J'ai cramé ma CCD

[willoubu44 48]

Bonsoir à tous,

bon voilà un ciel idéal, pas de lune, une super soirée pour imager.
Au moment d'alimenter la caméra j'ai senti une odeur de plastique brulé.
En vérifiant mon cable d'alime je réalise qu'il était connecté à l'envers !
Le négatif au centre...

Y a t'il une change pour que seul un composant est cramé ?
J'ai ouvert le boitier et rien ne semble fondu ou brulé.
il s'agit d'une Atik 314L

Merci pour votre aide.

William

[Ce message a été modifié par willoubu44 (Édité le 29-08-2011).]

[frédogoto 2 093]

ben c'est asser simple a vérifier : reconnecte la en prenant garde a ne pas inverser la polarité.
si elle marche t'es sauvé sinon t'es SAVé....
l'odeur de plastique fondu n'est pas de tres bonne augure cpd...
mais en la reconnectant (sans te gourer) tu risque rien de plus que ce qu'elle a déjà
juste , si tu observe qu'elle ne fonctionne pas : n’insiste pas. déconnecte immédiatement le cable.
C'est vrai un gros défault des atick ce manque de protection de polarité....

[Fred_76 693]

Et ben c'est la saison ! Je viens de cramer la carte Synscan de ma HEQ5 à cause d'une inversion de polarité (pas de ma faute : l'alim universelle était câblée à l'envers de la notice)...

À l'avenir, je conseille à tous ceux qui ont un équipement non protégé par un fusible ou un autre système, d'investir dans un "pont redresseur". On en trouve chez tous les revendeurs d'électronique. CA NE COÛTE QUE 2€ !!! (a peine).

Ça se présente sous la forme d'un petit boitier en plastique de 3cmx2cm et 5mm d'epaisseur, avec 4 pattes. On soude les deux fils de l'alimentation sur deux pattes (normalement au centre) et on soude les fils de l'équipement a protéger sur les 2 autres pattes : une marquée + l'autre marquée -. Après plus aucun risque d'inversion, le pont se charge de mettre le courant dans le bon sens.

Pour 2€, c'est bête de s'en priver. Pour info une carte Synscan c'est 147€ chez Medas (+ port).

Fred

[willoubu44 48]

bonjour,

Merci pour vos réponses

En fait j'ai déjà fait le test en mettant la polarité dans le bon sens et elle ne fonctionne plus.
Elle n'est plus détectée par le pc. Seul le venito à l'arrière fonctionne.

En effet ce petit composant à 2 euro devrait être installé à la base ! au prix que ça coute...

Il y a un triac en entré au niveau de l'alimentation. Avec un peu de chance c'est lui sinon en effet c'est SAV.

Je suis navré !

william

[epsilonzéro 16]

un triac à l'entrée ? c'est pas plutôt un régulateur ? dans ce cas c'est p'têt lui qui a fumé.

[willoubu44 48]

Oui tu as raison, c'est surement un régulateur.

J'ai mis Triac parce qu'il ressemble à ça. Composant noir à trois pattes collé à un radiateur.

[compustar 1 142]

Epsilonzero a raisonc'est evidemment un regulateur, peut etre du genre 7805 . si c'est le cas tu peux le tester CCD alimentée :la masse est au centre,l'entrée 12v a gauche, la sortie a droite doit etre a 5V
si c'est pas le cas, c'est lui qui est HS
ça va juste te couter moins d'un euro

donne nous la reference de ce regulateur

[frédogoto 2 093]

Sur avex, un camarade m'a donné ce schema (celui du bas) qui ne consome rien

diode : 1N4000
fau juste avoir un petit stock de fusible

[Ce message a été modifié par frédogoto (Édité le 29-08-2011).]

[epsilonzéro 16]

trop dangereux le schéma avec diode et fusible ! la 1N 4000 est donnée pour 10A, mais vu le schéma, en cas d'inversion de polarité la diode créée un court circuit franc qui est censé être immédiatement stoppé par le fusible qui va fondre... ça peut aller si on est sur une alimentation qui délivre une intensité limitée. Sur une grosse batterie dont les intensités de court circuit se comptent en centaines voire milliers d'ampères, je pense que t'as de grandes chances de prendre la diode dans la trombine avant que le fusible ne fonde... et si par malheur la diode claque avant le fusible, c'est ton appareil qui prend l'inversion de polarité en pleine poire....

La sécurité ça se fait en amont, avec des détrompeurs, des prises que l'on ne peut pas inverser etc...

[willoubu44 48]

Je trouve l'idée du pont redresseur par mal non ?

Maintenant est ce que cela fonctionne avec un courant continu en entrée ?

Sinon j'ai confié ma caméra à un ingénieur electronique. Il travail sur les chaudières mais bon, je pense qu'il sera s'en sortir.

Wait and See...

En effet, l'idée de tester le régulateur avec multimètre je n'y ai pas pensé hier soir.
Ce qui est nul c'est que son radiateur est fixé au boitier et du coup on est obligé de dessouder le réguleur pour allé voir la réf

[Backel 0]

Le schéma avec la diode fonctionne si c'est une diode TAZ (Transit absorption diode)de très faible tension . Le temps de réponse est extrêmement court et elle peut absorber des courants très grands et se met instantanément en court circuit.
On peut en placer une seconde dans l'autre sens, mais de valeur supérieure à la tension supporté par les composants qui suivent. Ca protège des surtensions.

Christian

[BGI 14]

Ouaip, le pont, c'est pas mal... Sauf que ça revient à intercaler deux diodes en série avec l'alim, d'où chute de tension de 2X0.6v= 1.2v...
Si ta source est juste à 12v ou en dessous, l'électronique de chez Syntha va jeter l'éponge, ta LED va clignoter et tu vas avoir un fonctionnemnt erratique...

Perso, j'ai mis la diode en inverse + fusible.
Une fois, j'ai eu un branchement à l'envers, et c'est vrai que la diode a explosé, mais mon électronique est sauve...

BGI

[frédogoto 2 093]

c'est le soucis du pont de diode : ça tise trop
sinon le coup de la diode qui claque avant le fusible, j'y crois moyen

[esoub83 209]

Salut, pourquoi 2 diodes ? Une seule suffit soit 0,6 v de chutte de tension. Je me demade meme s'il n'existe pas maintenant des diodes de puissance low drop. J'espere pour toi que seul le regulateur est en cause.
Manu

[esoub83 209]

Salut, pourquoi 2 diodes ? Une seule suffit soit 0,6 v de chute de tension. Je me demande meme s'il n'existe pas maintenant des diodes de puissance low drop. J'espere pour toi que seul le regulateur est en cause.
Manu

[Ce message a été modifié par Hélios (Édité le 29-08-2011).]

[epsilonzéro 16]

frédo, tu veux faire un essai ? mais un vrai alors, avec un matos à 5000€ au cul de la diode ? chiche ?
perso je ne prends pas le risque.... surtout que si je me souviens bien de mes temps ancien de bidouilleur, la série 1N4000 c'est plutot des diodes de redressement que des diodes de commutation, et le temps de réponse bof....
mais si un électronicien pouvait éclairer notre diode ce serait chouette

[totolesbaloches 0]

On peut deja tester le montage a l'oscilo, mais il est claire qu'une 1N4000 n'est pas ce qu'il y a de mieux !

les cameras sont équipées en general d'une diode d'inversion ,(diode schottky par exemple avec un seuil de tension directe très bas et un temps de commutation très rapide) mais si on insiste sur l'inversion il se peut que le piste entre la diode et le connecteur externe ou une soudure aient lâchées.
J'ai déjà réparé des LX200 et monture eq qui ont eu ce meme pb.

Si ta camera n'est plus sous garanti, tu peux l'ouvrir pour vérifier, si elle est sous garanti il est peut etre sage de la retourner.

Laurent

[Ce message a été modifié par totolesbaloches (Édité le 29-08-2011).]

[frédogoto 2 093]

epsi si ce n'est que ça on met une diode transil....
quelque PICO seconde, ça devrait le faire

[willoubu44 48]

Elle n'est plus garantie...

Je vais déjà tester le régulateur ce soir vu que l'ingé en question la récupère que demain.
Je n'ai pas vu de piste cramée ou de composant en vrac.
l'inversion est restée plusieurs secondes donc je pense qu'un composant en a quand meme pris un coup.

Je trouve ça hallucinant de ne pas mettre une protection la dessus...

[ccd1024 0]

Moi je pendrais le montage n°1 surtout avec une alim 13.8V par exemple (ou une batterie). Les 0.6V de chute aux bornes de la diode ne gênent pas.
Si on n'a que du 12.0V, alors ça peut être juste.

Après, pour l'autre montage on peut aller chercher une diode qui réponde à la picoseconde si vous voulez mais bon... Le but est de cramer le fusible, pas la diode.

J'ai choisi une solution radicalement différente et moins chiante : le toron des différents câbles est soudé à partir du 13.8V : plus de possibilité d'inversion de polarités et montage rapide sans réfléchir .

[esoub83 209]

Tiens, une bestiole comme celle-ci conviendra très bien dans le cas du montage 1 (le seul qui protège la charge à mon avis) sur une batterie de 12V qui donne pas loin de 12.5 à 13V lorsqu'elle est bien chargée. http://kazus.ru/nuke/docs/STM/001643.pdf

[totolesbaloches 0]

c'est cela en effet ! On en trouve chez Radiopare ou petits magasins d'electronic en ville (qui de servent chez Radiospare/Farnel) , tu en as en version 5A ou 10A qui consomme rien !

Laurent

[Ce message a été modifié par totolesbaloches (Édité le 29-08-2011).]

[willoubu44 48]

Bon ce n'est pas le régulateur...

J'ai 12v d'un coté et un peu plus de 5v de l'autre...

ça aurait été trop simple !

[Laurent 60]

J'utilise de simples fiches bananes mais dont le sens est inversé entre le + et -. Côté batterie male = moins et femelle = +. Ca marche très bien dans le noir, aucun risque depuis 10 ans. Sinon toujours un fusible en série ; la plupart des matériels sont protégés par une diode.

[ebondoux 60]

je vote pour epsi moi (enfin je dis ça, je dis rien )

après chacun fait comme il veut avec son matos

Erick