bon ciel

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  1. bon ciel
    ce logiciel fournit par la société Primaluce est mis à disposition gratuitement de chaque Astram du moment que vous achetiez un focuser Esatto . le développement ça a un coup
    par contre et malgré mes efforts je n'ai jamais pu le faire fonctionner avec seulement un Sesto Senso 2 et c'est bien dommage . il recherche un cap....que je n'ai pas configuré
    espérons que ça change de ce coté là
     
    ce logiciel évolue rapidement puisque nous en sommes déjà à la version 1.3.0 en à peine 6 mois .
    il y aura encore d'autres évolutions et le nombre de bugs devrait se résorber à vitesse grand V.  certains modules sont aujourd'hui à ce jour indisponibles
    prenez votre mal en patience ou alors écrivez leur pour faire résorber certains bugs
     
    il ne vient pas concurrencer Prism mais plus directement l'ASIAIR et NINA.
    malgré son jeune age , je fus extraordinairement surpris par ce logiciel par sa simplicité et son ergonomie. c'est vraiment ce qui la caractérise
    alors bien sur il est réservé pour une marque au niveau du focuser mais au contraire de l'ASIAIR il est ouvert à tous les constructeurs pour le reste
     
    ce logiciel est déconcertant quoi qu'en disent certains .
    lors de  son lancement vous arrivez sur un bureau comprenant plusieurs modules pour la configuration de chaque appareil .
    vous allez devoir configurer chaque modules avant d'aboutir au module d'acquisition . si vous ne le faites pas ? il vous sera impossible d'aller plus loin .
     
    Ce logiciel se télécharge sur le site de Primaluce à cet endroit  lien
    il suffit ensuite de le décompresser et de suivre les instructions d'installations.
    au préalable je vous conseille d'installer le logiciel "Focuser manager" afin de s'assurer que votre esatto est fonctionnel et de connaitre au préalable son port com . c'est  une sage précaution qui vous servira lors de sa configuration dans PLAY.
    cet applicatif est téléchargeable au même endroit lien
     

     
    vous choisissez le port com et vous cliquez sur "connect ". si cela ne marche pas changer de port com.
    quand à sa configuration elle reste à peu prêt identique à celle du sesto senso 2. j'avais déjà abordé ce point dans ce post le sesto senso  2
    la seule véritable évolution : il calibre de lui même le focuser .
     
     
    A partir de là  vous êtes prêt à lancer le logiciel PLAY .
    vous arrivez sur un module de configuration  avec pleins d'onglets sur votre gauche  et une représentation centrale de votre setup .
     

     
    la première chose à faire est de déterminer la langue et le format d'affichage de la température
     

     
    A partir de là vous allez paramétrer chaque module . il vous sera nécessaire  d'effectuer une connexion et de sauvegarder la configuration de chaque module
     
    il n'est pas nécessaire de configurer tous les modules mais sachez qu'ils seront pas gérés par le logiciel PLAY . pour cela vous devrez utiliser des logiciels propriétaires !
     
    - 1 le module OTA : paramétrage des données de votre tube
    renseignez la focale et le diamètre du tube. cela permettra d'effectuer une astrométrie , de renseigner vos photos ,ect
     

     
    - 2 mount : configuration de la monture
    rentrez le type de monture alta ou equatoriale , sélectionner le port com et rentrez les coordonnées GSP si vous n'avez pas d'Eagle
    n'oubliez pas de faire une connexion à la monture ; de valider "add to connect all" et de sauvegarder  !
     

     
     
     
    - 3 focuser : configuration du esatto
    vous devrez au préalable faire une mise à jour du firmware de l'Esatto et effectuer une calibration de celui ci . sans cela il vous sera impossible de passer au module d'acquisition !
    vous connecter le focuser et vous sauvez le tout.
     

     
    - 4 rotator : configuration du rotateur de champs
    dans mon cas c'est un pegasus. il n'est pas pour le moment reconnu mais la fonction est disponible pour  le rotateur ARCO .
     

     
    - 5 camera : configuration de la caméra
    - sélectionnez le type de caméra 
    - validez l'activation du cooling en mettant la température de refroidissement désirée
    - validez la connexion de la caméra
    - sélectionnez "add to connect All" et sauvegarder
     

     
     
    - 6 "fliter Wheel" et 7 "autoguider" . a ce jour ils ne sont pas paramétrables et non disponibles . il faudra attendre une autre version !
     
    - 8 Flat generator : ce générateur de Flat automatique de ce même constructeur devrait bientôt être disponible dans le commerce ( d'ici la fin de cette année)
    n'ayant pas à ce jour ce type de modèle il me sera impossible de décrire correctement ce module même si il ressemble fortement à celle  du focuser .
     

     
    -9 cover motor : configuration des moteurs de mise au point du style sesto senso .
    là encore la configuration est identique au focuser à une différence pret : la possibilité de faire un reset hard
     

     
    10 dôme : ce module permet de configurer l'ouverture et la fermeture du dôme
    il n'est pas disponible à ce jour.
     
    âpres avoir passé en revue l'ensemble des modules  et effectué une connexion et une sauvegarde de chaque vous devez avoir  l'ensemble des éléments connectés.
    validez la déconnexion  "Disconnect All" . le logiciel va déconnecter chaque module les uns derrière les autres
     

     
    refaite une connexion global "Connect All" . chaque module utilisé dans le mode acquisition doit passer au "vert".
    si ce n'est pas le cas revérifiez le module concerné.
     

     
    sur le coté droit il vous indiquera si vous avez en votre possession un Eagle et ces préférences d'acquisition et tout en bas vous aurez alors accès à la touche "PLAY" pour lancer l'acquisition
    c'est aussi simple que cela
     
    les points positifs :
     
    - facile d'utilisation
    - ergonomie
    - mise à jour des firmwares propriétaires
     
    le points négatifs :
     
    - logiciel en manque de maturité => sur ce point je fais confiance à primaluce pour éliminer toutes les problématiques actuelles
    - tous les appareils des autres marques ne sont pas encore prises en comptes .
    - certains modules manquent à ce jour => les évolutions futures devraient permettre l'accès à ces modules.
    - pas de possibilité d'enregistrer plusieurs set-up
     
    il est certain que ce logiciel manque de maturité et que les bugs sont encore nombreux . 
    il va bien sur évoluer au fil  des versions et devenir un logiciel incontournable dans le domaine astronomique. 
    pour ceux qui n'ont qu'un set up et qui ne font que du nomadisme  c'est le plaisir absolu . simple et facile d'utilisation
     
    bon ciel
    Christophe
  2. bon ciel
    depuis longtemps j'ai hésité a passer sur l'Eagle pour des raisons financières mais aussi pour des raisons techniques .
    après avoir regardé ce qui se faisait sur le marché j'avais opté pour l'Ultimate Powerbox2 de chez pegasus pour ces caractéristiques et ces différentes options.
    je l'ai décrit en long et en large et je n'en pense que du bien.
    lien du descriptif : ultimate powerbox
     
    mais voila les années ont passé et il faut bien reconnaitre qu'au niveau de mon portable cela pêche sérieusement : batterie interne HS, faible capacité DD ,saturation des ports USB et nombres limités
     
    avant de faire un achat il faut toujours connaitre son besoin . pas d'achat compulsif car c'est mauvais pour la santé de son porte monnaie
     
    besoin logiciels :
     
    - un OS Windows stable et dépourvu de tout logiciel pouvant bouffer les ressources
    j'aurai pu passer du cote obscur mais c'est évidemment faire abstraction de pas mal de choses
    l'asiair et autres boitiers RIP4 ne pouvaient donc convenir à mon besoin vu qu'ils sont sur linux .
     
     
    -utilisation du logiciel Prims V10 (voir V11 à terme) pour le CP
    -utilisation de la carte du ciel pour se repérer
    -utilisation du futur logiciel PRAY pour le CP
    -utilisation du logiciel Firecapture pour le planétaire
    -utilisation de pixinsight pour vérifier mes brutes
    -utilisation de la polemaster pour la MES
    -stockage en SSD pour le planétaire (surtout le lunaire )
    -besoin d'alimentation autonome
    -Avoir du Sans fil pour le nomadisme
    -avoir une gestion de plusieurs résistances chauffantes
    -utilisation d'une deuxième caméra pour le VA ou le CP
    -gestion de la monture par prism V10
     
    besoin matériels :
     
    - gestion de matériels divers et variés :ZWO ,optec , primaluce , pegasus , Qhy ect
      En clair l'apple asiair n'est pas fait pour moi.
    - facilité d'installation sur le télescope.
     
    coté fonctionnalités :
    - l’évolution des caméras fait que les débits de mon portable ne sont plus suffisants en planétaire et le stockage était assez limité pour des caméras avec de gros capteurs .
      il doit donc être rapide ; capable de stoker un grand nombre de fichiers et avoir des débits ultra rapides
    - l'ensemble doit être adapté au nomadisme .
    - il doit être gérable à distance
     
     
    les besoins en connectiques :
     
    - a minima une sortie Ethernet pour gérer la monture
    - 4 sorties USB dont deux USB3
    _ 3 sorties 12V
    - 1 sortie 24V de 4 A (sic)
    - 2/3 sorties résistances chauffantes
     
    ces connectiques sont chères certes mais d'une qualité irréprochable. les meilleures que j'ai pu voir jusqu’à maintenant
     
    certains lui reprochent bien des choses moi je les trouve bien adaptés au besoin  .   impossible de les enlever en tirant dessus ; impossible de casser la fiche... chose que je reprochais souvent à Pégasus
    pour les sortie USB et RCA on se retrouve dans le même cas que les autres : "aucun système de blocage" et c'est bien dommage.
     
     
    un seul pouvait répondre en grande partie à mon besoin : l'Eagle 4S de chez Primaluce
     
    il est composé d'un NUC  NUC8I3PNK d'intel avec les caractéristiques suivantes
     
    processeur :
    Intel Core i3-8145U Processor
    2.10 - 3.90 GHz
    2 Cores / 4 Threads
    15W TDP, 4MB Smart Cache
     
    memoire :
    2 x DDR4 SODIMM slots
    Maximum 64GB Capacity
    2400 MHz Minimum
    Dual Channel
    Non-ECC, Unbuffered Memory Only
     
    Vidéo :
    Intel UHD Graphics 620
    300 MHz - 1.0 GHz
    32GB Graphics Video Max Memory
    HDMI Max Resolution: 4096x2304@24Hz
    Supports Triple Display va Thunderbolt 3
     
    connectivité :
    1 x Intel i219-LM GbE LAN
    Wireless AC 9560
    Bluetooth 5.0
     
    stockage :
    M.2: SATA or PCI-E 3.0 x4
    Transcend TS240GMTS820S
     

     
    dans le monde de l'Eagle vous trouverez plusieurs générations allant du 1 au 4 et différents gammes allant du Core au Pro. 
    les trois premières générations ne sont plus en ventes mais on en trouve de temps en temps dans les petites annonces
    la différence se fait principalement au niveau processeur et sur certaines options
     

     

     
    - si vous ne faites que du Ciel Profond  avec un APN prenez sans hésitation la version core d'occasion qui est dédié pour ce type d'utilisation . autrement rabattez vous sur un RIP4 a base de linux (asiair)
    - si vous utilisez une petite caméra couleur/mono l'Eagle LE est fait pour vous . le disque dur est convenable ; le processeur est largement dimensionné et l'ensemble des options sont globalement suffisante pour bien gérer votre setup
    - au dessus cela ne ce justifiera que si vous utilisez de gros capteurs avec une grande résolution (asi294, asi 2600 ou 6200 ) .l' Eagle  4S serait à mon humble avis le plus approprié pour ce type d'acquisition.
    - l'Eagle 4 n'a pas d’intérêt à l'Eagle LE  puisqu'il a à peu prêt les mêmes options et la même configuration que celui ci . face à l'Eagle 4S il es ten retrait. si vos moyens sont limités il pourra éventuellement vous satisfaire
    - quand à l'Eagle  4 PRO je me demande bien ce qui a piqué ce constructeur a sortir ce modèle . très puissant mais aussi trop cher et très consommateur en énergie !
     
    vous l'aurez vite compris que seul Eagle LE et l'Eagle 4S sont intéressants .
    le "core" avait bien sa place mais la concurrence est rude dans ce domaine ou ZWO a raflé la mise en toute logique
     
    les options sur la dernière version sont intéressantes sans révolutionner le concept
     
    - le GPS
    - USB 3.1 permettant des débits plus élevés
    - le capteur Eye pour vérifier la qualité du ciel
    - le logiciel PRAY  pour gérer votre setup
    - une entrée thunderbolt3 .
       le Thunderbolt 3 permet des vitesses de connexion jusqu'à 40 Gbps - donc le double de la vitesse de la génération précédente - USB 3.1 10 Gbps et DisplayPort 1.2. Il offre également des vitesses USB allant jusqu'à 10 Gbit/s
     
     
    il faut bien comprendre que l'Eagle n'est pas donné mais lorsque que l'on fait les additions PowerBox +PC portable + alim  on arrive quand même à  1700 € au bas mot.
    vous allez me dire oui mais on peut se le fabriquer .faite l'additions et le temps passé pour y parvenir !
    votre produit final se rapprochera plus de l'asiair que de l'Eagle .
     
    A la réception du dit matériel , on  constate tout de suite la qualité et l'état irréprochable du boitier Eagle 4S de Primaluce .
     

     
    le lot est composé :
     
    - du boitier Eagles 4S
    - un câble d'alimentation allume cigare
    - une antenne GPS
    - deux antennes WIFI pour le controle a distance par smartphone, pc ou tablette
    - un sachet de visseries pour sa fixation
     
    en options et au choix :
     
    - une alimentation 12V sur secteur en 5A ou 14A .
    - un module ECCO 2 pour gérer les sondes thermiques .
    - trois types principaux de câbles d'alimentations  (3 ou 8A ,  en 2.5 ou 2.1 et des extensions de 50 cm ou 1m )
    - un nombre important de câbles dédiés a des caméras,APN ou pour des montures
    - un nombre impressionnant de câbles d'alimentations principales 12V
    - et enfin  des connecteurs nus pour créer ces propres câbles d' alimentations (3 à 8A )
     
    là encore difficile de comprendre cette logique de ne pas avoir intégré cet ECCO 2 dans l'Eagle 4S
    d'autant que si vous ne possédez pas de support guide cela va être un casse tête pour l'installer.
     
    quand à sa fixation sur une queue d'aronde faite très attention à n'utiliser que les vis les plus petites : les M6x8
    cela vous évitera de toucher le circuit imprimé et de vous retrouver comme moi avec une partie des sorties désactivées .
     
    le nombre de fixation est importante et les solutions sont diverses et variées . diverses installations
    on peut même y installer dessus une lunette guide
    pour ma part ,j'ai préféré l'installer sur ma monture car j'ai différents set-up et je ne veux pas surcharger la monture lien
     
    face avant :
     

     
    faces de coté :
     
     


    face arrière :
     

     
     
    l'ECCO 2 est pour sa part fournit avec :
     
    - un support  Vixen
    - un câble de liaison USB de type C et d'une longueur de 1,20m
    - de deux sondes thermiques .
     
    il peut donc recevoir 3 sondes thermiques au maximum et il se connecte à l'eagle 4 par un cable USB type C
     

     
    suivant ce que j'ai  pu comprendre l'ECCO 1 ne serait pas compatible avec les Eagles 4
     
    il est aussi important de faire évoluer son eagle qu'en c'est nécessaire
    voici les dernières évolutions des versions actuellement disponibles
     
    Last version 4.2 17/06/2021:
    1) Added support to EAGLE LE
    2) Added ASCOM driver support to 64bit third party softwares
    3) Bug fixes
    Version 4.1 05/03/2021:
    1) Added support to ECCO2
    2) Improved GPS management
    3) EAGLE4 synchronises Windows time only if GPS fix is confirmed
    Version 4.0 22/11/2020:
    1) First release of EAGLE Manager 4.0
     
    j'ai donc passé en revue tout ce que vous deviez savoir sur cet Eagle 4
    dans la deuxième partie je vous décrirais le démarrage et le module de gestion
    et enfin dans la troisième partie j'aborderais le logiciel PRAY et l'installation des différents applicatifs
     
    bon ciel
    Christophe
    EAGLE4-EN-user-manual.pdf
  3. bon ciel
    Après avoir passé en revue l'ensemble du matériel de l'Eagle 4 vous voila prêt à raccorder et à démarrer cet appareil .
    inutile d'y adjoindre l'ensemble des câbles . mettez le strict minimum c'est suffisant pour le moment .
    branchez l'alimentation , les antennes WIFI, l'antenne GPS , un clavier , une souris et un écran c'est TOUT.  utilisez les ports USB3 pour brancher le clavier et la souris . sans cela ils seront inactifs au démarrage et vous serez obligé de les débrancher et les rebrancher
    inutile aussi de vouloir de gérer l'appareil à distance car vous irez de déboires en déboires a vouloir pratiquer ainsi.
     
    petite attention au 12V :  n'hésitez pas à acheter l'alimentation 12,8V 14A  si votre Set-up est assez conséquent. l'Eagle est assez sensible au niveau de tension.
    des que la tension passe en dessous de 11,5V le système s’arrête pur et simplement.
     
    vous avez une hésitation quand au raccordement  ou vous désirez brancher le tout sur une batterie , prenez deux fiches secteurs . impossible de faire une erreur de raccordement du +12V
     

     
    en raccordant le PC au 12V il devrait émettre un bip assez long vous indiquant qu'il est fonctionnel et que l'ensemble des équipements sont bien alimentés en 12V .
    appuyer sur le bouton on/off il devrait démarrer normalement.
     

     
    la led STS passe au vert , les leds ON et PW sont fixes rouge et la Led SSD se met à clignoter . le NUC vient de démarrer
    une page de garde apparait pour ensuite aboutir sur l'applicatif de Primaluce.
     

     
    ce logiciel est programmé pour se lancer automatique . il vous demandera sur quel type d'alimentation vous êtes raccordés (12V 5A, 12,8V 14A ou batteries )
     

     
    si vous réduisez l'applicatif vous retrouver le poste de travail conventionnel de Windows 10.
    le constructeur a installé Windows pour plus de stabilité et pour ces différentes options .
     

     
    l'applicatif est assez simple et très intuitif .
     

     
    tout est réunis sur une seule vue.
    au démarrage de celui ci l'ensemble   des voies USB2 , sortie 12V , des résistances chauffantes  et l'ECCO2 sont désactivées . inutile d'activer toutes les sorties cela augmente la consommation !
    seules les ports USB3 sont alimentés. il est d'autre par impossible de les désactiver.
     
    -en cliquant sur l’icône "12V" vous pouvez changer la puissance d'entrée et modifier la source d'alimentation
     

     
    l’icône "POWER" vous permet d’arrêter proprement le NUC
     

     
    pour démarrer l'ECCO 2 , il vous suffit de cliquer sur l'icone "ECCO"
     

     
    il s'activera automatiquement et vous indiquera les T des sondes connectées et de l'ECCO
     

     
    l’icône "Dark mode" permet de passer l'écran en mode nuit
     
    l’icône le plus important se trouve être "advanced settings"
     

     
    il va vous permettre :
     
    - D'activer les sorties au démarrage ou avant le shutdown. les icônes "configurations" sont faites pour ça
    - D'activer les sorties individuellement .cliquez sur le bouton OFF de chaque sortie pour l'activer
    - De paramétrer la puissance de sorties des alimentations 12V (entre 2A/4A et 7A/9A). les sorties sont gérées par module de deux !
    - de renseigner le mdp de votre box pour avoir accès à internet
    - de choisir la fonction du bouton ON/OFF
    - De déterminer le décalage pouvant existant entre la valeur relevée par la sonde et la température réelle  (offset) . mettez l'offset et validez en cliquant sur "calibrate"
    - De gérer le module d'affichage du GPS et des données principales
    - De reseter les ports USB2 ou de les reconnecter
    - L’icône "status " permet d'activer ou non cette configuration
    -le port USB sérial port : sert à désigner le port utilisé par le focuser
    -l'icone  UPGRATE FIRMWARE" permet de mettre à jour le firmware de l'appareil . pour cela vous devrez télécharger le fichier .bin sur le site du constructeur et le sélectionner pour le mettre à jour . si tout fonctionne ne toucher à rien !
     
    lorsque l’ensemble des paramètres ont été sélectionnés il vous suffit de cliquer sur la touche "OK" pour ressortir du module
     
    le bouton RST permet de reseter l'alimentation 12V des sorties
     

     
    la led STS se met a clignoter pour redevenir verte et le module rebippe
     
    vous pouvez aussi renommer charge sorties pour renseigner le type d'équipement alimenté et vérifier les tensions d'alimentations
     

     
    lorsque que toutes les sorties sont activées les leds sont elles aussi  allumées


     
    la position du EYE peut être changé . il suffit de cliquer sur l’icône éteint pour changer l’orientation de ce EYE
     
    dans la partie 3 je vous montrerais comment installer les autres applis pour les différents constructeurs et j'aborderais la puissance de ce NUC
     
    bon ciel
    Christophe
     
  4. bon ciel
    A partir de cette étape rien n'est encore finalisé pour utiliser son Setup.
    il vous faudra installer l'ensemble des applicatifs et drivers des différents constructeurs.
     
    deux façon de procéder :
     
    - soit vous téléchargez les applicatifs depuis un autre PC pour ensuite les transférer sur une clé USB
    - soit vous vous connectez au WIFI de votre BOX en activant le "HOST" .
     
    récapitulatifs des différents modules et sorties

     
     au préalable vous devrez de renseigner le mdp de votre BOX dans le module "advance setting" pour permettre l'accès au Net
     

     
    les débits WIFI sont globalement satisfaisant même à 10m de la box.
     
    Primaluce a bien entendu profité de son expérience dans ce domaine pour vous installer plusieurs logiciels indispensables .
     
    - la plateforme Ascom pour la reconnaissance du matériel lien explicatif
    - le planiciel  carte du ciel pour se repérer dans le globe terrestre
    - et en prime il vous a mis à disposition son logiciel d'acquisition "PLAY"  . ( il faudra le faire évoluer en téléchargeant la derniere version 1.2.0) .
     
    sur ce dernier il faut à juste titre faire remarquer qu'il est nouveau dans ce domaine et que les bugs risquent d'être nombreux . alors soyez conciliant ou attendez que d'autres aient essuyés les plâtres
    il n'est utilisable que si votre Setup possède un focuser de la marque de ce constructeur (rien n'est gratuit dans ce bas monde )
     
    après avoir installé tous les drivers et logiciels divers je vous suggère de tester le matériel individuellement avec les appli constructeur avant d'utiliser le logiciel PLAY. sage précaution
     
    au final le DD ne sera remplit qu'a 31Go (avec prims V10) sur les 240Go annoncés . chose qui m'était impossible d'obtenir avec mon portable !
    cela vous laissera donc une belle capacité de sauvegarde pour votre captures
     
    vous me direz mais que vaut réellement ce NUC face à un Portable.
    j'ai donc effectué des tests basiques puis pratiques en le comparant au portable que j'ai en ma possession depuis 3 ans
     
    test global théorique du NUC
     

     
    Tests global de mon portable
     


     
    le Disque Dur SSD est en retrait ; la mémoire est plus lente et le processeur n'est qu'un deux cœurs physiques (4 coeurs en HT ).
    la carte graphique n'a pas de réelle utilité dans notre activité sauf si vous êtes un adaptes des affichages photos dans votre planiciel
     
    vous l'aurez vite compris que face à mon portable vieux de 3 an ce NUC ne fait pas le poids "technologiquement" .
    ça c'est en théorie car entre la théorie et la pratique il y a bien souvent un gouffre .
     
    voila pour le test théorique . passons au test pratique de la mémoire , du disque Dur et des ports USB 3
     
    test avec CrytalDiskMark du Disque Dur SSD interne du NUC
     

     
     
    Test  du disque SSD du Portable                                                                                                                                          Test du disque de sauvegarde du Portable
     

     
    Test de la Mémoire du NUC                                                                                                                                Test de la Mémoire du Portable              
     

     
    son DD sans être un foudre de guerre de la vitesse donne des performances assez bonnes sans arriver à atteindre celles de mon portable .  c'est ce qu'avait déjà montré notre test de base
    par contre ces débits sont réguliers et élevés que ce soit en lecture /écriture
    comme je l'ai déjà dit sa mémoire est loin d'être rapide mais il vous sera aussi possible de la changer et de la faire évoluer vers de la 16Go avec des timing plus serrés.
    vous gagnerez un peu plus de puissance et cela ne lui fera pas de mal à mon avis
     
    pour effectuer les tests des ports USB j'ai pris un disque externe SSD Samsung de tres bonne facture et effectué ces tests avec de petits et de gros fichiers
     
    test du disque Dur externe Samsung sur port USB3 du NUC
     

     
    test du disque Dur externe Samsung sur port USB-C du NUC
     

     
    on constate que les débits de lectures et d'écritures avec de petits ou gros fichiers restent élevés et identiques au Disque Dur interne du NUC .
    cela montre que l'on a atteint les débits maximum que peut fournir le NUC et ce n'est pas en passant par le port USB C que cela vous permettra de grappiller quelques Mo.
    malgré le fait qu'il ne soit pas possible de rajouter un Disque dur en interne (sans changer celui qui est présent ) une solution toute aussi simple et toute aussi performante vous permettra non seulement de sauvegarder
    vos acquisitions mais en plus l'avantage de les transférer sur votre PC de traitement ....c'est la clé usb SSD NVMe : très rapide , compacte et de forte capacité.
    il vous suffira de la connecter sur un des ports USB3.1 (ou sur le port USB-C)  pour obtenir les mêmes débits .
    conserver votre disque dur interne pour y ajouter des logiciels ou des bases de données... il est fait pour ça
     
    en mettant une caméra asi 462mc et en laissant la polemaster en fonctionnement , le débit reste identique à la résolution de 640x480 : 145 fps/s et en pleine résolution de 1936*1096  : 63.9fps
    ces données sont conformes à ce qui est fournit par le constructeur ZWO.
    avec le pegasus powerbox je n'avais pas cette chance car le lien UBS3 PC/Pegasus bridait les débits et saturait la plus part du temps . j'étais obligé d’arrêter la polemaster !
     
    nota : je vous conseille de gardez le port USB C pour gérer un disque dur externe pour les sauvegardes ou un esatto
     
    mais réellement que demande t'on au NUC Intel de  l'Eagle 4 ?
    avoir de la capacité de stockage ; permettre des débits confortables et avoir un minimum de puissance pour gérer le Setup . c'est tout !
     
    des tests fait sur Firecapture m'ont permis de vérifier sur des captures vidéos de 60s que le NUC se défendait bien voir même tres bien.
    la puissance d'un proc ne fait pas tout !
     
    comparatif entre le NUC et le disque de sauvegarde de mon portable
     

     
    que ce soit en Haute résolution ou en basse résolution avec une ASI174mm  , le NUC s'en sort toujours vainqueur face au PC lorsque la sauvegarde se fait sur le disque dur D: . mais alors pourquoi ?
    le goulot d'étranglement réside au niveau du disque dur à plateau 5400tr/mn. 
    il devient clair que faire du planétaire en HR sur disque à plateau n'est pas la meilleure idée du siècle
     
    Et face au SSD interne du PC
     

     
    le PC s'en sort nettement mieux en basse résolution  . son disque interne SSD donne tout son potentiel et les débits vidéos restent somme tout honorables sans saturer les bus internes du portable
    par contre en haute résolution et malgré son SSD rapide il est distancé par le NUC  .la encore il y a une raison !
    les bus internes de la carte mère du portable sont alors engorgés ; des logiciels lancés en fond de taches provoquent des embouteillages avec bien souvent une mémoire tampon qui chute à zéro.
     
    comme on peut le voir les portables moyennes gammes ne sont pas "l'idéal" pour le planétaire : le disque dur dédié à l'OS est rapide mais avec une faible capacité ; le disque de stockage est horriblement mauvais ; les capacités de la CM sont limitées  et une multitudes de logiciels sont lancés en taches de fond. un des moyens de contourner le problème : avoir un DD externe SSD sur le port USB C mais sans garantie de succès.
     
    au final le NUC en ressort vainqueur de ce comparatif . comme quoi la puissance de certains composants d'un PC ne fait pas tout .
    le composant le plus important dans un PC : c'est la carte mère .
    c'est l'autoroute de l'information et sans elle vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de vos composants
     
    cote chauffe : attendez vous à  voir l'eagle 4S chauffer un peu lorsqu'il est à pleine puissance. mais pas d'inquiétude il est très bien refroidit pour son ventilateur silencieux.
     
     
    voila pour les tests . maintenant passons à la prise en main à distance .
     
    pour cela vous devrez installer sur votre smartphone , votre tablette ou votre PC un applicatif nommé " Microsoft Remote Desktop" "qui permet la prise en main à distance de l'Eagle 4S
    pour se connecter le principe reste le même quelque soit l'appareil :
     
    - recherchez le WIFI de l'EAGLE4 . il est nommé EAGLE xx (xx= numero de série )
    - il vous demandera de renseigner le mdp . chez ce constructeur le mdp est toujours le même : "primalucelab"
    - lancez l'applicatif "Microsoft Remote Desktop" . c'est l’icône "bureau à distance"
     

     
    -  paramétrez l'applicatif et enregistrez votre configuration .
    ce sera votre module de connexion 
     



     
    - il  ne vous reste plus qu'a lancer la prise en main à distance en cliquant sur l'image de cette config
     

     
    d'y mettre le Mdp fournit par Primaluce . il est inscrit sur le manuel papier.
     

     
    de cliquer sur connect .vous arrivez sur le poste de travail de l'Eagle et l'écran fixe passe en verrouillage
     

     
    la touche encerclée permet d'activer le clavier virtuel
     

     
    c'est aussi simple que ça .
     
    alors que dire de l'Eagle 4S apres avoir fait ces tests
     
    les cotes positifs :
     
    1 son NUC est bien proportionné et l'ensemble des composants ont été adaptés pour obtenir le maximum de chacun tout en limitant le cout final .
    2 le refroidissement est efficace et ne provoque aucune vibration
    3 sa prise en main est simple
    4 il permet de faire aussi bien du planétaire que du CP. ce sera plus compliqué avec l'Eagle LE et 4
    5 le nombres de sorties sont nombreuses et amplement suffisantes
     
    les cotes négatifs :
     
    1 la documentation  en plus d'être en anglais  n'est pas très clair il faut bien le reconnaitre .
    2 le cout de l'appareil.
    3 sa sensibilité au niveau de tension 12V
    4 les cordons d'alimentations sont spécifiques et assez chers
     
    lors de son achat j’espérais avoir un appareil fonctionnel, pratique et performant . je n'ai pas été déçu bien au contraire !
    je vous le recommande même si il fait mal au porte monnaie
     
     
    bon ciel
    Christophe
  5. bon ciel
    la problématique d'utiliser  une 10 microns c'est de l'alimenter en  24V sous 5A ce qui ne facilite pas les choses pour l'astram en nomade surtout quand le restant de ces équipements fonctionne en  12V.
    vous avez le choix entre prendre deux batteries : une en 12V pour l'Eagles 4S et une autre de 24V pour la 10 micron.....  ou alors d'acheter un élévateur de tension 12V/24V pour n'en n'utiliser qu'une seule
     

     
    j'ai donc fais ce choix  pour son coté pratique et des raisons de poids/ de places des batteries. il vous fera quand même perdre quelques % d'autonomies sur votre batterie
    ce type de matériel est disponible pour une centaine d'euros sur le site de la clés des étoiles.
     
    pour l'Eagle 4 si vous décidez de l'utiliser en nomade  un simple raccordement en direct sur la batterie suffira .
    il possède toutes les sécurités électriques qui se doit et nul besoin d'un énième fusible en plus en série.
     
    par contre si vous restez en fixe la société primaluce commercialise deux types d'alimentations de 12,8V : une en 5A et l'autre en 14A .
    A vous de choisir le modèle qui vous plait mais bien souvent le 5A suffit à un petit Setup.
    les deux possèdent une rallonge secteur évitant ainsi le démontage de l'entrée 12V  de Eagle 4 à a chaque fois
     
    l'Eagles 4S permet bien entendu de surveiller :
     
    -     le niveau de tension en entrée
    -     sa consommation instantanée
    -     et il permet exactement de connaitre l'autonomie de la batterie . encore faut il être certains de sa charge à 100% !
     
    mais c'est un bon moyen de ne pas aller jusqu’à la décharge profonde et écourter la durée de vie de la batterie .
    surtout qu'une lifepo4 ça coute la peau des fesses et c'est peu dire !
     

     
    au démarrage de celui ci vous pourrez déterminer le mode d'alimentation et indiquer le nombre Ah de la dite batterie
     

     
    passons aux sorties 12V de l'Eagle 4
     
    vous avez 4 sorties 12V dont deux en 3A  port 1 et 2 (connectiques mâles ) et deux autres en 8A port 3 et 4 (connectiques femelles )
    sachez que la puissance des sorties 12V de Eagles 4S sont liées par deux et alimentées par un ampli de puissance à chaque fois  (une 3A avec une 8A)
    ces sorties peuvent être surveillées, nommées et vous pouvez moduler leur ampérage de sortie  : très pratique quand vous désirez donner plus de puissance à l'une d'elle tout en réduisant l'autre .
    si vous augmenter l'ampérage de sortie de l'une vous diminuez automatiquement de la même valeur l'autre qui lui est liée.
     

     
    elles peuvent être activées ou non au démarrages de l'Eagle  . A vous de voir ce qui est le plus pratique
    si vous envisager d'utiliser un des ports de sortie 12V/8A de l'Eagle 4 pour alimenter cet élévateur de tension 10 micron sachez que cela ne fonctionnera pas ....l'Eagle 4 s’arrête immédiatement
    vivement un Eagle 5 avec une sortie modulant la tension de sortie  jusqu’à 24V sous 5A .
     
    le mode de fixation de ces câbles d'alimentations est tout simplement parfait quoi qu'en disent certains .
    aucun risque de voir un câble se déconnecter comme j'ai déjà pu l'avoir sur mon Pegasus.
    Rien à redire  sur la finition de ces câbles d'alimentations a part qu'ils sont un peu chers
     
    il existe différents câbles d'alimentations spécifiques a différentes montures ou caméra CCD/APN. vous ne pouvez pas faire d'erreur .
    vous pouvez racheter des rallonges secteur soit en 50cm ref: (PL1000054) ou en 1m (ref: PL1000053)
    ou alors si vous désirez vous fabriquer vos propres câbles ils vendent le connecteur femelle et mâle pour vos sorties 12V
    tous ces câbles ont un détrompeur .là encore impossible de le fixer à l'envers !
     

     
    les alimentations des résistances chauffantes :
     
    l'alimentation des résistances chauffantes sont liées avec la connexion des sondes thermiques .
    si la sonde est présente la sortie qui lui est associé se met en fonction . elle délivre du 3V
    ces sorties peuvent être activées manuellement mais je n'en vois pas l'utilité à ce jour
     
     

     
    en cas de différence de Température entre les sondes il tout a fait possible de régler l'offset dans le module advanced settings
     

     
     
    les ports de sorties USB :
     
    là encore vous pouvez activer ou non chaque port USB2.0. par contre aucune action n'est possible sur les ports USB3 et USB C
    autant vous le dire qu'il est inutile d'activer des sorties USB2.0 si vous ne les utilisez pas.  ce sera autant de Watts économisés
     
    alors quoi en conclure ?
     
    l'ensemble des paramètres et des fonctions disponibles sur cet Eagle 4 ont bien été pensés  .
    on regrettera seulement de ne pas posséder d'un port d'alimentation pour les 10 microns
     
    voila vous savez tout sur les alimentations de l'Eagles 4.
    bon ciel
    Christophe
  6. bon ciel
    lorsqu on fait du solaire quatre problématiques surgissent rapidement
     
    - le besoin d'un chercheur solaire sauf si on est en poste fixe
    - l'éblouissement de l'écran de gestion.
    - la chauffe des équipements informatiques .
    - et enfin le transfert des données de l'Eagle au PC de traitement
     
    1- le chercheur solaire
     
    il peut être fait par différents moyens  :
     
    - un viseur assez basique . pas très efficace à mon gout.
     

     
    - Par une petite lunette guide avec un F/D 5 munie d'un filtre Astrosolar. très pratique et pas trop cher
    elle même pourra être utilisée en solaire avec le Sol'Ex
     

     
    - ou par l'utilisation d'un prisme d’Herschel Baader si de base vous avez respecté ces prérequis lien
     

     
    2 - l'éblouissement de l'écran de gestion
     
    dans un fonctionnement classique en gérant la caméra directement avec un PC vous devrez vous astreindre à utiliser un drap noir sur votre écran et votre tête ou en utilisant un cache écran .
    ces méthodes rudimentaires ne résolvent pas entièrement le problème mais limite la nuisance visuelle .
     
    le fait de pouvoir utiliser un Eagle à distance en passant par le WIFI  permet de se mettre à l'ombre et d'effectuer les acquisitions en toute quiétude .
    c'est fou comment cela facilite votre séance d'observation .  
     
    3- la chaleur 
     
    la chaleur est le pire ennemi du matériel informatique.  les composants électroniques détestent les fortes températures et dans ce cas on est mal lotis
    Primaluce a doté son mini PC d'un ventilateur  qui faut le reconnaitre fonctionne à merveille . il ne se met en route que lorsque c'est nécessaire et son bruit reste très contenu .
    si il y a bien une chose sur laquelle il faut faire attention c'est bien ceci : ne pas boucher cette évacuation au risque d'endommager l'appareil.
    elle se trouve comme sur cette photo au dessus des sorties HDMI.
     

     
    comme l'optique sera dirigée sur le soleil seul une des façades de l' Eagles sera directement exposée .
    il est donc préférable d'exposer le coté des alimentations et non la partie NUC ou se trouve les mémoires et processeurs sensibles à cette chaleur
    pendant toute l'observation soit un total trois heures la température du processeur n'a JAMAIS frôlé les 60°C et la sonde Ecco 2 est constamment restée à 28°C
    le logiciel gratuit "Core temp" vous permettra de vous assurer que cette température reste dans la limite acceptable .
     

     
    Vous avez bien un pic lors des acquisitions mais la température reste dans les normes recommandées .
     
     
    4 le transfert de données
     
    lorsqu'on fait de l'acquisition solaire il est fréquent d'avoir à minima plus de 50Go de données à transférer .
    deux moyens s'offrent à vous  : la clé USB ou la connexion à distance .
     
    - la première méthode est assez laborieuse : copie des vidéos sur une clé USB puis copie de cette clé sur l'ordinateur qui va traiter ces vidéos.
    c'est long ...très long si votre PC n'est pas tout jeune
     
    - la deuxième méthode est assez simple à mettre en place car il suffit de connecter l'Eagle sur le réseau de votre box en utilisant un CPL.
    aucune programmation n'est nécessaire à part l'installation du logiciel gratuit " Teamviewer host " qu'on trouve sur ce lien 
    vous l'installez sur l'Eagle et sur l'ordinateur de gestion à distance .
    par le biais de votre smartphone vous vous connectez en wifi à l'Eagle et vous lancez l'applicatif Teamviewer .
     

     
    sur votre PC de gestion à distance vous lancez aussi l'applicatif ; vous y inscrivez le N° ID qui s'affiche sur votre smartphone dans l'onglet  "controle à distance" puis le mot de passe. Et c’est tout !
    vous avez donc ainsi l’accès à l'Eagle et à la gestion de l'ensemble du Setup  depuis votre chambre : pratique et simple !
     

     
    Pour avoir  l'affichage à l’échelle de la résolution de l'écran vous devrez modifier la visualisation directement sur Teamviewer de votre PC de gestion à distance
     

     
    l'Eagle dans sa version 5 possède deux prises Ethernet ce qui permet de faire la gestion à distance et gérer sa monture par connexion réseau.
     
    Nota : la seule chose a ne pas faire : couper la liaison WIFI entre votre smartphone et l'Eagle. Dans ce cas l'Eagle se met en mode veille et demande un mdp sur votre PC de gestion.
     
    pour le transfert des vidéos vous devrez aller sur l'explorateur C: de l'Eagle , faire un clic droit sur le disque C: , sélectionner l'onglet partage et valider "partage avancé", valider la case "partager ce dossier" et y inscrire le N° du disque dans le "nom du partage :"

     
    vous avez donc ainsi accès au partage de données de son disque .
    il ne vous reste plus qu'a sélectionner les fichiers et les faire glisser sur le répertoire approprié du disque de votre PC .
     

     
    dans mon cas comme je n'ai qu'une connexion je dois au préalable soit avoir mis en station la vieille ma monture 10 micron pour ne pas faire de correction de suivi ou alors utiliser un câble RS232 dédié à cette monture que j'ai décris à cet endroit lien
     
    un autre moyen qui reste assez simple si votre Eagles se trouve assez prêt de votre box consiste à effectuer le transfert en filaire. vous connectez votre Eagles a votre box par le biais d'un un câble Ethernet croisé . le même qui vous sert à gerer la monture
    le débit n'en sera que meilleur
     
    bon ciel
    Christophe
  7. bon ciel
    la  monture 10 micron possède un logiciel intéressant qui permet de se passer d'un viseur polaire et d'effectuer cette mise en station très simplement.
    après avoir oriente à peu prêt sa monture vers le Nord avec l'aide d'une boussole, renseigné les informations courantes de le module Drive (heure, localisation GPS , le fuseau horaire ,la pression et la température pour la réfraction ) puis effectué l'équilibrage,  la raquette va vous permettre de faire votre mise en station sur la polaire en moins de 15mn
     
    votre monture au début de cette mise en station doit être parquée (alignement/park) et le mode "dual tracking" doit être dévalidé !
     
    1 -faire un clear align . cela efface la dernière mise en station
    2 -effectuer un "3 stars" , soit une Mise en station (ou pointage ) sur 3 étoiles représentant un triangle bien au dessus des 30° depuis l'horizon et assez large pour que la monture puisse se repérer dans l'espace.
    3 -faite un "refine Star" pour pointer une quatrième étoile. prendre une étoile assez proche ou dans le triangle .cela affine la position de la monture .
    4 -effectuer un "Align polar" sur une étoile de votre choix . la monture va louper l'étoile volontairement et il vous faudra recentrer l'étoile mécaniquement par les molettes RA et DEC ( non par la raquette )
    5 -refaire  un "clear align" des étoiles précédemment renseignées
    6 -refaire un  un "3 stars" (Alignement sur 3 étoiles)
    7 -de nouveau refaire  un "Align polar". le décalage devrait plus faible et avec une caméra vous pourrez ainsi grossir pour affiner cet alignement
    8 -refaire encore une fois un clear align des étoiles précédemment renseignées
    9 -pour terminer vous n'avez plus qu'a effectuer un alignement sur plusieurs étoiles.ouf !
     
    pratiquez un pointage sur 3 étoiles pour le visuel et  20 pour pour la photographie
     
    et voila votre monture est mise en station et il n'a pas fallu 15 mn pour le réaliser .
    la précision de cette mise en station sans réfraction atmosphérique est de  1 minutes  à 20 seconde d'arcs.
    cela dépend souvent des conditions atmosphériques et du choix des étoiles lors du pointage
     
    test avec la réfraction atmosphérique :  la mise en station que j'ai pu réaliser ce soir le 07/08 c'est fait sur le triangle Deneb/Véga/Altaïr assez haut à cette période .
    je n'ai pas constaté de décalage ni d'amélioration notoire  . cela serait certainement plus visible pour les étoiles en dessous de 30°C
     
    cette mise ne station peut être améliorée avec le logiciel prims V10 avec le modèle de pointage . 
    pour cela il ne faut pas oublier de valider l'apprentissage de la monture avant de réaliser le modèle de pointage !
    avant d'effectuer des poses sur  un objet céleste il ne faudra pas oublier de remettre le "dual tracking" !
     
    bon ciel
    Christophe
  8. bon ciel
    la partie la plus importante réside dans les courbes bien souvent délaissées par les astrams débutants. elles sont pourtant sources d'informations sur ces capacités et ces possibilités
    j'ai finalement partager ce post en 2 parties pour traiter le CP et le planétaire indépendamment
     
    on prendra comme exemple  la 1600 mm pro pour le CP
     
         -la première courbe que le constructeur vous fournit représente le courant de dark suivant le refroidissement de la caméra .
     

     
    il faut bien comprendre que le signal que l'on reçoit des galaxies et autres curiosités est faible voir très faible .....et noyé dans un bruit il devient très difficile de l'extraire
    comme votre caméra produit elle même ce bruit  (rayonnement infrarouge ), plus vous la refroidissez et plus il diminue.
    le différentiel possible sur cette caméra 1600mm pro est de 45°C . il permet ainsi d’atteindre régulièrement les -20°C (à part l'été quand il fait plus de 25 °C)
     
     

     
     
    Sur certaines caméras il existe un phénomène très visible et qui peut être gênant si les poses sont importantes : l'Amp Glow
     

     
    vous aurez beau baisser la T° , ce phénomène persistera mais enlevable par les darks.
    sur les nouvelles caméra Asi 533mc pro, 6200mm pro ce phénomène est supprimé en désactivant certains composants
     
     
         - la deuxième courbe montre le quantum efficient (Efficacité quantique)
     
    Définition sur wikipédia : L'efficacité quantique QE (Quantum Efficiency en anglais) est le rapport entre le nombre de charges électroniques collectées et le nombre de photons incidents sur une surface photoréactive
    plus cette courbe se rapproche de 100 %  et plus votre caméra est performante dans le domaine des fréquences données .
     

     
    plus la caméra est réceptive dans ces bandes de fréquences plus les poses seront réduites .
    les caméras ont énormément évolué dans ce domaine ou le différentiel est souvent proche de 20/25% entre la 1600mm pro et la 6200mm pro
     

     
    bien entendu pour les caméras couleurs qui ont une matrice de bayer  ce graphique sera représentée par 3 courbes : Rouge (R).Vert (G).Bleu B )
     

     
     
         - le troisième graphique qui regroupe 4 courbes est encore plus intéressant
     
     

     
     
    - le 1er graphe :  le Full Well  (capacité du puits de stockage ) diminue si l'on augmente le gain , ce qui a un impact sur la dynamique du capteur (la profondeur des nuances).
    - Le 2e graphe : il me montre combien d'e- il faut pour augmenter d'un ADU (explication ), donc également la dynamique.
    - Le 3e graphe :la dynamique qui diminue avec l'augmentation du gain . votre capteur 1600mm pro a une dynamique sur 12 bits
    - Le 4e graphe : le bruit de lecture diminue quand le gain augmente.
     
    vous comprendrez vite qu'il va vous falloir faire un savant dosage sur le gain.
    c'est pour cette raison que le constructeur vous préconise d'être à un gain de 139 .
    le full well reste honorable tout en gardant une bonne dynamique sans avoir un bruit de lecture important
     
    pour la 294mc pro c'est encore plus simple a déterminer . il suffit de regarder les courbes pour comprendre assez vite que le bon gain se trouve après 120
     

     
     
    bon ciel
    Christophe
  9. bon ciel
    les doc techniques fournies  pour les caméra planétaires sont à peu prêt identiques mais les données que l'on recherchera seront un peu différentes
    ceci n'est que le ressenti de mon expérience dans ce domaine
     
    Bien sûr il faudra privilégier :
     
    - l'USB3 pour son débit
    - un taux de transfert élevé 
    - une longue focale mais qui ne doit pas dépasser 25
    - des pixels adaptés a l’échantillonnage
     
    mais le critère N° 1 reste la sensibilité aux longueurs d'ondes supérieures aux 600nm
    la courbe QE est donc l'élément à regarder en priorité
     
    dans ce domaine plusieurs caméras sortent du lot et sont recherchées par les astrams : la Asi 290mc et la Asi 462mc
    cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes mais seulement que celles ci sont très recherchées pour leur caractéristiques techniques
     
    dans le cas de la Asi 462Mc , le constructeur la compare à l'Asi 290Mc pour bien montrer sa performance dans les 850nm  (pour un capteur à peu prêt identique dans les autres domaines)
     

     
    et si l'on compare les deux graphiques"*" ont se rend vite compte de sa sensibilité dans ce domaine
     

     
    * A droite la courbe de la 290Mc et a gauche celle de la 462Mc
     
    alors pourquoi privilégier cette bande de fréquence IR : cela fige la turbulence .
     
    - Avec un filtre IR-UVcut (400-700nm) la 290mc s'en sort un peu mieux dans les UV (pixels Vert et bleu )
    - dans les infrarouges la 462mc donne tout son potentiel .tous ces pixels  (RVB) sont  sensibles a ces longueurs d'ondes 800-900 nm .elle sera donc équivalente à une camera monochrome en proche infrarouge
     
    il ne faut pas oublier que le tube va aussi jouer un rôle dans la transmission des ondes et les lunettes ne sont pas les mieux placées  pour l'Ir.
    on devra d'autre part utiliser des filtres adaptés au diamètre du tube car un 807 réduit fortement la luminosité (même avec un 250mm) et suivant la turbulence
     
    - le deuxième critère se trouve être le bruit de lecture .
     
    plus le bruit de lecture est bas plus on peut avoir des temps de poses très courts . Et la encore la 462Mc se détache de la 290Mc lorsque le gain est supérieur à 90
     

     
    passons aux mono
     
    Prenons la Asi 174mm . c'est une caméra mono donc sans matrice bayer .ce qui veut dire qu'en planétaire l'ensemble des pixels sont réceptifs aux fréquences données
    d'autres part elle très rapide et dépasse souvent les 100fps  en haute résolution
    avec une mono le binning est tout a fait possible sans perte de résolution à la différence de la couleur
     
    Supported resolution :
    Binning 1×1 12bit ADC: 1936X1216@128FPS ;640×480@309FPS ;320×240@577FPS
    Binning 2×2: 968×608@128FPS
    Binning 1×1 10bit ADC: 1936X1216@164FPS; 640×480@397FPS ;320×240@740FPS
    Binning 2×2: 968×608@164FPS
     
    alors pourquoi ne pas utiliser seulement  caméra mono  ? principalement pour recomposer une image en R.V.B
    il faudrait pour cela faire plusieurs vidéos et bien souvent les planètes tournent très vite sur leur axe
     
    Planète/Durée du jour
    Jupiter : 9 heures et 55 minutes
    Saturne : 10 heures et 40 minutes
     
    au contraire d'autres tournent vraiment plus lentement
    Planète/Durée du jour
    Neptune :16 heures
    Uranus :17 heures et 14 minutes
    Mars : 1 jour et 36 minutes
    Mercure : 58 jours et 15 heures
    Venus : 243 jours et 26 minutes
     
     
    - Pour du lunaire : la ZWO 174 mm sera parfaite .
    - Pour le solaire : la Basler 1920-155 (IMX174) est plus adaptée que la ZWO.
    suivant chonum " le gamma très utilisé en planétaire est appliqué sur le signal analogique avant l'ADC (ZWO c’est numérique), comme le gain analogique. C'est comme cela que cela doit être fait pour éviter un bruit de quantification"
    "Un gamma appliqué en numérique va provoquer de grosse marche de quantification (des aplats en pratique) en basse lumière si gamma < 1, et en haute lumières si gamma > 1."
    - pour le planétaire  : la 290mm serait plus appropriée pour ces petits pixels
    -pour le lunaire : La 178mm offre grand champ pour la lune malgré ces petits pixels
     
    Bon ciel
    Christophe
  10. bon ciel
    le Back focus ou plus communément appelé BF en déroute plus d'un astram et pourtant c'est assez simple à comprendre .
    lorsqu'on vous vend une caméra CMOS ou CCD , le constructeur vous fournit ce paramètre à ne surtout pas négliger .
     
    prenons comme exemple la Asi 1600 mm pro et la 6200mm pro
     

     
    ce paramètre que vous fournit ZWO sur ces deux caméras représente la distance entre le capteur et la vitre.
     

     
     
    le deuxième chiffre que l'on voit apparaitre sur les sites de ventes  ne veut absolument rien dire et induit en erreur pas mal de débutants . ne tenez surtout pas compte de ces 55 mm !
     
    pour comprendre le rôle du BF il faut revenir au fonctionnement du télescope .
    le but du télescope est de focaliser (ou concentrer ) la lumière en un point  : trop en avant l'image c'est trouble et trop en arrière c'est pareil
    le point focal est donc situé a une distance bien précise que l'on se doit de respecter.
     
    En observation à l'oculaire , on cherche souvent ce point focal en faisant varier la molette du Porte Oculaire .
    pour le trouver une solution assez simple :
     
         - pointez le télescope SANS oculaire sur la lune 
         - prenez une feuille blanche et placez là devant la sortie du télescope
         - éloignez là du tube jusqu’à ce que l'image de la lune apparaisse nette .
    vous avez trouvé le point focal
     
    hors suivant le tube ce point focal ne va pas être placé à la même distance en sortie du PO :
     
         - sur un newton le BF est très court et est même parfois source de complication dans l'utilisation de PO trop long
         - sur une lunette le BF est important et est bien souvent situé très très loin du PO  . il peut etre source de flexion.
         - sur un mak ou un SCT la mise au point se fait par le déplacement du miroir primaire.
           pour plus d'infos : focale sur SC
           ou point focal
     
    mais comme on dit souvent il y a un MAIS : des que vous utilisez un  réducteur , un applanisseur ou une Barlow ce point focal va changer en sortie de ces éléments
    les fabriquant fournissent un BF propre a leur matériel  : soit il est donné depuis le filetage de sortie soit depuis l'optique (plus rare)
    ce BF est précis et il faut le respecter !
     
    il arrive que l'on insère une roue à Filtre et dans ce cas l'épaisseur du filtre doit être pris en compte  (1/3 de l'épaisseur du filtre ).
    Exemple : pour un filtre de 3mm d'épaisseur , vous devrez donc déduire 1mm dans le calcul du BF
     
     
    on va prendre trois exemples pour calculer ce Back Focus
     
    Premier exemple avec un applanisseur sur lunette Astrotech 106LE :
     
    l'applanisseur 2 pouces dédié à l'astrotech 106 LE donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins .
    j'ai donc 56mm de distance à respecter entre l'optique de cet applanisseur et le capteur. bien souvent c'est donné depuis le filetage de l'applanisseur
     
    la caméra a déjà un BF (distance entre la vitre et le capteur ) il faudra donc le soustraire
     
    56mm - 6.5mm (caméra)  -1mm (filtre )= 48;5mm de BF pour la Asi 1600 mm pro
    56mm -17,5mm (caméra )-1mm (filtre )= 37,5mm de BF pour la Asi 6200 mm pro
     

     
     
    deuxième exemple par l'utilisation d'un correcteur Wynne 0,95x  sur un newton :
     
    comme vous pouvez le constater ce correcteur peut se fixer sur différents newtons et son BF change en fonction du diamètre et de la focale du tube
     

     
    Dans mon cas , mon ASA10N possède un diamètre de 250mm et une focale de 950mm pour un rapport F/D de 3,8. le backfocus est donc de 57,29mm précisément.
     
     
    Troisième exemple -utilisation d'une powermate ou d'une APM 2,7x  ou  d'une APM 1,5x :
     
    la Barlow permet d'augmenter la focale d'un instrument .
    comme on peut le constater autant une 2x ne variera pas quelque soit la position autant la powermate 5x va voir son grossissement varier de 5x à presque 8x à 100mm du point focal
     

     
     
    dans le cas d'une barlow AMP 2,7x le grossissement va aussi varier suivant la position de la caméra par rapport à cette Barlow
    le grossissement se calcule suivant la formule G=1+T/f avec T= tirage  et f= focale de cette barlow qui est de 62,9mm.
    mais comme tout il y a une limite au grossissement qui est au maxi de 3 .
     
    pour une barlow APM 1,5x , le BF est le suivant :
    - Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière
    - Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm
    ce point focal ne change pas et il doit être respecté
     
    donc comme vous avez pu le voir , le Back Focus dépendra du tube utilisé et surtout des optiques permettant de réduire ou d'augmenter la focale.
    lisez bien la notice fournie par le constructeur ; faite votre calcul ; mettez y des bagues allonges vissées et des spacers pour respecter ce BF
     
    bon ciel
    Christophe
  11. bon ciel

    ASI 1600 mm pro

    Par bon ciel,

    la caméra ASI  1600mm pro de la marque ZWO est l'une des plus connue dans sa catégorie   .
    d’autres sont venues lui faire concurrence voir la dépasser .....mais le but étant bien sur de se faire plaisir en obtenant de magnifiques images du ciel étoilés
    elle est encore très bien cotée et elle répondra largement à vos attentes comme c'est le cas pour moi
     
    en astronomie on utilise bien des termes qui restent parfois incompréhensibles pour le commun des mortels
     
     vous trouverez ci joint un descriptif des différents termes et un lien tres complet sur les caméra CCD
    https://docplayer.fr/54663467-Choisir-sa-camera-ccd.html
     
    l'ADU (acronyme de Analog Digital Unit) est le pas codeur du convertisseur Analogique-Numérique d'une caméra.
    chaque pixel est représenté par un nombre entier (ou trois si on est en couleur), et ce nombre représentatif c'est l'ADU.
    le FullWhell  ou capacité de charge correspond au nombre d'électron que le pixel peu emmagasiner  sur une pose . son maximum est  de 20000e- dans le cas de ce capteur avant sa saturation.
    le Gain :  il correspond à la sensibilité de la caméra. comme on peut le voir et vous l'aurez vite compris plus on augmente le gain ; plus ce FW diminue et plus vite les pixels se saturent
    le binning logiciel (et non hardware ) sur cette caméra consiste à accumuler la lumière (ou signal) des pixels adjacents joints deux par deux . binning de 2 = 4 pixels, binning de 3 =9 pixels, ect.
    On obtient ainsi une meilleure détection des objets faibles et étendue mais au prix d'une diminution de la résolution et un changement de l'échantillonnage
    le bruit de lecture est un parasite qui diminue avec l'augmentation du gain et par différents moyens il sera enlevé  en élaborant des DOF
    la dynamique est le fullwhell (nombre max possible d'électrons dans un pixel) divisé par le bruit de lecture en électrons rms.
    le vignettage correspond l'assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie.
    le backfocus est la distance requise entre la sortie de votre tube et le capteur de votre caméra pour avoir une image nette. sans cela votre image sera trouble voir noire
    l'offset permet de caler le point le plus noir par rapport au zéro. c'est très utile pour enlever des pixels seuillés à zéro ( ça donne des pixels noirs sur votre image)
    DOF : abregé Dark , Offset  , Flat
    le QE c'est le rendement quantique
    l'échantillonnage représente la portion angulaire du ciel vu par un pixel . il se calcule ainsi E= 206P / F
    pour comprendre ce qu'est l'échantillonnage , je vous conseille d'aller consulter le lien suivant
    https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/dossiers-pratiques/informatique-pratique/echantillonnage
    ce lien vous permet d'avoir ce résultat très simplement en fonction du Seeing
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
    le seeing mesure la turbulence atmosphérique.
    https://www.meteoblue.com/fr/meteo/outdoorsports/seeing/tournefeuille_france_2972237
    vous comprendrez vite que la taille de votre pixel sera déterminant dans le choix de votre caméra en fonction du tube et du seeing
    http://astro.dialou.fr/techniques/astrophotographie/echantillonnage/
    ce n'est pas les descriptif le plus complet mais à mon sens le mieux détaillé.
     
    elle possède les caractéristiques suivantes :
     
    Largeur : 86 mm
    Diamètre : 78 mm
    Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome
    Taille du capteur : 17,7 mm x 13,4 mm (diagonale 22,2 mm)
    Nombre de pixels : 4656 x 3520 pixels
    Taille des pixels : 3,8 µm x 3,8 µm
    Capteur : CMOS N&B - 4/3" - Panasonic MN34230
    Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels
    Autoguidage : non disponible
    Connexion : soit USB 3.0 et USB 2.0
    Conversion A/D : 12 bit / 10 bit
    Refroidissement :  double étage TEC à -45°C sous la température ambiante.
    Poids : 410 g
    Coulant : 50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)
    Câble USB : USB 3.0 longueur 2 m
    Temps de pose minimal : 0,000032 seconde
    Temps de pose maximal : 16 minutes
    Bruit de lecture : 1.2e à un gain de 30db
    Alimentation Requise : 12V - 5A
    Rendement Quantique : ~60%
    BackFocus (distance Châssis - Capteur CCD) : 17,5 mm (vissant T2) , 15mm ( coulant 2 pouces )
     

     
    elle est livré avec différents raccords en M42 ou M48  qui permettront de la raccorder ou de l’insérer dans le porte oculaire de votre  tube .
    vu la diagonale du capteur ces raccords sont largement suffisants pour ne pas provoquer de vignetage
    si vignetage il devrait y avoir , attendez vous plus a ce qu'il vienne de votre applanisseur ou correcteur.
     
     

     
     

     
    pour obtenir de la couleur et faire ressortir les nébuleuses  ,vous devrez vous doter d'une roue à filtre avec ces  7 filtres LRVB SHO soit en 31,5mm ou en 36mm
    vous pouvez pour des raisons budgétaires , vous limitez  aux LRVB 31,5mm ce qui est déjà suffisant pour débuter.
    certains vendeurs vous font même des packages au cout d'achat très compétitif.
     
     
    désignation des filtres :
    L = luminance
    R= rouge
    V= vert
    B= bleu
    S = souffre
    H= hydrogène
    O = oxygène
     
    conseil de ZWO : miroir coté capteur, reflet interne coté ciel pour ce capteur pour ne pas avoir de halo
     
     
    cette roue à filtre devra être installée au plus prêt de votre caméra pour éviter le vignettage
    quand au calcul du diamètre du filtre , cela dépend évidemment de la distance de celui ci par rapport au capteur . plus le filtre est loin du capteur plus il devra être important
    lien très intéressant pour le calculer
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
     
    lien sur l'utilisation des filtres à bandes étroites
    http://www.ciel-astro-ccd.fr.nf/dossiers/filtres_ba_et.pdf
     
     

     
    un des points important sera de respecter le backfocus entre votre caméra et votre applanisseur/correcteur .
    dans mon cas, l'applanisseur donne un BF  de 57mm + ou - 4mm en sortie
    sachant que le BF de la caméra est de 6,5mm + l’épaisseur de la RAF  est de 20mm , il vous faudra mettre 30,5mm de raccord .
    dans le calcul du BF vous devez aussi tenir compte de l’épaisseur des filtres (1,9 mm)
     
    vous pouvez aussi vous doter d'une bague de tilt pour corriger l'inclinaison du capteur CMOS par rapport au chemin optique.
    https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3786-bague-de-tilt-t2-zwo.html
    le capteur CMOS n'est jamais réglé d'usine  sur son support pour être parfaitement à l'horizontale du Circuit Intégré.
    les étoiles sur les bords sont souvent allongées dans un coin. ce correcteur permet ainsi de bien remettre à la verticale le capteur par rapport au chemin optique
     
     
     
    il est préconisé comme réglage par défaut de mettre le gain à 139 db pour avoir 1e- par ADU 
    le bruit de lecture chute ainsi fortement pour obtenir 1,5e- et la dynamique reste assez bonne pour la plupart des cibles faibles . le FW est donc de 4000e-, soit l'équivalent d'un codage sur 12 bits.
     
    certains préconisent ces valeurs suivantes  suivant ce que l'on recherche à faire
    with a 150mm aperture at f/4 :
    Optimal SNR: Gain 75/Offset 15, 480-600s
    Balanced SNR/Resolution: Gain 139/Offset 30, 210s
    High Detail/Resolution: Gain 200/Offset 60, 90s
     

     
    Alcor-system avait pratiqué ce test  mais sur un capteur couleur
    http://www.alcor-system.com/common/allSky/tests/TEST_ASI_1600MM_COOLED_CCA_ALCOR-SYSTEM.pdf
     
    pour la faire fonctionner , il sera nécessaire d'installer les logiciels du fabricant ZWO
    https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
    le logiciel ASICAP
    et les drivers ASCOM de la caméra et de la RAF (EFW)
     
    cette caméra est aussi compatible avec d'autre logiciels
    FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le planétaire
    SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le visuel assité
    Genika ( Native Support)
    PRISM  ( Native Support) : celui que j'utilise pour le ciel profond
    Planetary-imager( Native Support, FREE )
     
    il vous faudra aussi lors de son utilisation réaliser la MAP pour respecter le Back Focus. pour cela vous  devrez utiliser un masque de bahtinov ou un moteur de mise au point
     
     
    vous pouvez aussi le fabriquer au dimension requises de votre appareil
    http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html
    http://astrojargon.net/(X(1)S(vkgarc45entcrheafjniexju))/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
     
    vous verrez que vos photos sont toujours parasitées . il est donc impératif de faire des DOF pour enlever ces défauts
    cette vidéo est très explicative :
    http://astrospace-lab.blogspot.com/2017/07/dark-flat-offset-astronomie-fichiers-calibration-astrophotographie.html
     
    lien des différents bruits et du traitement de ceux ci:
    https://docplayer.fr/42837933-Test-camera-asi-zwo-1600mm-cooled.html
    https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Walliang-RCE2018.pdf
     
    quand à l'option de la résistance chauffante qui s'adapte sur ces caméras au contraire de certains je la  préconise car j'ai déjà été confronté à avoir du givre sur l'applanisseur
    https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3856-systeme-anti-buee-zwo-pour-asi-refroidie.html
     
  12. bon ciel
    suite à une discussion sur la caméra dédiée au solaire je me suis demandé si le fait d'utiliser une caméra (rapide) rolling shutter ou de conception global shutter pouvait faire la différence et prendre le dessus
    au premier abord on préconise des caméras rapides pour obtenir un nombre important d'images et ce dans le but de figer la turbulence .
    il est donc logique que ces caméras rapides puissent faire la différence . mais quand est il vraiment ?
     
    j'ai actuellement en ma possession deux caméras planétaires noir et blanc qui pourraient répondre à la demande
     
    - La Asi 290mm :  petits pixels, une vitesse élevée et un faible bruit de lecture. Haute sensibilité en H-alpha et proche infrarouge . elle remarquable et excelle en planétaire . lien du descriptif
    aujourd'hui elle se fait dépasser par le capteur 462mm qui est plus sensible dans les IR ; un bruit de lecture plus faible et un QE plus important
     
    -Et la Asi 174mm :  moins rapide que la première puisqu'elle fournit 128 images par seconde en pleine résolution mais elle a une particularité qui la dédie au soleil/lunaire : le global shutter . lien test en planétaire
    la nouvelle Asi 432mm vient lui faire de la concurrence mais ces pixels sont très imposants : 9µm ( presque deux fois plus grand ).
     
     
     
    - Après avoir attendu plusieurs semaines en raison du mauvais temps j'ai pu disposer d'un créneau d’une demi-journée pour effectuer ces tests avec une lunette de 106mm avec une focale de 690 mm .
    Bien que je n'ai qu'une seule Barlow Powermate 2x de disponible j'ai quand même tenté le comparatif .
    en théorie on doit atteindre une certaine focale pour obtenir la meilleure résolution et là je pars de loin avec une lunette de focale native de 690
     
    - certains utilisent cette formule en fonction de la longueur d'onde
     
    Échantillonnage = Lambda/10D
    Focale  = 206 x taille du pixel / Échantillonnage
    Barlow résultante = Focale / focale native (du tube)
     
    - d'autres préfèrent ces deux formules suivant les conditions atmosphériques
     
    Focale optimale minimum = 2 * P * D / lambda (Diamètre en mm, Pixels et lambda en µm)
    Focale optimale maximum = 3 * P * D / lambda
     
    ainsi pour une Asi 174 mm j'aurai du utiliser une Barlow 3,5x à 4,5x
     
    Focale optimale mini : 2 * 106 * 5,86 / 0.550 = 2258mm soit Barlow de 3,27x
    Focale optimale maxi : 3 * 106 * 5,86 / 0.550 = 3388mm soit Barlow de 4,9x
     
    et pour une Asi 290mm je tombe avec cette Barlow avec la focale optimale
     
    Focale optimale mini :  2 * 106 * 2,4 / 0.550 = 925mm soit Barlow de 1,3x
    Focale optimale maxi : 3 * 106 * 2,4 / 0.550 = 1387mm soit Barlow de 2x
     
    l'ensemble de ces vidéos ont une durée maximales de 30s car la surface du soleil bouge rapidement et cela n'apporterait que du flou.
    nota : ces images n'ont subi aucune compression finale
     
    commençons par la Asi 290 .
     
    lors des prises de vues j'ai joué sur la résolution  ou sur le gain pour  modifier le nombre de fps de la caméra  .
    comme on peut le voir à 135i/s le résultat n'est pas vraiment flagrant. le flou persiste sur les filaments
     

     
    mais sur des prises de vues à  250 i/s les détails commencent à apparaitre  : granulation détaillée ,  finesse des filaments pénumbral
     

     
    conclusion  :
     
    plus le temps d'exposition sera court plus le nombre de fps sera important et plus le traitement permettra d'avoir une image détaillée  .
    En contrepartie il sera nécessaire de jouer sur le gain pour augmenter le contraste
     
     
    passons à l' Asi 174mm :
     
    ce capteur Global Shutter expose l’intégralité de la surface d’image en même temps qu’il génère une image « à la vitesse de l’éclair » .cela permet en théorie figer l'image avant son transfert .
     
    a 400 i/s le résultat est déjà très satisfaisant malgré le sous-échantillonnage effectif
     
     

     
    mais qu'en est il si on la compare a cette Asi 290mm . A vous de juger !
     
     
       Photo Asi 174mm à 500fps/s                                                         Asi 290mm à 300fps
     

     
    Nota : la photo de la Asi 290mm a été réduite de 50% pour obtenir le même champs et faire cette comparaison
     
    après avoir reçu ma Powermate 4x j'ai enfin pu faire un comparatif sur le même champs . le temps n'était pas très favorables mais il faut bien s'en contenter .
     
    Asi 174mm avec Powermate 4x

     
    Asi 290mm avec Powermate 2x
     

     
    que ce soit l'une ou l'autre , les deux caméras vous permettront d'obtenir de belles images avec un très bon rendu ...du moment que le nombre de fps dépasse les 200i/s
    Après c'est une question de traitement et de rendu.
     
    dommage de ne pas avoir eut à temps ma Powermate 4x pour tester la Asi 174mm dans la focale maximale .
     
    bon ciel
    christophe
  13. bon ciel

    Asi Studio de ZWO

    Par bon ciel,

    ayant fait depuis peu l' acquisition d'une Asi 462mc , je me suis retrouvé devant une problématique : cette caméra ne voulait pas fonctionner sur Asi cap V1.6.2
     
    la caméra est bien reconnu dans le gestionnaire des périphériques mais impossible de la faire tourner sur mon portable ou mon PC fixe
     

     
    le must :  la documentation fournie par ZWO préconisait d'utiliser le logiciel sharpCap
     
    j'ai donc opté pour une ré-installation complète avec les drivers mais rien n'y faisait.
    un essai sur firecapture ..... elle fonctionne . ouf
     
    je suis donc retourné sur le site de ZwO et découvert Asi studio lien
    etait il déjà là ? peut être mais je n'y avais jamais fait attention
     
    vous avez deux choix d'installations : l'applicatif sous x86 pour le 32bits et le x64 pour le 64bits
    entre les deux il y a une différence subtile mais qui montre bien les ambitions de ZWO  : le Deep Sky Stacking
     
    après l'avoir téléchargé (90Mo ) et installé , vous tombez sur une page de présentation avec 4 modules en x86 et 5 modules en x64  (deep sky Stacking en plus )
     

     
     
    vous retrouver :
     
    - le AsiCap classique . certains modules ont été modifiés (la choix de présentation par exemple) mais c'est vraiment mineur
     

     
    -le deep sky imaging ou capture des images du ciel profond
     

     
    le live stacking  ou Visuel Assisté
     

     
    le fits Viewer ou visualisation des fichiers Fits  : pas mal pour vérifier les images prises. je le faisait avait pixinsight
     

     
    et enfin le plus interessant le deep sky stacking que je n'ai pas eu le temps de tester
     

     
    il vous suffit alors de lancer Asicap et de voir enfin votre caméra fonctionner
     
    bon ciel
    christophe
  14. bon ciel

    ASICAP sur android

    Par bon ciel,

    quand on va sur le terrain pour faire de l'observation visuelle la première chose qu'on désire surtout ne pas emporter c'est bien le PC .il est lourd ,encombrant et il demande de l'énergie
    mais voila parfois on veut en faire profiter les autres et là pas le choix : la caméra et le PC s'impose. ou alors c'est chacun son tour avec la frustration qu'on peut avoir d'attendre
     
    Zwo a développé et adapté son logiciel tant connu ASICAP sur android .
    vous allez sur Google Play , tapez Asicap et installez le . c'est aussi simple que cela !
     

     
     
    pour connecter votre caméra au smartphone vous devrez vous doter d'un adaptateur USB-C/USB A et du cable USB3 fournit avec la caméra. comptez une dizaine d'euros pour l'achat de ce câble
     

     
    vous lancez l'applicatif , vous branchez votre caméra et l'applicatif doit reconnaitre automatique la caméra
     

     
    vous appuyez sur preview ; vous faites OK et vous arrivez sur l'applicatif de prise de vue .
    plusieurs modules s'affichent sur votre droite de votre écran
     
    1 l’écran de gestion
     

     
    sur votre droite vous avez les trois fonctions principales : offset , le gain et l'exposition
    a ce jour il a reconnu la totalité de mes camera ZWO même ma vieille ASI1600mm pro sans le 12V
    il suffit de sélectionner l'un des modules et de faire varier la valeur par les deux flèches haut et bas
     
    2 le module configuration : basique ou avancé
     

     
    vous pouvez sélectionner le format  , le temps exposition , les inversions d'image
    pour l'advance vous pourrez paramétrer le mode 8bits/16bits , le mode bin,  la vitesse du bus USb , ect
     

     
    3 mettre l'ecran au plein format
    4 affiche l'histogramme
    5 le cercle permet de lancer l'enregistrement et de l’arrêter
    6 la flèche permet de choisir la résolution et le mode de prise de vue : vidéo ou photo
     

     
    les deux derniers modules permet d’accéder au répertoire ou vos images sont stockées
     
    voici ce que cela peut  vous donner avec un Samsung galaxy S 20 ; une ASI174mm avec barlow 1,7x sur VMC260L . autant vous dire que j'ai bien forcé sur le grossissement
     

    je vous conseille de privilégiez une tablette avec ports USB C :
     
    - elle aura plus de puissance
    - elle permettra d’atteindre un nombre de FPS > à 60
    - elle évitera surtout les freezes ou les déconnexions que j'ai pu avoir avec mon smartphone.
     
    bon ciel
    Christophe
     
  15. bon ciel

    astrographe ASA 10N

    Par bon ciel,

    c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un .
    certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites.
     
    je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe .
    et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu.
    certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas  !
    autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes.
    dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification.
     
    le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond.
     enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai
     

     
    les caractéristiques :
     
    Spécifications :Newtonian Astrograph
    Primaire : miroir  parabolique 10" pouces/ 250mm
    Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm
    Tube :  790mm de Longueur .
    Diamètre du Tube : 300mm
    FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut
    Anneaux du Tube  : en alliage CNC Alloy
    Poids tube nu : 9kg
     
    il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube :
     
    - Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne  très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels .

    - la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8  qui ramène la focale à 1620mm.
      La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par  l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm
    - puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez  et que vous voulez le vendre faite moi signe
     
    Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités
     
    Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients :
     
    - en tout premier lieux  , pour son tube plein de 250mm  vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg
      fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube .
    - sa longueur n'est que de  790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser.
     

     
    - le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher.
     

     
    - le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de  57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv.
      apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible.
      le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. 
    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297
     
    schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x
     

     
    - le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces
     

     
    - le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation.
    - le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube  par un tout petit ventilo . son alimentation  est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn
    - la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples.

     
    passons à ce qui fâche :
     
    - le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien.
      il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive).
      j'ai vite résolu le problème  en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec  mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation.
      difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la  MAP  de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca.

     
    - tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO.
      le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier
     

     
    autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites.
    A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage
    ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité
     

     
    après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation  je suis passé aux tests visuels et photographiques
     
    le test visuel :
    comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique
    l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela
    deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais
    troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé.
     
    test photographique :
     
    la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8  c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs .
    là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms.
    pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement  cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant
    il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs

     
    comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation  , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur.
     ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt
     
    puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais.
    il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement.
    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html
    ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois.
    des que je le peux je la poserais dans ce post.
    j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir.
     
    qu'en déduire de cet astrographe ?
    que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions
     
    un F/D <4  .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000
    tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique
    ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus
    tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation
    un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf
    un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.
     

     
     
     
     
  16. bon ciel
    en réalisant un tuto sur la 10 micron j'ai découvert  par hasard qu'elle comportait une base de donnée importante sur la lune avec des fonctions de pointage précis
    déjà habitué à l'utiliser sans PC pour les planètes je me suis demandé quel pouvait être l’intérêt et la précision de cette fonctionnalité .
    malheureusement le temps n'a pas été de la partie ces derniers mois  et j'ai du ronger mon frein jusqu’à hier
     
    dans la documentation française de la 10 micron ( que vous trouverez a cet endroit : manuels d'installations d'une 10 micron en français ) au chapitre 6.1 il est abordé succinctement un descriptif de cette fonctionnalité
    sa base de données est importante et doit être mise à jour régulièrement.
    pour cela vous devrez utiliser l'applicatif "10 micron updater"
     

     
    cette mise à jour peut se faire avec le LAN config par LAN ou par le port RS232 config par port RS232
     

     
    A partir de ce menu , vous pourrez choisir le type de mise à jour à faire . il vous suffit de valider les fonctions à mettre à jour
     

     
    appuyer sur "next" et laissez la mise à jour se faire .
     

     
    par d’arrêt brutal du pc ou de la monture et encore moins de coupure secteur inopinée !
     
    cette monture vous permet donc d'avoir accès à une base considérable d'objets dont les abréviations sont les suivantes :
     
    Abréviations :             Type d’objet :
    Clust.                           Amas ouvert
    Cl+Neb                        Amas ouvert et nébuleuse
    Glob.                            Amas Globulaire
    Quasar                        Qasar
    Galaxy                         Galaxie
    Unknow                      Type indéterminé
    Nebula                        Nébuleuse
    Star                             Etoile
    DarkNb                       Nébuleuse sombre
    Planet                         Planète
    PlanNb                       Nébuleuse planétaire
    Satel.                          Satellite
    Stars                          Groupe d’étoiles
    Aster.                         Astéroïde
    Astrsm                      Astérisme
    Comet                       Comète
    Supern                      Rémanent de supernova
     
    elle comporte aussi une base importante de catalogues :
     
    Messier : Catalogue Messier Complet
    NGC : Nouveau Catalogue Général Complet
    IC  : Catalogue IC Complet, 5386 objets
    PGC ; Catalogue des principales Galaxies Complet
    UGC : Catalogue des Galaxies Uppsala Complet
     
    on peut y accéder de deux façons : directement sur les touches numérotées de 1 à 9 ou en allant directement dans le menu "objets"
    pour une mise en station ou une recherche rapide d'une planète je préfère utiliser les touches numérotées en façade
     
    mais revenons à nos moutons ou plutôt a notre lune . cette fonctionnalité est abordée au chapitre "6.1.4 Fonction Lune"
    elle permet d’accéder à différentes fonctionnalités comme les Cratères ,la fonction Albedo , Catena , Dorsum , Lacus , le site d'atterrissage , Mare , Mons , Promontorium ,Rima , Rupes , fonction de satellite , des sinus , Vallis
     
    sélectionnez "objects"  puis "Moon feature".
    vous arrivez sur des menus qui comprennent eux aussi des sous menus :
     
    "Select Feature" :pour choisir des lieux de la lune
     
            - Crater
            - Albedo feature
            - Catena
           - Dorsum
           - Lacus
           - Landing site
           - Mare
           - Mons
           - Promontorium
          - Rima
          - Rupes
          - Satellite feature
          - Sinus
          - Vallis
     
    "sélection" :
     
          - Illuminate montre les parties de la lune éclairées par le soleil avec comme options :
          - Area circle vous permet de choisir un cercle d'un rayon donné (à partir de 2 'à 15’) centrée sur l’
            emplacement actuel
          - Nearest first
          - Largest first
         - Sort by Name
     
    "Coordinates " : vous permettent de spécifier les coordonnées sélénographiques visées à (longitude lunaire et latitude).
    "Terminator"  vise à l'axe du terminateur.
    "Sélection"  effectuer une sélection précise des objets à voir
    "Sync on feature" permet d'améliorer la précision de pointage sur la lune
    "clear Sync" enleve la précision mise en place
     
    A vous de découvrir ces fonctions tellement elles sont nombreuses.
     
    Alors quand est il vraiment ? quelle précision pouvons nous attendre de cette fonctionnalité ? utile ou pas ?
     
    quand on pointe la lune on est bien souvent désemparé par l'étendue ,le champs tres restreint de son Mak, la profusion de cratères et l'inversion de l'image crée par le télescope .
    cela demande une adaptation visuelle et une gymnastique intellectuelle si l'on n'utilise pas d'ordinateur.
    j'utilise souvent le logiciel gratuit  "atlas virtuel de la lune " que vous pouvez télécharger à cet endroit lien . c'est le must dans ce domaine !
     
    et c'est là que cette fonction rentre en jeu.
    après avoir fait une mise en station precise sur 15 étoiles avec une précision de 15" sen utilisant une FMA230 je suis allé dans le menu "objects" puis "moon feature" et "select feature", "crater".
    j'ai choisi trois cratères : Ptolemaeus , Copernicus et kepler . A chaque fois la monture à pointée là ou se trouvait le cratère .
    la précision est assez surprenante . j'ose imaginer si j'affile le pointage avec la fonction "Sync on feature"
     
    voici le résultat du pointage (fait avec un smartphone d’où la médiocre qualité de la photo de l'écran de mon PC )
     

     
    voilà ou l'atlas virtuel de la lune localise le cratère Copernicus .
     

     
    franchement j'ai été bluffé de la précision obtenue et je vous recommande son utilisation
    cette monture me surprendra toujours .
     
    bon ciel
    Christophe
  17. bon ciel
    mes propos relatés dans ce post ne sont que mon point de vue qui peut ne pas être partagé par d'autres .
    chacun voit midi à sa porte et en fonction de son vécu.
     
    En Poste fixe :
     
    si vous êtes en poste fixe le choix sera nettement plus simple qu'en nomade.
    il est assez simple de se faire un poste fixe et le rapport prix/puissances/évolutivité/qualité sera en votre faveur.
    évitez les PC du commerce car ils n'en valent pas le cout. bridé et peu évolutif.
    je vous conseille de suivre certains tutos qui vous apprendrons à aller dans le bios pour paramétrer ce PC puis ensuite installer le Windows de MS.
     
    j'ai déposé mon premier PC de 1999 il y a à peine 3 ans et il fonctionnait encore à merveille. quand vous en avez fait un , vous pouvez en faire des dizaines
     
     je vous conseille windows 10 et 7 même si ce dernier est en déclin.
    j'utilise pour ma part Windows 10 qui est stable , facile d'utilisation et les mises à jours sont régulières.
     
    lorsque l'on fait de l'astronomie , nous avons besoin d'un ordinateur pour gérer sa monture, ces équipements ,faire de l'acquisition d'images et pour les traiter.
    un PC dispose d'un nombre important de ports pour effectuer cette gestion et il dispose d'une puissance de calcul bien supérieur à un portable.
     
    sur le marché actuel , vous avez :
    - deux constructeurs dominants  sur les processeurs: intel et AMD.
    l'un détient 80% du marché et est en décroissance et l'autre les 20% mais sur la pente montante.
    -deux constructeurs dominent sur les CG : AMD et nvidia
    AMD est en perte de vitesse et ne détient que 20% du marché. nvidia fabrique de bonne CG et cela reste une valeur sure
     
     je vous conseille les Ryzen qui ont un rapport prix/puissance/évolutivité imbattables (surtout le Ryzen 2600 ou bientôt le 3600 )  et des CG  nvidia  comme la GTX1060 (6go de mem ) dont la consommation/puissance est maitrisée.
     
    certains logiciels de traitement comme pixinsight demandent une forte puissance processeur et une quantité de RAM non négligeable .
    d'autres sont moins gourmands et se satisferont de peu de ressource.
     
    Nota : là ou un processeur augmente de 10% de puissance en deux ans, la CG double sa puissance sur la même période.
    vous changerez plus de CG que de processeur (surtout si on est gamer mais c'est un autre domaine) .
     
    -en carte mère vous avez Asus et Gigabytes qui sont des valeurs sures au niveau qualité/ performance. optez pour de l'AMD 4 ou intel 115X
    Avoir à minima  8 voir 16Go de mémoires .vous serez ainsi tranquille pour plusieurs années
     
    cote DD :
    un SSD pour l'OS et un DD 7200tr/mn pour le stockage.
    - les SSD sont tres rapides et le cout au Go est correct
    - les DD à 7200tr/mn sont peu cher ,les capacité sont énormes mais les debits sont moindres
     
    En nomade :
     
     
    lorsqu'on va sur le terrain , on peut opter pour un portable ou pour des modules tout en un (à base de  Raspberry ).
    ces modules sont peu chers , petits et répondent suivant certains à une partie du besoin.
    je n'ai pas encore ce type d’équipement mais je pense y passer dans peu de temps. je n'en parlerais pas dans ce post
     
    les portables sont assemblés pour répondre à une demande plus conventionnelle qu'a notre domaine mais on fera avec.
     
    pour le portable , le marché est dominé par intel mais la donne change et va encore s’amplifier d'ici le deuxième trimestre 2019.
    les nouveaux Ryzen 3000 mobile devraient sortir en masse d'ici juillet 2019  et venir chasser sur le terrain favori d’Intel.
    Si vous ne pouvez pas attendre allez sur des core I3 /I5 qui sont très performants.
     
    ce n'est pas parce que vous avez une GTX1060 ou un core I3 dans votre portable qu'ils sont identiques à celui de votre PC !
     
    mais pourquoi vous me direz ?...... la consommation évidemment!.
    les constructeurs garde la dénomination mais désactivent certaines fonctions ou composants pour limiter la consommation et la dissipation
    là ou un PC consomme au minimum 400Watts , un portable se limitera à 150 Watts.
     
    je vous conseille d'avoir un portable pour aller sur le terrain pour l'acquisition et d'avoir un poste fixe pour effectuer chez soi les traitements. après chacun fait comme il veut.
    bien sur cela va dépendre de votre budget et de la puissance que vous aurez besoin.
     
    vous comprendrez vite que  pour le nomade le choix du portable  (sauf si vous avez les moyens ) se fera sur son autonomie/ la consommation et les ports USB . .....et non sur le proc/carte graphique. ça va pas plaire à certains.
    il faut aussi savoir que plus votre caméra aura de pixels , plus le fichier de cette image sera important , plus les débits devront être importants et plus le traitement de ces images demandera des ressources de calculs.
     
    Pour une ASI 1600 : fichier de 15,6 Mo pour une résolution de 4656x3520
    Pour une ASI 385 : fichier 2,1Mo pour une résolution de 1936x1096
     
    pourquoi je vous conseille de choisir votre portable plutôt sur le ports disponibles et l'autonomie plus que le proc et les CG .
    pour trois raisons : 
     
    - les débits de votre Caméra dépendra surtout de votre port USB 
    - sur le terrain vous n'avez pas de prises électriques disponibles
    - la puissance de calcul du proc et de la CG ne sert à rien sur le terrain mais dépendra plus des capacités de la carte mère  (nombre de ports , Disque Dur , chipset).
    après si vous optez pour seulement le portable il vous faudra taper dans le haut de gamme à base de core I7.
    comptez à minima 1500€ pour en avoir un  de performant
     
    coté ports :
    certaines caméra comme les Point Grey et les baslers utilisent le port réseau  Ethernet qui permet des débits importants.
    comme je gère ma monture par ce port , je me suis donc orienté vers des caméras avec un port USB2/USB3 (Universal Serial Bus)
     
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
     
    les portables sont souvent limités dans le nombre de port même si les choses ont évolués depuis 10 ans .
    préférez les ports UBS3.0/USB3.1 qui permettent des débits de 200 à 250Mo/s alors que l'USB2.0 se limite 50Mo/s. ce type de port est très utilisés dans les caméra ATIK et ZWO
    pourquoi j'annonce de tels débits alors qu'en théorie ils sont plus élevés : il y a un fossé entre la théorie et la pratique. je vous le montrerait dans un prochain post.
    Mais comme on dit  :  qui peut le plus peut le moins
     
    ensuite faite très attention à l'autonomie car voir son portable s’arrêter en plein acquisition est assez frustrant.
    il y a des moyens pour limiter la consommation comme aller dans les paramètres du bios mais c'est au détriment de la puissance du portable
     
    la capacité de votre disque Dur sera aussi un élément(dans une moindre mesure) à ne pas négliger pour stocker les images que vous aller prendre.
    les SSD sont particulièrement rapides , on en trouve souvent avec des capacités de 250Go/500Go  pour un prix très correct.
    préférez le stockage en interne plus qu'en externe....quitte après les mettre sur ce disque externe pour faire le transfert
     
     coté mémoire , opter pour 8Go plutôt que 4Go en DDR4
     
    pour l'écran un 15 pouces devrait suffire. plus il est grand , plus il consomme.et franchement un 15 pouces est largement suffisant pour ce que l'on veut en faire sur le terrain.
     
    quand à la carte mère c'est un peu la loterie . il sera dur de vous conseiller sur ce point .
    par soucis d'économie , certains constructeurs partagent la Bande Passante des ports USB , limite les débits en interne ou la puissance d'alimentation des ports USB.
     
    avant de faire votre choix ,regardez bien ce qui se fait et n'hésitez pas à aller sur internet pour recueillir le maximum d'informations.
    dans tous les cas , il vous faudra faire des choix qui favoriseront certains domaines plus que d'autres.
     
    moi j'ai opté pour celui ci  pour un prix tournant autour de 600/750€
    https://www.laptopspirit.fr/228872/lenovo-ideapad-330-15ich-pc-15-pouces-coffee-i5-gtx-1050.html
     
    points positifs :
     
    bon rapport qualité/prix
    bonnes performances
    carte mère avec de bons débits pour les ports USB
    deux DD en internes
     
    points négatif :
     
    touch pad un peu capricieux
    autonomie seulement de 5 heures
     
    bon ciel
     
  18. bon ciel
    vouloir faire de l'astrophotographie lunaire demande avant tout de la patience mais aussi de faire quelques calculs pour obtenir des images viables et publiables .
    je ne referais pas le descriptif des Barlows fait à merveille par d'autres  comment choisir une lentille Barlow mais j'aborderais plus le coté calcul de celle ci suivant le tube utilisé
    partons du principe que toutes les conditions météorologiques sont réunies pour faire votre hobbit favori .
    vous venez de sortir le tube et vous êtes prêt à réaliser des vidéos de la lune . hors en astrophoto , certains confondent vitesse et précipitation et le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes.
     
    on ne le répétera jamais assez :
     
    1 - mettez à température votre tube ainsi que votre train optique avant d'engager quoique ce soit !
    pour ma part je le sort deux heures avant et encore parfois ce n'est pas suffisant
     
    nota :vos Barlows et oculaires peuvent aussi provoquer des perturbations optiques représentées par des veines de chaleurs .
     
    2 - le deuxième conseil est bien sur de vérifier votre la collimation sur une étoile assez lumineuse au zénith puis proche de l'objet que l'on désire photographier.
    en théorie un déplacement du tube sur 10 m ne provoque pas de décollimation  mais il est toujours bon de s'en assurer.
    à force de pratique cela doit pas vous prendre plus de 20 mn
     
    3 - privilégiez le vissé plus que le serrage par vis ou annulaire .
    autant en visuel cela n'e se voit pas autant en astrophoto les jeux provoqués par ces serrages peuvent induire des défauts d'alignements qui se répercuteront sur la photo finale
     
    4- nettoyez vos optiques avant toutes prises de vues .
    on peut aussi éliminer ces taches avec PS mais cela demande un travail supplémentaire que je vais aborder plus bas .
     
    j'ai à ma disposition plusieurs Barlows , une Télévue Powermate 2x , une APM 1,5x comacorr ; une APM 2,7x comacorr et un glasspatch 1,7x.
    mais pourquoi utiliser différentes Barlows ?
    la réponse est simple : toutes ne conviennent pas au même tube pour l'astrophoto
     
    jusqu’à maintenant j'utilisais un petit formulaire excell qui me permettait de calculer cette Barlow sans connaitre la formule utilisée et parfois le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes.
    j'ai donc décidé de revenir à la théorie pour comprendre la raison de ces échecs
     
    la première formule à retenir en visuel est celle ci  :
     
          F telescope * coeff barlow / F oculaire = Grossissement visuel
     
    la deuxième qui va plus nous intéresser concerne l’échantillonnage , le pouvoir séparateur et la focale résultante
     
         Échantillonnage (seconde arc) =206,28*P(microns)/F(mm) 
         Séparateur  0.5*120/D(mm) =206,28*P(microns )/F (mm)
         d’où la focale est de F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm)
     
    A partir de cette dernière formule , on va pouvoir calculer la focale "idéale" théorique . je dis bien théorique car dans la vie le seeing viendra jouer les troubles fêtes
     
    comme j'ai plusieurs tubes , j'ai réalisé une petit fichier xls qui permet d'avoir cette focale résultante et la Barlow a avoir à sa disposition
     
    le premier tableau permet de calculer en fonction du diamètre du tube en mm et de la taille du pixel de la caméra en µm pour obtenir la focale résultante .
    il utilise la formule  : F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) .
     
    nota : le nom du tube et des caméra sont a rentrés manuellement.
     

     
    le deuxième tableau  permet d'avoir le coeff multiplicateur adapté à la caméra utilisé
    il utilise la formule suivante : F idéale du premier tableau / F du tube
    la focale du tube est à rentrer manuellement
     

     
     
    dans certains cas (surtout sur les tubes à longues focales ) on constate que les petits pixels ne sont pas vraiment adaptés a ces tubes.
     
    le troisième tableau  sera votre pense bête . a vous de le remplir en fonction du résultat du deuxième tableau et de choisir la barlow idéale
     
     

     
    le quatrième tableau permet d'avoir le rapport F/D . en planétaire on conseille de ne pas dépasser un F/D de 27
     

     
    cette feuille me rappelle en permanence ce que je dois utiliser comme Barlow en fonction de la caméra et le tube de cette soirée
     
    vous allez me dire mais pourquoi avoir plusieurs tubes et plusieurs caméras ?
    comme vous pouvez le voir certaines caméras sont plus dédiées au lunaire , au solaire ; à faire des mosaïques ou pour leur couleur  et toutes les caméras ne sont pas compatibles avec le même tube.
     
    enfin c'est le plus important certains tubes comme ma lunette TS seront plus appropriés pour avoir le soleil ou la lune dans sa totalité alors que j'utiliserais plus mes deux tubes de 250 pour faire de la HD lunaire ou les planètes lointaines du système solaire .
     
    maintenant il faut bien comprendre qu'une barlow a aussi des limites qu'on ne peut dépasser : son BF (BackFocus)
     
    - Sur les Powermate 2x/2,5x et 4x les choses sont assez simples . la focale ne bouge pas  ou presque pas tant qu'on ne dépasse pas les 100mm de BF
     

     
    - sur mes deux APM  il faut respecter ces distances
     
    Barlow APM 1,5 x :  tirage de 95 mm
    Barlow APM 2,7 x :  tirage de 100 mm pour un gr de 2,7x et possibilité de Grossissement jusqu’à 3x . formule G= 1+ T/f  (Tirage et focale Barlow de 62.9mm)
     
    certains me diront  : ouai mais elles sont corrigées et dédiées pour les newtons !
    en effet c'est le cas  mais vu la taille du capteur la correction ne doit se faire que sur les bords  de la Barlow (corriger moi si je me trompe ).
    pour ça je ferais un autre post sur l'APM 1,5x comacorr et le résultat que j'ai obtenu avec certaines photos est imperceptible
     
    - le correcteur glasspatch 1,7 qui n'est pas vraiment une barlow . son utilisation est souvent détournée pour ça et pour une raison simple
     le backfocus étant très important il permet ainsi de mettre tous les accessoires derrière  (bague+ADC+filtre+caméra ) tout en respectant le BF et obtenir le bon grossissement
     
    - vient enfin le F/D variable apporté par le déplacement du primaire sur les SC et Mak lien
     
    un point que l'on constate souvent : les taches sur les photos . on a beau nettoyer les optiques il reste toujours des poussières .
     

     
    un moyen très simple est d'utiliser Adobe photoshopSC  :
     
    - ouvrez votre image
    - enlever le cadenas sur l'image qui bloque toutes modifications de l'image
    - sélectionner outil correcteur (J) localisé
    - faire Alt+clic souris pour sélectionner la teinte à appliquer (zone a cote de la tache )
    - option : clic droit sur la souris pour déterminer la taille de la bulle de correction
    - et appliquer sur la zone désirée .
     
    le tour est joué et finit les taches indésirables
    réalisée avec une Asi 174mm + zen 250+filtre ir 742 phase de la pleine lune à 98%
     

     
     
    bon ciel
    Christophe
     
    calcul barlow.xls
  19. bon ciel
     
    j'ai eu dernièrement un soucis dans les prises de vues de mon ASA10N  : l'ensemble de mes photos et de mes Flats se retrouvaient avec un vignetage prédominant sur un des coins
     

     
    En procédant par étape et en éliminant chaque éléments, j'ai fini par comprendre l'origine de ce désagrément : mon miroir secondaire avait légèrement bougé  .
    pas grand chose mais assez pour ne plus être dans l'axe du PO et le flux lumineux était donc ainsi dévié  .
     
    il était donc nécessaire de repasser par la case collimation : réglage et collimation de mon newton ASA 10N et reprendre étape par étape l'ensemble du process à partir du positionnement du secondaire .
    c'est à partir de ce moment qu'une simple idée m 'est venu en tête
     
    En partant de l’hypothèse suivante et seulement si :
     
    1 - la barillet est absolument perpendiculaire au tube
    2 - l'araignée est parfaitement parallèles au barillet
    3 - le primaire ( étant collé au barillet ) se retrouve bien au centre du tube 
    4 - le pas de vis de l'araignée est dans l'axe du centre du primaire
    5 - et enfin le secondaire se trouve dans le prolongement du Porte Oculaire
     
     
    si toutes ces conditions sont réunies ( c'est là la force de ce tube trop souvent décrié à tord),  le positionnement /l'orientation/ collimation du secondaire devrait en être très simplifié et  je pourrais effectuer ces trois dernières étapes en une seule !
     
    j'avais déjà constaté (pour collimater mon tube à presque chaque sorties) que l'auto collimateur cateyes était très précis et suffisait amplement pour le régler. aucun laser ou étoile n'était nécessaire pour avoir une collimation parfaite
    il est d'une redoutable efficacité et le moindre décalage s'en ressent sur la forme des étoiles : souvent par une forme allongées dans le pires des cas ou d'un léger étirement  sur un des bords
     
    au premier regard on ne remarque pas cette déformation mais si l'on agrandit très fortement  l'image on se rend vite compte que les étoiles ne sont pas rondes
     

     
    l'auto collimateur (l'Infinity XL ) montre absolument toutes les erreurs résiduelles . le collimateur catseye
    il sera donc mon utile outils pour collimater cet ASA10N.
     
    voici la procédure :
     
    - insérer votre auto collimateur dans le Porte Oculaire
    - dévisser légèrement la vis centrale qui maintient le secondaire à l’araignée
    - de la main droite tenez le secondaire pour le remettre dans l'alignement du PO et du primaire
    - de l'autre main agissez sur les 3 vis de positionnement du secondaire
    - puis enfin resserrer la vis centrale de l'araignée
     
    au début vous devez vous retrouverez dans cette situation : les quatre triangles sont désalignés.
     

     
    en agissant avec la main droite vous allez réaligner les quatre triangles
     

     
    puis toujours avec cette main ,vous redressez le secondaire pour ramener les quatre triangles au même point central
     

     
    Avec l'autre main vous allez agir doucement sur les vis afin qu'elles viennent en butée sur le secondaire et exercer une légère pression
    ce n'est qu'a cette étape que vous pouvez resserrer la vis centrale
     
    cette étape ne demande que 10 mn de manipulation en tout et pour tout !
     
    voici l'image résultant que l'on obtient avec une focale de 2600 sur une pose de 600s
     

     
    bon ciel
    Christophe
  20. bon ciel
    mon soucis dans le traitement des images astronomiques a toujours été délicat de l'élaboration de la couche RVB car j'avais une dominance dans le rouge
    bien évidemment  l'image finale était un peu différente de ce que la NASA a l'habitude de nous publier
    j'ai souvent mis en doute ma méthode de travail ou des process que je pouvais utiliser .
     
    certains négligent la couche couleur et pensent que ce n'est qu'une simple "apparence" qui n'a pas vraiment d'importance
    en effet , on peut photographier un éléphant et y mettre une couleur rose mais on se rapproche plus de l'art que de la photographie
     
    j'ai donc cassé la tirelire et opté pour l'achat de filtre RVB astronomik en 36mm non monté Deep sky
    celui qui me les vendu m'a bien confirmé que je ne regretterais pas mon achat .
     
    courbe de réponse de ces filtres astronomik RGB

     
    courbe de réponse des filtres ZWO
     

     
    en ce moment (parmi tant d'autres ) la nébuleuse planétaire M27 est l'un des objets préférés des astrams . assez haute dans le ciel , assez lumineuse et pleine de détails et de couleurs chatoyantes
     
    sur le site de la NASA , on la voit majestueuse avec des couleurs rouge et bleu.
    https://apod.nasa.gov/apod/ap111227.html
    qui ne rêverait pas de faire une telle photo ...moi le premier
     
    La Nébuleuse planétaire M27 Dumbbell : Nébuleuse de l'Haltère
    étoile centrale : naine blanche de couleur bleue très chaude (85 000 K) de mag de 13,5
    Distance de la Terre : 1 360 années-lumière
    Rayon : 1,44 année-lumière
    Magnitude : 7,5
    Magnitude absolue : -0,6
    Âge : 9 807 ans
    Coordonnées : Ascension droite 19h 59m 35s | Declinaison +22° 43′ 16″
    Magnitude apparente (V) : 7,5
     
    j'ai donc sur deux soirées pris des photos en L ,R,V,B avec chacun des filtres ZWO et astronomik
    la couche L a été réalisée avec un seul filtre CLS astronomik car la pollution est assez présente sur mon site (borthe 5 ) . j'ai encore un peu de tilt sur le coté gauche.
     
    assemblage de 60 poses de 60s en L avec un ASA 10N et une barlow 1,5x avec une ASI 1600 mm pro et filtre CLS astronomik
     

     
    afin d'être le plus réaliste possible  je n'ai effectué aucune "transformation" des couches RVB. seul la couleur a été ajustée sur le résultat final
     
    lorsqu'on utilise histogramme transformation  sur l 'image de droite (filtre ZWO)  il y a une dominance du rouge qu'il va falloir enlever . 
    sur l'image de gauche (filtre astronomik) , les couleurs sont un peu plus homogènes  bien que j'ai une "lumière parasite" plus importante sur le coté droit . parasite du lampadaire ?
     
    20 poses de chaque en RVB de 60s sur filtre ZWO et RGB  astronomik
     

     
    vous y rajoutez la couche luminance et vous y constatez  :
     
    - un prédominance de la couleur rouge  chez Zwo qui se règle assez facilement mais avec un assombrissement du fond de ciel.  au vue du graphique, il me semble que la bande passante et le QE soit plus important sur le filtre rouge
    - certaines étoiles sont plus rouges sur les filtres Zwo
    - le  centre de M27 a plus de contraste en son centre chez astronomik .
     

     
    en zoomant
     

     
     
    le résultat est assez concluant sur les filtres astronomik  avec le minimum de traitement.
    il faut dire que les filtres astronomik sont aussi 1,5x plus chers
     

     
     
    pour obtenir une bonne restitution sur le niveau du noir des images RVB et la taille des étoiles vous aurez donc ainsi plus de travail à effectuer sur les filtre ZWO que sur les filtres Astronomik
     
     
    conclusion :
     
    ces filtres astronomik apportent un plus dans différents domaines
     
    - un rendu colorimétrique plus fidèle pour un traitement d'images facilité
    - des bandes passantes plus optimisées qui augmentent le rendement sur chaque couche
    - une transmission plus homogène
     
    par contre je suis plus dubitatif concernant les champs stellaires piqués et le "haut" contraste.
     
    bon ciel
    Christophe
  21. bon ciel
    bien habitué a traiter mes vidéos avec AS3  puis à les passer sur Astrosurface pour effectuer les Wavelets je me suis demandé si la totalité du traitement serait préférable sur ce dernier
    ayant eut une seule bonne journée dans le mois j'ai pu réaliser des photos de la lune .
    On va voir par la suite que le résultat escompté est parfois trompeur et on va aller de surprise en surprise
     
    vous retrouverez ici le comparatif de traitement des Wavelets sous astrosurface  et registax : Wavelet Astrosurface
     
    au préalable vous devez empiler vos images  d'une vidéo sous format .ser ou avi
    Après avoir ouvert votre logiciel faite "file" puis "open .ser ou Avi"
    sélectionner votre vidéo et un menu apparait automatiquement .
     

     
    sélectionner le mode de décodage . dans mon cas ce sera monochrome mais il est fort possible que vos acquisitions soient faites avec une caméra couleur.
    regarder sur le site du constructeur le mode de matriçage de votre caméra. le plus fréquent est bien souvent RGGB
     
    ce même menu est disponible haut à gauche apres l'onglet "file"
     

     
    lancer le module "analyze et register" dans l'onglet "color decoder" et vous obtenez un autre module vous permettant d'analyser votre vidéo et d'empiler ces images
     

     
    on retrouve à peu de chose prêt les mêmes fonction sur AS3 mais découpé en quatre modules :
     
    - un module pour choisir le format d'analyse (surface ou planète ) : algo c pour la lune et algo S pour les objets
    effectuer un RIO sur l'image pour déterminer la zone d'analyse
    - un module pour choisir le nombre d'images à empiler
    - un module pour déterminer le mode d'empilement et de traitement
    - et enfin un module pour effectuer le "stack"
     
     
    vous ne pouvez pas vous tromper : les étapes sont numérotées et il est impossible de passer outre sans avoir effectuer celui d'avant
     
    voila ce que cela donne si on compare les modules d'Astrosurface à ceux d'AS3
     

     
    dans mon cas je sélectionne "star/surface/ROI" pour la lune et je sélectionne avec la souris une surface à analyser sur l'image
    j'ai l'habitude de regarder le graph pour voir la courbe des images pour me faire une idée de la qualité des images sur la vidéo
    pour cela vous devrez sélectionner "graph Auto open"
    il ne vous reste plus qu'a lancer l'analyse
     

     
    A vous de déterminer le nombre d'image que vous allez conserver lors de l'empilement . dans mon cas c'est assez fréquent que ce soit 50% .
    je ne sélectionne qu'une faible valeur que quand les images sont assez perturbées . cette étape est importante et il ne faut surtout pas la négliger !
     
    pour l'étape numéro 4 , je laisse le plus souvent les valeurs par défaut.
    la seule valeur que je peux de temps en temps modifier c'est le" tile Size" qui détermine la dimension des carrés qui vont analyser la surface de la lune.
    plus ces carrés sont petits plus l'analyse sera pointu et longue à traiter
     

     
    et enfin le module "stacking" qui va traiter la vidéo et enregistrer votre image finale au format désiré "png, tif ou fit" avec le nom demandé
    il vous suffit alors de lancer le traitement en validant la touche "stack"
    pour cela Astrosurface va créer un répertoire spécifique pour y stocker votre image .  AS3 le nomme "AS-% d'images empilées" , lui le nomme "Aligned"
     
    sur l'écran apparait le résultat  sous forme d'un onglet je que je trouve pas tres utile.
     

     
    carre jaune  : sélection des niveaux de gains et d'offset
    en rouge : l'agrandissement de l'image
    en bleu : informations sur  l'image finale
    en marron : permet d’accéder au répertoire
     
    pour le traitement je l'ai déjà décris dans un autre post traitement des Wavelets mais avec l'expérience je vais y revenir.
     
    la plus part du temps je n'utilise que l'étape 1 et 4  et éventuellement l'étape 3.
    j'avais pour principe de mettre  le stength a fond et de moduler les Wavelet. avec le temps je me suis aperçu qu'il était préférable de faire l'inverse
     

     
    n'hésitez pas à grossir l'image pour chercher le bon réglage
    je mets par habitude le strength HF à 10 puis je règle les Wavelets par saut de 5 en 5 .
    A un moment donné l'image va s'améliorer puis commencer a devenir "agressive" avec des surbrillances.
    vous êtes allez trop loin comme sur cette image .revenez en arrière et modulez par par pas de 1
     

     
    lorsque vous avez trouvé le bon niveau pour pouvez jouer sur le trength pour finaliser.
    passer ensuite sur les Wavelets LF (fins détails) et reproduisez la même méthode
     
    il m'arrive parfois de jouer sur le contraste pour faire apparaitre des détails noyés dans l'ombre.
    sélectionnez pour ca la fonction L-contrast pour obtenir le bon réglage .
     

     
    A partir de là me direz vous qui s'en sort le mieux ? AS3 ou Astrosurface ?
     
    Pour comparer l'empilement  avec les deux logiciels  ,j'ai utilisé les mêmes paramètres d'enregistrement et les mêmes réglages lors du traitement .
    globalement on ne voit pas beaucoup de différence . difficile de les partager entre les deux
     
     

     
    si l'on grossit les images au final on constatera  une différence notable dans les détails quand le mode drizze 1,5x est utilisé sous AS3
     
     

     
     
     
    sous AS3 l'image a un poids de :
    6499ko avec une résolution de 2928 x 1836 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode drizze 1,5x que j'utilise souvent pour la lune
    2917ko avec une résolution de 1944 x 1224 1 x Channel(s) 16 Bits sans ce mode
     
    sous Astrosurface elle ne fait plus que
    6274Ko avec une résolution de 2904 x 1824 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode resize 150%
    2875ko avec une résolution de 1936 x 1216 1 x Channel(s) 16 Bits
     
    il est donc clair que je continuerais à empiler mes vidéos lunaire sous AS3 avec le mode drizze 1,5x
     
    bon ciel
    Christophe
     

     

  22. bon ciel
    c'est suite à un échange avec un astram que j'ai décider de faire ce post
    quand on installe un ECCO 2 pour gérer les résistances chauffantes on doit le paramétrer et y raccorder correctement les sondes externes
    la sortie des sondes thermiques ( qui seront installés à terme sous la résistance ) doivent en effet correspondre aux sorties des alimentations des résistances que l'on veut piloter.
     

     
    dans le cas contraire cela reste en rouge et ça ne fonctionne pas comme dans cet exemple
     

     
    comme une sonde n'est jamais ultra précise on devra mettre un offset par rapport à l'écart entre la T° de l'ECCO2 et la sonde externe
    pour cela vous devrez mettre provisoirement la sonde externe  prés de l'ECCO 2 et aller dans l'option "paramètres avancés" ; "écart de température" pour ajouter ou retirer le delta constaté  sur ECCO 2 .
     

     
    il vous suffit ensuite de faire un "calibrage" pour constater que la température de l' ECCO 2 aura été modifié et corresponde à T° de la sonde externe
     

     
    maintenant vous pouvez insérer la sonde externe sous la resistance chauffante que vous voulez piloter
    par contre si vous avez deux ou trois sondes thermiques vous devrez  à ce moment valider le port de la sonde et mettre l'offset constaté entre la première sonde externe et la deuxième sonde installée
     

     
    Enfin pour finaliser ce module vous devrez activer la connexion automatique dans l'onglet ECCO.
    Ainsi l'ECCO2  s'activera automatiquement des le démarrage de Eagle 4S.
     
    Nota : désactiver les ports non utilisés pour conserver l'autonomie de votre baterrie
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  23. bon ciel
    quand on a les moyens , il est assez simple d'aller dans un magasin pour acheter un PC mais bien souvent le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.
    le rapport prix/qualité/performance des PC de bureau du commerce sont déplorables : bridés , composants de médiocres qualité . remplit de logiciels inutiles, dépassés technologiques depuis 2 ans , etc...
    je ne parle même pas des portables qui sont chers, peu évolutifs et ou ,les batteries ne durent pas pas. le mien que j'ai acheté il y a plus d'un et demi commence déjà "à souffrir".
     
    cela fait plus de 20 ans que je monte des PC et franchement c'est à la portée de n'importe qui . surtout que les choses ont grandement évoluées.
    Nota : mon premier PC fait avec un ami en 1999 a été arrêté et mis à la benne en 2015
     
     
    le but de ce post n'est pas fait pour faire de vous des cadors informatique mais seulement vous donner les bases pour en monter un sans galérer
    je pourrais vous parler des normes , des technologies mais cela ne ferait que vous égarer dans un charabia  incompréhensible pour l'utilisateur lambda
     
    quand on choisit un PC , on a tendance à se focaliser sur le processeur ...hors c'est une grossière erreur
    imaginez que vous mettiez un moteur de porches dans une 2CV et vous obtenez rien de bon.
    Et bien il en est de même dans un ordinateur.
     
    le composant le plus important dans un PC  ,c'est  la carte mère !
     
    - c'est par elle que tout transit : les débits ne dépendront que des capacités de cette carte . les autres composants attendent les informations .
    - c'est elle qui vous dira ce que vous pouvez rajouter . on ne peut pas mettre n'importe quoi  et à l'infini
    - elle va vous donner les limites technologies . cela limite souvent les choix. ce n'est pas vraiment une obsolescence programmée mais plus des raisons de technologie qui rendent impossible de mettre de vieux composants
     
     
    le deuxième composant le plus important : l'alimentation !
     
    - c'est elle qui va permettre une stabilité de votre système .
    les 3/4 des pannes et instabilités sont du aux tensions et à la poussière.
    j'ai pour habitude d'enlever la poussière de mon PC en prenant le sèche cheveux ( air froid) de mon amie
     
    optez pour une alimentation minimum de 500Watts de marque seasonic ,corsair , enermax avec une norme ATX 12V 2.4. il faut surtout avoir 1 X ATX 20  (la CM) + de Broches  PCI Express 6 + 2 Broches  (CG) et du P4 /P8 (pour  le processeur )
    mon alimentation Corsair HX750 watts fonctionne depuis 6 ans et elle est encore d'actualité pour les derniers composants actuels. comme quoi un bon investissement est rentabilisé sur la durée
     
    je vous conseille de ne pas lésiner dans le prix de ces 2 composants .
    optez pour des cartes mères ATX de références (ASUS, GIGABYTE, MSI) même si le prix est bien souvent proche des 200€ . vous y serez gagnant dans le temps et la qualité  sera au rdv
    ne prenez pas une CM haut de gamme car vous n'utiliserez même pas 30% de ces capacités
    optez pour une CM qui a fait ces preuves . vous éviterez les bugs et les instabilités de son BIOS ( https://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html )
    les alimentations de qualités vous donneront des tensions stables et elles comportent de nombreuses protections . il serait bête de perdre 600€ en ayant pris une alimentation de médiocre qualité à 50€
     
    A partir de là , vous direz : mais laquelle prendre ?
     
    son choix va dépendre de la technologie du processeur mais s’arrêter a ce simple choix est une hérésie. 
    certains prônent Intel d'autres AMD.
    je ne vais pas vous cacher que ma préférence va du coté AMD et cela pour plusieurs raisons : prix , évolutivité du socket et surtout qu'aujourd'hui les processeurs AMD sont plus performants et évolutifs que ceux d’Intel .
     
    on trouve 3 types des processeurs chez AMD (sans parler des plus anciens ) : Ryzen 1xxx , Ryzen 2xxx et Ryzen 3xxx.
     
    - le 1xxx est assez ancien et l'évolutivité est très limité. on évitera de le prendre sauf si votre budget est tres limité
    - le 2xxx est encore en vente et le rapport prix/perf est optimum. par contre contre vous devrez faire attention à la CM pour envisager dans le futur à pouvoir passer aux 3xxx car la conception du  2xxx date déjà de deux ans .
      cette carte devra supporter le socket  l'AM3 , AM3+ et AM4
    - le 3xxx est le composant de référence . celui qui fait parler de lui et c'est vers ce choix que je vous incite de prendre ....quitte à prendre un processeurs de plus faible performance dans cette gamme si vous n'avez pas trop de budget
     
    OK vous avez décidé d'aller vers un Ryzen 3xxx avec un socket AM4 mais cela ne me dit toujours pas quelle CM prendre dans tout ça !
    il vous faut un OS . : windows 10 est l'OS qu'il faut prendre . le 7 est vieillissant et les mises à jours sont arrêtées.
    prenez la version DVD ce sera plus simple pour vous pour l'installer
    je ne parle pas de linux car c'est un domaine plus compliqué à maitriser pour le novice en informatique
     
    il vous faut de la mémoire pour traiter les photos et plus votre capteur CMOS a de pixels et plus l'image sera importante .
    évitez les cartes mères qui n'ont que deux slots mémoires (emplacements) et prenez plutôt celles qui ont 4 slots.
     
    on part sur le principe que le minimum est de 8 Go de mémoires pour faire fonctionner les logiciels astros (registax , pixinsight , prism).
    moi j'aurais tendance à dire que 16 Go serait optimum et pour être confortable optez pour 32Go.
    chacun fait comme il veut mais il faut savoir que le logiciel utilisé va déterminer la quantité de mémoire à utiliser
     
    - prims V10 est gourmand en mémoire car pour faire son traitement il charge toutes les images en mémoires
    - registax se cantonne à 8/16Go mais des que l'on a de grosses vidéos les 16 Go ne sont pas de trop
    - pixinsight n'est pas gourmand en mémoire mais demande des DD assez rapides
    - firecapture et ASICAP ne demandent pas de grosses ressources mémoires
     
    cote vitesse mémoire , n'hésitez plus a prendre de la DDR4 3200 . elle est stable et les processeurs l'acceptent bien
    vous pouvez prendre de la DDR 2666 Mhz si vous n'utilisez pas pixinsight mais ce serait bête de brider votre PC
     
    on en arrive au DD (disque Dur).
    pour celui qui a de bonnes finances , il optera pour un SSD de 1 To port SATA 6 voir plus (SSD M2)
    pour celui dont les finances sont moins importantes il choisira un SSD de 500 Go ou alors ira sur un SSD de 256Mo avec un DD à plateau 7200tr/m de 1 To
    chacun fait comme il veut mais sachez que si vous voulez utiliser pixinsight il vous faudra miser sur un SSD rapide.
    éviter les DD  tournant à 5400 tr/mn car ils sont lents très lents....juste bon pour le stockage
    le nombre de ports SATA 6 ne dépendra que du nombre de composants que vous y raccorderez  : 4 ports SATA 6 devraient faire l'affaire
     
    ok on a donc une CM avec : Ryzen 3xxx , socket AM4 , 4 slots mémoires et 4 ports SATA 6
     
    vient ensuite la CG . on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment utile mais des que vous choisissez des catalogues comme UCAC 4 sous PrimsV10 cela ralentira la visualisation de la carte.
    prenez une gamme moyenne c'est largement suffisant GTX 16xx ( PCI Express 3.0 ) ou radeon RX5xx c' est un bon compromis
     
    et pour finir  : les ports USB.
    dans un autre chapitre , j'ai aborder les ports USB
     
    optez pour une CM qui a plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 (4 mini). pour les plus fortunés , ils prendront des CM avec ports USB 3.1
     
    on récapitule : Ryzen 3xxx , socket AMD AM4 , 4 slots mémoires  ,4 ports SATA 6 et 4 ports USB 3.0/USB2.0.
     
    mais dans tout ça : laquelle prendre ?
    choix assez difficile à faire vu l'offre actuelle mais sachez qu'il existe actuellement deux sockets majeurs chez AMD : le  B450 et le X570.
    le B450 pour des revenus limités et les X570 pour ceux qui n'en n'ont que faire du prix
     
    entre les différents constructeurs certaines CM ATX sortent du lot :
     
    milieu de gamme
    Gigabyte B450 AORUS ELITE
    ASUS PRIME B450M-A
    MSI B450-A PRO MAX
     
    haut de gamme
    Gigabyte X570 AORUS ELITE
    Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI
     
    pour choisir sa CM il faut aller sur le site du constructeur pour connaitre ces capacités
    https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp
     
    cote processeurs
     
    bas de gamme :
    AMD Ryzen 5 2600 (top des ventes des Ryzen 2xxx)
    AMD Ryzen 5 2700
     
    milieu de gamme
    AMD Ryzen 5 3600 (top des ventes des 3xxx)
    AMD Ryzen 7 3700
     
    haut de gamme
    AMD Ryzen 7 3700X
    AMD Ryzen 7 3800
     
    pour ma part étant un joueur j'ai opté pour ce set-up mais vous n’êtes nullement obligé de le respecter . je vous le donne à titre d'exemple .
    La Gigabyte X570 AORUS ELITE (évolutive et pas mal d'options)
    l'AMD Ryzen 7 3700X. (performant en jeu ) mais un 3600 aurait largement suffit pour l'astro
    les G.Skill Sniper X Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  (stable et certifiées )
    le samsung 860 EVO 1To et  le Corsair Force MP510 480 Go  en M2
    la CG  MSI RTX 2060
    Corsair HX750 Watts
     
    si vous suivez cette procédure vous ne serez pas déçu de vos choix  et je peux vous certifier qu'il sera bien plus performant et évolutif que ceux vendu dans le commerce
    A partir de là vous pouvez payer pour vous le faire monter ou passer à l'étape suivante : le faire soit même.
     
    j'aborderais ce montage dans un autre post mais j'avais besoin de vous montrer comment choisir ces composants pour aller vers le montage .
    c'est assez simple à réaliser et cela ne demande que 2 heures pour les plus aguerris pour le finaliser
    vous en montez un  et vous serez prêt à en monter des dizaines .
     
    après on pourrait parler des CM mini ou µATX , les processeur APU ,etc... mais on sort du lot . restons dans le conventionnel pour le moment
    ces composants peuvent être intéressant pour avoir des PC très petits, légés , utiles pour aller sur le terrain et peu consommateur en énergie.
    j'aborderais ce thème dans un autre post dédié à l’overclock , l'underclock  et le nomade PC . mais là il faut avoir des notions de gestion du BIOS
     
    bon ciel
    Christophe
  24. bon ciel
    pour gérer votre monture 10 micron hps 1000 ,il vous faudra passer par toutes ces étapes :
     
    NT : une grande partie de ces logiciels sont disponibles sur le forum de 10 micron . il est important de vous enregistrer
    https://www.10micron.eu/forum/
     
    1- installer le .NET Framework de microsoft
    2- installer la plateform ascom 6.4 SP1 : https://ascom-standards.org/
    3- installer le drivers 10 micron ascom 1.4.5.0
    4- installer Clock Sync 3.4 pour synchroniser votre monture
    5- installer le logiciel de raquette virtuelle (Virtual Keypad 2) et paramétrer dans la connexion LAN  l'@IP 192.168.001.099
    6- dans la raquette , paramétrer la communication" LX200N" et dans le network l'@IP : 192.168.001.099 ,masque 255.255.255.000 et dans la passerelle 192.168.001.001
    7- aller dans le panneau de configuration du PC , réseau et internet , connexion reseau.
     sélectionner l’Ethernet  et fait un clic droit propriété.
     sélectionner (case coché) et faire propriété sur  le protocole internet version (TCP IP v4) , connexion alternative
     sélectionner utiliser l'@IP suivante
     @IP :  192.168.1.27
     masque 255.255.255.000
     passerelle :  rien
     serveur DNS : rien
    8-télécharger le logiciel "10micron mont configurator" version 1.0.1.0
     mettre les paramètres du LAN : 192.168.001.099  avec le port 3492
    9 - mettre à jour le firmware de la monture pour être à la 15.1 minimum afin de gérer le module MBOX ou astro-blue
    il est important de ne pas avoir de coupure secteur pendant cette mise à jour !
    10- installer un logiciel planétarium (carte du ciel par exemple )
     
    le câble croisé fourni par le constructeur vous permettra de prendre en gestion en direct la monture
    avec tous ces éléments vous serez à même de prendre en main  votre monture et de  diriger vers l'objet désiré.
     

  25. bon ciel

    database sur les µp

    Par bon ciel,

    bonjour,
     
    il n'est pas rare de voir des posts sur les PC et en particulier sur des demandes d'optimisation de vieux PC pour faire fonctionner des logiciels astros.
    cette base de donnée qui ne liste que les anciens µP ,vous permettra de vous assurer de la possibilité de mettre telle ou telle mémoire ou proc suivant ce que vous possédez actuellement
    si j'ai le temps (encore faut il en avoir ) je mettrais les dernières versions de µP
     
    bon ciel
    Processeur.xls
     
    vous trouverez ci joint un descriptif des derniers processeurs mis en vente d'ici peu