bon ciel

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  1. bon ciel
    il y a différents moyens de gérer un moteur de mise au point   :
     
    - soit il comporte le système de contrôle comme le FocusCube 2 Pegasus Astro ( PEG-FC2-UNIV ) ou le sesto senso 2 .
      il sera donc facile de gerer ce moteur de mise au point directement par une alimentation 12V et un cable USB 2
     
    - il n'en a pas comme mon Moonlite V2 ou comme ceux dédiés aux SC  que l'on peut trouver dans cette marque (les PEG MFkv et les PEG FC )
     dans ce cas il vous sera nécessaire de vous équiper d'un "contrôleur" comme le système Dual Motor Focus et d'un cable série propre au moteur .
     
    ce Dual Motor Focus permet de gérer soit des moteurs pas à pas (de type unipolaire ou bipolaire) soit des moteurs à courant continu DC (type PWM). d'ou son nom "Dual Motor"
    ce boitier est fournit d'un câble USB 2 et d'une sonde thermique.
     

     
    on peut gérer ce moteur directement sans pc en actionnant le bouton rotatif d'un côté ou de l'autre . une raquette aurait été préférable !
    sa led en façade permet de connaitre la vitesse de mise au point
     
    - elle est verte  : la vitesse est maximale
    - elle est jaune : la démultiplication est paramétrée sur 1/10ème
     
    ce moteur ne possède pas de fixation propre il vous faudra donc vous doter d'une Platine de fixation A-Plate Pegasus  ou alors trouver une astuce pour le fixer sur votre setup
    pour ma part j'ai utilisé du double face pour le coller sur le moteur Moonlite
     

     
    le raccordement entre le contrôleur et le moteur de mise au point sera par l'achat d'un câble série spécifique a chaque moteur
     

     
    a partir de là cette étape de vérification  il vous faudra télécharger les drivers de cet appareil en bas de cette page ( lien ) et les installer sur votre portable
    vous pourrez le gérer depuis l'applicatif UNITY  que j'ai décrit dans ce lien
     
    PS : assurez vous que le PO est en position rétracté . cela aura son importance pour régler les valeurs mini et maxi du moteur de mise au point !
     
    lancez l'applicatif pour arriver sur le menu général de cette interface UNITY
     

     
    cliquez sur celui ci et vous arrivez dans le module du DMFC.
     

     
    la premier chose à faire est de choisir le modèle de moteur  qui vous sont proposés dans l'onglet "Motor Profile"
     

     
    PS : A vous de paramétrer les différentes valeurs annexes suivant le décalage de backlash ou de température
    le reverse doit etre à OFF pour ne pas forcer sur le PO car il partirerais en sens inverse  !
     
    sur l'onglet "Current Position"  vous devez avoir la valeur 0.
    essayer de le faire bouger par l'onglet "Focus Move" pour vérifier son fonctionnement
     

     
    lorsque vous avez vérifié ce point paramétrer les valeurs de positionnement maximale et minimale sur l'onglet "Motor limits" et enregistrer sur la disquette la valeurs 
     

     
    le menu "Relative Move" permet de faire avancer et affiner sa position par pas allant de 20 à 500
     

     
    le menu "absolute Move" vous permet de déterminer la position de chacun des filtres que vous allez utiliser. pratique quand on a pas pratiqué pendant des mois
     

     
     si vous envisagez de l'utiliser sur Prism  , il vous faudra choisir le module Pegasus Astro DMFC"
     

     
    le DMFC est équipé d'une sonde thermique. elle va permettre de gérer la fluctuation des dilatations thermiques du PO . elle sont infimes mais bien présentes .
     

     
    pour cela vous devrez connaitre le nombre de pas à ajouter en fonction de cette variation de température .
    faites vous un tableau en refaisant la MAP en fonction des températures . la courbe vous donnera cette valeur moyenne
     
    conclusion :
    Même si ce DMFC est particulièrement efficace et conviviale à l'utilisation  je  regrette le manque de fixation sur ce boitier.
     
    Bon ciel
    Christophe
    dmfc_manual.v3.x.pdf
    robofocus_pinout.pdf
  2. bon ciel
    lorsqu'on utilise un TCF leo , vous constatez rapidement que son principal défaut n'est pas sa forme , son poids mais le fait d'être extra plat . Et oui vous avez bien entendu !
     
    le soucis que vous rencontrerez avec ce matériel est le suivant : si l'objet de vos désirs ne se trouve pas bien orienté il vous sera impossible d'orienter la caméra .
    en effet le système d'attache du correcteur de coma se trouve sur la partie interne et lorsque vous réalisez la map l’accès à cette vis est donc inaccessible .
    vous devez alors aller en butée externe du focuser , devisser la vis de fixation , orienter la caméra , revisser cette vis ,refaire la map pour s'assurer qu'elle soit bien positionnée . et si c'est pas le cas , vous êtes bon pour refaire la manipulation.
     
    un des moyens est d'utiliser un rotateur de champs mais le TCF leo n'en possède pas en "option d'origine" . il existe bien le rotateur Rotateur de Champ Pyxis LE 2" Optec mais il coute un bras et l'ouverture n'est qu'en 2 pouces.
    après il faut passer au focuser gemini  (trop cher à mon gout ) ou au rotateur arco 2" compatible qu'avec le esatto de primaluce
     
    j'ai donc opté pour le Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON https://pegasusastro.com/products/falcon-rotator/
     

     
    ces caractéristiques sont les suivantes :
     
    connexion côté Télescope : Filetage mâle M54 x 1 mm vers le coulant mâle 2" (50,8 mm)
    connexion côté Caméra : Filetage mâle M54 x 1 mm vers le Filetage mâle M48 (48 mm x 0,75 mm)
    Précision : 87 pas / ° soit 0,0625° / pas
    Dimensions : 180 mm x 140 mm x 56 mm
    BF : 18mm
    Capacité de charge : 6 kg
    Poids : 700 g
    gestion Câble USB 2.0
    besoin en Alimentation : 12V / 1A
     
    A la réception du colis on constate rapidement que le matériel conçu pas pegasus est toujours de très bonne facture et de qualité .
     il est fournit avec :
     
    - un câble USB 2
    - une bague M54 mâle / M48 mâle
    - une bague M54 mâle / 2 pouces (coulant 50,8mm)
    - un câble alimentation 12V allume cigare
     
    ce rotateur de champs est donc capable de supporter 6 kg de charge et permet d'avoir une ouverture réelle de 43 mm
     

     
    sa précision est 0,0625°/pas alors que celui de Pyxis LE 2" est de 0,05°/pas . bon c'est pas le même prix aussi et franchement cela me convient grandement.
     
    par contre si votre BF est trop court il vous sera impossible de l’insérer en raison de l'excroissance de la motorisation qui vient buter sur le TCF leo .
    Autant c'est faisable avec une Asi 1600 autant avec une 2600 c'est impossible en raison de ces 12,5mm de BF .
    il y a bien une solution mais elle n'est pas conventionnelle : vous devez mettre la RAF devant le rotateur et gagner ainsi 20mmde Backfocus.
     

     

     
    il vous faudra au préalable installer les drivers et applicatifs   https://pegasusastro.com/support/
     
    ASCOM Falcon Rotator : pour la reconnaissance ascom
    Falcon Rotator Setup  : le logiciel de gestion
    USB Drivers (WinXP,7,8,10 Compatible) : le drivers de reconnaissance sous windows
    TheSkyX X2 plugin : un plugin pour le logiciel TheSky
     
    Après avoir installé ces drivers et applicatifs vous pouvez raccorde le câble USB ; le câble d'alimentation et  lancer l'applicatif "falcon rotator" et là encore le système ne change pas avec Pegasus : c'est ultra simple !
     
    Nota : j'en ai profité pour acheter les câbles pegasus pour raccourcir les longueurs . très belle finition  avec apparemment un système de filtrage par bobine.
    https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/7149-cable-1m-usb-20-coude-male-type-a-vers-type-b-pegasus-astro-usb2b-1m.html
    ce câble coudé ne doit pas être utilisé sur la RAF car il vient buter sur ceux du rotateur ! privilégiez le câble court USB2 de ZWO pour votre roue à filtre
     

     
    A gauche la représentation de la position du rotateur et à droite les fonctions de gestion et indications de positionnement
    bien entendu en haut vous avez les même onglets de gestion du module Pegasus Box
     

     
    soit vous mettez la position en degrés du rotateur soit vous pouvez le faire évoluer part pas de 10° (modifiable aussi )
    arrivé aux 220° le système va repartir en sens inverse pour aller se positionner dans la fourchette de 221 à 360° . mais pourquoi ?
    en faite c'est assez simple : éviter d'enrouler ou de tirer sur le câble d'alimentation et le câble USB2.0
     
    De base la représentation du capteur à l'écran est figé en position 0 et il est certain  qu'il ne reflète pas le positionnement réel de votre caméra
    en effet lors de la fixation de l'ensemble il est fort probable que votre caméra ne soit pas exactement positionné dans l'a position home du rotateur.
    le constructeur a bien entendu pensé à cette éventualité que je n'avais pas bien compris au début
     
    - cliquez sur l’icône "home" pour bien positionner le rotateur à la position zéro celle définie par le constructeur
    - mettez votre caméra dans la position attendue ou celle que vous pensez être la bonne en jouant sur la "position target"
    - cliquer sur l’icône des engrenages
    - mettez la valeur 0 dans l'encart "set current position" . la nouvelle position  est prise en compte et sera dorénavant celle définit de base comme la position 0
     
    ce matériel a aussi un module de gestion pour les montures Alta  pour effectuer si j'ai bien compris la dérotation.
    comme la mienne est équatoriale , je n'ai pas pu le tester et je ne voudrais pas faire de mauvaises interprétations
     
    voila ce que l'on trouve comme module et de ce que j'en ai compris
    vous rentrez le type de monture et après il se charge de faire la derotation .  si un de vous envisage de l'utiliser dans ce cas je suis intéressé du retour qu'il pourra m'en faire
     

     
    qu'en est il de sa reconnaissance avec le logiciel Prims V10 ?
     
    il est parfaitement reconnu par le logiciel . je n'ai eut aucun soucis pour le configurer et le gerer
    il existe bien un champs s'y référent dans la configuration caméra/télescope .
     

     
    cliquez sur celui ci et aller sélectionner "rotateur/dérotateur de champs" puis sélectionner "dérotateur ascom " et enfin sélectionnez le driver "ascom" s 'y correspondant
    ressortez de ce module puis lancez la connexion.
    le nouveau matériel est reconnu au démarrage et un nouveau panneau de contrôle s'affiche à l'écran.
     

     
    le logiciel prims V10 prend bien en compte la gestion de l'angle désiré et surtout :
     
    - la dérotation du champs sur les monture alta  (au delà des 30s de poses maxi)
    contrairement a une monture équatoriale qui tourne tout en gardant l'objet fixe dans le télescope , une monture alta ne sait pas le faire . c'est donc le rôle de ce rotateur d'effectuer cette rotation de champs
    lien explicatif rotation du champs sur une alta
     
    - la rotation de 180° au retournement de ma monture 10 micron .
     
    Alors que dire ce ce matériel après un mois d'utilisation en dent de scie (merci la météo) :
     
    - le matériel est très précis
    - il est silencieux . c'en est même a se demander si il fonctionne lorsque l'on lui demande de mettre la caméra dans la position donnée.
    - le logiciel constructeur est d'une simplicité déconcertante . on ne peut pas faire plus simple
    - sa consommation est très faible et son poids contenu
    - son ouverture pourra recevoir les caméras aps-c .
    - un très bon rapport qualité / prix
    - le retournement au passage du méridien
    - la dérotation des montures alta
    -la rotation du champs pour les montures equatoriales /alta pour bien placer l'objet dans le capteur
     
    le point négatif  :
     
    - pour les capteurs full frames il vous faudra aller sur des PO motorisés 3 pouces ou l'arco 3"
    - la rotation sur 360° .
     

     
    documentation technique Falcon-Rotator-manual.pdf
     
    bon ciel
    Christophe
  3. bon ciel
    je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil
    petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND
    j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar.
     
    un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum
    ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro
     

     
    il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste
     

     
    courbe du baader continuum dans les IR
     

     
    le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix .
     
    ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ?
    c'est ce que je vais essayer de montrer .....
     
    commençons par la photographie :
     
     
    sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté 
    dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire!
     
    cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut  , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface
     

     
    photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum
     

     
    il n'y a pas photo ou plutôt si !
    le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes.
    j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues.
     
    passons à l'observation visuel :
     
    l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante
     
    - meilleur contraste
    - image plus stable
    - moins de luminosité et d'éblouissement
     
    le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite.
    le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur
     

     
    alors doit on se doter de ce filtre ?
     
    oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre.
    en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains
     
    si vous n’êtes pas adepte du vert  le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle
     
    remarque  :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre .
    un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant .
     

     
    bon ciel
    Christophe
  4. bon ciel
    j'ai eu l'opportunité d'acquérir un filtre Baader K line double stack d'occasion .
    comme pour toute observation avec ce type de filtre vous devez soit avoir un filtre Astrosolar 3.8 ou être doté d'un prisme d'herchell ce qui est mon cas .
     
    ce filtre double stack est donc composé de deux filtres empilés . d'ou son nom !
    il est centré sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire avec une bande passant de 8nm
    les nouveaux filtres ont une bande passante plus étroites : 5nm.
     

     
    Attention ce filtre par sa hauteur ne peut être utilisé dans une roue à filtre et il est déconseillé de l'utiliser pour des observations visuelle (UV nocif pour l’œil )
    il n'a pas besoin de filtre IR puisqu'il filtre bien ce spectre
     
    il permet d’observer les couches de la chromosphère dans la gamme des UV et de renforcer le contraste des facules et suivant les sites "de voir le réseau chromosphérique réparti sur toute la surface du soleil, qui précède la formation des taches solaires, ainsi que les cellules de supergranulation et les bombes d'Ellerman" .
    ça s'est pour la théorie
     
    qu'en est il réellement c'est toute la question ?.
    parti sur le fait que le filtre continuum donnait déjà de bons résultats j'ai été convaincu en regardant la vidéo de la Chaine Astro lien . très bonne chaine à mon gout mais ce n'est que mon avis personnel
    je vous ai mis le fichier explicatif de ce filtre que l'on retrouve sur le site de Baader
     
    les débuts sont un peu catastrophiques car on comprend vite que le filtre neutre ND3 ne peut être utilisé dans ce cas . il filtre trop la lumière du soleil. de plus la caméra est moins sensible dans les UV.
    en effet le filtre K line assombrit fortement l'image car il est très sélectif  et en fonction de la lunette que vous avez, les optiques peuvent aussi empêcher toute ou partie de ces longueurs d'ondes .
    pour cela ils recommandent d'utiliser une bonne apo comme une TOA
    c'est là que les autres filtres ND (0,6 ou 0,9 et 1,8 ) fournis avec le prisme d’herchell vont remplir leur rôle en apportant plus de flux .
     
    pour réaliser mes vidéo j'ai utilisé le filtre ND1.8.
     
    Image réduite de 50% et faite avec une Asi 290mm sur AT106 avec la barlow 2x soit une focale résultante de 1380
    seuls 50% des images ont été conservées lors de l'empilement sur AS3 .
     

     
    Image croppée et  réalisée avec une Asi 290mm sur une AT106  avec une barlow   powermate Télévue 2x
     

     
    il est tout à fait possible de le faire avec une caméra couleur mais le résultat est loin d'être probant. je vous le déconseille
     

     
    Conclusion:  il est parfaitement adapté pour faire ressortir les détails des taches solaires , des facules et pour augmenter le contraste .
    la seule petit déception de pouvoir mieux faire ressortir les zones claires (facules)
     
    bon ciel
    Christophe
    important_notes_on_the_stacked_k_line_filter.pdf
  5. bon ciel
    Dans le monde des focusers la diversité est importante : du plus cher au moins cher ,  on trouve de toutes les tailles , du plus médiocre au plus complet. le choix est vaste et c'est peu dire
    le choix d'un focuser se fait le plus souvent en fonction du matériel que l'on possède  et de ce qu'on l'on attend de lui: autant un TCF Léo est adapté à un newton autant il ne peut convenir à une lunette.
     
    dans le cas présent , le focuser de ma lunette Astrotech 106LE donnait des signes de faiblesses avec un risque d'endommagement de mon moteur sesto senso.
    il convenait de le changer et dans trouver un plus adapté à ce que je voulais  faire : astrophotographie du CP et un peu de planétaire.
    il se devait d'être :
     
    - Robuste
    - comparable au 2,7 pouces existant
    - Porter un poids de 2 kg minimum
    - Assez précis
    - Éviter les flexions
    et surtout s'adapter au filetage de cet astrographe
     
    dans un premier on m'a proposé un feather touch mais le prix des bagues adaptatives m'a vite refroidit .  c'est même hors de prix  et surtout sans corrélation avec le cout réel de fabrication  !
     
    je me suis donc ré-orienter sur une gamme "inférieure en prix global "  et pourtant tout autant connue : la marque moonlite.
    le focuser actuel étant un 2,7 pouces je me suis orienté vers le CFL2-S 2,5 pouces pour un prix comparable mais dont le coût des bagues est bien inférieur.
    https://focuser.com/products.php
     
    - Ce porte-oculaire peut supporter jusqu'à 5 Kg de charge
    -  sans jeu ni shifting constaté lors de la manipulation
    - déplacement tres doux
    - débattement important plus de 12cm
    - Tube guidé en translation par 4 roulements à billes,
    - Blocage du tube en position très efficace (Vis de serrage sur le microfocuser)
    - Deux queues d'aronde pour le chercheur ou un laser
    - rotation à 360° du focuser
    - un peu lourd par rapport à l'ancien focuser mais rein de grave en soi
    - une bague adaptative est disponible pour AT106LE . Nota : la bague d'origine de ce focuser ne s'adapte que sur les AT106 . il existe un nombre astronomique de frange et ainsi il peut s'adapter à un grand nombre de lunettes .
    - une démultiplication 1:10 est  bien présente . il se différencie du CFL1 qui ne l'a pas
    - une gamme importante de bagues en sorties . il n'y a que l'embarras du choix .
     
    par contre il vous faudra être patient car le délai de livraison est  assez long pas moins de 3 mois minimum d'attentes.
    A la réception ce qui surprend c'est sa Taille ....aussi gros que le tube . l'ancien focuser fait pauvre comparé à celui ci
     
    cela respire la qualité ,rien à redire sur la finition .
     

     
    pour démonter l'ancienne bague très lisse vous devrez utiliser un double face ainsi que la clé à sangle pour l'enlever.
     

     
    il vous faudra alors visser la nouvelle bague dédié pour cette la lunette . elle est déjà graissée ( bien protégé lors de l'envoi)
    il vous suffit ensuite de poser le focuser CFL et de serrer les trois vis. vous avez aussi la possibilité d'enlever une bague intermédiaire pour raccourcir le chemin optique . si vous regardez bien la photo vous avez deux bagues intermédiaires.
     
    comme vous pouvez le constater le débattement est assez important et très utile sur une lunette .
    cela évite bien souvent l'achat de nombreuse rallonges qui apporteront du jeu et des flexions.
     

     
     
    l'autre avantage de ce focuser c'est que vous pouvez adapter différents sorties sur ce focuser . chaque sorties se vissent dessus
    le pas de vis est du M68 mm et l'offre est assez importante : du modèle classique deux pouces ou 31,75mm pour les oculaires à des bagues spécifiques pour les caméras Atik ou du vissant M48
    le prix moyen tourne autour des 60 $
     
    pour ma part j'ai pris un modèle deux pouces  (Model 68mm to 20) et un modèle pour les oculaire 31,75 (model 68mm to 125 )
    pour mon applanisseur j'ai opté pour un modèle vissant en M48 (Model 68mm to 48mm)
    ils vendent même différentes rallonges en M68.
     

     

     
    vu que tout peut se visser les flexions et les tilts sont de l'histoire ancienne
     
    conclusion :
     
    je ne pensais pas en l'achetant à avoir un focuser aussi bien fini et d'une telle qualité. il est très bien conçu et totalement bien adapté aux lunettes .
     
    la société moonlite fait le même pour les SCT (en plus petit ) : modele CR2
    pour la partie du réglage je n'ai pas pu encore faire des essais . j'en ferais certainement dans un autre fil
  6. bon ciel
    dans le monde des focusers , le TCF leo s'est fait une place parmi les astrographes.
    certes il n'est pas donné mais c'est ce qui se fait de mieux à ce jour .
    il y a bien le ESATTO mais a ce jour il n'y a pas encore beaucoup de retour sur celui ci pour faire la comparaison et lui faire de l'ombre.
     
    le TCF leo est fabriqué par la société Optec  https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/19740.htm
     

     
    sa forme est atypique et il permet d'y loger des correcteurs de coma de 3 pouces
     
    Spécifications du TCF-Leo :
    Épaisseur totale: 31,8 mm à 40,6 mm
    Déplacement de la mise au point: 8,9 mm
    Point médian de la mise au point: 36,2 mm
    Voyage total en étapes: 112 000 étapes
    Résolution de l'étape: 0,08 microns
    Poids: 0,85 kg
    Capacité de charge utile: 9 kg
    Montage côté télescope:    queue d'aronde OPTEC-3600
    Montage côté caméra:    OPTEC-3000, tube de traction de 3 pouces
    Système de contrôle: contrôleur FocusLynx (inclus)
     

    j'ai choisi le modèle Split-Clamp sur recommandation de "florent poiget"
    en faite c'est un serrage annulaire et non avec 3 vis comme on peut le voir sur les autres focusers : très pratique pour serrer le correcteur de coma 
    il est fournit avec deux clés dont l'une est utilisée pour ce serrage (clé jaune) et l'autre plus spécifique pour fixer le focuser à la base par trois vis (clé rouge)
     
     


    il est fournit avec un boitier de contrôle Focuslynx qui permet de gérer l'ensemble des éléments : sonde thermique , raquette , 2 focusers , liaison avec PC
     
    les points négatifs ou pouvant être gênants :
     
    -  le premier défaut étant que ce module de gestion n'a pas été intégré au focuser et il faut bien l'installer quelque part.
    moi je l'ai pour le moment installé sur ma demi  colonne mais j'envisage de le pose en fixe au dessus de mon newton.
    - le deuxième point noir c'est que le fonction Wifi est en option là ou il est intégré sur le ESATTO.
    pour le moment je le gère avec le câble USB et cela me suffit largement.donc pas vraiment une contrainte
    - la course est très faible de 8,9mm par pas de 0,08 microns là ou le sestosenso et ESATTO font mieux
    il faut donc bien calculer sa position pour être au bon backfocus.
    la bague adaptative a été réalisée par la société skyméca  : solide , finition impeccable pour un prix contenu
    - la quatrième point noir c'est sa sonde qui faut bien positionner quelque part (idem aux autres focusers) et sa connectique est spécifique et pas des plus pratiques. je les bloqué sur la fixation d'un des anneaux
    - le dernier points noir c’est pour régler le Tilt de la caméra .
    étant large il est difficile de passer une clé allen pour régler le tilt si le backfocus est faible entre le correcteur de coma et la caméra  ( dans mon cas de 57mm). j'ai donc préféré raccourcir la bague pour laisser plus de mou sur la fixation du correcteur.
     
    Spécifications fonctionnelles:
     
    Commande de moteur pas à pas: moteurs pas à pas bipolaires et unipolaires,
    Résolution: contrôleur 16 bits avec une plage de 65 535 pas par focaliseur,
    Connectivité PC: USB / série, Ethernet ou WiFi 802.11 en option,
    Commande manuelle: 2 boutons en option avec lecture numérique,
    Connexion WiFi: compatible 802.11b / g en option,
    Deuxième pas: carte fille enfichable en option,
    Puissance d'entrée: alimentation universelle 12VDC (entrée 110 à 230VAC)
     
     
    Connexions du port FocusLynx:
     
    Focuser 1: prise RJ45 pour Cat-5e / Cat-6 standard vers focuser,
    Focuser 2: deuxième carte pas à pas en option pour prise RJ45,
    Alimentation: entrée 12VDC, fiche 2,5 x 5,5 mm, broche centrale positive,
    Réseau: prise Ethernet RJ45 standard,
    Contrôleur manuel: prise RJ22 pour cordon téléphonique standard,
    Série: prise RJ12 pour câble USB / série Optec (inclus).
     
    voulant faire aussi de l'observation bien que ce ne soit pas vraiment approprié pour ce tube , j'ai acheté la bague  adaptative en sortie 2 pouces.  elle est aussi utile pour y mettre le collimateur cateyes.
    https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/adapters/optec-3000/17804.htm
     

     
    passons à ces avantages :
     
    - il est compact  et ne prend pas de place en épaisseur
    - le poids est contenu
    - la finition  du focuser est indéniable
    - il supporte un poids de 9kg
    test du TCF leo
    - le serrage annulaire (option) est sensationnel pour ne pas dire fantastique
    - et le must : au démarrage de celui ci il se rétracte au point zéro pour reprendre sa position home (celle décidé par vous lors de l'arret )
    c'est ce que je reprochais au système sestosenso de primaluce : en cas de plantage ou d’arrêt brutal il faut refaire l'initialisation , et a chaque arrêt il fallait le rétracter
     
    j'ai dernièrement décidé d'acheter la raquette de commande pour me passer du PC lorsque je fais du visuel . il existe deux raquettes
     
    #17680 - TCF Hand Controller with IN and OUT buttons : https://optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/17680.htm
    #19695 - Hand Control with Digital Read-Out https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/focuslynx/19695.htm
     
    j'ai choisi la plus complète 
     
    pour installer le logiciel de gestion sur le PC , il vous  faudra passer par ce lien pour télécharger les drivers et le software
    https://www.optecinc.com/astronomy/downloads/focuslynx.htm
     
    ce logiciel est simple d'utilisation et comporte tous les options nécessaire pour bien le gérer.
     

     
    il est très bien reconnu par le logiciel Prism V10 et le déplacement se fait non pas en pas mais en mm.
    la température à l'air d'être conforme mais j'ai constaté un décalage avec le système du pégasus. c'est un point que je vérifierais plus tard
     
    le constructeur vous permet de choisir deux options mais il faut pour cela que le firmware FocusLynx Hub soit à la version v2.2.1 :
     
    Avec les moteurs pas à pas, la vitesse et le couple fonctionnent généralement inversement. Autrement dit, des vitesses plus élevées entraîneront généralement un couple plus faible.
     
    1- L'option TCF-Leo Hi-Torque Focuser Type peut gérer de manière fiable des charges utiles jusqu'à 9 kg
    2- Si vous préférez un mouvement plus rapide de votre porte-oculaire, sélectionnez plutôt le type d'appareil de mise au point TCF-Leo Hi-Speed. Il y aura une réduction du couple disponible, mais le porte-oculaire rentrera généralement en moins d'une minute. La charge utile maximale recommandée pour le type d'appareil haute vitesse TCF-Leo est d'environ 5 kg.
     
    les mouvements de ce focuser sont très rapides mais aussi audibles .
     
    conclusion  : il transpire la qualité et je suis contant de son acquisition. il est fiable ; performant et répond à toutes exigences même si il m'a fallu attendre 6 mois pour l'avoir.
     
     
    Test de la température :
     
    il fallait bien trouver un défaut à ce porte oculaire . le décalage est minime mais bien présent (1°C ). 
    le câble de la sonde est bien embêtant : ni trop grande ni trop petite . on ne sait pas trop ou la fixer !
     
    la compensation en T° : 
     
    cela fonctionne normalement  avec prims V10 mais j'ai constaté une chose très étrange.
     
    - une chute des températures puis une remontée de celle ci  pour ensuite redescendre..... chose que je ne pourrais expliquer
     
    le backslash :
     
    il existe bien mais il est tellement minime qu'il est inutile de le prendre en compte .
     
     
    19740_TCF-Leo Installation_rev1.pdf
  7. bon ciel
    lorsqu'on achète une caméra CMOS (comme celles de ZWO)  pour la première fois on se retrouve bien souvent un peu perdu dans ce monde nouveau
    heureusement les constructeurs fournissent très souvent un logiciel propriétaire même si ce n'est pas le meilleur .
    dans notre cas , celui fournit par ZWO est ASICAP. vous trouverez à cette adresse l'appli téléchargeable lien
     
     il faut bien entendu avoir installé la plateforme  ASCOM (c'est pas obligé mais nécessaire pour les autres applis par la suite) et le logiciel ASICAP de ZWO avant de vouloir s'en servir
    le logiciel ASICAP est d'une simplicité déconcertante tout en gérant un ensemble d'appareil (focuser ,Roue à filtre , caméra, Ect)
    moi je l'utilise souvent pour l'observation de jour,  pour aligner mon chercheur , pour faire ma mise en station en preview .
     
    le logiciel en soit a été bien conçu comme c'est si bien le faire ZWO.
     
     la barre de tache située en haut à droite :
     
    - à l'ouverture du logiciel on constate tout de suite que l'écran est par défaut en blanc et agressif .
    vous avez la possibilité de le passer noir/rouge (dark red ) en allant sur le "polo" et ce n'est pas anodin . 
    d'autres couleurs sont disponibles : black ou sky blue
     
    Nota : le rouge permet d'être moins agressif pour notre œil et l'adaptation de celui ci au ciel profond se fait plus rapidement
     
    - A sa droite se trouve le Setting (une roue ) , il permet de configurer l'ensemble de vos équipements ZWO.

     
    - le module général  pour le choix du temps de pause préprogrammé (choix de la planète ) ; des fonctions de démarrage et d'enregistrements
    - la roue pour la RAF EFW (pour listes les filtres mis en place )
    - le télescope pour l'autoguidage ST4
    - le Porte oculaire pour la gestion du moteur de Mise Au point EAF (gestion des pas , debut et fin de déplacement )
     
    ces sigles se retrouvent sur le côté gauche individuellement :

     
    le signe "?" permet d'avoir accès à l'aide , a donner des suggestions et de connaitre la version avec en plus les liens pour avoir accès au forum , a leur compte facebook et à leur site
     
    le module d'en dessous se trouve être le choix de la caméra qui est actuellement branchée , de l’arrêter ; de la relancer et d'avoir des infos sur celle ci  (très pratique )
    on peut ainsi passer d'une caméra à l'autre rien qu'en la choisissant . par contre il n’est pas possible d'en faire fonctionner deux en même avec cet applicatif !
     

     
    ensuite se trouve le module image qui permet de choisir la résolution , le module d'enregistrement RAW8 ou 16  (sur 8bits ou 16bits ) et enfin le mode binning (1x, 2x,3x,4x )
     

     
    celui d'en dessous donne l'histogramme (très utilisé pour le planetaire)
     

     
    le prochain est important car il permet de régler le temps de pose et le gain . tout ceci peut être mis en automatique lorsque l'on s'en sert en journée.
     

     
    le module en bas à droite  (carre avec trois points )permet de régler le trafic du port USB et de lui affecter tout ou partie du flux .
    autant cela n'a pas beaucoup d'importance en CP autant le flux en planétaire va dépendre de ces paramètres.
     

     
    bizarrement cela dépend de la caméra installée et des choix fait dans le temps d’expositions et du RIO sélectionné. A vous de faire des essais avec USB traffic et le high Speed
    vous pouvez aussi régler la température de refroidissement de la caméra lorsque c'est possible
    les autres paramètres ne servent pas ou peu  . laissez les par défaut
     
    le module capture permet de déterminer le chemin ou sera enregistrer vos photo et vidéos (module classeur avec flèche ) et d'y accéder (module classeur de droite )
     

     
    vous avez le choix entre photo (appareil photo) ou vidéo (la caméra )
    la limit permet de déterminer la durée de capture
    Auto run que je n'utilise pas servirait pour programmer des séquences d'expositions différentes .
     
    le module display permet de régler la brillance , le contraste ,etc.... par défaut il vaut mieux les laisser de base
     

     
    enfin vous avez un indication en bas de l'écran vous indiquant  le nombre d'image de visualisation et le nombre d'images  stockées.
     

     
    il faut bien comprendre que le nombre de Fps preview (nombre d'images en visualisation par second ) est bien souvent différent du nombre d'images qui seront réellement enregistrées.
    cet enregistrement dépend souvent du PC et des Disques Durs que vous disposez . entre la théorie (preview ) et la pratique (l'enregistrement) il y a souvent un fossés
     
    enfin une barre de taches n'est pas visible mais apparait lorsque l'on passe la souris dessus
     

     
    enfin comme tout logiciel , il est capable de faire du RIO par la souris . clic Droit , sélection de la zone à capturer
    tres pratique pour augmenter le nombre de FPS en planétaire pour figer l'atmosphere
     

     
    voila vous avez les bases pour commencer à gérer votre caméra .
    ensuite vous pourrez évoluer sur des logiciels plus fonctionnels ou performants comme firecapture que je décrirais dans un autre post
     
    bon ciel
    christophe
  8. bon ciel

    le logiciel firecapture

    Par bon ciel,

    après avoir passé en revu les différents thèmes de Asicap, il est temps d'aborder le logiciel Firecapture connu de tous les astrams.
    ce logiciel est téléchargeable sur le lien suivant : lien
    vous allez voir que firecapture ne diffère que de très peu du logiciel de ZWO . sur le principe car sur le fond on peut maitriser d'autres parametres !
    vous y trouverez toutes les versions téléchargeables de Win à linux mais il faut vous faire remarquer que toutes les caméras ne sont pas capables de fonctionner avec tous les OS.
    il vous est même possible de télécharger les anciennes version ( en cas d'instabilité ) .
    si vous n’êtes pas à l'aise avec l'informatique , privilégiez toujours les versions stables et non les versions betas
    le fichier téléchargé est zippé . en cliquant dessus il va vous le dézipper dans un répertoire "document" (laisser par défaut) et va y installer tous les fihciers et .exe nécessaire à son bon fonctionnement
     

     
    en sélectionnant le FireCapture.exe puis clic droit "envoyer vers" , "le bureau" vous copiez le raccourci pour lancer plus tard le logiciel applicatif.
    il suffit alors de retourner sur le bureau windows et de lancer firecapture . une page de garde va vous demander quelle caméra vous utilisez .
     

     
    sélectionnez celle que vous possédez et si aucune d'elle est branchée il l'en lancera une virtuelle
     
    A l'ouverture de celui ci le panneau de contrôle se trouve à gauche et non à droite comme sur asicap
     

     
    les deux premiers modules que vous allez modifier sont "l'image" et le "contrôle"
    le premier permet de choisir la résolution de l'image , le mode binning et différente taille prédéfinie . A vous de voir laquelle est la mieux adaptée a votre observation.
    le deuxième onglet permet de régler le gain et l'exposition. Ajuster toujours le Gamma à 50% (c’est le contraste de l’image). on peut le pousser lorsqu'on désire faire la MAP sur une lune de jupiter mais dans tous les cas il faudra le remettre apres.
    comme sur Asicap vous avez la possibilité de faire du RIO (region of objet interest) en sélectionnant avec la souris la zone de capture . plus cette zone est petites plus le fichier est moindre et les débits sont importants
     
     

     
    vous avez aussi deux cases l'une permettant de modifie la plage d'exposition,et l'autre les paramètres de "balances" , "la température",ect... et le nombre de fps maxi.
    très pratique pour régler la bande passante  et dédié l'ensemble de cette bande à la caméra . a vous de tester avec usbtrafic et et le highspeed .
    on peut même effectuer du binning hadware avec une caméra CCD .
     

     
    le troisième module permet de prédéfinir le type d'acquisition suivant la planète que l'on observe . les paramètres de profils sont prédéfinies par défaut . très utile quand on débute
    vous n'avez plus qu'a choisir la planète de votre soirée ou d'en changer aussi simplement .
    ça déroute un peu mais l'on comprend vite le fonctionnement
     

     
    la première case définie le nom du fichier d'enregistrement et la case adjacente permet de modifier le répertoire ou va être enregistré votre vidéo
    le deuxième case permet de choisir le type de planète observée et juste à cote le type de filtre que vous utilisez (inutile si rien n'a été défini )
    la case d'en dessous permet de limiter la durée d'acquisition ou ne nombre d'images à enregistrer  et le type d'enregistrement (vidéo ser ou avi , mode image,
    les trois dernières cases permettent de lancer l'enregistrement , de mettre en pose ou de l’arrêter
     
    le status vous indique le nombre d'images maximales que vous pouvez acquérir et ceux réellement enregistrables ; ceux que vous avez capturés et ceux réellement sauvé
    l'état du disque vous permet de vous indiquer la place disponible sur le disque et la mémoire tampon pour conserver les images.
    ces indicateurs sont très utiles pour déterminer si votre DD est saturé , si vos débits sont limités .
     
    le module suivant vous indique l'histogramme . très utile pour l'acquisition planétaire  ( à mettre au 2/3 pour évite de surexposer les portions les plus claires de la planète  )
     et  celui qui suit vous indique la température de la caméra
     

     
    dans le module "option" ; vous pouvez activer certaines fonctions comme le réticulé , inverser l'image en Y ou X , enlever le bayer ,faire des flats ou des darks  pour obtenir une image plus correcte
     
    enfin les deux derniers modules sont dédié au paramétrage du logiciel car firecapture est capable de géré lui aussi des moteurs de mise au point , une RAF et même effectuer un prétraitement .
     

     
    comme sur Asicap vous avez un onglet  sur le coté de l'image qui récapitule l'ensemble des fonctions : histogramme, autoalignement , la matrice de bayer , le répertoire de stockage .
    un peu répétitif à mon gout mais il faut les voir comme des raccourcis d'accès.

     
    sur la barre d'en haut vous avez pas mal d'indications ou de fonctions vous permettant de sélectionner la vitesse de capture maximale ou de  gérer l'agrandissement de l'image
     

     
     
    enfin dans le paramétrage certains cases devront être validées
     
    - le nommage des fichiers sous le format winjupos car une planete comme Jupiter  tourne vite (sert à la dérotation des vidéos si le temps d’exposition dépasse la durée avant la rotation de la planète.)
     

     
    -et la récupération agressive de la mémoire pendant la capture

     
    comme vous pouvez le constater il est complet logiciellement  et il permet de gerer de multiples équipements 
     
    bon ciel
    Christophe
  9. bon ciel

    le logiciel PLAY

    Par bon ciel,

    suite à une discussion avec un Astram  qui voulait avoir des infos sur ce logiciel , j'ai trouvé nécessaire de réaliser ce post  .
    j'aurai dû le faire avant celui ci : 1 er partie la configuration du logiciel PLAY de primaluce
    il faut bien dissocier le logiciel PLAY (acquisition) du logiciel Eagle X (supervision et gestions de sorties ) et de l'Eagles 5 (Pc dedié )
     
    - est ce que ce logiciel est gratuit : OUI (et NON) . on peut le télécharger à cet endroit lien site Primalucelab
    j'y revendrais sur ce besoin
     
    - a t'on besoin d'un autre logiciel : OUI . il vous faut installer la plateforme ASCOM
     
    - est il compatible avec tous les OS : NON . il n'est compatible qu'avec l'OS Windows de Microsoft
     
    - A t'on besoin de l'Eagles pour le faire fonctionner : NON .  on peut utiliser n'importe quel Personnal Computer ( ordinateur )  pour le faire fonctionner . l'avantage de l'eagles c'est qu'il est déjà intallé de base et ça fonction est de faire office de pc et de distribuer les flux alims et mes données
     
    - doit on avoir un PC puissant pour le faire tourner : NON . un NUC suffit pour faire de l'acquisition en CP . pour le planétaire il vous faudra un pc plus puissant
     
    - doit on mettre à jour régulièrement ce logiciel : il est préférable de le faire car ça permet de "fixer" les bugs et de faire fonctionner de nouveaux matériels
     
    - peut on faire un retour en arrière si le logiciel est instable : OUI. il vous faudra faire une désinstallation et aller récupérer une version plus ancienne disponible à cet endroit tout en bas de la page lien ( conservez ce fichier zippé au cas o )
    il suffit de dézipper le fichier qui se trouve dans l'onglet téléchargement puis ensuite de le ré-installer .
     

     
    il créera automatiquement une icône pour le lancer


     
    - est il facile de mettre à jour ce logiciel : OUI . depuis la version 1.5.8 une fonction est disponible à cet endroit
     

     
     
     

     
    après il suffit de cliquer à cet endroit pour vérifier sa mise à jour
     

     
    - Y a t'il un récapitulatif des évolutions logiciels : OUI . cela va satisfaire certains grincheux
     

     
    - Y a t'il un manuel d'utilisation : OUI
    en local et sur le site du constructeur lien
     

     
    - Peut t'on gérer deux setup en même temps : Apparemment OUI. ils sont nommé OTA 1 et OTA2
     

     
    - Quel "base" doit on avoir pour le faire fonctionner : si le logiciel est gratuit  il faut à minima un focuser Primaluce pour le faire fonctionner. rien n’est gratuit dans ce bas monde .
     
    - est il totalement ouvert : En partie
    si c'est du matériel Primaluce ou déclaré compatible il sera reconnu après installation des drivers .
    si c'est du matériel spécifique il vous faudra installer les logiciels propriétaires pour le reconnaitre . le matériel pegasus ne peut etre reconnu que si son applicatif UNITY est lancé
    Attention si votre matériel autre que ce fabriquant vient concurrencer celui de Primaluce , il ne sera pas reconnu.
     exemple : mon rotateur Pegasus ne peut pas fonctionner car Primaluce vend le rotateur Arco .
     
    - Est il simple d'utilisation : OUI . on ne peut pas faire plus simple
     
    - Quels sont l'étape clés : ils se résument en 4 étapes
     
        1 la configuration du matériel
        2 effectuer la connexion
        3 gérer l’acquisition
        4 la déconnexion
     
    - Est il stable : En partie
     
          - sur le module configuration : depuis la version 1.5.8
          - sur le module acquisition  : il comporte encore quelques bugs
     
    - A t'il toutes les fonctionnalités matériels : NON
    le module autoguidage n'est pas encore valide mais PHD2 est installé de base sur Eagles. encore quelques mois et cela devrait être de l'histoire ancienne
     
    - Est ce que tous les modules sont utilisables : NON
    si vous ne possédez pas l'Eagle cette partie est grisée
     

     
    - Est il possible de mettre à jour les firmwares : ceux de Primaluce
    Exemple : sur la configuration du PO Primaluce , il vous demandera de le faire. il suffit de cliquer sur la case concernée
     
    - Est ce que le module Acquisition est opérationnel et simple d'utilisation : OUI
    je décrirais ce module dans un autre Post
     
    - quel est l'utilité de l'utiliser avec l'Eagle :
    installé sur l'Eagle toute l'ergonomie a été repensée afin de minimiser la consommation de celui ci et d'apporter l'ensemble des logiciels nécessaire à son fonctionnement .
    cela va de l'optimisation des MAJ windows , aux applis qui tournent derrières ,  la configuration du setup (Eagles X , plateform ASCOM ,PHD2,carte du ciel)
     
    les plus :
     
    - il est gratuit si l'on possède un PO Primaluce .
    - il est compatible avec une grand partie du matériels astronomiques que l'on trouve sur le marché
    - on peut l'installer sur n'importe quel PC sous windows
    - il est simple d'utilisation
    - il évolue régulièrement
    - il est une alternative à l'ASIAIR
     
    les moins  :
     
    - il n'e possède pas encore toute les mises à jour possibles en natif
    - il manque encore la fonction autoguidage (bientot )
    - il n'a pas de planiciel en natif
    - il ne fait pas encore toutes les fonctions (MES, MAP automatique , autoguidage, ect)
     
    voila vous savez tout ou presque  pour vous lancer dans l'aventure .
    il faut bien avoir conscience que ce logiciel est tout nouveau (à peine 3 ans ) et qu'il pose encore quelques soucis . il ne tient qu'a vous de faire remonter vos problématiques à Primaluce pour le voir évoluer
     
    bon ciel
    Christophe
     
  10. bon ciel
    après avoir eut un soucis sur mon PO (la molette m'est resté dans les mains ) et être reparti en dépannage aux USA , j'ai décidé de le doter d'un moteur de mise au point .
    le choix ne manque pas  : EAF , Sesto Senso, pegasus ,etc... mais refroidit par ce qui venait de m'arriver j'ai préféré jouer la sécurité !
    j'ai donc opté pour le MoonLite High Resolution Stepper Motor avec le contrôleur mini V2 https://focuser.com/motorfocus.php
     
    il se dénomme sous trois formats :
     
    - le moteur de mise au point seul : gestion seulement par PC du moteur
    - le moteur de mise au point avec le contrôleur mini V2 : gestion par PC et par la raquette pour le visuel
    - les moteurs de mises au points  with MoonLite Dual port DRO Controller : gestion par PC de deux moteurs de mise au point
    - Possibilité d'installation d'un rotateur (option du focuseur )
     
    n'ayant pas le rotateur intégré au focuser , j'ai choisi l'option 2 pour plus de facilité même si je ne m'en servirais peu pour le visuel
     

     
    depuis une version V3 est sorti . elle intègre le contrôleur et permet de multiplier le nombre de pas par 4. il était temps !
    pas de chance pour moi  car ma commande est parti bien avant cette sortie.
     
    il est fournit avec  :
     
    - Un câble DB9  pour effectuer la liaison entre le contrôleur et le moteur
    - Du contrôleur mini V2
    - D'un câble USB2
    - D'une alimentation 12V=
    - D'une sonde thermique
    - d'une platine de fixation en forme d'équerre
    - De son lot de vis pour le solidariser du focuseur
    - Et d'un manuel d'installation
     
    coté  précision , il permet d'avoir 30000 pas de 4µm sur une distance de 120mm de débattement
     
    l'installation est assez simple à réaliser : démonter la molette de démultiplication , verrouiller le moteur sur l'axe  , poser la platine et 4 vis à serrer .
    rien de plus classique !
    par contre le montage diffère un peu entre une lunette et un newton/SC
     

     
    coté logiciel , c'est un peu fouillons au premier abords mais d'une simplicité d'utilisation
     
    faisons simple depuis la page du fabriquant https://focuser.com/downloads.php
     
    - il faut installer le module ascom pour qu'il soit reconnu drivers dual moonlite ou le drivers single moonlite
    NT : le drivers ascom n'est pas nécessaire si vous ne l'utilisez qu'avec l'applicatif proprietaire . par contre le Microsoft .NET Framework 4 devra être au préalable installé !
    - installer le logiciel propriétaire "moonlite  stepper " pour tester le moteur . Version 1.4
    - pour le contrôleur de deux moteur  Version 2.2
    - et pour le rotateur de champs Version 2.2
    et enfin le configurer sur votre applicatif (ici prism V10 )
     
    âpres avoir téléchargé le logiciel du constructeur et lancé l'installation setup.exe , il suffit de lancer "moonlitesinglefocuser.application"
    vous arrivez sur un module très simple d'utilisation avec deux onglets  :
    - un onglet "configuration"
    - un onglet "focuser"
     
    l'onglet "configuration" permet de paramétrer le backlash, la vitesse de défilement et la position d'origine. autant dire que même a 250pps ce n'est pas comment dire un foudre de guerre . par contre il est d'un silence absolu.
    grâce à sa mémoire il gardera les paramètres de position de celui ci à l’arrêt . cela évite les aller et retour comme sur le TCF leo .
     

     
    l'onglet "focuser" permet de gérer le moteur de mise au point .
    c'est simple d'utilisation . on ne peut pas faire plus minimaliste et plus pratique
     

     
    la gestion peut aussi se faire depuis la manette . un potentiomètre pour régler la vitesse , une touche avancer et une touche pour reculer .
    par contre comme toute manette  , on ne sait pas ou la mettre .
    n'ayant pas d'imprimante 3D , j'ai été cherché l' idée dans le domaine du cyclisme .
    A l'origine il sert à maintenir les smartphones sur le guidon . un scratch ou du double face sur la manette et la voici fixée sur son support
    un peu cher (28€) mais tellement efficace
     

     
    passons à la gestion de moteur sous le logiciel Prism V10.
    là encore c'est assez simple  :
     
    allez dans le module  de configuration
     

     
    choisir la focalisation N°1
     

     
    choisir le type de focalisation
     

     
    puis allez dans la configuration de l'ascom en cliquant sur configuration
     

     
    rentrez les paramètres suivant :
     
    vitesse :250pps et full . je ne vois pas vraiment l’intérêt du module half
    le nombre de pas possibles : 30000 pas  
    la longueur du pas : 4 µm
    cochez la case Set position et rentrez la position d'origine que vous voulez
    cochez la case si vous voulez une compensation en fonction de la remontée de température de la sonde
     
    ressortez du module par OK et vous vous retrouvez sur le paramétrage initiale
    vérifiez que tous les paramètres soient bons . on peut si on le veut lui demande de faire un rattrapage du jeu (backlash)
     

     
    comment mesurer le backlash ?
     
    pointez une étoile à l'horizon , faite la focalisation puis revenez à la position d'origine .
    refaite la même manip une dizaine de fois pour calculer la dérive .Et le tour est joué !
    Attention aux effets de la turbulence tout de même, d'où l'intérêt de le faire au zénith avec des pose de mise au point mini de 2 sec et une plage assez grande pour avoir une belle V curve.
     
    voici ce que j'ai relevé avec une turbulence assez correcte :  allant de 4.128 à 4,152 soit 24 µm/2 =12µm en moyenne autour du point de focale .  A refaire quand le temps sera nettement plus stable
     
    il suffit ensuite de lancer la connexion au télescope et de vérifier qu'il fonctionne à merveille .
    on constatera que la température n'est pas aussi précise que l'on voudrait . a vous de rajouter l'offset
     

     
    Attention : vous devrez aussi porter une attention a la prise DB9 du moteur qui peut venir taper dans la monture
    c'est mon cas . pour cela j'ai du retourner la lunette . dans le cas contraire vous devrez rajouter un rehausseur !
     

     
     
    alors que dire de moteur de mise au point
     
    les points positifs :                                                     les points négatifs :
     
    très belle finition                                                         La prise DB9 pouvant gêner
    silencieux                                                                     le nombre de pas limité (élargie dans la nouvelle version )
    précis                                                                           offset sur la Température
    fixation adaptée                                                         le prix
    l'option raquette                                                         pas de WIFI
    la largeur du pas très faible                                     la vitesse du moteur assez lente (précaution  ? )
     
    si vous optez pour son achat n’hésitez pas à prendre la dernière version
     
    bon ciel
    Christophe
     
    MoonliteDualRotator_v2.2.zip
    Installing DC motor on CR focuser.docx
    MoonliteSingleFocuser_v1.4(1).zip
    Mini V2 quick guide.docx
  11. bon ciel
    dans le monde des portes oculaires  le nombre de fabricants est assez important et j'en ai découvert un lors d'un achat de tube planétaire .
    la marque italienne Artesky n'est pas très connue et pourtant elle mériterait de l'être.
     
    pour un prix contenu (environs 250€ ) elle vend un Porte-oculaire HQ V2 dédié pour les Schmidt Cassegrains ; les Edge et les Mak
    ce produit  possède de nombreuses options qui ne vous laisserons pas indifférent et risque bien de voler la vedette au Baader SteelTrack Diamond S / C.
     
    lors du de la réception du colis , on s'aperçoit qu'il est très bien emballé ; qu'il est très léger et visuellement sa finition vous étonnera.
    on a l'impression d'avoir entre les mains un feather touch
     


     
    malgré son poids plume de 630gr , il est annoncé pour supporter 5,5 kg avec un tirage de 22mm . ce qui est déjà pas mal pour un porte oculaire de cette gamme !
     
    ces caractéristiques :
     
    poids : 630gr
    Connexion :  Filetage SC filetage 24 filet par pouce
    Raccord en sortie : M54x0,75mm
    réducteur en  2" et 1,25" vissable sur le filetage M54
    tirage : 22mm
    matière : aluminium
    déplacement par Crémaillère
    Capacité de charge : 5,5kg
    serrage annulaire pour deux pouces
    molette démultipliée 1:10 dual speed
     
    ce porte oculaire se visse directement sur le filetage SC.
    si l'on enlève son adaptateur on trouve une gorge de 73,5mm sur le porte oculaire et la sortie de cet adaptateur a un filetage de 68,5mm .
    on vient y mettre la bague de réduction pour avoir le filetage femelle SC
     

     
    le déplacement du tube n'est peut être pas très important mais il est suffisant pour faire la mise au point sur un SC .
    la crémaillère est remarquablement souple et (petit gadget ) il est fournit avec un cache de protection pour protéger la démultiplication 1/10 .
     
    le petit plus de ce porte oculaire réside dans sa sortie !
    comme vous avez pu le voir dans son descriptif sa sortie est en M54 et vous avez la possibilité d'acheter un rotateur de champ vissé en M54/M54 de 12,5mm Artesky M54 .... très pratique pour y visser une caméra CMOS sans avoir de porte à faux et la positionner sur 360°
    un réducteur 2  et 1,25 pouces est fournit de base pour y installer des oculaires ou un RC  . l'ensemble se visse là encore sur le filetage M54.
     

     
    que dire de ce focuser : que du bien pour le moment !
    le rapport qualité /prix est tout à fait correct et la qualité est au rdv.
     
    je vous le conseille
    bon ciel
    christophe
     
  12. bon ciel
    dans la gamme des portes oculaires on trouve une référence dans ce domaine : Starlight Instruments.
     
    lien du site  : starlight
     
    certains le considèrent comme le meilleur d'autres étant le plus élevé dans le rapport qualité/prix
    je vais surtout vous parler du porte oculaire Feather Touch Starlight 2" que j'ai acheté pour mon mak zen 250 FTF2
     
    ce qu'il faut comprendre c'est que le début de la référence vous donne le diamètre du PO .
     
    FTF20 : 2 pouces (50,8 mm)
    FTF25 : 2,5 pouces
    FTF30 : 3 pouces (76,2 mm)
    FTF32 : 3 pouces (76 mm)
    FTF35 : 3,5 pouces (89 mm)
     
    trois gammes  ou les différences se font sur le systemes de mise au point , le poids de charge  : BCR , HD et B-A
     
    celui que nous intéresse a à ma connaissance quatre modèles de
    débattement FTF200 X BCR
     
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  - FTF2008BCR avec un débattement de 0,8" :  course 0.8" (20,3 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  FTF2015BCR avec un débattement de 1,5" - course 1.5" (38,1 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2020BCR avec un débattement de  2" - course 2" (50,8 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2025BCR avec un débattement de 2.5" - course 2.5" (63,5 mm)
     
    les premières impressions qui s'en dégagent en le  recevant : qualité et légèreté .
     
    il est est assez petit , sobre et le poids est contenu  : environs 453gr
    la finition est parfaite et la friction du tube coulissant est très très légère.... pour ainsi dire inexistante.
    le mise au point est démultipliée 1/10  ; silencieuse  et très souple au touché.
    il a une capacité de port de 3,6 kg à 4,5 kg . c'est très largement suffisant pour le matériels que nous possédons tous et son serrage est annulaireavec le système de blocage (Aka Shorty) . on fait mieux aujourd'hui.
    le débattement de mon PO est de 20,3 mm (0.8")  soit un tirage minimal est de 35,69 mm et maximal de 56 mm . Je ne pouvais pas mettre plus car le baffle interdisait sa rétractation totale
     

     
     
    Il a tout pour plaire mais il comporte plusieurs points négatifs :
     
    - le premier et il n’est pas des moindres  : son prix . plus de 450€ sans la bague de fixation
     
    -  il ne faut pas oublier que si vous désirez y mettre un moteur sur ce PO  l'achat de clés américaines sera obligatoire ! . impossible de démonter la molette avec une clé européenne .
       si vous désirez y mettre le moteur de mise au point EAF ,il vous faudra acheter la fixation dédiée .
    https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4495-platine-adaptation-eaf-zwo-feather-touch.html
     
       pour ma part , j'ai utilisé le filetage de la vis de serrage du débattement pour y fixer la plaque de EAF
     

     
    - le deuxième point  gênant dans mon achat  : le Réducteur Starlight Instruments Convertisseur coulant 50,8 mm vers 31,75 mm version "Low Profile" . je ne vous le recommande pas  !.
      il permet l'utilisation d'oculaires au coulant 31,75 mm (1.25") dans un accessoire au coulant 50,8 mm (2").
      le système est maintenu dans son logement par la vis de serrage annulaire du PO  : pas très pratique dans le noir pour bien le positionner et le maintenir .
     

     
    - le point il faut être très  attentif c'est la bague qui vous permettra de fixer ce PO sur votre SC et maksutov . sans cette bague il vous sera impossible de fixer ce PO
      le prix de ces bagues sont souvent chers sur certains modèles  .gare aux mauvaise surprises au moment de payer !
      l'avantage c'est qu'on en trouve une multitude (pour la plus part des tubes mis en ventes dans le commerce). même mon mak qui se trouve être une fabrication artisanale pouvait recevoir cette bague normalisée .
      j'ai choisi le modèle A20-295 Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade .
    https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=141
     

     
     très simple à installer et une hauteur assez réduite
     
    Conclusion :
     
    c'est l'un des meilleurs des portes oculaires que j'ai pu avoir dans mes mains dans cette gamme .
    c'est celui que je trouve le mieux fini pour le prix qui en est demandé .
     
    bon ciel
    Christophe
  13. bon ciel
    lorsqu'on réalise des poses sur un objet céleste en mono on réalise le plus souvent du LRVB quand on commence  (c'est mon cas) .
     
    L pour Luminance
    R pour Rouge
    V pour Vert
    B pour Bleu
     
    ce qu'il faut comprendre c'est que toute l'information se trouve dans les brutes luminances et les couches RVB ne sont la que pour rajouter la couche couleur.
    plus vous ferez de poses L plus les détails ressortiront !
     
    mais il y a une étape que l'on ne doit pas négliger : les DOF (Dark ,Offset  et Flat ) .
    je trouve que ce site en parle très bien Astrophotographie : Dark – Flat – Offset
    ou avec celui ci en video DOF
     
    Cela peut paraitre ch... mais c'est un passage obligé pour avoir un résultat à la hauteur de ces attentes.
    en résumé lorsqu'on fait des photos en mono on se doit de réaliser
     
    - des images en L ( une bonne soixantaine voir plus )
    - des images en R (entre 20 et 30 )
    - des images en V (entre 20 et 30 )
    - des images en B (entre 20 et 30 )

    en gardant la même MAP ( mise au point) et le même cadrage (pour les flats) , on va réaliser
     
    - des darks ( une bonne soixantaine )
    - des offsets ( une bonne centaine )
    - des flats en  filtre L  (entre 20 et 30 )
    - des flats en filtre R (entre 20 et 30 )
    - des flats en filtre V (entre 20 et 30 )
    - et des flats en filtre B (entre 20 et 30 )
     
    cela représente à peut prêt 500 photos rien que pour avoir une seule image finale
    le logiciel Prims c'est très bien les gérer et il a un module pour réaliser ces DOF.
    il vous nommera tout les fichiers suivant le nom, la date , le filtre utilisé , la T° et le temps d'exposition
     
    mais avant de shooter , il faut bien s'assurer que les filtres soient bien positionnés dans le bon sens et éviter au maximum les  parasites provoqués par les lumières des lampadaires
     
    l'effet du gradian (avec renforcement de l'exposition sous pixinsight)  avec ou sans pare buée. :
    la première image montre un coté plus sombre en haut et plus éclairée en bas à gauche provoqué par des lampadaires.
    la deuxième photo a été prise avec l'adjonction d'un pare buée qui élimine en partie ces parasites lumineux.
    l'effet est garantie !
     

     
    la ASI 1600mm pro provoque des halos et des micros lentilles mais c'est pire quand les filtres sont montés à l'envers. c'est assez flagrants sur les étoiles très lumineuses
    je sais elle est moche (ciel trop sombre,traitement couleur mal fait ,etc....) mais c'est surtout pour vous montrer les fameux effets du aux micros lentilles
     

     
     
    les Darks :
     
    les darks doivent être fait à peu prêt une fois tous les 6 mois et à la même température des poses réalisées.
    ainsi si vous faites des brutes de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30 , vous devrez faire des darks de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30
    ils se font dans le noir mais quand je dis le noir c'est le noir total . même avec un capuchon sur le tube il se peut que de la lumière puisse passer derrière le tube ou par une fente du capuchon.
    ces poses peuvent se faire de jour  , sans le tube  du moment que le capteur est dans le noir total !
     
    sur une ASI 1600 , je pose le plus souvent avec un delta de T° de -20°C que ce soit en hivers ou en été tout en évitant d'atteindre la puissance de refroidissement maximale. pourquoi ?
    il se peut que la température externe fluctue et vous allez vous retrouver avec des poses avec différentes températures ( surtout si elle monte) . donc le dark n'aura pas le même résultat sur chacune des brutes .
    on se donne une marge de de + ou -0,5°C. après il faudra refaire des darks pour les photos prises avec un tel décalage .
    sur prism je programme une montée de température par palier pour atteindre 85% de la puissance fournie. cela me laisse ainsi une marge pour la correction au cas ou.
     

     
    Les offset :
     
    ils se font de la même manière que les darks (dans le noir) mais avec des poses très très courtes.
    prism le fait par le même module et il se chargera de régler le temps automatiquement pour obtenir des offsets de bonne qualités
    ils sont très simples à réaliser et ils peuvent se faire de journée de la même façon que les dark ( capuchon mis et température à l'identique)
     

     
    les Flats :
     
    ce sont les plus durs à réaliser  : on doit exposer le capteur à une lumière uniforme et ce dans le but de faire ressortir toutes les tâches et poussières.
    pour cela on utilise un générateur de flats  .
     
    donc si je fais des poses en L, j'ai pour principe de mettre le générateur de flats juste après  pour conserver la même map , la même température et le même cadrage
    il en sera de même pour les couches R,V,B
     
    beaucoup préconisent qu'ils soient fait au 2/3 de l'histogramme. mais qu'est ce que cela veut dire ?
    sur un capteur 16bits de données on a 16²  soit 65536 niveaux de gris possibles .  dans notre cas on devra se retrouver aux alentour de 43690 . c'est comme ça que je l'ai compris
    la dernière mise à jour de Prims calcule automatiquement le temps d'exposition pour obtenir cette moyenne d'exposition.
    A vous de régler l’écran générateur de flats pour qu'il ne soit ni trop faible ni trop fort en éclairage
     

     
     
     
    pour le prétraitement , j'ai suivi le process de Zloch team astro PixInsight TRT 00
    il est simple , clair et très efficace  .
    tout le traitement se réalise sur le logiciel très connu "PixInsight"
     
    Au préalable vous devrez organiser vos répertoires pour classer les brutes des DOF et  éviter ainsi les erreurs de traitements
     

     
     
    ensuite il vous suffira de lancer le logiciel pixinsight et d'aller chercher le process icons que j'ai mis à disposition en pièce jointe
    ce process icons  permet d'effectuer toutes les taches décrites ci dessous .
    il se charge par un clic droit "process Icons" , "load process Icons" et est référencés sous .xpsm
     
    les étapes de traitements :
     
    1 - création du master offset
    2 - création du master Dark
    3 - création du master Flat pour chaque couche LRVB
    4 - calibration des images  pour enlever les parasites  , les bruits induits (traitement des images avec les DOF ).
    5 - une correction cosmétique pour enlever les pixels chauds
    6 - un alignement des images (il y a toujours des décalages dans les prises de vues)
    7 - un empilement basique pour cropper toutes les images (réduction des bords ) et les avoir aux mêmes dimensions
    8 - une réduction du bruit de fond sur toutes les images
     

     
    9 -une netteté optimisées
    et enfin un empilement des images de chaque couche L ,R,V,B.
     

     
    vous obtenez ainsi les brutes finaux que seront après traitement empilés pour obtenir une image finale
    mais avant de clore je vais vous montrer les effets que l'on peut avoir si le traitement est mal fait
     
    les darks mal traités que l'on voit sur les deux cotés de l'image de M92.
     

     
    résultat des flats mal "gérés" lors de la prise des clichés
     

     
    j'ai mis le process icon qui permet de  pré-traiter de ces images brutes sur PixInsight
     
    Christophe
    Bon ciel
     
     
     
    prétraitements brutes.xpsm
  14. bon ciel
    après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces
    ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm  : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant
     
    il est vendu en deux modèles
     
    - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0
    - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6
     

     
    j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable
     
    ces caractéristiques techniques :
     
    Poids 2,115 kg
    Chemin optique : longueur 114 mm
    Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm
     
    - il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée !
    - il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie
    - son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points
    - son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie  .
    pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement
    -  il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité  0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0  en 2 pouces. le mien fait 10nm
     

     
    voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité.
     
    à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm .
    son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra
    le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur
     
    si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation .
    cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar  avec les risques que cela peut engendrer.
    centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet  d'avoir à minima une mise au point grossière.
    avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout !
     

     
    L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur .
    j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt  mais rien de bien méchant .
     
    Par contre ce prisme a un petit défaut  : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause . 
     
    un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs
     
    - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 )
    - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 )
    - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202)
     
    j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge
     

     
    on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie .
     
    comme le rappelle Baader sur son site  :
    "Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements."
     
    entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et  le filtre continuum.
    Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité
    cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF.
     
    si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt
     

     
    comme la sortie est en 2 pouces  , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires.
    j'ai opté pour le reducteur  #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock
    il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet  d'y visser les filtres 2 pouces.
     

     
    pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map.
     
    photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro
     

     
     
    photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm
     

     
    il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner.
    dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite.
     
     
    conclusion :
     
    ce prisme d'herchel se trouve dans  le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader
     
    il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé
    Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet
     
    si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique
    si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça.
     
    mais cela n'est que mon point de vue
     
    bon ciel
    Christophe
     
    instruction_manual_and_application_examples.pdf
  15. bon ciel
    voulant me ré-essayer à l'astronomie solaire et à terme à l'utilisation du sol 'EX....et oui c'est mon but, j'ai opté pour un prisme d’Herschel "basique" de marque APM 31,75mm d'occasion pour ma lunette AT106LE.
     

     
    pendant longtemps j'ai utilisé un filtre en verre pleine ouverture ( lourd et encombrant)  puis des feuilles Astrosolars soit en D5 pour le visuel et 3,8 pour la photo (fragile et fixation pas simple )
     
    le but de ce prisme est de dévier  95% de la lumière en sortie du tube en la renvoyant ou la déviant vers l’extérieur .
     

     
    on utilise en sortie un filtre ND 3 pour atténuer 1000x le flux lumineux. ce matériel est obligatoire car même avec 5 %  de flux lumineux c'est encore trop dangereux pour nous . 
    il se fixe en sortie du prisme d’Herschel sur le T2 de la caméra
     

     
    cela permet d'assombrir plus ou moins et de faire ressortie la granulation
     

     
     
    type et forme des taches solaires lien
     
    la position d'observation pour ce type de prisme est de 90° et l'échauffement est comment dire anecdotique en sortie . c'est à peine brulant sur la plaque rouge
     
    ce type de matériel ne peut être utilisé qu'avec de réfracteurs car l'ensemble de la lumière traverse le tube avant d’être dévié. c'est tout le contraire des filtres pleine ouverture
    dans le cas contraire vos miroirs vont s'échauffer et éclater surtout le secondaire.
    cette version  de 1.25'' peut être utilisée avec des lunettes et des télescopes d'une ouverture maximum de 150mm (6'').
     
    je vous conseille ce site qui décrit toutes les possibilités pour observer notre soleil dans les différentes longueurs d'ondes matériel solaire
    il est riche d'enseignements et répondra à l’ensemble de vos interrogations . en tout cas pour moi ça été le cas
     
    comme dans le cas d'une observation classique on ajuste le gain et le temps d'exposition pour ensuite l'empiler sur AS3 et le traiter sous Astrosurface
     
    photo prise avec AT106LE et une caméra ASI290mm
     

     
    vous pouvez aussi être informer de son activité  . pour cela vous devrez télécharger sur votre smartphone l'applicatif "SpaceWheatherLive"
    il vous informe en temps réel des taches visibles et son activité (vent solaire ,indice Kp , actualités, trous coronaux, ect ) dans les différentes longueurs d'ondes
     

     
    si vous ne possédez pas Adobe , je vous conseille Photo editor qui vous permet de retoucher en ligne vos photos Photo editor
     

     
    bon ciel
    Christophe
     
  16. bon ciel
    Après de multiples essais il faut reconnaitre que le rotateur manuel de Takahashi  n'est pas si pratique que cela même si sa rotation est souple  et le serrage peut facilement se défaire
    le système n'ayant pas de règle graduée il est difficile de retrouver la position originale de la première pose astrophoto faite des jours ou des semaines auparavant .
    cela a pour conséquence lors de l'empilement de réduire drastiquement le champs de l'image résultant et d'avoir l'objet dans une position moins présentable.
     
    un des moyens est d'acheter un rotateur de champs et sur le marché le nombre disponibles est assez restreint..... même si cela a tendance à se démocratiser petit à petit
    ayant déjà l'Esatto 4 pouces il était donc tout naturel que je m'oriente vers un Arco 3 pouces pour garder le champs de la Asi 6200mm pro .
    en effet les seuls différences entre l'arco 2 pouces et 3 pouces réside dans le champs d'ouverture qui est limité à 2 pouces pour son petit frère et du poids supportable plus important sur le 3 pouces (7kg au lieu de 4 kg )
    il est donc impossible d'y installer le réducteur Takahashi 0,6x sur le 2 pouces au raison de son filetage externe de 72mm ( en plus du vignetage )
    ce boitier a certes un cout non négligeable puisqu'il est aussi cher que le porte oculaire Esatto 4 pouces mais il facilitera la vie de pas mal d'astram.
    pour celui se trouvant à "distance" ou "au chaud", il sera tout à fait pratique de positionner la caméra dans le sens désiré tout en restant chez soi .
    il peut être aussi utilisé comme dérotateur de champs pour les montures Altazimutal .
     
    comme je n'utilise pas  pour le moment ce type de monture je ne pourrais pas donner d'avis sur cette fonction !
     
    ATTENTION : que ce soit l'Arco 2 ou 3 pouces  ils ne peuvent être pilotés QUE par le Sesto-senso 2 et tous les Esatto de la firme Primaluce .
     
    au déballage du carton , on constate que les éléments livrés sont assez limités : une clé avec trois vis , un sachet de deux câbles et le rotateur.
    de part sa couleur rouge la firme primaluce ne déroge pas à la règle , la finition du rotateur est tout simplement sublime. 
     

     
    pour l'installer vous devrez acheter une bague adaptatrice .
    dans mon cas et ayant une FSQ106EDX4 , il est recommandé d'acheter la bague spécifique à ce matériel
     
    primaluce a prévu différents adaptateurs  pour l'installer sur différents set up :
     
    - l'adaptateur  de diamètre M63x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de  2mm (Référence PL3600465).
    - l'adaptateur  de diamètre M86x1 pour ARCO 3" (Référence PL3600463)
    - l'adaptateur  de base ESATTO 4" for ARCO 3" avec une épaisseur de 1, 5mm (Référence PL3600459)
    - l'adaptateur ESATTO 3,5” LP pour  ARCO 3" avec une épaisseur de 3mm (Référence PL3600467)
    - l’adaptateur M65x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de 3,5mm (Référence PL3600468)
    - et enfin celui que j'ai pris  : l' Adaptateur ESATTO 4" d'une épaisseur de 15 mm pour ARCO 3" (Référence PL3600469)
      elle est surdimensionnée pour éviter que le réducteur vienne taper la base de la lunette . dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et j'y reviendrais plus tard
     
    les caractéristiques principales sont les suivants :

    - Rotateur à profil bas, seulement 23 mm d'épaisseur
    - Boîtier en aluminium
    - 76,3 mm d'ouverture
    -dimension 134mm x 33,5mm
    -poids supporté 7Kg
    - Pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V, un seul câble est relié au PO  pour l'alimenter et le gérer
    - Pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers
    - Compatible avec tous les adaptateurs M81 avec bague d'arrêt pour connecter ARCO 3' à n'importe quelle caméra et accessoire
    - Résolution de 1 seconde d'arc par pas
    - Poids : 1060 gr.
     

     
    géré par un seul câble il vous est livré deux de tailles différentes (22cm et 69cm de longueur ) suivant le BF que vous devrez mettre sur votre lunette . le premier devrait suffire dans la plupart des cas
     
    lorsqu'on voudra installer ce rotateur on devra utiliser la clé fournie pour y insérer les trois vis sans tête dans les trois logements du dit matériel .
     

     
    ces vis à têtes creuses hexagonales viendront solidariser le rotateur sur la bague adaptatrice .
    bague qui a été préalablement vissée sur l'Esatto ou sur le set  up.
    c'est aussi simple que ça !
     
    pour les fixations externes on en trouve plusieurs mais toutes un pas de vis en M81 pour se visser sur l'Arco 3 pouces :
     
    - PL3600282 adaptateur avec une sortie  au filetage femelle T2 (M42x0,75)
    - PL3600277 adaptateur avec une sortie au filetage femelle M48 (M48x0,75) 
    - PL3600275 adaptateur avec une sortie M54
    - PL3600279 adaptateur avec une sortie M57
    - PL3600262 adaptateur avec une sortie M68
    - PL3600289 adaptateur avec une sortie M68 mâle
    PL3600272 adaptateur avec une sortie   au filetage femelle M72 (M72x0,75)
    PL3600252 adaptateur avec une sortie M72 mâle
    PL8410002 adaptateur avec une sortie 2” pouces
     
    on se retrouve donc à acheter deux adaptateurs , un pour le solidariser avec l'Esatto et un en sortie pour y fixer le réducteur
     

     
    quand au prétendu distance pour éviter le contact du réducteur  sur la base de la lunette FSQ106 , c'est une chimère.
    comme on peut le voir la hauteur totale de ce rotateur sera trop basse même avec le rajout d'une bague allonge de 15mm au diamètre 110mm . il manque encore 5mm !
    il manquait déjà quelques centimètres avec le système takahashi pour ramener le PO à la position zéro :  l'Esatto 4 pouces
     

     
    en attendant une autre bague allonge de 15mm , on obtient ce montage vu de coté
     

     
    vu du dessus (ou plutôt du dessous des appareils )
     

     
    pour la reconnaissance du dit matériel , vous devrez télécharger les drivers Ascom sur la page suivant lien et lancer l'installation PLL Ascom Focuser V3.x.
    c'est apparemment le même que pour le focuser Esatto.
     
    je vous conseille d'utiliser dans un premier temps les logiciels du constructeur pour initialiser le matériel . dans notre cas cela passe par le logiciel Play
    vous devrez au préalable connecter le focuser (Esatto ou sesto senso ) car la gestion passe par celui ci. c'est le prérequis .
     
    après avoir connecter votre PO vous devez passer par l'étape configuration
     
    Nota : la case "activer le rotateur" est fait dans le cas d'utilisation d'une monture Altazimutale
     

     
    puis par l'étape  "calibration" du rotateur qui ne durera qu'a peine 5 mn .
     

     
    il est fortement conseillé de laisser libre le passage des câbles lors de cette initialisation.
     

     
    voila c'est aussi simple que ça .
     
    passons à la gestion sous Prims  :
     
    il vous faudra configurer celui ci  par le module "configuration Caméra/Télescope "
    sélectionner le module "rotateur/Dérotateur de champs"  ; avec la cas cochée "Dérotateur ASCOM"
     

     
    choisir le type de rotateur ici "PLL ASCOM Rotator" avec dans les propriétés le  port com du focuser et pour finir cliquer sur "OK"
     

     
    lors de l’initialisation du set up vous verrez l'ensemble des équipements connectés
     

     
    il suffit d'afficher le module et de gérer la rotation désirée
    n'oubliez pas de sélectionner les cases suivant si votre monture est altazimutale ou si vous voulez comme dans mon cas lors du retournement de la monture retourner le rotateur de 180°
     

     
    que dire alors de ce rotateur .
     
    points positifs :
     
    - compact
    -port de charge importante
    - un seul câble pour la gestion
    - gestion et installation aussi simple que celui de la société Pegasus
    - précis
     
    points négatifs :
     
    - un peu bruyant lors de la rotation
    - le prix
     
    voila vous savez tout ou presque
     
    je vous ai mis à disposition la documentation du constructeur.
    bon ciel
    Christophe
     
    ARCO-EN-user-manual.pdf
  17. bon ciel
     
    afin de motoriser mon PO Feather Touch de Starlight sur mon Zen 250mm , j'ai acheté le Le moteur de mise au point SESTO SENSO de prima luce.
    j'ai finalement décide de l'installer sur mon Astrotech 106LE sans certification d'une quelconque compatibilité.
     
    Power 10-15V, suggested 12V 0.8A max
    Maximum weight load (vertical position): 7Kg
    Control: USB port
    Resolution: 0.7um/step +/-5% 3200step/turn
    Working temperature -15°C/+50°C
    Max excursion with 1/10 transmission: 29m
    PC control: SESTO SENSO software and ASCOM driver
    Temperature sensor Optional
     
    je vous rassure il s'adapte sur (presque) tous les Portes Oculaires avec les 5 adaptateurs fournis dans le pack.
    si vous ne trouvez pas l'adaptateur requis , il existe deux autres adaptateurs pour les 2,5" et 3 " :
    https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5904-adaptateur-sesto-senso-33-mm-prima-luce-lab.html
    https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5903-adaptateur-sesto-senso-37-mm-prima-luce-lab.html
     
    -Focusers PrimaLuceLab Hybrid-Drive pour AIRY Refractors (ED72, APO80, BLACK 80T, ED90, ED100, APO104T, APO120, et APO150T)
    -Orion Optics UK, VX et CT focusers
    -Télescope GSO RC 2" et 3" focsuers
    -Sky-Watcher ED80, ED100, ED120, et Newton f/4 - f/5 télescope Crayford focusers
    -Focusers Baader StellTrack
    -Focusers MoonLight
    -Instruments Starlight 2" FeatherTouch focusers
    -Instruments Starlight 2,5" et 3" focusers FeatherTouch (avec adaptateur 33mm en option, non inclus)
     
    Le SESTO SENSO se compose d'une boîte métallique compacte (mesurant 87 x 60 x 43mm) qui détient le moteur et l'électronique de contrôle.
    au premier abord , il transpire la qualité aussi bien dans les matériaux utilisés , dans l'esthétique , dans sa finition que dans son applicatif
    il pèse exactement 350 gr montée et s'installe en lieu et place du bouton de mise au point micrométrique par deux attaches distinctes.
     
    il est livré avec :
     
    - un câble micro-USB un peu trop long à mon gout (j'en parle un peu plus loin) mais pour ceux qui voudraient le raccorder sur leur PC cela conviendra parfaitement.
    - un lot de visserie . Faite très ATTENTION à ne pas les perdre (même si ils en fournissent une de plus) car elles sont assez petites . lors de la pose j'en ai perdu une . comme quoi c'est bien pensé d'en fournir une de plus.
    -  2 clés Allens  . toujours rageant d'avoir à acheter les clés adaptées
    - 5 adaptations pour les différents Portes Oculaires
    - 1 câble d'alimentation 12V allume-cigare très utile lorsqu'on est en nomade
    - une clé USB avec documentation PDF, les logiciels dédiés de contrôle et les pilotes ASCOM.
     
    avec la sortie de EAF de ZWO , on peut dorénavant trouver ce boitier pour un prix plus contenu de 299€ et d'une sonde thermique à 25€
    https://www.primalucelab.com/astronomy/sesto-senso-robotic-focusing-motor.html
    https://www.primalucelab.com/astronomy/temperature-sensor-for-sesto-senso.html
     
     
    ce boitier ne comporte pas de sonde interne. si vous voulez faire varier la mise au point de votre PO en fonction de la Température extérieur il vous faudra l'acheter.
    j'ai comparé sa précision avec une station météo : on ne peut faire mieux et sa précision est de 0,01°C ce qui est très largement suffisant ( même un peu trop ) !
     
    il est important avant de tout démonter de rentre l'allonge du porte oculaire. vous comprendrez vite pourquoi (le point de référence parckage )
    après avoir démonté les molettes du PO ,vous devrez fixer sur l'axe du PO a un des adaptateurs fournit par le constructeur. les deux vis feront la liaisons entre l'axe du PO et l'axe du boitier sesto.
    il vous suffira ensuite d'emboiter le sesto et de le retourner pour solidariser le tout. une fente est prévue à cet effet pour accéder aux vis.
    ensuite il vous restera a serrer  " le système de cerclage" et d'y fixer deux autres vis de blocages.
    non seulement il ne bougera pas mais ce cerclage permet de protéger l'axe du PO de toute condensation ou poussière.
     
     
    passons au raccordement et à la reconnaissance du matériel .
     
    le raccordement :
                   - la troisième fiche permet de connecter la sonde
                   - la deuxième permet de relier le boitier au PC en direct mais il est tout à fait possible de passer par le hub USB de la caméra (ici une ASI 1600mm pro) .
                   - la première fiche permet de l'alimenter. comme je suis en poste fixe pour le moment il vous faudra vous doter d'un adaptateur 5.5/2.1 mm vers 5.5/2.5 mm pour raccorder votre doubleur ou votre boitier d'alimentation 220V~/12V
                     https://www.loisirsplaisirs.com/loisirs-plaisirs/4079-adaptateur-pour-alimentation-55-21-mm-vers-55-25-mm.html
     

     
    la clé USB  fournit vous donne un manuel d'installation en plusieurs langues et trois répertoires : drivers ascom ,  drivers sesto senso et firmware sesto senso
    si votre PC est en 64 bits vous devrez utiliser l'applicatif "sestosenso setup"  pour installer  le logiciel d'utilisation et installer le drvivers ascom :sestosenso.ascom.driver.xx.x.x.x.x86 et non le x64 . les deux fonctionnent mais je vais le préciser plus bas la raison de ce choix
    c'est un jeu d'enfant pour l'installer et le faire reconnaitre. il n'y a pas plus simple il suffit de suivre la doc pas à pas.
    lorsque vous lancerez votre logiciel "sestosenso software" qui est sur votre bureau et  il vous demandera de choisir le port (souvent com 6) et de cliquer sur open.
    voila votre moteur est reconnu et est utilisable en tant que tel
    il vous indique la température actuelle et doit être modifiable par pas de 20 (valeur d'origine).
    mais avant d'aller plus loin , vous devrez faire une calibration. en clair : lui indiquer la fin et le début de translation du tube du PO.
    dans mon cas pour une translation de 66 mm j'ai plus de 163000 pas soit 0,4µm/pas .
    là encore c'est un jeu d'enfant....
     
    en haut à droit de votre applicatif , vous avez l'option de fonctions avancées.
    trois vitesses de bases sont disponibles  : fast , medium et slow.
    cela vous permet d'aller directement un point de focalisation si vous le connaissez ou en fin de séance de parcker votre PO.
    vous entrez la valeur et cliquez sur GO TO.
    vous pouvez même indiquer une valeur de référence (souvent le point de focalisation ).
    pour parcourir le 66mm de translation , il lui a fallu moins d'une minute 50s à 90° avec un poids de 1240gr.
     
     
    Premier test  du sesto senso sans le logiciel "Prism V10"   :
     
    comme le PO était rentré , j'ai du aller chercher le backfocus  assez loin  de son point d'origine : 73500 pas sur les 163400 existants.
    c'était le  cas idéal de vérifier son aptitude et sa réactivité car à ce moment là je pointais Véga qui est assez haut sous nos latitudes en cette période.
    le système a réagis au quart de tour et n'a posé aucun soucis pour aller rapidement au point désiré. cela peut paraitre long  80s mais il y a tellement tant de chose à faire que vous n'y faites même pas attention.
    il est très réactif et assez silencieux . je vous avoues qu'il est préférable de l'entendre.....
    Vous comprendrez vite à quoi sert les touches d'avances proposées au démarrage du logiciel et nul besoin de vous l'expliquer
    arrivé au point désiré ,vous pouvez affiner par pas de 200 visuellement pour obtenir une bonne MAP. 
     
    n'ayant pas le logiciel prism à ce moment là ,  je n'ai pas pu aller plus loin dans l'affinage de cette MAP mais ce que je visualisais à l'écran suffisait à mes attentes.
    je n'ai pas non plus pu vérifier le backlash ou le constater .
     
    par contre , j'ai laissé tomber la MAP manuelle car c'est le premier soucis auquel j'ai été confronté .
    cette map manuelle doit être faite moteur éteint pour ne pas l'endommager. le moteur n'a d'autre part plus de référence de positionnement  et l'on doit le repositionner au point de parkage pour le remettre en service.
     
    je vous conseille plutôt de mémoriser les point de MAP pour passer rapidement de l'oculaire à la CCD et de rentrer le "tube" avant l’arrêt du matériel.
     
    test sur le terrain avec le logiciel "Prism V10" : 
     
    ayant reçu ma licence pour Prism V10, j'ai sauté le pas pour configurer mon nouveau focuser.
    après de nombreuses recherches et essais, j'ai fini pas comprendre que le drivers ascom qui doit être installé est celui en x86 et non pas en x64.
    pourtant avec le logiciel propriétaire,il fonctionnait parfaitement avec l'autre drivers.
     
    le paramétrage se fait dans la configuration  du matériel , focalisation N 1 , focalisation ascom, ascom drivers for focuser sesto senso, remplir les propriétés et valider
    les paramètres que j'ai modifié  pour être reconnu a été le port "COM 6" dans l'onglet communication et le nombre de µm par pas de déplacement.
    dans mon cas j'ai un débattement de 66,5 mm environs pour 173000 pas soit 0.38 µm/pas.
     
    Aucun paramétrage ne peut se faire lors que le moteur de mise au point est lancé
     
    au lancement de l'onglet "télescope " , Prism V10 initialise la monture (réel ou virtuelle ) et l'ensemble des équipements annexes outres les caméras .
    plusieurs panneaux s'affichent dont celui du focuser.
    c'est a ce moment que vous devrez paramétrer les différentes positions suivant l'utilisation que l'on veut en faire  et les mémoriser.
     
    précision de la mise au point : lors de ce test , le vent était un peu présent  mais ça n'aura que peu d'incidence sur mon test (à part voir Jupiter trembler )
    comme je l'ai préciser en haut , il est important de toujours mettre en position 0 le moteur de mise au point et en conséquence d'avoir le PO rentré.
    sans cela il n'a plus de référence et ne sait plus ou il se trouve. c'est un peu dommage ou alors il m'échappe encore à ce jour un de ces paramètres.
    il aurait été judicieux du constructeur d'y apposer une petite mémoire avec une pile pour conserver cet état.
     
    ma MAP se trouve vers 73500 pas (27 mm du PO). je lance l'applicatif et directement je lui demande d'aller a la valeur demandée.
    la encore il s’exécute sans broncher pour aller se positionner au point considéré au bout d'une minute.
    Attention , sous Prims le positionnement n'est pas déterminé en "pas" mais en "mm". il y a bien la correspondance mais ce sont bien des valeurs en millimètre qu'il faut rentrer.
    ça déroute un peu mais lorsque ces valeurs seront mémorisées cela n'aura plus aucune importance.
    il suffira alors de cliquer sur la position mémorisé comme "jupiter" et il répondra immédiatement pour se positionner tout seul à ce point de référence.
     
    la mise au point a été au début un peu laborieuse car je l'ai faite sur Jupiter qui ondulait en fonction de la turbulence présente.
    pour trouver le bon positionnement j'ai préféré au bout d'un moment réaliser cette MAP sur une de ces lunes. comme ce n'est qu'un point il est plus facile de faire la MAP sur cet objet que de faire attention aux détails des nuages de Jupiter.
    ensuite j'ai affiné en faisant attention aux détails mais c'eszt assez compliqué avec de la turbulence
    en variant par pas de 20 sur le logiciel sesto , on constate assez rapidement cette variation au bout d'une Centaine de pas.
     
    Il en a été de même avec la MAP sur une étoile avec un masque de bahtinov.
    en grossissant l'étoile au maximum sur l'écran (180x) grâce au  logiciel ASICAP , on constate en effet un lègé déplacement de la barre centrale au bout d'une centaine de pas.
     
    conclusion : la précision de ce moteur (ou focuser dans le jargon) est redoutable. certains considèrent que ce niveau de précision n'est pas visualisable ou n'a pas d'utilité.
    non seulement ,j'ai pu le constater mais il a bien une incidence sur la MAP au bout d'une centaine de pas.
     
     
    rappel du masque de bathinov : la lumière provenant d'une étoile va former une figure composée d'un X et d'une barre qui coupe cet axe . ce barre centrale se déplacera en fonction de la MAP.
     
    si vous constater un message d'erreur sur la reconnaissance des pas du focuser , il vaut aller  le reparamétrer dans l'onglet "configuration" . pour mon cas c'est du à un conflit de port USB
     
     
    pour le test de la focalisation veuillez lire le post "les fonctions principales du logiciel PRISM V10"
     

     
    mesure du capteur de température : afin de  connaitre la précision obtenue par la sonde thermique , j'ai comparé les données du sesto senso avec le capteur Mbox de astromi.ch et une station de météo de netatmo.
    le sesto permet d'avoir une précision au centieme de °C et réagit automatiquement des qu'on y colle une source de chaleur : précision et réactivité sont les point fort de ce système.
    un décalage de 0,7°C a été constaté avec la MBox  et de seulement 0,05 ° C avec la netatmo (du à la précision de cette sonde).
     
    mesure du backlasch et variation en fonction de la T°: en cours d'élaboration
     
    points positifs :
     
    qualité et finition du produit
    logiciel ergonomique et très simple d'utilisation
    capacité de charge importante et supérieur à certains du marché  : 7Kg
    protection de l'axe de mise au point contre l’humidité et la poussière
    très bonne fixation au PO
     
    points négatif :
    Le poids 350gr
    Prix contenu mais supérieur à certains du marché
    Besoin d'une sonde externe
    positionnement du focuser à l’arrêt
     
    user-manual-SESTO-SENSO-v2-EN.pdf







  18. bon ciel
    après avoir appris à gérer ma 10 micron je me suis demandé si celle que j'avais acheté était d'un niveau "acceptable".
     
    voici les caractéristiques techniques de la monture GM1000HPS
     
    Poids19,5 kg  : (sans accessoires)
    Capacité de charge : 25 kg (55 lbs)
    Intervalle de latitude : 0° à 82° (90° optionnel)
    Plage de réglage en latitude : +/− 7.5°
    Axes : 30mm de diamètre, en acier trempé
    Roulements à rouleaux coniques
    Roulements à rouleaux cylindriques
    Roues dentées : 125 mm, 255 dents, en bronze type B14
    Vis sans fin : 20mm de diamètre, en acier, usinées et rectifiées
    Transmission: Démultiplication par courroies à jeu nul
    Motorisation : 2 servomoteurs brushless
     
    je suis amusé comme certains à refaire le test de l'erreur périodique mais je ne trouve pas ceci très révélateur car il ne suffit pas d'avoir un bon suivi mécanique surtout avec la 10 micron.
     
    image du suivi de l'erreur périodique : en cours de réalisation si le temps veut bien s'y prêter
     
    NT : j'ai effectué ce test à mes débuts sous PrimsV10 ou je ne maitrisais pas encore assez bien la monture ni le logiciel ; ou le temps  n'était optimum et la mise en service n'était pas parfaite
    ce qui fait qu'en l'état il n'étais pas possible d'afficher cette représentation
     
    autant on demande à un tube d'avoir une optique parfaite autant il se doit aussi d'être bien collimaté pour obtenir un très bon résultat.
    il en sera de même avec une monture équatoriale car sa précision ne dépend pas que de ce défaut mécanique .
     
    il sera nécessaire d'avoir :
     
    - un bon alignement sur la polaire
    - avoir un bon suivi.
      dans ce test j'y ai mis 12 étoiles de références  mais dans les conditions optimales on la met en station sur 25 étoiles pour l astrophoto.
    - avoir un bon équilibrage . c'est LE paramètre à ne pas négliger
      il est impératifs de respecter les 0,4% d'erreur . sans cela les étoiles auront vite tendance à s’étirer .
    - ne pas avoir de flexion
    - et surtout ne pas avoir de vent !
      même avec un tube assez court comme mon  ASA le moindre coup de vent a des effets délétères sur vos images.
     
    en poste fixe on pourra améliorer  :
     
    - l'erreur d'orthogonalité
    - certains vont même aller plus loin en faisant  la mise en station sur une 20 de champs ce qui est encore plus précis dans le pointage et le suivi
     
    le test que je viens de faire a été réalisé avec un ASA10N  ;une caméra ASI 1600mm Pro et une barlow 3x  pour un poids total de 18 kg et surtout SANS autoguidage .
    cela ramène la focale du tube  à 2850 mm . ce qui est très loin des 25kg limites autorisés par le constructeur et une focale assez importante pour montrer les défauts de suivi sur une étoile.
    le temps était calme ; sans nuage et avec très peu d'humidité.....de bonnes conditions météorologiques
     
    j'ai donc choisi de pointer NGC2403 et de regarder la forme de l'étoile UCAC542-41382 dans la constellation  Gem de magnitude 16,1
     
    Brute de 30s
     

     
     
    photo sur pose de 30s

     
    photo sur pose de 90s

     
    photo sur pose de 180s

     
    photo sur pose de 600s

    photo sur pose de 900s

    photo sur pose de 1200s

     
    je ne peux qu’être satisfait de cette monture et je n’espérais pas avoir un tel résultat même avec une pose de 20 mn sans autoguidage.
    Si votre tube a un f/d tres bas et que votre mise en station est faite sur 25 étoiles ,vous pourrez certainement espérer atteindre les 30mn de pose sans autoguidage.
     
    un seul conseil : maitrisez parfaitement votre monture et les résultats devraient a la hauteur de vos espérances.
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  19. bon ciel
    on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro.
    A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!.
     
    A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche .
    bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air.
     
    car voila le tilt peut non seulement venir :
     
    - de plusieurs équipements 
    - votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas !
    - le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords
    - le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger
    cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles
     
    et pour finir le temps est  parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction.
     
    avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt
    chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer.
     
    voici quelques modeles :
    les bagues de tilt à trois vis de ZWO
    les bagues de tilt à quatre vis de Player One
    les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html
    et l'octopi d'astro com  https://www.octopi.space/
     
    Ayant une ZWO d'occasion  je me suis donc naturellement tourner vers cette marque  pour acheter ma bague de tilt .
    cela ne vous a peut être pas échappé  et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ".
    en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant .
    "business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO 
    Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages
    enfin passons pour ce petit hors sujet  et revenons à nos moutons
     

     
    ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes
     

     
    on commence par enlever l'ancien plaque de tilt
     

     
    puis on installe la première plaque qui comporte un méplat  positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra !
     

     
    on positionne l'autre bague sur celle existante et  le tout est maintenu par  des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes
     

     
    l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite  que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente .
     
    avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map
     
    pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt.
    n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop .
    il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith.
     
    on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes .
    une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP.
    il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version.
     

     
     
    par ce moyen on  se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube.
    d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve .
     
    en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire
     

     
    pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s.
    pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique
     

     
    les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante
    on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo .
     

     
    pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image
    on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond  avant de passer à la suivante !
     
    on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure
     

     
    on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant.
    puis enfin on passe à la troisième tirante  celle du bas de ma caméra
     

     
    ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image
     
    dans mon cas on peut en conclure  :
     
    - que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image
    - que la vis du haut de la bague de tilt  renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite
    - que la vis du bas de la bague de tilt  renforce le tilt en haut en droite
     
    les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes.
     
    A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt .
    A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises .
     
    comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt
     

     
    le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image.
    Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas .
     

     
    c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche .
    je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante
     

     
    vous l'aurez compris il va falloir de la patience  en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant
     
    ASTAP version 202401.12                                                                                                                                                   ASTAP version 2020-05-6

     
     
    encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro
     
    bon ciel
    Christophe
  20. bon ciel
    dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion .
    par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L
     
    en ces mots il décrivait son  matériel :
     
    "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels),
     
    Le tube est équipé des accessoires suivants :
    -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé)
    -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm
    -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT,
     
     
    Niveau pedigree :
    -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune,
    -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques,
    -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)."
     
     
    A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter.
    suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine.
    ce tube n'est pas très connu et pourtant  il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues .
     
    descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain
     
    Type de construction Cassegrain
    Ouverture  260 mm
    Focale  3020 mm
    Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6
    Pouvoir séparateur 0,44
    Valeur limite (mag) 13,9
    Pouvoir collecteur de lumière 1380
    Grossissement utile maximum 520
    Poids du tube 12 kg
    diamètre du tube 304 mm
    Longueur du tube  650 mm
    Matériau du tube : en Aluminium
    Type de miroir secondaire :sphérique
    Construction du miroire principal : sphérique
    Aération miroir primaire : non mais modifié depuis
    Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur
    poignée pour le transport
    ménisque dans le secondaire.
    obstruction de 40%
    apparemment un champs corrigé de 10mm
     

     
    en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres !
    première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC  ou par un ménisque comme sur les mak
    Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube
    cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . 
     

     
    je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment !
     

     
    la deuxième surprise  et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre  .
    A peine 12kg !
     

     
    d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube  ce qui est bien dommage  car cela accélère la mise en température .
    là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner .
    ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée)
    la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace !
     

     
    attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice
     

     
    A partir de là tout sera possible d'être installer .
     
    passons au chercheur .  c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction .
    le seul défaut  et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait .
     

     
    cote collimation . est ce assez simple à réaliser ?
    la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple !
    il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations :
     

    - avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )
    - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé)
    - mettre le pare buée
    - prendre une étoile de forte magnitude
    - proche de la polaire
    - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé !
    - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra
    - vérifier  en intra et extra  l'alignement
    - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire
    - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.
    - faire une vidéo pour s'assurer que la tache  d'airy est bonne
     

     
    par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant !
     
    l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting  . il est très très faible sauf si on y fait attention.
    l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point
     
    le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large).
    un coup de disqueuse et le tour est joué
     
    au final après avoir posé mon focuser feather touch  2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2  me voila prêt pour effectuer les tests visuels
     
    le test visuel :
     
    l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE !
    mais les choses sont un peu moins brillantes  après cette premier impression .
    l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé .
    il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité
     
    - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube
    - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre
    - avec les oculaires orthoscopiques Tani  on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33%
     
    lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x
    l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250.
    avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube
     
    le test en VA :
     
    avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L
    cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue  sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube.
     
    certains pensent que le focuser est inutile en planétaire  .... bien au contraire je le trouve très utile .
    la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point.
    c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner.
     
    côté photographie lunaire et jupiter :
     
    c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak.
    les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement
     

     

     
    pour Jupiter c'est plus compliqué  . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines
    une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue  pour s'améliorer
     

     
    cote ciel profond :
     
    j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis .
     
     
    alors que dire de ce tube en planétaire.
     
    un grand nombre de points positifs :
     
    - Un poids  de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg
    - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide  (compter 1h00)
    - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée
    - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme)
    - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances
    - le piqué des images
    - un grossissement de 500x
     
    voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares :
     
    - un très infime Shifting ..... si on y prête attention .
    -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité
    - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses !
    - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret
     
    conclusion :
     
    ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie
    de part sa conception il rivalise avec  plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté .
    de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre
     

     
    il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ;  sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues
    je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas .
    c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour
     
    bon ciel
    Christophe
  21. bon ciel

    les alimentations

    Par bon ciel,

    les conseils que je donne dans ce post  n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai pu acquérir dans ce domaine
     
    LES ALIMENTATIONS RÉGULÉES :
    l'astronome amateur pense souvent à la stabilité , la précision et l'équilibrage de sa monture (entre autre ) ..... hors il délaisse bien souvent l'alimentation  qui est la base de toutes observations .
    sans alimentation ,vos équipements  ne fonctionneront pas et il serait dommage de voir partir plusieurs milliers d'euros pour un simple Court Circuit.
    il est donc indispensable de posséder une alimentation stable et comportant toutes les sécurités de base.
    vous avez le choix et ce n'est pas ça qui manque.
     
    entre les alimentations de bases qu'ils ne valent pas un cachou et celles qui sont stabilisées il y a un fossé.
     
     
    1-vous aurez tout intérêt à prendre des alimentations 80 plus.
    elle vous permettrons de fournir un rendement supérieur à 80%, de limiter la puissance de votre batterie et de faire des économies d'énergies.
     
    2- la puissance de l'alimentation devra être supérieur à la consommation de vos équipements .
    je prend toujours une marge de 20% pour éviter la chauffe des composants et écourter sa durée de vie.
     
    3- elle devra comporter toutes les sécurités en cas d'anomalie de tensions.
    exemple de protection électrique  : OCP, OVP, SCP, OPP, OTP
     
    OVP (Over Voltage Protection)
    UVP (Under Voltage Protection)
    OPP (Over Power Protection)
    SCP (Short Circuit Protection)
    OCP (Over Current Protection)
    OTP (Over Temperature Protection)
     
    4- elle devra bien sur fournir la tension de base la plus régulière possible.
    il est assez fréquent de voir de petites alimentations fournir des tensions mal redressées ou comportant des parasites.
    il n'y a pas de secret ....plus les composants sont de qualités plus la tension sera stable
     
    5 - elle devra être bien ventilée.
    la ventilation permet de bien réguler la température des composants et éviter les dérives de tensions.
     
    chacun fait en fonction de ces besoins et de ces finances .
    depuis peu , certaines personnes reconvertissent d'anciennes alimentations de PC fixe pour en faire des alimentation stabilisées
    https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
     
    l'idée est excellente mais là encore méfiance !
    prendre une alimentation bas de gamme comme dans ce tuto  pour alimenter vos équipements  n'est pas la meilleure solution.
     
    lorsque vous allez sur le terrain vous devrez avoir une alimentation portable et une autonomie requise pour toute la durée de l'observation.
    diverse solutions s'offrent à vous de la plus chère à la plus complexe.
    il a celui qui va investir quelques centaines d'euros pour avoir du clé en main
    https://www.loisirsplaisirs.com/celestron/2651-alimentation-de-terrain-12-volts-17-ah-rechargeable.html
    et puis celui qui préfèrera alimenter directement ces équipements sans gage de sécurité
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cable-adaptateur-pince-crocodile-vers-allume-cigare_detail
     
    LES BATTERIES :
    la batterie est aussi un élément à ne pas sous estimer
    elle permet de vous fournir l'autonomie désirée.
     
    attention aux ventes qui vous promettent des dizaines Ah avec des batteries ion/litium !
     
    les seules batteries capablent de vous fournir cette autonomie sont des batteries à décharge lentes qui pèsent plusieurs kilo (et c'est peu dire).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_électrique
     
    La valeur en Ah, pour "Ampère.heures" (pas ah) c'est la capacité de la batterie; c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut emmagasiner en chargeant 10 heures (débit du chargeur à ajuster). Cette capacité est définie par les normes UTAC pour une batterie automobile.
    La valeur  "A" pour Ampères  est la valeur de l’ampérage du courant maximum qu'elle peut débiter .
    Ce courant maximum est limité dans le temps afin d'éviter les inconvénients dus à la surchauffe des constituants.
    https://elekk.fr/calculez-simplement-l-autonomie-de-votre-batterie/
     
    sachez qu'une batterie  :
     
    - c'est comme un être humain, elle n'aime pas les fortes chaleurs et les basses températures
    - elle perd environ 10 % de son autonomie /an suivant son utilisation
    - une batterie à plomb fermé ne devra pas être déchargé à plus de 50% de son autonomie. il en est tout autre avec les batteries ion/lithium.
    - une batterie à décharge lente peut être stockée pendant 6 mois sans être rechargée. ce n'est pas le cas des ion/litium
    - la durée de vie d'une batterie est d'environ 5 à 7 ans
     
    s'il vous arrive de faire un court circuit sur votre batterie , prenez vos jambes à votre cou et fuyez le plus rapidement possible !
    il se passe un effet d'emballement jusqu’à l'explosion de la dite batterie.
     
    si vous optez par un convertisseur de tension qui transformera le 12V= en 220V~ , il permettra de sécuriser vos installations au détriment de votre autonomie .
    pour mon cas j'ai opté pour ce modèle car ma monture requiert du 24V= . cela me permet d'avoir du 24V= et d'avoir les sécurités nécessaires
    https://www.apb-bluepower.com/convertisseur-dc-dc-victron-orion-12-24-240w,fr,4,DCDC-VIC-OrTr-1224-10.cfm
     
    LES ONDULEURS :
     
    Le choix d’un onduleur se détermine à partir de :
     
    -       La puissance des équipements à sécuriser (Watt)
                                              Formule :Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.
    -       Le niveau d’autonomie souhaité.
    -       Son utilité (différent type onduleur)
     
    OFF-LINE : La technologie basique et le temps de
    commutation trop long réduisent le champs
    d'utilisation de ce type d'onduleur. Ainsi ils seront
    recommandés pour les activités bureautiques
    basiques.

    IN-LINE : Son pilotage par micro processeur, son temps
    de commutation court et sa grande polyvalence rendent ce
    type d'onduleurs compatible avec les activités suivantes,
    applications bureautiques, jeux et activités multimédia,
    périphériques (fax, imprimantes, scanner, modem...).

    ON-LINE : Son système de reconstitution permanant du
    courant combiné à un temps de commutation nul pour un
    signal pur et régulé rend ce type d'onduleur compatible
    avec les applications suivantes : Environnement
    électrique  très perturbé ,tous  systèmes électroniques
    même très perturbé, sensibles, serveurs informatiques etc…
     
    http://www.mononduleur.fr/content/10-calcul-de-puissance
     
    je vous conseille de prendre le dernier . il est plus cher mais assure toutes les sécurités nécessaires au bon fonctionnement de vos appareils .
     
    Ils  évitent  :
     
    -   Les Chutes de tension
    -   Les Surtensions
    -   Les Coupures
    -  Les Pics (Lissage de la courbe de tension)
    -  Les  Bruits (Filtrages des interférences électromagnétiques)
    -
    ils Garantissent une autonomie en fonction de la consommation de vos équipements.
    un onduleur de 1KW vous permettra largement de sécuriser vos installations sur une courte période.
    http://www.onduleurs.fr/infocenter.php?icPath=7_21
     
    vous l'aurez compris , l'alimentation est gage de bonnes observations et sans elle  il n'y aurait pas astrophotographie
    bon ciel
    Onduleur.ppt
  22. bon ciel

    les applis météos

    Par bon ciel,

    la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .
    rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !
     
    alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .
    on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .
    en faite il y en a pour tout les goûts
     
    commençons par les dynamiques :
     
    celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth
     

     
    ces points forts :
     
     -visualisation des conditions météorologiques mondiales
    - les  courants de surface de l'océan
    - les températures de surface des océans
    - les vagues de l'océan
    - les aurores boreales
     
    passons à une échelle plus petite
     
    Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).
    il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc
    ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis
     

     
    l'un de ces concurrents : Ventusky site
    on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format
    une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.
     

     
     
    et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure
     

     
    je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie
     
    passons aux sites proprement déidés à l'astronomie
    je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus
     
    le premier est météoblues site
    il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur
    là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.
    très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite
     

     
    son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf
    https://www.webastro.net/meteo/#carte
    pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.
    pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.
    simple et efficace .
     

     
    et puis  le logiciel clear outside site
    le must ! mon préféré.

     
    il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.
    il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.
    il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué
     
    vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque
    https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr
     
    A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !
    avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .
    vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains
    tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .
     
    un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar
    https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr
    il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.
    installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !
     
    il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable
    la marge de prévision est réduite mais ultra précise.
    le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer
     

     
    vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today
    http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html
    je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien
     

     
    voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile
    bon ciel
    Christophe
  23. bon ciel
    accrochez vous bien car coté migraine vous allez être servi
    on se demande vraiment ce qui est passé dans la  tête de ces ingénieurs pour avoir conçu autant de diamètre  : M98 , M92,M72,M54  au plus bizarre comme le M43 et M36,4 .
     
    voila les diamètres de chaque bagues
     
    exemple :
    M98 M= diamètre 98mm avec une sortie de filetage Mâle
    M98 F= diamètre 98mm avec une  sortie de filetage Femelle
     

     
    et pour corser le tout certaines bagues sont avec un pas de vis 1 et non 0,75 .  de quoi rendre fou le néophyte
     
    si vous désirez faire de l'observation mettez les bagues 8L et 70S pour avoir le 2 pouces et ajustez ensuite par des bagues allonges du commerce car les pièces Takahashi ne sont pas données
     
    pour la photographie trois réducteurs sont disponibles .
     
    les deux premiers ont besoin de la bague 8L qui est fournie avec la lunette et leur sortie est en M54 Femelle.ouf !
     
    - Le Takahashi Focal Reducer 0.73x for CCA-250/Mewlon CRS/FSQ-106EDX4 donnant une focale de385 mm (F/3.65) avec un cercle d'image de 44 mm (6.5°).
    Côté télescope c'est du M72x1 pos.  côté caméra  c'est du M56x0,75 pos. Le filetage M72 est équipé d'un anneau en queue d'aronde qui est serré via 3 vis sans tête.
    La distance de travail idéale depuis le filetage M56 (début) est de 72,2 mm
     

     
    - Le Takahashi F3-Reducer for FSQ-106ED, FSQ-106EDX4 and FSQ-130ED
    Il s'agit d'une optique complexe avec 4 lentilles en 3 groupes, diamètre de lentille 64 mm, elle raccourcit la distance focale d'un facteur 0,6x et rend le FSQ nettement plus rapide, même en plein format - sans compromis ! Même au bord du champ d'image conçu pour le plein format, les spots sur le FSQ-106ED mesurent au maximum 8 micromètres, soit environ la moitié de ceux du Réducteur-CR, et sur le FSQ-130ED, ils ne sont qu'un maximum de 6 micromètres !
     

     
    Il se connecte côté télescope avec le filetage externe M72x1, côté caméra il y a un filetage interne M72x1 (back focus 59,1mm), et un adaptateur réducteur vers filetage interne M54x0,75 avec back focus 56,2mm (dimension standard Takahashi)
     

     
    nous avons donc le choix d'être en M54 Femelle ou d'enlever la bague pour etre en M72 Femelle . autant conserver le filetage M54 classique utilisé chez l'astram
     

     
     
    et enfin le plus cher qui déroute un peu par sa façon de le fixer
     
    - Le Takahashi 645 Super Reducer-QE 0.72x for FSQ-106ED and FSQ-106EDX4
     
    ce dernier se visse directement au correcteur FSQ à l'arrière (filetage M72x0,75) . il est donc solidaire du tube .
     
    nota:  ne faite pas attention aux marques blanches ce n'est que des reflets
     

     
    Ce grand réducteur est spécialement conçu pour les FSQ-106ED et FSQ-106EDX4 et convient au moyen format jusqu'à 6x4,5. Il réduit la distance focale d'un facteur 0,72x à 380 mm lumineux (ouverture f/3,6), la structure optique se compose de 4 lentilles en 4 groupes. Il crée un cercle d'image immensément grand de 60 mm, soit un champ de près de 9° avec une distance focale de 380 mm, une configuration exceptionnelle ! L'éclairage est également extrêmement bon, en plein format il est à 90%, environ deux fois plus élevé qu'avec le Réducteur-QE 0,73x, même en bordure, à 30mm de l'axe, il est toujours à 70% !
     

     
    le restant des bagues venant  se visser sur le PO, ils prennent en charge toute la charge du matériel photographique . c'est le seul qui a cette adaptation spécifique .
     
    alors que dire  :
     
    - c'est un casse tête chinois qui peut donner des migraines a pas mal d'astram moi le premier
    - il faut impérativement conserver pour les deux premiers réducteurs le BF avec les bagues 82 , 6A et 8L. sans cela la Mise au Point sera impossible et le retrait ne pourra pas se faire totalement !
    - le rotateur de champs (CCA ) est manuel et la rotation est très fluide. dommage qu'il en n'existe pas un motorisé . un comble pour une lunette de ce prix !
    - et si vous en avez assez de ces différents diamètres et de pas de vis remplacez le PO par un Esatto 4 pouces .
     
    Nota :
    on peut si on le désire enlever la bagueTKP86200 rotateur de champs manuel (CAA) et la remplacer par la bague  TKA36582 qui est une extension de tube de même longueur 38,5mm avec un pas de vis M98x1
     
             =>
     
    bon ciel
    Christophe
  24. bon ciel
    Choisir une caméra  pour l'astrophoto est souvent  compliqué lorsqu'on débute en astronomie
    Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir.
    les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix
     
    les fabricants proposent deux gammes de caméras :
    - les monochromes (MM ) .
    - les couleurs (MC)
     
    et dans ces deux gammes :
    - les refroidies (a droite de l'image )
    - et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image )
     

     
    Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite)
    l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image
     

     

     
     
    les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions
     
    sur la 1600 MM Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre  et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords
    sur la 183 MC Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g .
     
    vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur :
     
    - sur la 1600 MM Pro  : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien
    Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau"
    - sur la 183 MC Pro  : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter
    ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB)  dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu
     
    les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes.
     
    - sur la 1600 MM Pro  :  la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm
    - sur la 183 MC Pro  : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm
     
    la taille  permet de vous indiquer la surface collectrice de photon  ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) 
     

     
    Cela permet de savoir si  l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope
    https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
    comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels .
     
    la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres  adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres )
     

     
     
    les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si  les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords )
    pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
     
    la résolution de la caméra  :
     
    - sur la 1600 MM Pro  :  le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels  (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm
    - sur la 183 MC Pro  : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm
     
    chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel
    plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins
     
    la taille du pixels va vous permettre  de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important !
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
    il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez ..
    En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage  .trop et vous êtes en sur-échantillonnage
     
    l'ADC  ou convertisseur A/N :
     
    c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire  (des 0 et des 1 )
    prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc)
    vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris
    là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal
     
    vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) :
     
    -1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro .
    une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e
     
    plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications  : le bruit en astrophotographie
     
    c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit
    et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité
     
    le DDR3 buffer et l'USB3.0 :
     
    les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ?
    la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 .
    le deuxième  :   c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB
     
    les temps de poses  et FPS :
     
    chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose.
     
    sur la 1600 MM Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )
    sur la 183 Mc Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )
     
    autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra
    il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté
    plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau  pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps )
    vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....)
     
    le Full Well (ou capacité de stockage ) :
     
    voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous .
    imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau  (des photons ). plus ce puits est profond  plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde .
    et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner
    c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e-
     
    le QE (quantum efficient ) :
     
    aie . là ça se complique .
    prenez l'exemple de votre œil et celle du chat.  vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes  et de voir dans le noir .
    pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit
     

     
    Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles:
    1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types:
    a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm
    b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm
    c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm
    On dit que l'homme est trichromate
    2) les bâtonnets
    beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine.
    Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité.
    Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm.
    Ils nous servent donc à la vision nocturne
     
    pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle  :  QE .
    imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100%
    maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous  . elle ne recevra qu’une partie de ce sable  voir tres faible si  les trous sont petits.
    notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important
    pour ASI 1600 mm Pro  le QE peak est de 60%
     

     
    pour le capteur couleur Asi  183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret  chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) .
    et  vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert
    il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel.
     

     
     la distance  Back Focus :
     
    en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope .
     
    dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm
    dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm
     
    le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer
     
    dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes  des caméras et le choix du gain optimum
     
    bon ciel
    Christophe
  25. bon ciel
    le logiciel prism V10 permet comme les autres logiciels gratuits d'astronomies de positionner la monture en fonction des objets célestes .
    il possède bien d'autres fonctions très utiles pour affiner la position de la monture ou faciliter les traitements d'images brutes.
    celles que je vais vous présentées sont très utiles et j’espère qu'elles vous inciteront à sauter le pas (je n'ai pas d'action dans cette entreprise )
     
    le positionnement de la monture :
     
    après avoir effectuer un alignement du télescope sur trois étoiles avec la raquette de la monture , il persiste toujours une erreur résiduelle entre la position réelle de la monture par rapport au logiciel.
    cette fonction va vous permettre de bien synchroniser ces deux équipements (logiciel/monture)
    la méthode est assez simple : prenez une photo  , un clic droit sur la photo puis une calibration astrométrique . le logiciel va comparer l'image à une base de données pour se référencer et calculer la position réelle de la monture .
    après avoir fait ce calcul , le pointeur se retrouve sur la position photographiée. dans mon cas l'erreur n'était que de 11arcsec.
     

     
    la Mise Au Point :
     
    A l''aide d'un masque de bathinov on peut réaliser la map sans trop de difficulté en grossissant au maximum sous ASICAP
    cette fonction intégrée dans prims V10  vous permet de mieux positionner votre capteur  et d'avoir une map parfaite au centième de mm.
     
    lien de la vidéo : la fonction collimation
     
    elle demande au préalable de faire une mise au point succincte pour que le système puisse affiner cette MAP automatiquement
     
    elle vous demandera de  choisir une étoile pas trop lumineuse (mg 8 ou 9 )et de rentrer plusieurs paramètres: le début et la fin de positionnement du PO et enfin le pas d’incrémentation du PO. vous ne pourrez que réaliser qu'une trentaine d’incrémentations
    le logiciel positionne le PO au début du de la position indiquée , prend une photo , calcul le diamètre de l'étoile puis ensuite répète x fois cette séquence jusqu’à la dernière position pour obtenir une courbe FWHM .
    c'est aussi simple que cela . vous n'avez plus qu'a mettre votre PO à la position indiquée par le logiciel pour obtenir la meilleure MAP.
    si la turbulence est trop importante , il est fort probable que l'étoile repère sorte du champs comme ce fut mon cas cette soirée là.
     

     
     
    - le positionnement de la caméra :
     
    rien de plus désagréable de ne pas connaitre le positionnement de votre capteur .
    même en prenant une photo , il n'est pas toujours simple de se repérer sans avoir des points de repères (étoiles, groupement d'étoiles, galaxies,etc...).
    vous pouvez utiliser un rotateur mais le prix est vite dissuasif et la backfocus ne vous permet pas toujours d'en ajouter un
    le logiciel Prism V10 vous permet de positionner virtuellement votre capteur sur la map.
    vous devrez pour cela réaliser une astrométrie pour connaitre les vecteurs de directions de votre monture, ensuite effectuer un recalage "orientation de la camera CCD" puis refaire un étalonnage automatique.
    le résultat est à la hauteur de nos attente en moins de 5 mn.
     

     
    le modèle de pointage :
     
    effectuer un alignement sur 3 étoiles permet à la monture de se référencer dans le ciel mais ce n'est pas suffisant pour réaliser de l'astrophotographie.
    certaines montures comme ma 10 microns permettent de le faire  sur plusieurs dizaines d'étoiles.
    ce logiciel va plus loin . il ne va plus le faire sur 10 ou 80 étoiles mais sur des milliers. oui vous avez bien lu..sur des milliers d'étoiles et sur la plus part des montures du commerce !
    le principe est assez simple  : il vous demande le nombre de champs à photographier  et le nombre d'étoiles à mesurer par champs . il permet ainsi d'avoir une meilleur précision de positionnement dans l'espace
    dans les anciennes version il fallait réaliser deux cartographie : EST et OUEST . depuis la dernier version 10.3.57 cela se fait sur tout le ciel.
    le calcul demande entre 30mn à 1heure de calculs suivant les montures . à la fin de cette opération , vous obtenez un fichier  ou "modèle de pointage" qui vous servira de référence.
    il est aussi possible d'apprendre à la monture de connaitre et de se repérer dans avec ce modèle de pointage . Pour cela la fonction "apprentissage" devra être validée.
    la différence :
    - l'un utilise un fichier de référence par le logiciel lorsqu'il est connecté à la monture .
    - l'autre donne les points de références à la monture pour se repérer et les mémoriser...très pratique quand on est en poste fixe
     
    NT : si vous déplacez votre monture  , vous devrez impérativement refaire ce modèle ! .
     

     
    ce modèle est aussi très utile pour connaitre les erreurs induites par votre set up .
    vous pourrez donc y remédier en améliorant  votre stabilité , votre erreur d'orthogonalité , sur le positionnement par rapport à l'axe polaire ,etc...
    comme vous pouvez le constater j'ai diviser par 5 mon erreur résiduelle pour terminer avec une erreur de  4,2 arcsec