2 pour filtre 31,75 mm
    - et une bague de rallonge d'au moins 10mm pour ne pas toucher le correcteur
     
    la petite bague fournie avec le correcteur devra être insérée pour éviter le ballottage du dit correcteur
     


     
    bon ciel
    Christophe
     
     
    astro_t_2_system_connections_overview-2.pdf
    baader_glaspathcorrectors_for_binocular_viewers.pdf
  3. bon ciel
    vous êtes comme moi perdu dans les différentes normes  et les différents types de fiches USB . ce post est fait pour vous.
    j'ai essayé d'être simple tout en détaillant au maximum
     
    il existe aujourd'hui 3 normes  : USB1 , USB2 et USB3 qui ont évoluées au fil du temps  et la dernière norme USB4 qui devrait sortir d'ici peu  . elle nous apportera des débits encore plus impressionnants (40Gbps annoncé )
     
    commençons par les débits :
     
    débit USB 1  : 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou Full Speed).
    débit USB 2 : 480 Mbit/s (haute vitesse ou High Speed) (soit 60 Mo/s)
    débit USB3 : 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s) (vitesse supérieure ou SuperSpeed).
     
    ça c'est pour la théorie  mais dans les faits il en est tout autre . n'espérez pas les atteindre c'est peine perdu !
     
    avec l'arrivée de la norme USB 3.1 , il y a eut un changement avec des renommages
    aie cela se complique ! .  pourquoi 3.1 ? rassurez vous je l'aborderait plus tard .
     
    revenons à USB 3 .
    cela a permis d'apporter certaines évolutions et pas des moindres  qui nous intéressent.
     
    - Alimenter  un périphérique avec une puissance plus importante
    - un connectique de type C qui se branche quelque soit son orientation
    - Et des vitesses de transfert de données plus élevées  de 5 Gbps (gigabits par seconde)  .
     
    il a surtout été utilisé pour les smartphones et tablettes et peu à peu il s'impose dans le portable et les différents périphériques (DD externe , caméra ,etc..)
     
    cote consommation  : la dernière norme USB3.0 permet de fournir un ampérage  de 900mA au lieu des à 500 mA de l'USB2
    cote communication  : les débits se font dans les deux sens pour USB 3 (full-duplex)  alors que c'est dans un seul sens pour USB 2 ( half-duplex). il permet ainsi d'échanger des flux différents  : vidéo, son ,données,etc...
    cote référencement  : pour différencier les ports USB  l'USB 3 est peint en bleu et l'USB 2 en blanc . c'est ainsi que l'on les reconnait
    cote connectique : ce qui devait devenir simple s'est fortement compliqué . on retrouve toutes sortes de connecteurs
     


    pour aller plus loin dans cette norme je vous conseille d'aller voir ce post
    https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie
     
    alors pourquoi USB 3.1 et 3.2 ?
     
    le standard 3.1 s'est doté d'un débit maximum de 10 Gb/s.
    l'USB 3.0 s'est vu rebaptisé en USB 3.1 Gen 1 et le nouveau standard a alors pris le nom d'USB 3.1 Gen 2.
    et puis est arrivé le standard USB 3.2 avec ces débits de 20 Gbps
    l'USB 3.1 Gen 1 a été renommé l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 a été nommé l'USB 3.2 Gen 2, et l'USB3.2 est devenue USB 3.2 Gen 2x2.
     
    au final il y a de quoi en perdre son latin
     
    pour résumer :
    USB Hi-Speed (480 Mb/s)                                  :  USB 2.0
    SuperSpeed USB (5 Gb/s)                                  :  USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0
    SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2
    SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2x2
     

     
    Qu'en est t'il de la rétrocompatibilité entre ces normes  ?
     
    comme on dit qui peut le plus peut le moins.
     
    Hôte USB 3.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 2.0 OK
    Hôte USB 2.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 3.0 OK
    Hôte USB 2.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 3.0 OK
    Hôte USB 3.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 2.0 Négatif
     
     
    mais revenons à nos moutons .
     
    les deux  normes qui nous intéressent sont l'USB 2 et l'USB 3  car on les retrouve dans la plus part de nos caméras Cmos et nos périphériques.
     
    Pour le planétaire : il vous faudra avoir de l'USB 2 pour les petites cam  (ASI 120MC ) et de l'USB 3 pour les capteurs plus importants  (ASI 178MC )
    pour le Ciel Profond : à minima  l'USB 2 peut être utilisé  pour l'ASI 1600 mais l'USB3 est fortement recommandé.
    avec la sortie des nouvelles caméras AS6200 , vous n'aurez pas le choix : USB 3 d'office autrement vous aurez comme qui dirait un GROS embouteillage .
     
    test des débits ASI 385MC :
    test des débits ASI 1600:
     
    vous l'aurez compris  le  nombre de fps  (frame peer second/images par seconde ) dépend de la taille du capteur de la caméra et du port USB de celle ci.
    plus le capteur est gros et plus les débits doivent être importants.
    privilégiez les ports USB3 de votre portable pour vos caméras et laissez les port USB 2 pour vos périphériques peu gourmands : moteur de mise aux point , sonde météo , monture, etc...
     
    qui n'a jamais été embêté avec les câbles USB quand vous mettez votre monture  en station ?
     
    dans l'USB il y a des limites : maxi 5m et même à cette longueur vous devrez passer par des câbles blindés
    après il vous faudra passer par des moyens de communications plus adaptés
    je vous met ce lien qui traite des liaisons USB sur grandes distances
    https://www.reichelt.com/magazin/fr/liaisons-usb-pour-les-grandes-distances/
     
    les câblés qui vont nous intéresser sont  :
     
    USB Type A Mâle/Type B Mâle qui alimente la plus part des caméra
    USB Type A Mâle/U Micro USB Mâle pour les disques Durs externes
     

     
    et puis arrive l'inévitable : malgré que votre caméra possède un mini HUB vous n'avez pas assez de ports USB.
    le seul moyen est de passer pour un HUB USB mais tous ne se valent pas .
    c'est un peu "la loterie" mais d'origine ils sont "tagués" USB3 ; ils possèdent une alimentation spécifique et un port micro USB mâle.
    oui mais voila le câble reliant le HUB au portable est souvent riquiqui 50cm.
     
    n'ayant que deux ports USB 3 et un port USB C sur mon portable , j'ai choisi de racheter un Câble USB-C To Micro USB-B 3.0 (Mâle/Mâle) - 2 m
    https://www.ldlc.com/fiche/PB00227059.html?offerId=AR201704100097
    le débit est encore  correct avec ce cable de 2 metres : 260Mo/s au lieu des 280Mo/s avec le câble d'origine
     
    et puis enfin vous comprendrez vite qu'il vous faut un Disque Dur externe pour stocker et transférer vos données
    j'ai choisit celui ci pour ces débits et son rapport qualité prix

     
    mais qu'en est il des débits ?
     
    -stockage d’une capture vidéo de la 385MC avec asicap sur le disque SSD de 128Go du portable  :
     
    en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s  suivant ASICAP et  4,99Go/60s de stockés sur le DD
    en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,21Go/60s de stockés sur le DD
     
    -stockage d’une capture vidéo de la 385MC sur le disque SSD externe  1To :
     
    en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s et  9,66Go/60s de stockés sur le DD
    en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,16Go/60s de stockés sur le DD
     
     
    comme vous pouvez le voir , j'ai un bridage des débits en haute résolution sur mon portable qui a 1 AN !
    si c'était le chipset qui briderait je devrais avoir la même problématique sur le DD externe. ce qui n'est pas le cas
    il est fort probable que ce soit le DD 128Go du système  qui ne suit pas ou le contrôleur de disques DD
     
    alors que dois je en conclure ?
    est il utile d’insérer ce SSD externe de 1To a la place de mon DD système  ou de mon DD à plateau supplémentaire de 1To  : NON.
     
    - vu les tests fait sur ce matériel avec un PC moderne et haut de gamme , je reste septique
    https://www.01net.com/tests/comparateur/samsung-860-evo-1-to-samsung-860-qvo-1-to-49837-55251.html
    - je n'en vois pas l'utilité car les débits déjà très honorable de ce DD externe satisferont largement  à mon ASI1600 mm Pro et mon ASI 385MC
    - démonter un portable pour mettre un nouveau DD pour peut être gagner quelques dizaines Mo sur les 260Mo/s actuels en copie, cela n'en vaut peut être pas la chandelle.
    - de plus ce DD externe me permettra d'effectuer des transferts entre mon portable et mon PC fixe
     
    Alors a vous de faire ce test et si les débits ne sont pas suffisants il sera peut être alors utile de tenter le coup  du démontage avec les risques que cela peut engendrer (perte de la garantie , plantage système, détérioration de la carte mère par l'électrostatique,etc.. )
    vous devrez alors utiliser le logiciel de copie Acronis pour une somme de 50€ pour faire une copie à l'identique de votre système.
    https://www.acronis.com/fr-fr/promotion/backup/sem-split/?gclid=EAIaIQobChMIhuWw36aj5gIVmYXVCh2t0wdkEAAYASAAEgIrHfD_BwE
     
  4. bon ciel
    après avoir arrêté l'astronomie pendant 10 ans pour me passionner à la rénovations de plusieurs appartements , j'ai considéré qu'il était temps de m'y remettre.
    bien souvent un astram qui débute va souvent se focaliser sur le tube alors que la monture est l'organe principal.
    c'est sur elle que l'on doit focaliser toute son attention et ces moyens financiers .
    je recherchais une monture stable , de qualité et qui me permette de faire des poses de plus de 10mn .
    j'ai longuement hésité entre les montures américaines AP et les 10 microns.
    la balance est allé du côté de l'italienne pour plusieurs raisons technologiques :
     
    - les encodeurs absolus
    - la réfraction atmosphérique
    - le modèle de pointage qui couplée avec prims V10 la rend redoutable en précision et en suivi . elle est capable d'apprendre !
    - son modèle de mise en service (orthogonalité, MES sur la polaire,perpendicularité des deux axes,etc..)
    - le fait qu'elle soit fabriquée en Italie
     
    je voulais surtout faire du nomade et le poids était donc primordial .
    la 10 micron HPS 2000 est la monture nomade par excellence puisqu'elle est en deux parties mais le prix me laissait un arrière gout de trop cher.
    j'ai donc opté pour la HPS 1000 qui est la première monture de la gamme 10 micron
    certains me l'ont déconseillé mais je ne regrette pas mon investissement.
     
    caractéristiques principales de la monture 10 microns HPS 1000 :
     
    poids de 19,5kg cela reste raisonnable pour du nomade
    capacité de charge  : 25Kg  réel pour l'astrophoto
    Précision de suivi Erreur périodique: 1" d'arc (crête à crête) soit +/- 0.5" d'arc
     
    je ne referais pas un énième descriptif de ces montures car d'autres avant moi l'ont déjà fait et l'ont très bien fait
     
    test de la 10 micron HPS 1000 : http://www.astrosurf.com/heidemann/Test GM1000HPS.pdf
     
    descriptif détaillé de la HSP 2000  :http://astrowick.fr/index.php/equipement/monture-10micron-gm2000hps
    les différences sont infimes : la capacité de charges et la monture qui est monobloc
     
    dans les options possibles de ces montures , deux sortent du lot (trépied et demi-colonne ) et ont tous leur importance lorsqu'on fait du nomade
    on néglige souvent ses points qui ne font qu'un avec la monture .
     
    Le Trépied :
    sans un bon trépied , votre monture ne pourra pas avoir cette stabilité recherché . il est donc important d'y porter une attention tout particulière
    vous avez trois modèles qui sont adaptés à la HPS 1000 : 
     
    le basique : Trépied en bois Hercules par Geoptik http://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1056-trepied-en-bois-hercules-par-geoptik/
    le milieu de gamme : le trépied en bois berlebach
    le haut de gamme :  le trépied Aries en aluminium : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1055-trepied-aries/
     
    j'ai opté pour le dernier qui surpasse tous les trépieds que j'ai pu utiliser à ce jour
     

     
    sa conception n'a pas été faite au hasard et chaque pièce a été conçue pour faciliter sa mise en place .
     
    - chaque pied est composé de de trois tubes qui le rend plus rigide  et moins sensible aux vibrations
    - chaque pied possède un patin que le rend stable et lui procure une bonne assise.
    - la forme arrondie du socle permet à l'astram de tenir avec la main la base tout en réglant la hauteur du pied.
    - la pointe conique de chaque pieds  possède un  rebord qui permet  de tenir le trépied par le pied tout en laissant une des mains sur la forme arrondie tout en faisant varier la molette de serrage
    - la barre centrale permet une rigidité de l'ensemble
    - la toile permet de poser de multiples objets et ainsi éviter que cela ne traine sur le sol
     
    Fiche technique  :
     
    Matériaux utilisés: Aluminium anticorodal – Acier inoxydable pour les Vis – Polymer en résine acétal
    Structure Jambes supérieurs: Double tube coulissant interconnecté
    Diamètre du tube: 25 mm
    Jambe coulissant: Diamètre 35 mm
    Système de coulissement: Sec. Douilles en Résine acétal 
    Pieds: Spheriques, diamètre de 50 mm.
    Base pour monture: diamètre 160 mm
    Compatibilité avec Produits 10Micron: GM1000-HPS – Binomount « Leonardo »
    Dimensions plié: diamètre 230 x 850 mm environ
    Hauteur: De 750 à environ 1150 mm
    Charge maximale: 80 kg. suffisant pour une monture de 25Kg + 25 Kg de tube et 25Kg de contrepoids
    Type de verrouillage pour une seule jambe: un seul bouton ergonomique à double effet
    Bloc de Tube central: en résine chaussure préchargé et ajustée dans l’usine 
    Poids du trépied: Kg. 13 environ
    Accessoires fournis: Triangle porte  accessoires central – Sacoche en Cordura – crochet pour accessoires – Niveau à bulle
    Accessoires en option: Pointes en acier inoxydable
     
    la demi-colonne :
     
    elle permet de surélever votre monture pour ne pas voir votre caméra ou votre tube taper le trépieds lorsque vous pointez le zénith (comme c'est souvent le cas avec les lunettes ou les newtons) .
    https://www.10micron.eu/fr/nouveaute-demie-colonne-pour-gm1000-hps/
    étant creuse, il vous sera possible d'y mettre du matériel de gestion comme j'ai pu le faire pour mon boitier de commande de mon Porte Oculaire TCF leo
     

     
    fiche technique :
    Matériel: aluminium usiné CNC, anodisé noir mat
    Hauteur réelle: 130mm
    Hauteur totale: 140mm
    Poids: 1800 g
     
    il vous faudra acheter la base GM1000 si vous n'utilisez pas cette demi colonne : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1092-base-gm1000-pour-colonne-ou-trepieds/
     
    Son alimentation à découpage 24V :
    on ne sait pas vraiment ce qui a pris à ce constructeur d'alimenter sa monture d'une alimentation 24V= alors que l'ensemble du matériel astro est alimenté en 12V.
    volonté de séparer les alimentations pour ne pas avoir de parasites , besoin d'une tension plus haute pour la faire fonctionner ,eviter d avoir une section du cable secteur trop importante, sur ce point le constructeur n'est pas bavard.
    dans tous les cas cette alimentation à découpage fournit une tension de qualité et est bien sur doté des fameuses fiches vissables.
     
    Ces toiles de protections :
     
    cela parait futile de parler de simples toiles mais se sont ces petits options qui permettent de protéger votre matériels ou votre monture équatoriale
    elles sont résistantes et peuvent supporter un poids conséquents . elle protège parfaitement votre monture de la poussière et de l'humidité. elle possède en son centre une fermeture éclairs permettant ainsi de laisser sa protection tout en l'utilisant
     

     
    le support laser :
    cette monture était équipé d'un petit gadget qui a été détourné de sa mission première : tenir un stylo laser vert
    il s'est révélé très utile pour tenir l'ensemble des câbles d'alimentations et de données de mon boitier Pagasus
     

     
     
    la seule option qui n'existe pas et c'est bien malheureux : un support fixe pour le boitier de commande
    il existe bien un support pour la raquette mais rien de tel pour ce boitier .
    et c'est bien dommage !
    GM1000HPS-acc-diagr-s(1).pdf
  5. bon ciel
    comme vous avez pu le voir lors de la première partie 1  pas mal de caractéristiques sont fournies par les constructeurs pour effectuer votre choix 
    mais comme toutes caractéristiques , certaines sont plus importantes que d'autres suivant le domaines que l'on désire pratiquer
     
    le reflet de ce document n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai acquis à ce jour dans ces domaines .
     
    l’astrophoto en Ciel Profond :
     
    prenons le cas de la caméra CMOS 1600mm pro de la marque ZWO pour affiner
     

     
    choix primordiaux (en vert)  :
    - la taille du pixel  permettra de connaitre votre échantillonnage et de savoir si elle adaptée ou non à votre tube dans des conditions optimales (seeing)
    - la diagonale déterminera le diamètre minimale des filtres et du chemin optique que vous devrez  avoir afin de ne pas subir d'aberrations optiques ou de vignetage
     
    donnée secondaire (en violet ) :
    - il n’est pas nécessaire de refroidir une caméra pour faire du ciel profond mais on vous le recommande fortement et ce dans le but de réduire le bruit
     
    et en dernier  (en orange ) :
    - pour le débutant ces données ne sont pas sa priorité mais pour les plus avertis ; le full Weel, le QE et ADC seront des caractéristiques importantes pour obtenir l’excellence
     
    une donnée qui n'est pas fournie par le constructeur mais qui pourtant influencera fortement votre choix : le seeing . il ne devra pas être sous estimé
    des cartes et applicatifs vous permettront de l'obtenir .
     
    Conclusion  :
    - on préconise souvent d'utiliser des caméra mono (mm ) refroidies (Pro) avec de grand capteur pour faire de la photographie du ciel profond .
    - ça l'est de moins en moins vrai car les caméras couleurs ont depuis bien évoluées dans ce domaine et des filtres ont été spécialement élaborés pour celles ci.
    - Et même si votre capteur est assez petits certains objets seront interessant à photographier (nébuleuses planétaires ,galaxies ,étoiles,amas ) et  vous satisferont amplement en attendant de passer à plus grand.
     
    Nota : la caméra mono sera quand même plus sensible du fait que l'ensemble des pixels soit réceptif à la longueur d'onde sélectionné (RVB SHO)...ce qui n'est pas le cas de la couleur
    par contre pour obtenir un image couleur avec une mono , il vous faudra faire des poses avec des filtres rouge , en vert ; en bleu puis ensuite effectuer des traitements pour recomposer la couleur d'origine
     
     
     
    passons au planétaire   :
     
    on préconise souvent l'utilisation de petites caméras couleurs pour trois raisons assez simples
     
    - dans ce domaine on réalise une vidéo pour figer la turbulence et ne garder que les plus belles images couleurs
    - la rotation des planètes est assez rapide ce qui empêche souvent de faire de la trichromie à partir d'une roue a filtre
    - le diamètre de la planète étant assez petite sur l’écran , la résolution ne sera pas notre priorité . on pratique souvent le ROI pour augmenter les cadences
     
    mais vous verrez que dans certains cas ou domaines les caméras mono s'en sortent plutôt bien
     
    nous allons prendre comme exemple l' Asi 385Mc (couleur)  pour commencer
     

     
     
    la donnée principale en planétaire sera le pixel de la caméra (en vert ).
     
    - en planétaire on se permet de pousser la focale pour obtenir une planète assez importante sur l’image et à sur-échantillonner fortement pour obtenir plus de détails fins ( contrastes élevés)
    toutes les caméras ne s'adaptent pas sur votre tube et en fonction de celles ci on devra respecter quelques règles pour obtenir le bon échantillonnage et le bon rapport F/D .
     
    Nota : je vous ai mis une petite fiche xls qui vous aidera a faire ce choix.ce n'est pas le meilleur mais au moins il a le mérite de ne pas vous embêter avec des formules
     
    le deuxième critère le débit et le nombre de fps (violet) :
     
    Privilégiez l'USB3 et un taux de transfert élevé pour faire des vidéo en .ser ( limité pas le temps de pose de chaque vue ).
    au dessus de 100 Fps (images/seconde ) on peut figer la turbulence et ainsi ne garder que les plus belles images afin de les assembler
     
    les derniers critères seront le bruit  et le QE :
     
    - plus on réduit le bruit plus on peut augmenter les cadences
    - la sensibilité dans  le rouge- infra-rouge sera recherché pour éliminer la turbulence . c'est pour cette raison que la 290Mc et la 462Mc sont recherchées
    -en utilisant des filtres spéciaux  on pourra faire ressortir certains détails de la planète (méthane CH4 ;ultraviolet pour venus , IR )
     
    la résolution n'est pas très importante mais elle est parfois privilégiée pour caser un astre avec ses satellites  (Jupiter ou saturne)
     
    vous me direz : et les monos dans tout cela ?
    certaines se débrouillent très bien pour faire ressortir certains détails et excellent dans les champs plus grands
     
    prenons la caméra Asi 174mm dont la réputation n’est plus à faire .
     

     
    comme vous pouvez le voir , elle permet d'avoir des débits importants et de couvrir un champs beaucoup plus grand que la ASi 385Mc
    cela permet de faire du lunaire et du solaire.
     
    Nota : ces deux astres étant très lumineux , le bruit sera le dernier cadet de nos soucis
     
     rassurez vous ,même avec une Asi 1600 vous pouvez réaliser de magnifiques photos de la lune dans sa totalité sur des lunettes de tailles respectables
     
    bon ciel
    Christophe
     
  6. bon ciel

    logiciel Prism V10

    Par bon ciel,

    comme tout amateur d'astronomie dès que l'on pratique l'astronomie ou l'astrophoto  , on se doit d'avoir certains logiciels de bases :
     
    - un planétarium avec ephémerides
    - un logiciel de traitement d'image ou d'acquisition 
    - des logiciels propriétaires permettant de gérer le focuser,  la monture , le rotateur ,  la caméra, dôme ,etc
     
    j'ai opté pour le logiciel "PRISM" pour  ces différentes raisons :
     
    - il est en français et ce n'est pas des moindres (cocorico). c'est déjà assez compliqué de connaitre un utilitaire et ça l'est encore plus si c'est en anglais (pour mon cas )
    http://www.prism-astro.com/fr/support.html
     
    - un forum est accessible à tout utilisateur. l’administrateur vous répond rapidement ; chacun forumeur peut vous aider  et c'est une source inépuisable de solutions diverses et variées
    http://www.prism-astro.com/forum/
     
    - vous avez accès à une aide en ligne du dit logiciel
    http://www.prism-astro.com/fr/aide/index.html
     
    - il reconnait une grande partie du matériel existant sur le marché
    http://www.prism-astro.com/fr/LISTE DU MATERIEL COMPATIBLE AVEC PRISM V10.pdf
     
    -il est composé de deux versions  : une light et une avancée.
    pendant 60 jours vous aurez le droit d'utiliser ce logiciel gratuitement . passé ce délai il vous faudra payer une somme de 150€ pour la version light et 330€ pour la version avancée
    http://www.prism-astro.com/fr/acheter.html
    http://www.prism-astro.com/fr/VERSION LIGHT - VERSION AVANCEE V10.pdf
     
    - cote PC il n'est pas très gourmand :
    Compatible PC (fonctionne sous Mac et Linux à travers
    des machines virtuelles PC Windows)
               • Windows Xp, 7, 8, et 10 versions 32 ou 64 bits.
               • 1 Go de disque dur
               • 2Go de RAM
               • CPU Intel ou AMD
               • Ecran 1600x1200 pour un bon confort d'utilisation,
                 résolution basse possibles.
              • utilisable sur trois PC différents
     
    - une chaine de tuto sous forme de vidéo sur you tube est disponible pour comprendre et maitriser cet applicatif
    https://www.youtube.com/channel/UCWM-KzONDGaoo1wV8ypPfzQ
     
    mais ce qui fait vraiment sa force , c'est qu'il regroupe une quantité de fonctions en un seul logiciel.
     
    points positifs :
     
          - En Français
          - Logiciel complet
          - disponible en test gratuitement pendant 60 jours
          - Tutos sous forme de vidéos
          - Documentation complète
          - Forum d'échanges
          - Nombreuses bases de catalogues téléchargeables
          - Nombreuses possibilités comme la recherche et l'étude des étoiles
          - En constante évolution avec mises à jours régulières
          - Téléchargeable sur le net et licence reçue en 1 jours
     
    points négatif :
     
          - Payant mais le prix est  contenu par rapport à certains logiciels américains ou Anglais
          - Planétarium pas assez simple pour un débutant. je trouve le logiciel "carte du ciel" plus convivial sur ce point pour le moment
          - Éphémérides trop "simplistes" . cela manque d'ergonomies à mon gout
          - VA et gestion des RPI3 manquants
     
    Ce logiciel a tout pour plaire quand on le maitrise bien .
     
    PS : l'avis fait de ce logiciel n'est que la représentation de mon point de vue personnel
  7. bon ciel
    Qui ne connait pas cette galaxie spirale M101  aussi appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet !
     
    elle est située dans la constellation de la grande Ourse à plus de 22, 8 millions d'années lumières et fait parti du catalogue Messier
     
    caractéristique :
     
    Désignations : M101, NGC 5457ou galaxie du Moulinet
    type : Galaxie spirale
    Le diamètre de cette galaxie (170 000 années-lumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie Lactée (100 000 années-lumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.
    dans la Constellation de la Grande Ourse
    Magnitude apparente : 7,9
    Dimensions app.22 minutes d'arc
    Distance à la terre : environ 7 Mpc soit 22,8 millions d'années lumière
    Ascension droite : 14h 03m 12s
    Déclinaison : 54° 20′ 53″
     
    elle très connue et appréciée des astrams . c'est une incontournable en cette période .
    se trouvant très haute pendant la période d'été elle est très accessible pour les tubes de petits diamètres.
    on peut obtenir de bons résultats même si on se trouve dans une zone polluée comme c'est mon cas.
     
    je l'ai prise au même moment que M13 avec mon ASA10N , son correcteur wynnes 3 pouces et la caméra ASI 1600 mm pro à -17°C
     
    115x30s sur la couche de luminance
    20x30s sur les couches R, V et B
    100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600
    30 Flats sur chaque couche
    et 60x30s de poses en Dark à -17°C
     
    autant le traitement de la luminance fut assez simple (et pourtant c'était une étape que je redoutais) autant j'ai eu beaucoup de mal à traiter l'étape de la couleur .
    il a été difficile de restituer cette couleur jaune/vert que j'ai pu voir couramment.
    j'avais souvent cette dominance de bleu ;  un gradian bien présent sur le coté en haut à gauche et des halos sur certaines étoiles qui après traitement ressortaient plutôt mal
    c'est donc ma première galaxie que j'arrive à traiter avec un rendu à peu prés correct mais le chemin est encore long pour arriver à la cheville de certains.
     
    on voit parfaitement NGC 5477 sur le coté droit de l'image et le détails des bras spiraux de cette galaxie.
    par contre je n'ai pas réussi à faire apparaitre dans les bras les amas de gaz rosée que l'on peu voir sur certaines photos d'astrams.pour cela il faudra rajouter une couche Ha.
     

     
    pour avoir le nom des étoiles et des galaxies présentes sur l'image  , il vous suffit de suivre la procédure suivante :
     
    utilisez le script 'imagesolver" dans  "Image analysis". cliquer sur "search" ; mettez le nom de la galaxie désirée ici M101 puis rechercher par la loupe , sélectionner et faire Ok
    le logiciel va identifier toutes les étoiles se trouvant dans l'image par rapport à la base de donnée que vous aurez sélectionnée
     

     
    il suffit ensuite de lancer script "Annotate Image" dans le menu Script/Render. lancer le script et votre image se retrouve alors avec toutes les annotations que vous avez désiré

     
    vous obtenez ainsi l'image finale avec les noms des étoiles et des galaxies apparaissant sur l'image
     

     
    bon ciel
    Christophe
  8. bon ciel
    le manuel d'installation fournit par 10 micron est des plus complet (assez lourd il faut dire ).
    c'est pas très pratique lorsqu’on est sur le terrain.
     
    une documentation en anglais qui m'a été fournie par l'ancien propriétaire est plutôt simple et ne tient qu'en quelques pages.
    je l'ai traduite car moi et l'anglais cela fait deux .
    vous trouverez toutes ces documentations en annexe
    GM1000HPS_version_french.pdf
    EN_HPS_quickstart-manual_A5_RGB_LR_0317-3.pdf
    HPS1000.odt
     
    comme toujours et avec le changement des horaires été/hiver  , on se pose souvent la question que dois je mettre
     
    Pour les montures 10micron
     
    - saisir l'heure
    - renseigner la zone +1 pour l’Europe
    - et le plus important mettre le daylight saving sur OFF pour l’hiver. Le reste de l'année il reste sur ON
     
    CD Rom de la 10 microns
    CD_ROM_10_micron.zip
  9. bon ciel
    l'avantage du polemaster bien que superflu pour certains sur ce type de monture permet une MES des plus rapides avec une efficacité redoutable.
     
    site de Qhyccd:  https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=136&id=32
     
    la monture 10 micron vous permet aussi de faire logiciellement un alignement sur la polaire  que je n'ai pas encore testé à ce jour
    le principe du polemaster est assez simple et il ne vous demandera pas plus de 15mn..... en plus vous pourrez profitez du passage des satellites polaires
    le tutoriel fait Mr Jonathan CaryMembre de Saint-Quentin Astronomie est  tres explicite et même sans celui ci l'applicatif vous guide pas à  pas pour effectuer cette MES
    https://astronomie-02100.weebly.com/uploads/6/2/8/4/62846569/tutoriel_de_mise_en_station_avec_polemaster.pdf
     
    un autre site qui explique tres bien  les conséquences et les actions faites lors de l'utilisation du polemaster
    http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/polemaster.htm
     
    le seul soucis sur ce type de monture  , c’est qu'il n'existe pas de support propre à cette monture
    Vous devrez pour cela vous équiper du support ci dessous et faire attention lors de sa pose sur la queue d'aronde a bien rester dans l'axe de la monture
     
     
     


     
    ou alors vous doter de ce nouveau support certainement plus précis
     
    https://www.astromanie.ch/fr/accessoires-pour-montures/1127-kit-support-accessoires-10microns-1000-hps-polemaster-et-pointeur-laser.html
     
  10. bon ciel
    n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation.
    je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour .
     
    j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron .
     
    comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage !
    c'est rudimentaire mais assez efficace
     
    la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord  (grossièrement ).
    il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir)  que l'on trouve dans toutes les librairies .
    ce marquage est très pratique :  il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit.
     

     
    après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale .
    pour cela j'utilise une autre astuce :  conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut.
    une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit )
    voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande.
     

     
    la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille .
    ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles !
     
    pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien.
    cela m'évite de refaire un équilibrage et  de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié.
     

     
    pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position.
     

     
    ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch .
    en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire )
     
    si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement !
    le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement.
    en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin.
     
    ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez
     
    et vous me direz : et le chercheur ? .
    j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo.
     
    pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et  de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" .
    4 modules vous sont proposés :
     
    Sidéral : pour le CP
    Solar : pour le soleil
    lunar : pour la lune
    Custom :  vitesse spécifique à votre besoin
    Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.
     
    Vous voila prêt pour observer de jour
     
    bon ciel
    Christophe
  11. bon ciel
    continuant à tester ma barlow APM 1,5x , j'ai orienté le tube vers une galaxie très petite et d'une magnitude supérieure à 10  ...... la galaxie NGC7331 .
    c'est une galaxie barrée qui se situe à 42,4 millions d'années lumière dans la constellation de pégase  et de dimension de 100 000 Al.
    sa magnitude apparente étant de 10,65 , elle se prêtait donc à réaliser ce test et surtout vérifier  les capacités de mon spot .....il faut bien le reconnaitre ce n'est pas le meilleur que l'on est pu voir
    suivant  clear outside ma magnitude limite serait de 20,26
     

     
    alors pourquoi NGC7331 ?
     
    en cette période elle est assez haute et  vu que mon champs d'observation va du nord Est au Sud Ouest  cela me permettait de la photographier en début de soirée sans avoir de retournement de la monture
    ce n'est pas la photo du siècle et j'aurai du certainement dû doubler la durée des poses
     
    70 x 120 s sur la couche de luminance
    20 x120 s sur les couches R, V et B
    100 prises d'offset
    30 Flats sur chaque couche
    et 50 x 120s de poses en Dark à -29°C
     
     

     
    les brutes vont me permettre de connaitre la magnitude limite que l'on peut atteindre sur ce site
    en utilisant Prism V10 sur une brute (donc linéaire ) on peut avoir l'ensemble des informations recensées sur cette image.
    dans un premier temps , il faut effectuer une analyse d'astrométrie avec étalonnage sur une position inconnue .
     

     
    après qu'il est trouvé la position d'une quarantaine d'étoiles vous allez devoir effectuer un étalonnage photométrique à partir d'un catalogue comme UCAC 4
     

     
    il va en ressortir 3 graphiques recensant l'ensemble des étoiles trouvées sur cette photo et un tableau permettant de connaitre la magnitude limite atteinte .
     
    comme vous pouvez le voir , la magnitude limite de 20.073 correspond bien a ce qui est prédit par clear outside
     

     
    voici NGC7331 en couleur.
    j'ai encore beaucoup de mal à bien restituer la couleur .....
     

     
    bon ciel
    Christophe
  12. bon ciel
    pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron
     
    après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans
     
    onglet "drive":
     
    - tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"
    - dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles
    - Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions
    - Swap N-S : OFF
    - Auto Sw N-S : ON
    Coor .Speed : OFF
    Slew Rate :  8°/s vitesse maximale
    autoguidage speed : pris de base sur 0,50x
    Tracking corr : 0%
    Flipp Slew Tol :0%
    Flipp Guide Tol :0%
    Horizon Limit : -0.1°
    Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien
    Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné
    Meridien side : both => les deux côté du méridien
    Preheating : OFF (préchauffe)
    Dithering : inutilisé pour mon cas
     
    onglet Local DATA:
     
    Clock puis
    Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS
    Local Timezone : +1 => fuseau horaire
    Daulight Sav : ON => heure d'été
     
    Site : à regler si vous n'avez pas de GSP
    Use GPS Data : ON => si GPS branché
    Boot GPS syn : ON => boot sur GPS
    Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"
     
     
    onglet Setting :
    Use Interface : reglage de la luminosité et contraste
    GPS port : sélection du port ou le GPS est branché
    communication : Emul LX200N
    network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"
    Net services : par defaut
     
  13. bon ciel
    qui n'a jamais rêvé d’alléger sa monture pour ne pas dépasser le poids limite ?
     
    moi le premier surtout quand on a un tube qui frôle les 20Kg tout équipé pour le planétaire !
    on recherche la queue d'aronde la plus légère , les anneaux les plus minces , le Renvoi Coudé mini ou tout simplement en décidant de prendre un chercheur ultra léger.
     
    certains s'équipent d'un  :
     
    - chercheur basique 10x60 ayant un poids de 850/900gr + oculaire 100gr
    -  d'un viseur telrad avec son pare buée pour un prix de 80€ et un poids de 350gr
    - d'autres d'un viseur point rouge  à 70€ et ayant un poids d'environs 150gr
     
    j'utilise souvent une TS60/330 pour observer ou pour m'en servir comme lunette guide afin de mettre ma monture en station.
    mais cela à un inconvénient , c'est gros  ; elle est lourde et elle provoque des flexions.
     
    après avoir utilisé des oculaires réticulés couplé à ma TS ou alors un viseur point rouge , j'ai constaté  trois problèmes importants : le besoin de piles ; le dépôt de buées sur l'optique et l'alignement de l'optique par rapport au tube imageur
     
    c'est en regardant ma polemaster que j'ai eu cette idée : pourquoi ne pas l'utiliser comme chercheur ?
     
    - elle ne demande pas de pile
    - je l'utilise déjà pour mettre en station ma monture
    - avec sa fixation (queue d'aronde ) elle est alignée par rapport au set up
    - placée sous le tube elle est à peu prêt protégée de la buée
      (je peux éventuellement remettre son capuchon après avoir fait ma mise en station).
    - son champs est très grand :11° x 8°
    - son poids est contenu environs 150gr avec sa fixation
    - elle est assez sensible pour permettre de chercher l'étoile de référence
    et surtout ....je l'ai déjà achetée
     
    j'ai donc décidé de la tester avec mon astrotech 106LE
    après avoir mis ma monture dans l'axe de rotation de la terre , je laisse le logiciel en fonctionnement pour effectuer ma MES.
    l'étoile choisie se retrouve pile poil au centre du capteur . il me suffit alors de faire le centrage de mon imageur avec la croix rouge de la caméra .
    cela fonctionne à merveille .
     
    par contre si votre focale est très importante et que votre imageur l'est inversement proportionnel vous risquez de  rester sur votre faim .
    le grossissement est tellement important  que votre étoile sera en dehors du champs de l'imageur . il vous faudra remplacer la caméra imageur par un oculaire réticulé avec un RC
    cette technique n'est vraiment fiable que si votre imageur ait une diagonale de 22mm et que votre focale ne dépasse pas le 1500mm
     
    - résultat sur Procyon centré sur le centre du capteur QHY : environ 35 mn arc d'erreur entre le polemaster et l'imageur.
     

     

     
    et en plus vous ferez une économie sur l'achat d'un viseur ou chercheur. que demander de plus ?
    bon ciel
     

     
     
    champs entre le custom (le polemaster ) et la caméra ASI 1600mm pro

     
  14. bon ciel
    ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale
    beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?
     

     
    en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.
    Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .
    la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture
     
    pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.
     

     
    vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau
     

     
    il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.
     

     
    et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture
     

     
    c'est aussi simple que cela
    bon ciel
    christophe
  15. bon ciel
    Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube
    pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?
    pour tout vous dire ,  il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube  , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue  (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...)
    certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages
    sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo .
     
    En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith
    j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon.
    j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique.
    ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur !
     
    mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro :
     
    - pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires
    - ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe  échelle de borthe
    - mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images
    - mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline.
    - une partie du ciel au Nord indisponible
     
    j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points :
     
    - la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire.
    - le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert .
    - la collimation doit être revue régulièrement et être très précise.
    - Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes
    - une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi.
     
    après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ?
     
    - il est lumineux
    - sa taille est assez grande
    - les étoiles sont assez brillantes
    - il est très haut à cette époque  : +58°09'20.8"
    - comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer
     
    caractéristique :
    Information du catalogue: SAC
    Saguaro Astronomy Club Database
    Magnitude: 5.80
    Nom: NGC 6205
    Luminosité de surface: 12.00
    Dimension: 23.2 x 23.2 '
    Angle de position: 90
    Classe: V
    Distance de la Terre : 22 180 années-lumière
    Rayon : 72,502 années-lumière
    Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.)
    Constellation : Hercule
    Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″
    Type d'objet : Amas globulaire
     
    lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet.
    vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur .
    après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement.
    quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15.
     
    poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir.
     
    je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que  la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée.
    pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée.
     
    j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite.
    pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight
     
    voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra:
     
    60x10s sur la couche de luminance
    30x10s sur les couches R, V et B
    100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600
    30 Flats sur chaque couche
    et 60x10s de poses en Dark
     
    sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO
     
    Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes.  sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle
    Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse  : la réponse est oui!
     
    bon ciel
    Christophe

  16. bon ciel
    faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos
     
    la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur .
    dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met
     
    effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira .
    au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40.
    delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère .
     
    Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas.
    j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen .
    le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir.
     
    les caractéristiques de la NYX101 :
     
    Autoguidage : autoguidage par le port ST-4
    Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz)
    type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes
    Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI
    Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm)
    Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12)
    Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101
    Garantie : 3 ans
    Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non
    Vitesse de pointage : 6°/sec
    Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster
    Monture GOTO
    Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes.
    Plage de réglage en Latitude : 0° à 90°
    Plage de réglage en Azimut : ± 10°
    Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm
    Transmission : Démultiplication par courroies
    Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto)
    Motorisation :
    AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein
    DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone
    Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison
    Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc
    Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives
    Poids : 6,6 kg
    Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids
     
    Elle est livrée avec :
     
    - Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth
    - Une alimentation électrique 12V/07A
    - un câble USB 2.0 coudé
    _un adaptateur pour installer une polemaster
    - Une housse souple de transport
     

     
    on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond.
    L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine.
     
    commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 .
    il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option
     
    - il pèse 2Kg
    - la capacité de charge est de 50 kg.
    - la taille est réglable de 65 cm à 120 cm
    - l'angle d'ouverture des pieds est de 35°
     
    ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca .
    je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une
     

     
    si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied .
     
    en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire .
     
    avant                                                                                                                          après retour usinage
     

     
    il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle .
    c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester .
    cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith .
     
    au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation .
     
    - un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied
     

     
    deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur
     

     
    deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle
     

     
    cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101
     

     
    pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle
     

     
     
    sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement .
     

     
    si vous tirez sur l'embout de cette molette  (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système
     
    derrière une butée pour le réglage Azimutal
     

     
     
    en dessous de la monture on retrouve :
     
    - un interrupteur M/A avec un voyant sous tension
    - une prise d'entrée d'alimentation 12V
    - une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option )
    - un port USB 2 pour la gestion de la monture
    - et un port externe pour l'autoguidage
     
     le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique.
     le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre.
     

     
    sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG .
    bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer.
     

     
    sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns .
    depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox .
    il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande
     

     
    sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant
    là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi .
     

     
    sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez
     
    quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures
    il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage !
     
    alors que dire de cette monture  ?
     
    - la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité 
    -on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu  qui lui donne une belle apparence
    - le système de fixation est simple et facile
    - c'est du solide et c'est peu dire
     
    j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 .
     
    il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait
    il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre
     
    bon ciel
    Christophe
     
    NYX101-manual_b2.pdf
    NYX101 descriptif.doc
    documentation_français_NYX101.zip
  17. bon ciel
    je vous présente M56 ou NGC 6779 un amas globulaire découvert en 1779 par Charles Messier . il se trouve à 32 900 années-lumière de la Terre , une magnitude de 8,3 et a une largeur de 85 années-lumière dans la constellation de la lyre
    il n'est pas très connu ...enfin pas aussi réputé que l'amas M13 . il est beaucoup plus petit , c'est le moins brillant , sans noyaux et ces étoiles sont assez pâles .
    A cette époque d'Aout , il est lui aussi assez haut dans le ciel pour pouvoir obtenir une photo assez sympa de lui .
     
    la encore j'ai utilisé l'ASA 10N avec le correcteur Wynne 3 pouces et la caméra 1600 mm pro .
    j'aurai du utiliser la Barlow APM 1,5x mais a ce moment je ne l'avais pas encore reçue. peut être l'année prochaine pour comparer l'évolution que je vais acquérir dans les traitements
     
    j'essaye toujours de restituer le plus fidèlement les couleurs de ce que je prend sans jamais exagérer en renforçant tel ou tel couleur  comme peuvent le faire les américains
    dans l'histogramme , je calibre les couleurs pour qu'elles se confondent et si l'une des couleurs ressort plus que les autres j'utilise le process SCNR sous pixinsight.
    les seuls traitements que j'ai pu réaliser sur cette photo sont une réduction du bruit et un retrait du gradian. tout simplement !
    je pense maintenant maitriser correctement les temps de poses (enfin j’espère ) et les traitements de bases ....dont l'histogramme des couleurs qui m'a posé énormément de soucis et de compréhension
     
    voici les temps de poses à -10°C avec un différentiel de 35°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra aux environs de 00h45 :
     
    100 x 3s sur la couche de luminance
    50 x 3s sur les couches R, V et B
    100 x 3s prises d'offset
    30 x 3s de Flats sur chaque couche
    et 60 x 3s de poses en Dark

     
    bon ciel
    Christophe
     

  18. bon ciel
     les débuts avec une monture sont toujours difficiles et chaotiques . on ne comprend pas tout , on oublie certaines étapes et on finit par une soirée en demi teinte quand le temps n'est pas de la partie .
    si vous n'êtes pas à votre première monture les choses devraient être plus simples car elle reprend exactement le process d'autres montures :  l’équilibrage ,l'orientation sur la polaire et faire l'alignement sur les étoiles .
     
    si j'ai pris cette monture c'était pour une raison  : faire du nomade !
    elle ne démérite pas à sa renommée par son poids lègé mais vous allez vite vous rendre compte que c'est au détriment de sa stabilité.
     
    mon premier essai je l'ai effectué avec une petite lunette la FMA230.sur un trépied Aries. inutile de vous rappeler que le trépied est l'élément principal pour obtenir bonne une stabilité
    vu son poids , la monture encaisse facilement le poids de cette lunette et le pointage reste assez précis . je dis bien "assez précis" car dans les faits on est plus proche des  minutes d'arc et ce malgré un alignement sur 7 étoiles .
    cela surprend la première fois surtout quand on est habitué aux 10 secondes d'arcs avec une 10 micron
    on se dit qu'on a loupé quelque chose , que le pointage n'a pas été correctement fait mais non vous verrez que c'est la précision attendue avec ce type de montures harmoniques .
    peu importe la lune reste dans le champs et la correction est facile à réaliser avec l'applicatif "UNITY" sur le smartphone .
     
    je me suis ensuite posé la question suivante : le suivi est il si précis ?
    j'ai donc positionné la lunette sur le cratère tycho brahé et j'ai attendu  plusieurs minutes pour reprendre une photo .
     
    on se rend vite compte de la dérive
                                                                                                                                                      10 minutes                                                                                                                                  30 minutes

     
    pour ceux qui ne connaissent pas les 10 microns , elle capable de rester au pixel près après une heure d'observation
     
    ai je mal fait l'alignement ? peut-être car les débuts sont toujours difficiles .
    dans tous les cas je vous conseille lors de cet alignement d'avoir au préalable repéré les étoiles visibles de votre champs d'observation et de vous être assuré qu'elles soient le plus proche de l'objet à observer.
    la précision sera d'autant plus renforcée et vous n'aurez pas à reprendre le process d'alignement au début. SIC
    c'est le point noir de cet alignement  : aucune possibilité de faire machine en cas de non visibilité de l'étoile sans avoir à reprendre à zéro l'alignement !
    j'aurai préféré un alignement sur trois étoiles puis un rajout d'étoiles comme sur la 10 micron .
    d'autre part cet alignement n'est pas fonctionnel sur le smartphone ! j'ai pas trouvé le moyen de le faire fonctionner . embêtant quand on veut se passer de PC pour ne faire que du visuel .
    si vous avez la solution donnez là moi je la rajouterais dans ce post
     
    j'ai continué mes observations par l'utilisation d'un plus gros tube dont le diamètre fait 260 mm : le VMC260L.
     

     
    j'ai vite constaté malgré un très bon trépieds des vibrations du tube lors du réglage de la MAP .
    avoir plus de 12Kg sur une monture de 6kg ne peut que provoquer des vibrations au moindre touché .
    l'utilisation de PO motorisé est donc fortement recommandé .
     
    ma deuxième séance c'est plus orienté sur le ciel profond et des conséquences de son suivi avec une FSQ106 EDX4 dont le poids total avec son eagle 4S frôle les 15 kilos
     

     
    lors de l'alignement sur la polaire par la polemaster j'ai constaté un décalage de l'étoile de référence lors du retour du tube au point de parkage .
    c'est le signe d'une flexion de la monture . la barre de contre-poids est donc fortement conseillée au dessus des 15 Kg .
    cette barre de contre poids utilisée pour les AM5 vaut à peine 50€ barre contre poids AM5 et le contrepoids que j'y ai mis est de fabrication artisanale
    ce phénomène ne s'est pas reproduit après l'avoir acheté et installée . en parallèle j'ai aussi allégé le tube de 2Kg et je pense fortement mettre mon Eagle 4S sur le contre poids .
     
    habitué au principe de son alignement sur x étoiles  , j'ai réalisé cette étapes en moins de 15 mn là ou il m'avais fallu plus du double la première fois .
    je pointe Arcturus et je réalise une astrométrie . résultat 27.8arcmin d'erreur
     

     
    puis je passe sur alkaid . c'est un peu mieux
     

     
    puis sur M81. pas mieux !
     

     
    et enfin sur M92 c'est pire
     

     
    il est donc évident qu'une astrométrie permettra de réaligner la monture sur l'objet désiré mais que le pointage n'est pas aussi précis que sur les montures haut de gammes.
     
    quand au suivi , j'ai laissé la monture sur Arcturus  et j'ai pris des photos espacés de 5mn .
    on constate facilement cette dérive avec un phénomène d'aller et venu sur cette étoile
     
    une pose de 60s sur M81 montre bien que l'autoguidage est obligatoire pour avoir un bon suivi
     

     
     
    ma dernière séance aura été de pointer le soleil en plein jour sans avoir pu refaire un alignement le matin même.
    le positionnement de la monture est basique par un marquage au sol et sur les molettes AD et DEC lien
    le pointage n'est pas précis mais il permet en effet d'avoir le soleil dans le champs du  prisme d'herchel.
     

     
    Nota : je doute que cette monture conserve le dernier alignement.
     
    l'observation  visuelle a montré un décalage au fil du temps comme je l'avais constaté sur la lune .
    de fines corrections par la raquettes  tous les 10 mn ont été suffisantes pour recentrer le soleil.
     
    on peut facilement faire des vidéos et obtenir de très bons résultats.
     
    NT : le capteur imx 290 était trop petit pour prendre le soleil en entier
     
     
     
    j'ai aimé :
     
    - la légèreté de la monture
    - l'installation facile et rapide de celle ci
    - le pointage assez précis
    - le logiciel UNITY très bien conçu
    - adaptée à l'observation visuelle
     
    je n'ai pas aimé :
     
    - le manque d'option d'encodeur absolu
    - la limite plus basse du poids supportable sans contre-poids
    - le problème de stabilité avec les gros tubes
    - l'autoguidage obligatoire pour le CP
     
    si vous souhaitez acheter cette monture , je vous conseille de ne pas dépasser les 12Kgs du tube.
    dans le cas contraire il vous faudra y mettre un contrepoids ce qui perd le sens de son utilisation d'origine .
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  19. bon ciel
    qui n'a jamais pesté contre le nombre de câbles USB  ou  d'alimentation  qui peuvent trainer sur sa monture ?
    moi je l'ai souvent fait
     
    soit les câbles sont trop longs ou  ils trainent pas terre et là bonjour pour faire attention de ne pas marcher dessus surtout quand il fait noir .
    soit le câble reliant le portable à la monture est trop court et vous devez tourner autour de  la monture à chaque mouvement.
    j'en avais donc assez !
     
    après avoir reçu certains conseils d'astrams équipés du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2 , j'ai donc décidé de sauter le pas.
     
    lors de son déballage on est surpris de sa taille  et  de sa légèreté.
     
    Largeur : 12 x 10 x 3 cm
    Poids : Boîtier → 400 g
    Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium anodisé
     
    il est livré avec un câble d'alimentation 12V/10A avec prise allume cigare.
    si vous désirez comme moi l'utiliser sur du 220V~ , il vous faudra débourser la modique somme de  67€ pour obtenir la référence Pegasus-POWXT60
    https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/6401-alimentation-12v10a-pegasus-astro-xt60.html
    première  surprise et pas des moindres : le câble  secteur pour l'alimenter n'est pas fourni et la sortie de ce boitier est spécifique .sic
     
    deuxième surprise : il n'est pas fourni de fixation !
    comme d'hab il faudra de nouveau passer au tiroir caisse pour acheter ces fixations à 40€ . il n'y a pas de petit profit !
    https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/6405-fixation-pegasus-astro-pour-boitier-ultimate-powerbox-v2.html
    ce n'est pas le seul à pratiquer de la sorte . ZWO est aussi bien placé  dans ce domaine.
     
     il est par contre livré avec :
     
    d'une Interface sonde de température
    d'un câble USB-B 3.1 d'une longueur de 3 m
    d'un câble d'alimentation type allume-cigare 10A longueur 2 m
    et de 4 câbles d'alimentation continu 2.1 à 2.1 mâle longueur 1 m
     
    les fonctionnalités de cet appareil sont nombreuses , outre le fait de gérer ces moteurs de mises au points , il est capable de gérer les résistances chauffantes et de jouer le rôle d'un HUB USB .
     
    L'Ultimate Powerbox V2 réunit  les fonctionnalités suivantes :
     
    - 4 sorties 12V de 7A maximum pour chaque sortie (sorties prises jack diamètre 2,1 mm / centre positif)
    - 3 sorties d'alimentation pour la gestion de résistances chauffantes , ventilateur  et flat
    - un Hub de 4 ports USB 3.1 (SuperSpeed, 5 Gbit/s)  et  de 2 ports USB 2.0 protégés électroniquement et gérables individuellement
    - un Contrôle de moteur pas à pas pour la mise au point (voir onglet "Accessoires")
    _ une interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosée) → ajustement de la mise au point en fonction de la température
    - une sortie Variable / Software Configurable entre 3 et12V / sortie regulée de 3Amps
     
    il est donc polyvalent et capable de gérer n'importe quel set up.
    ça c'était pour le hardware . passons au software
    les drivers sont disponibles sur cette page du constructeur
    https://pegasusastro.com/support/
    la documentation d'installation  et de configuration sont accessibles sur celle ci
    https://pegasusastro.com/products/ultimate-powerbox-v2/
     
    comment faire ?rien de plus simple . vous installez le driver du boitier compatible avec votre OS puis le logiciel  Ultimate Powerbox V2.
    vous connectez l'ensemble de cordons et lancez cette applicatif
    la fenêtre principale "power" sur laquelle vous arriver vous permet de gérer l'ensemble de vos éléments de puissances
    la documentation est succincte et peu gourmande en explicatif.
    il faut dire que l'ensemble est d'une simplicité déconcertante et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour avoir le tout des menus
     

    elle se compose de 5 modules :
    - en gris le menu de configuration et de mise sous tension
    - en jaune l'alimentation en entrée
    -en mauve la gestion des sorties 12V=
    - en rouge la gestion des résistances chauffantes
    - en vert la température externe
     
    l'onglet "Data" vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB
     

     
    le port "focus" que je n'utilise pas permet de gérer les moteurs de mise au point. je ne l'aborderais pas.
    ensuite les autres onglets permettent de vérifier sous forme de graphique l'ensemble des alimentations  et des températures actuelles .
    le dernier onglet "settings" permet de connecter ou de démarrer les modules lors de l’initialisation du boitier .
    voila c'est aussi simple que ça .
     
     
    les points  forts :
    - petit et leger
    - logiciel simple d'utilisation
    - multi taches ( HUB , gestion puissances , gestions résistances chauffantes , gestion focuser,etc...)
    - cordons et câbles fournis
     
    les points négatifs :
    assez cher  (695€ avec les options)
    pas de fixation comme l'eagle 3 de primaluce et non fournit de base
    alimentation 220V~ en option
    pas de pc en interne pour le stockage
     
    si vous désirez l'utiliser sur plusieurs set up sans le fixer en définitif  , j'ai opté provisoirement l'installation par deux bandes munies de scratch  sur la demi colonne en attendant de remettre les câbles en ordre
     
    conclusion: il ne lui manque plus qu'a intégrer un Rasberry PI 4 et vous avez l'équipement pour passer une bonne soirée d'observation

     
     
    son petit frère vient de sortir : Boîtier Pocket Powerbox Advance Pegasus Astro
    on y retrouve tous les modules concernés mais il est plus compact et possède moins de sorties mais à l'avantage d'y raccorder un rasberry PI
     
    Le Pocket Powerbox Advance réunit en un seul boîtier les fonctionnalités suivantes :
    4 sorties électrique 12V DC pour un total de 12A max
    Système ON / OFF géré depuis le PC
    1 sortie de puissance réglable (3, 5, 8, 9, 12 Volts) / 3A (peut être allumé / éteint) pour alimenter votre appareil photo reflex numérique / ou non reflex
    4 ports USB 3.0  ou 3 ports USB 2.0 disponibles
    1 port USB 3(jusqu'à 3 A) pour connexion un appareil de type Raspberry PI (3/4)
    1 port Ethernet connexion RJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuseur...)
    2 sorties d'alimentation à connecteurs RCA pour la gestion de résistances chauffantes ou de boîte à flats
    1 interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosé) → ajustement de la mise au point en fonction de la température
    Canaux de réglage automatique de température de la résistance chauffante
    Protection contre l'inversion de polarité
    Fonctionnement USB / PC contrôlé ou autonome
    Dimensions : 100 mm x 73 mm x 25 mm
    Boîtier léger et compact en aluminium
    Compatibilité : ASCOM et INDI
     

     
     
    Nota : un seul bémol concerne la sonde . cette sonde n'est pas très "optimisée et compacte" . le câble est tellement sensible  qu'une des patte c'est désolidarisée du CI. je vous conseille de bien la fixer quitte  à renforcer l'attache du câble en sortie de module
    certains astrams ont constatés des coupures récurrentes sur ces modèles . il s’avère en faite que les câbles sont soumis à des contraintes de mouvement de la monture . depuis que je l'ai connecté en bout de la barre de contrepoids ce soucis a totalement disparu.
  20. bon ciel
    beaucoup de logiciels permettent de programmer ces soirées et certains sortent du lot.
     
    je ne parlerais pas des logiciels que j'ai utilisé primsV10 ou de skymap pro qui a mon humble avis sont moins fonctionnels de ce côté et leur ergonomie serait à revoir.
    ils sont performants en planétarium et en gestion de set-up. on ne peut pas être bon partout
     
    il y en a deux à mon gout qui sortent du lot : sky tools et telescopius
    ils se complètent par leur fonctionnalités et la richesse des données qu'ils vous fournissent
     
    lien de sky tools 4  : https://www.skyhound.com/pro_edition.html
     
    trois versions :
     
    standard :  suffisant pour  l'observation visuelle avec magnitude limite à 15
    standard plus observation en temps réel
    pro : gestion monture/photo et magnitude jusqu’à 20
     
    liste des fonctions  possibles :
    Nightly Planner & Observing Plan Generator
    Real Time Observing (not included in Standard Edition)
    SkyTour 
    Nightly Observing List Generator 
    Powerful Database Search
    Detailed Object Information that can be read aloud
    Event Finder
    Interactive Atlas
    Custom Finder Charts
    Overhead Sky & Naked Eye Charts
    Observing Logbook & Log Browser
    Ephemerides
    Current Comet, Nova/Supernovae, Bright & Interesting Minor Planets Subscription Service
    Attach Notes, Images, and web links to objects
    Download DSS images from a variety of sources
    Backup/Restore & Sync Data between devices
     
    les plus : complète au niveau planétaire et ciel profond . il est parfait pour exceller dans ce domaine de l'observation visuelle. riche en données
    les moins  : ergonomie très basique ce qui rend bien souvent la lecture difficile (trop d'info tue l'info). ensuite il est en anglais et si comme moi vous êtes fâché avec cette langue passer votre chemin
     
    pour gérer votre soirée et constituer une liste d'observations , il va bien sur tenir compte de votre lieu ; de votre seeing ; de l'heure à laquelle vous voulez observer.
    le tout étant bien sur imprimable.
     
    et puis il y en a un que je trouve particulièrement intéressant : Telescopius
    il est accessible par le net à cette adresse : https://telescopius.com/
    ce n'est pas à réellement un logiciel mais plus un applicatif accessible par le Net. en clair si vous êtes sur le terrain il vous faudra un smartphone ou bien préparer votre soirée bien avant d'aller sur le terrain
     
    les plus : pas d'installation de logiciel pour celui qui est nomade, ergonomie magnifique , gratuit ,très complet au niveau planétaire et CP
    sa présentation surpasse clairement tout ce que j'avais pu voir jusqu’à maintenant  : c'est clair  et même si il est en anglais on comprend vite les fonctions proposées.
    on peut aussi y stocker ces photos ,il possède un simulateur pour vérifier ce que vous allez observer et une boite à outils (liste d'observation,planetariulm,etc...)
     
    on dit souvent une image vaut mieux qu'un long discours
     

     
    les moins : je cherche encore . si dommage qu'il n'existe pas en logiciel pour ceux qui n'ont pas de débit là sur leur site d'observation et les données sont moins riches que Skytools . mais est ce bien nécessaire?
     
    bon ciel
    christophe
  21. bon ciel
    Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues  pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel .
    et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . 
    vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos  même avec les meilleurs traitements
     
    il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE  et une caméra ASI 1600 mm Pro 
    Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet
    je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là.
     
    J'ai donc décider de reprendre M45  pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé .
    A savoir respecter les étapes suivantes :
     
    - Follow-Up (le suivi )
    - Backfocus
    - Light Pollution (Pollution lumineuse)
    - Weather conditions (les conditions météorologiques )
    - Cleanliness (la propreté des optiques )
    -  Fields (Champs)
    - Collimation
    - Warming Up (Mise en température )
    - Focus (Focalisation)
    - Tilt
    - Camera Orientation
    -  Exposure time (Temps de poses)
    - Flat
     
    si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables .
    je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable  qui confirme que je suis dans la bonne direction.
    le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe
     
    commençons par le
     
    - Le Follow-UP :
     
    c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage
    je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé  dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions
     
     
    - Le Backfocus :
     
    ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra .
    autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant.
    cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur
    si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma )
     
    Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D.
    Suivant  les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis !
    avant cela ne va pas  et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre
     

     
     
    mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ?
    reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO  :
     
    - le BF entre la sortie du correcteur  et le capteur doit être de 57,29mm
    - le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ).
    -la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément
     
    lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute !
    vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras
     
     
    - la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) :
     
    suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup.
    il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse
     
    - soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde.
    - soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace)
    - soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer.
    - soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). 
      pour mon cas j'ai pris un filtre CLS  36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences .
     

     
    - soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières.
    - et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux .
     
    pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) .
    si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ).
    si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur .
     
    voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé.
     

     
     
    -  le Weather conditions (les conditions météorologiques ) :
     
    c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter .
    si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre .
    il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci.
    apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes
    profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire
     
     
    - Cleanliness (la propreté des optiques ) :
     
    la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo .  elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air.
    je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire !
    il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions
     
    avant et après
     


     
     
     
    -  le Fields (Champs) :
     
    pointer un objet et le photographier est une chose  , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation )
    astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir.
     
    voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x
     

     
     
    il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte  : le champs corrigé sur le correcteur
    le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage)
    un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné.
     
    dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm
    si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins
    donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm
     
    il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres
    suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre.
     

     
    mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur
    vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres
     
     
    - la Collimation :
     
    c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie !
    ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments
    Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra .
     

     
    elle est différente suivant  le tube que vous utilisez  et parfois inutile si vous utilisez une lunette
    dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N
    un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton.
     
    - le Warming Up (Mise en température ) :
     
    la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger.
    suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé 
    sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture
    on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne
     
    lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles.
    pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante)
    principe des résistances chauffantes la buée
    et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton
     

     
    et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette.
    j'aborderais le sujet dans un autre post
     
     
    - Focus (la Focalisation) :
     
    la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire  et trouver le point focal (ou mise en au point )
    je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation .
    il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles .
    j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point
    cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture  (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc...
     
     
    - Le Tilt :
     
     c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre
    cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence .
    sur un capteur APS-C  et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé.
    par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C
     
     
    -l'Orientation de la caméra :
     
    rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction  : le positionnement de la caméra
    cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important.
    un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre
     
    si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat.
    vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON
     
     
    - l'Exposure time (Temps de poses) :
     
    c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant
     
    1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec
    cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser.
    dans le cas présent  , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire

     
    2- vient ensuite le choix du gain  , de l'offset
    cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu
     
    certains préconisent ces valeurs  suivant ce que l'on recherche à faire
    with a 150mm aperture at f/4 :
     
    Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15,  la pose de 480-600s
    Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30,  la pose de 210s
    High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s
     
    3- et enfin le choix du temps de pose .
    il n'y a pas de secret il faut faire des essais .
    pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant
     
     
    - Les Flats :
    ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches )
    si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels  et le résultat ne sera pas probant .
    il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout  et vous dit si l'exposition n'est pas grande .
     
    voila vous avez tout pour reussir une bonne photo .
     
    photo prise de 60s il y a un an  avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies  , focalisation mal faite
     

     
     
    la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas.
    je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo

     
    il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube
     
    bon ciel
    christophe
  22. bon ciel
    lorsque vous installez prism V10 (qui est en démo pendant 60 jours), il est par défaut de base et sans aucune configuration.
    voici quelques astuces qu'ils vous aideront certainement
     
    1 astuces :
    mon premier soucis a été d'enregistrer en .FITS les images prises sur ce logiciel .
    ce logiciel enregistre les images en CPA et non dans le format désiré .FIT . il était donc impossible de les utiliser en tant que tel pour les traiter avec Pixinsight.
    pour cela vous devrez aller dans "configuration" et "option des fichiers FIT/CPA et APN et mettre les informations suivantes
     

     
     
    2 ième astuce :
     
    si comme moi vous possédez plusieurs Setup vous devrez enregistrer chaque Setup pour récupérer toutes vos informations de paramétrage
    l'enregistrement se fait en accédant dans "configuration" et "gestion des configurations" .
    par contre lorsque vous désirez charge une configuration  , il vous demande de redémarrer Prism en mode administrateur !
    pour cela , vous refermer le logiciel et vous cliquer sur l’icône de prism se trouvant sur le bureau en faisant clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"
    c'est simple mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre
     

     
    3 ième astuce :
     
    lors de l'installation de prism  la carte du ciel  n'affiche que les étoiles de magnitude à mg=6
    pour valider certaines catégories d'étoiles (variables ,etoiles double ,etc...) ,vous devrez aller dans les options de la carte "sélectionner les options d'affichage" et "étoiles"
    vous cochez les cases des étoiles que vous désirez faire apparaitre et l'affichage de la carte sera fera automatiquement des que vous zoomerez.
     

     
    vous avez aussi d'autres  BDD à votre disposition comme UCAC,USNO qui sont disponibles sur ce lien . catalogues  ou sur la page de garde 2 lien
    attention ces fichiers sont très lourds et prennent de la place sur votre DD !
    je ne sais pourquoi mais il m'a fallu les installer sur le répertoire du logiciel prism pour qu'il fonctionne.
    il vous faudra mettre le chemin de ce catalogue  pour qu'il soit utilisable
     
    Attention , le fait de sélectionner plusieurs catalogues peut ralentir la visualisation de la carte du ciel surtout quand on zoom !.
     
    4 ième astuce :
     
    les tutos sont pratiques mais il arrive parfois qu'ils ne répondent pas à une question que l'on se pose .
    le forum est un plus mais poser sa question n eveut pas dire avboir une réponse dans la nuit et cela risque bien souvent de tarder à venir
    un documentation en français est disponible à cet endroit aide
     
    5 ieme  astuce :
     
    il est fréquent de ce poser cette question moi le premier  : combien de licence j'ai en achetant le logiciel prism ? puis le réinstaller ? ect...
    voici le pdf qui décrit toutes les questions que l'on peut se poser sur les clefs de prims
     
    Questions fréquentes à propos des clefs de Prism.pdf
     
    6 ieme astuce :
     
    il est important de ne jamais atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra car toute la nuit cette T° peut monter surtout en été .
    ainsi  en étant déjà à 100% de sa puissance vous n'avez plus de marge pour maintenir la température désirée. certains préconisent de rester à 80% de la puissance
    pour accéder à cette fonctionnalité  , il vous suffit de lancer lancer la caméra et d'aller dans le module "Temp CCD"
    sur certaines caméras (comme les CCD )  il est important de ne pas descendre brutalement au risque d'avoir du givre sur la vitre de la caméra. 
    vous pouvez ainsi programmer cette descente de température graduellement avec un laps de temps désiré en cliquant sur "éditer". il vous suffit alors de régler les paliers de descentes ou de remontées des T°
     
    sur mon ASI 1600 mm pro je n'ai jamais eu cette problématique vu que j'utilise une résistance chauffante
    pour appliquer la T° désirée directement, il vous suffit d'y mettre la température désirée et de valider avec "appl."
    les touches "G" vous permettent de visualiser la courbe de puissance ou de la température
     

     
    bon ciel
    christophe
  23. bon ciel
    j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une caméra ASI 174 mm non ventilé et constaté comme beaucoup qu'elle avait tendance à chauffer énormément. 
    là ou l'ASI 385Mc se stabilise à une Température de 32°C la ASI 174mm monte très facilement  à 43,2°C pour une Température ambiante de 21°C
    imaginez ce que cela peut donner lorsque vous vous retrouvez en été sous une température ambiante de 30°C pour faire du lunaire ou lors d'une observation solaire.
    certains ont même remarqué un fonctionnement aléatoire à ces températures. bref rien de réjouissant !
     

     
    j'ai donc envisagé de la refroidir mais le moyen devait rester simple et pas cher.
    exit le module Peltier : trop compliqué et trop cher ! tout ce que je ne veux pas.
     
    il ne me restait que le refroidissement  par caloduc , passif ou ventilé.
     
    j'ai commencé par acheter un Akasa dédié aux chipset de carte mère  : petit et très léger (172gr) lien Akasa AK-210-BK
    il suffit d'enlever la protection plastique du pad thermique et de coller l'ensemble sur la coque arrière de la caméra .
     

     
    vu la légèreté de ce Ventirad, le pad adhère parfaitement à la coque . nul besoin de visserie ou de fixation pour tenir l'ensemble comme vous pouvez le constater
     
     

    avec le ventilateur en fonctionnement on peut espérer descendre de 6°C . dépenser 6€ pour gagner 6°C c'est tout à fait honorable mais cela demande de prévoir une alimentation 12V  et  y souder un Connecteur d'alimentation 5.5/2.1mm mâle
    je me suis demandé si l'on pouvait descendre plus bas en T° en utilisant le même moyen mais avec un ventirad plus performant.
     
    j'ai donc acheté un Akasa AK-CC7122BP01 dédié aux processeurs Intel pour 18€ .
    lien  du ventirad :  Akasa AK-CC7122BP01
    le ventirad est entièrement fabriqué en aluminium et il est équipé d'un ventilateur 12V.il reste léger 152,8 g pour malheureusement une surface de contact moindre au premier modèle
     

     
    au préalable je l'ai testé avec une pâte thermique antec autocollante pour m'assurer de son bon fonctionnement .
    le résultat ne s'est pas fait attendre :cela fonctionne mais l'efficacité n'est pas probante .
     
    j'ai donc opté en reconvertissant le ventirad fournit avec mon processeur Ryzen 1700 .
     

     
     

     
    pourquoi avoir choisit ce ventirad ?
     
    pour plusieurs raisons :
     
    - sa surface de contact est plus grande
    - elle en en cuivre (meilleur dissipation )
    - le pate thermal artic utilisé est de meilleur qualité (prix 7€) .
    - il possède aussi un ventilateur de bon diamètre alimenté sous 12V
     
    premier constat : avec de la pâte thermique argent noctua le radiateur ne tient à la coque de l'Asi 174mm
    coté refroidissement c'est bien différent:
     
           - sans ventilo on obtient 37,2°C au lieu des 43,2°C
          - avec le ventilo on obtient 35,3°C . soit presque 8°C de gagné au total
     

     
    vu que sur nos latitude la température dépasse que rarement les 30°C et que le poids du ventirad est trop important , je décide d'enlever le ventilateur et ainsi gagner 150gr .
    l 'ensemble est maintenant collé à la coque de Asi 174mm par la pâte antec et nul besoin d'une alimentation 12V .
     

     
    le résultat est donc concluant : obtenir le même refroidissement que l'Akasa AK-210-BK mais sans ventilo , sans système de fixation et  sans besoin d'alimentation 12V
    après vous pouvez laisser le ventilateur pour descendre à 35,3°C ou opter pour un radiateur plus performant et plus lourd mais vous devrez solidariser l'ensemble sur cette caméra (un plexiglas sur le devant avec 4 boulon qui solidarise le tout )
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  24. bon ciel
    ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre.
    voulant le changer  , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus.
     
    A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose.
    j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence.
     
    https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/
    http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
    http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm
     
    il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords.
    je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments.
    pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...)
     

     
     
    quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou .
    il est certain que positionner le PO  en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies.
    il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue.
     
    vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. :
     
    la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube.
    on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments.
    facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire.  je trouve aussi que cela manque de précision !
     
    j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint.
     
     grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place
     

     
    vérification de l'araignée :
     
    pour vérifier le positionnement de l'araignée  , je me suis aidé de deux niveaux .
    un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail
     

     
    j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante
    il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube.
    pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer
     
    vérification du positionnement du primaire :
     
    là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement.
    sachant que le positionnement de l araignée  a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela  j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer.
    avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser.
     

     
    ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet.
    c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé
     

     
    le positionnement du secondaire :
     
    là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu.
    moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid"
    c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant 
     
    pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO
     
    https://www.astrofiles.net/collimation
     

     
    le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation.
     

     
    une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit.
     
    alignement du secondaire avec le primaire :
     
    pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser.
    https://www.catseyecollimation.com/
     
    Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant  l oeillet du primaire.
     

     
    le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer .

     
    après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire
    sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser  pour effectuer sa collimation
    https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye
     
    ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit .
    si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface.
    le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.
    le meilleur moment  : lors de la nuit nautique.
    sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga
     
    pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) .
    ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie
    ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent .
    il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire.
    c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm
     

     
    par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal
    lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/

     
    dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC  : une tache d'airy centrée
    tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir .
     
    "ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente
     
    Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello
    http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html

     
     L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation."
     
    bon ciel
    christophe
  25. bon ciel
    cela fait déjà 6 mois que je possède l'eagle 4S et il était temps de vous faire un petit retour sur son utilisation .
    le matériel en lui même est très bien conçu et il fonctionne à merveille quand on a maitrise l'ensemble des options qu'il possède .
     
     
    commençons par les choses qui fâchent :
     
    - le principal défaut auquel on ne fait pas souvent attention reste son poids d'un kilos.
      cela peut paraitre anecdotique mais dans les faits il alourdit sérieusement le setup surtout lorsqu'on fait du nomade .
      l'eagle LE sera alors le plus approprié à ce domaine
     
    - l'autre inconvénient majeur est la disposition des alimentations qu'on ne trouve que d'un côté.
      les câbles sont une plaie quand on fait de l'astronomie . cela à tendance à s’emmêler ou a s'accrocher à la  monture et ça l'est d'autant plus fréquents quand ils sont mal disposés en sortie des boitiers de contrôles
      le fait d'avoir disposé les câbles que d'un côté vous obligera d'être attentif au sens de positionnement de celui ci .
      Primaluce avait prévu ce cas en pouvant positionner dans les deux sens le "Eye sensor" . celui ci s’enlève facilement et ne demande aucune attention particulière pour fonctionner
     
      la plus part de ceux qui le possèdent ont tendance à le fixer sur le dessus du tube. pour ma part je n'ai pas totalement opté pour cette option pour diverses raisons
      autant je l'ai fait pour mon mak ou ma lunette autant sur mon newton  j'ai décidé de faire autrement.
      l'ensemble du matériel se trouve souvent sur l’arrière du tube pour les premiers alors que sur un newton c'est l'inverse tout est sur le devant et c'est plus contraignant
     
     

     
     Nota : j'ai aussi fixé dessus mon boitier de contrôle pour le focuser optec avec deux attaches fait pour les DD SSD .
     
      les câbles ne faisant donc que 115cm  vous devez soit passer par des rallonges secteurs jack ou alors mettre l'eagle 4S au plus proche de la caméra et du focuser... donc sur le devant du tube
      mais voila on mettant l'Eagles très en avant il vous faudra reculer le tube pour avoir un bon équilibrage .dans mon cas tout le poids est devant et l'espaces séparant la RAF de la monture est limité.
      pour éviter ceci j'ai préféré continuer à l'installer au bout de la barre des contrepoids par le moyen d'une queue d'aronde
      j'évite ainsi les rallonges secteurs ,les câbles ne viennent pas se coincer dans les molettes de la monture et je n'ai pas à rajouter un contrepoids de 6Kg sur cette barre. 
     
     

     
      si vous ne voulez pas vous embêter avec des rallonges faites vous vos propres câbles secteurs . il vous suffit d'acheter le connecteur 3 ou 8A. connecteurs eagle
      quoiqu'on en dise , ces connecteurs sont de qualités et remplissent leur rôle : impossible d'avoir des déconnections comme sur le Pegasus astro
     
    - j'ai quand même remarqué un bug de puissance d'alimentation quand on connecte deux caméras sur les 2 ports USB 3 qui sont côte à côte . cela a tendance à dévalider certaines fonctions comme le GPS ou le WIFI
      le mieux est de répartir les 2 caméras sur chaque façade vu qu'il y a aussi un autre port USB 3 de l'autre côté du boitier .le problème est ainsi éliminé et reste de l'histoire ancienne.
      comme quoi ce n'est pas le même contrôleur qui gère l'ensemble des ports USB 2 et 3. il ne faut pas oublier que  l'ordinateur qui y est intégré est un mini PC Intel
     
    - le dernier point est le manque d'une alimentation variable (0-24V/5A ) pour ma 10 microns et d'un port pour gérer les moteurs  de MAP sur port série .
      le dernier à tendance à disparaitre pour être remplacer par une gestion interne par port USB et je comprends tout à fait l'option de primaluce de ne pas l'en avoir doté.
     
     
    passons maintenant aux cotés très positifs de cet appareil :
     
    - le WIFI est très performant . la portée est impressionnante et il passe même a travers une porte à double vitrage on un mur en béton armé de 20 cm
     
    - le eye sensor marche à merveille  et ne demande aucune compétence pour le faire fonctionner
     
    - le mini PC est très puissant et permet facilement de faire fonctionner 2 caméras en CP.
      ma plus grosse crainte :  qu'il ne soit pas fonctionnel pour le planétaire . autant dire tout de suite , c'est impeccable : pas de saturation mémoire même avec des capteurs comme ASI 174mm ou une ASI 462MC
      il en sera autrement si vous utilisez une ASI 183mm au plein format  mais franchement après avoir fait plusieurs test avec celle ci cela reste très rare.
      il est aussi tout a fait possible de faire du VA  en même temps que vous faite de la capture du CP et de regarder le tout au chaud dans votre canapé.
     
    - le DD est important et suffisant . j'ai fait des essais sur la lune afin de faire une composition en HD et je n'ai jamais pu le saturer .
     ce qui lui manque peut-être c'est un port lecteur de carte SD pour effectuer le transfert . moi je le fait avec un disque dur externe mais vous pouvez le faire avec des clés USB M2
     
    - pour économiser votre batterie il est facile de désactiver les ports USB ou d'alimentations qui ne sont pas utilisés. c'est toujours ça de gagner .
     
    - la gestion des résistances chauffantes est optimum bien qu'il soit nécessaire d'installer pour cela un module ECCO .
      bien embêtant quand on a un newton car ceux ci ne disposent pas de porte chercheur  mais j'ai entre temps trouvé une solution
      sans celui ci il ne peut comparer le décale des températures du tube et celle environnante pour enclencher la résistance .un coup de calibration et le tour est joué . Aussi simple que ça on ne fait pas mieux .
      il se déclenche moins souvent que lorsque j'utilisais le Pegasus et c'est aussi bien ainsi.
     
     
    - coté logiciel :
     
      l'ensemble des logiciels déjà pré-installés sur ce PC vous facilitent sa mise en service.
      il vous faudra installer tous les logiciels propriétaires ( moonlite, pegasus ,optec, zwo et j'en passe). ça cela vaut pour tout les pc utilisant Windows et celui ci n'y  échappe pas
     
      celui qui m'a demandé le plus d'effort dans sa configurations c'est ni plus ni moins le logiciels Prims .
      il m'a été impossible d’utiliser les fichiers de configurations de mes Setups enregistrés sur mon portable .  a chaque fois que je voulais les utiliser pour l'eagle j'avais un beau message d'erreur .
      pourquoi ? je n'en sais rien mais le fait c'est que j'ai du les refaire un par un.
      quand certains critiquent  PLAY en stipulant qu'il ne sait pas quel port com est utilisé sachez que si vous changer souvent de port USB sur l' Eagles (a chaque installation de set up)  ....Prims perd souvent le port com et c''est logique.
      il est donc fréquent de repasser dans le module conf pour re-sélectionner le port com du focuser . c'est un peu ballo
      pour l'utilisation de la RAF pegasus ou du rotateur , il vous faudra changer le paramétrage en choisissant les Ascom.pegasus astro si vous utiliser UINTY de pegasus astro
    ou alors les ascom de chaque équipements si vous utilisez le logiciel ultimat powerbox V2.
     
      celui qui m'a donné le plus de mal est l'affichage de l'image capturé sur l'écran. Prims détecte une gestion à distance et m'affiche un cadre vide.
      Pour cela vous devrez dévalider une fonction qui est coché de base  dans l'onglet Interface de la configuration générale
     

     
     
    bien entendu il vous posera la question suivante à chaque redémarrage .
    dans mon cas je répond non vu que c'est ultra fluide
     

     
     
    quand à la prise en main de l'Eagle 4S elle se fait très facilement avec une tablette ou un portable PC.
    avec un smartphone c'est possible mais l'écran étant très petit cela complique l'affaire
     
    le plus stupéfiant a été lors d'observations solaires.
    étant à l'ombre dans la pièce à coté , l'utilisation d'une protection pour le PC et d'un chapeau pour mon crâne deviennent totalement inutiles.
     
    conclusion : ce matériel répond parfaitement a mes attentes même si certaines choses peuvent être améliorées.
    il vous permettra de faire de l'astronomie à l’abri ou distance de celui ci .
     
    bon ciel
    Christophe