Colmic

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Tout ce qui a été posté par Colmic

  1. Taka FC100 vs 110 ed

    De par mon expérience sur Taka voici ce que je peux en dire : - à chaque fois que j'ai perdu de l'argent en astro, c'est en achetant autre que du Taka (EQ6, 80ED, etc..), parce que je ne voulais pas investir trop d'argent - depuis pas mal d'années je n'achète plus que du Taka, d'occasion, que je revends au même prix des années plus tard Ce n'est même pas une question de qualité intrinsèque, car on sait tous (en tout cas ceux qui ont pu tester pas mal de Taka) que Taka n'est pas exempt de défauts, c'est juste une question d'investissement et de réputation. Je vais te donner un exemple parlant : en 2009 j'ai acheté une TOA130 d'occasion pour 3600 euros (oui c'est une somme). Mais c'était une excellente affaire compte-tenu de son prix neuf. Comme j'avais vidé mon livret A pour faire cet achat, il ne me restait plus grand chose pour la monture, alors j'ai pris une EQ6 pour 1400 euros. Ben je m'en suis mordu les doigts. Quelques mois plus tard j'ai revendu l'EQ6 pour 800 euros seulement. 600 euros de perte sèche en quelques mois. J'ai trouvé alors une EM200 d'occasion pour 1500 euros, soit 100 euros de plus que l'EQ6 neuve. Et bien je l'ai revendue 6 ans plus tard pour... 1500 euros. La TOA130 je l'ai revendu 5 ans après l'avoir achetée, pour... 3800 euros. Il faut voir Taka comme un investissement à moyen ou long terme. C'est bien mieux investi que dans un livret A qui dort à la banque A condition bien sûr d'acheter d'occasion. Et de faire les quelques vérifications qui s'imposent dans tout achat d'occase. Mon matériel actuel n'a pas échappé à cette règle : FSQ106 et EM200 (Temma2 cette fois) toujours d'occasion en état neuf. Je sais que je ne perdrai pas d'argent sur ce matériel. Je ne suis pas plus fortuné que la moyenne, je n'ai pas d'économies à la banque (j'estime que c'est de l'argent qui dort à ne rien faire), mes économies sont placées dans du Taka et en cas de coup dur, ben je revends tout très rapidement, je sais que ça partira très vite.
  2. Problêmes de flats....avis aux cadors _PAS RESOLU !_

    Oui j'ai bien vu. Mais imagine que tu ajoutes une fonction qui crée automatiquement un superbias, et que tu puisses scripter cette fonction : plus besoin de faire d'offset (sous condition qu'on ne fasse pas d'optimisation des darks) T'as plus qu'à faire des flats et des darks. Bon en même temps c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire les offsets
  3. Problêmes de flats....avis aux cadors _PAS RESOLU !_

    Bon ben tu sais quoi faire pour la semaine qui vient Cyril
  4. Atlas de la Lune GRÜND

    Je possède justement les deux. Je regarderai, j'avais jamais fait gaffe à ça.
  5. Atlas de la Lune GRÜND

    Idem à l'Intes 180 un soir de turbu assez forte :
  6. Atlas de la Lune GRÜND

    D'ailleurs le premier bouquin de poche s'appelait "La Lune, Vénus et Mars" et il y avait en plus des cartes Gründ de la Lune, celles de Mars et de Vénus. Je fais une photo ce soir... EDIT :
  7. Atlas de la Lune GRÜND

    En même temps, le Gründ il a combien d'années ? Je me souviens que c'est le tout premier bouquin que j'ai acheté (enfin que mes parents m'ont payé plutôt !!), et à l'époque il n'était pas dans ce format mais en format Poche, d'ailleurs dans la même série Gründ il y avait aussi un bouquin de poche sur les constellations. C'était en 1975, j'avais 10 ans lol, ça remonte Et je les ai toujours ces 2 bouquins... Ils ont été mes 2 livres de chevet pendant pas mal d'années...
  8. échantillonage Atik 314 FS 60

    Perso avec une FS60, je prendrais pas une ASI1600 mais une 183 - Pixels de 2.4µ, plus adapté à la focale de la FS60 - capteur assez grand de 20Mpixels - très sensible - bruit thermique quasi-inexistant - bruit de lecture bien plus faible que la 1600 - moins chère que la 1600 - passe tranquille avec des filtres 31.7 - cerise sur le gâteau, elle est très bonne en lunaire Tes 2 Pc passent tranquille avec cette caméra en CP
  9. Problêmes de flats....avis aux cadors _PAS RESOLU !_

    Es-tu bien sûr d'avoir les mêmes seuils entre SiriL et Pix ? Tu parles souvent du mode histogramme. Mais ce mode de visualisation, on ne l'utilise jamais, car il resserre les seuils au maximum et forcément tout défaut se voit. Utilise le mode Auto-ajustement, c'est déjà un peu plus réaliste. Regarde par exemple ma M31 : En mode Histogramme, brute sortie de prétraitement/'empilement : Et cette fois l'image finalisée en mode linéaire avec ajustement de l'histogramme, retrait de gradient, ajustement des couleurs et retrait du bruit vert :
  10. Problêmes de flats....avis aux cadors _PAS RESOLU !_

    Oui. Mais dans ce cas, je te conseillerais de tester d'abord avec des offsets au même ISO que les flats. Sachant que pour le retrait de dark, l'offset n'entre pas en compte dans le script (puisqu'il est déjà contenu dans le dark et dans la brute). Pour le A7S par exemple je placerais donc : - des brutes à 3200 ISO dans le dossier brutes - des darks à 3200 ISO dans le dossier darks - des offsets à 100 ISO dans le dossier offsets - des flats à 100 ISO dans le dossier flats
  11. Fabrication "maison" de caméra tri-cmos ?

    Tiré de la doc de APT : Fonctionnement multi-caméra L’installation APT crée dans le menu Démarrer de Windows 3 icônes «APT», «APT Camera1», «APT Camera 2». Les deux premiers peuvent être utilisés si vous avez une caméra. Ledernier est utilisé lorsque vous souhaitez utiliser une deuxième caméra. Il n'y a pas de limiteau nombre de caméras que vous pouvez utiliser. Si vous voulez plus, créez plus de raccourcisvers APT.EXE et placez le nombre correspondant comme paramètre de départ dans le champ"Cible".
  12. M78 dans un coin et AVIS technique demandé +++***

    A mon sens, ni dithering ni flat. Le problème peut venir du A7S lui-même, il me semble avoir vu un post avec ce soucis sur le forum d'en face. Ton A7S est déiltré non ? Par qui ? C'est possible que ce soit uniquement le capteur qui soit en cause. Retrouves-tu ce soucis sur d'autres images ? Ma petite critique perso : je n'aime pas trop le traitement appliqué à cette image. Mais je n'arrive pas dire quoi. C'est soit "trop" quelque chose, soit "pas assez"' quelque chose Essaie SiriL quand même
  13. Essai extender x1,5 FSQ85

    Je l'utilise aussi sur ma FSQ106, ce qui me fait 3 focales pour un même instrument (avec le réducteur 0.73x). Une autre solution envisageable et moins chère est le doubleur Canon. Il existe en 2x ou en 1.4x. J'avais fait M83 avec le doubleur 1.4x sur la FSQ85 depuis le Chili, au A7S :
  14. Comment creer un Master Dark ?

    Faut tout lire Perso je l'utilise uniquement depuis qu'il fonctionne sous Windows. Linux me donne des maux de tête ! Je veux pas teaser trop à l'avance, mais la version 0.9.11 qui arrive bientôt possède quelques fonctions (hyper-simples à utiliser) qui vont enlever une sacrée épine du pied à beaucoup ici. Par exemple l'ajustement des couleurs automatique basé sur la photométrie va à mon avis rameuter pas mal de monde qui galère avec la gestion des couleurs. C'est aussi puissant qu'un Pixinsight sans la boîte d'anti-dépresseurs
  15. Comment creer un Master Dark ?

    https://siril.linux-astro.fr/ Sans compter toutes les vidéos dispo sur Youtube...
  16. Comment creer un Master Dark ?

    Faut vivre avec son temps les gars Iris date du siècle dernier Oui oui ! Et pour info, SiriL à l'origine ça veut dire "Iris pour Linux", c'est juste que depuis ça fonctionne aussi sous Windows. Et comme le dit Cyril, chaque traitement est quand même bien plus rapide qu'Iris, et c'est optimisé pour 64 bits. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude d'Iris, on peut pas non plus vous jeter la pierre, c'est difficile de changer. Je vous invite quand même à le tester...
  17. Ya pas, une FSQ ça pique Bravo la full est splendide.
  18. mélange de filtre h-alpha et O3, etc ;)

    Normalement si tu prends la même série, ils sont calculés pour ne pas refaire la MAP, mais personnellement je la refais systématiquement.
  19. mélange de filtre h-alpha et O3, etc ;)

    Ben tu prends la référence de ton Halpha Astrodon et tu cherches le même en OIII. Un petit tour sur Gogol : crrrr crrrr crrrr et hop : https://www.telescopes-et-accessoires.fr/fr/filtres/635-filtre-ccd-oiii-5nm-astrodon.html Par contre la vache sont pas donnés les Astrodon. Mon OIII coûte 199 euros en Astronomik 6nm ! Le halpha je l'ai en occase pour 120 euros je crois. Tu revends ton Halpha Astrodon et pour le prix de la revente tu peux te payer le halpha et le OIII en Astronomik Tu peux même te payer les SHO complets chez Zwo
  20. Backfocus à ajouter pour les filtres ?

    M'en parle pas Pourquoi j'ai voulu me remettre à la CCD moi ???
  21. Bonjour, je vous soumets un soucis et je ne trouve pas d'info claire à ce sujet : Sur Ma FSQ106 je monte le réducteur 0.73x qui nécessite 72.2mm de metalback. Dans le train optique je monte : - la CCD Altair 183 (17.5mm de metalback) - la roue à filtres Zwo (22mm de metalback) - les filtres Astronomik HA et OIII (épaisseur 1mm) - la bague CA35 Taka (16.25mm) - la bague M54 vers T2 (2mm) Il reste donc à trouver une bague de 14.45mm sans compter le filtre. J'ai acheté une bague réglable Baader de 12 à 16mm. Mais l'inconnue c'est : quelle épaisseur je dois ajouter au metalback pour les filtres Astronomik. Certains disent 1mm (l'épaisseur du filtre) D'autres 1/3 de l'épaisseur du filtre Une autre réponse ? Qui a raison ? Merci d'avance, bonne journée à tous
  22. Help choix Canon APS/C

    FS60, ASI183 ou Altair 183, petite roue à filtres mini-Zwo, un filtre Ha 31.7, un filtre OIII 31.7 et roule Mimile Heu Gégé pardon ! Même pas besoin du correcteur de champ, ça doit passer sur la 183 (17mm de diagonale capteur) Aucun problème de pollution lumineuse, si tu savais où a été réalisée la photo du Croissant tu me croirais pas
  23. Help choix Canon APS/C

    Je l'ai montrée page précédente, même si mon exemple n'est pas du HOO mais du HHO Une image en Halpha, une image en OIII. SiriL pour reconstituer l'image couleur : Halpha pour rouge, halpha pour vert, OIII pour bleu. Dans la palette Hubble, celle que tous les Astrams utilisent, on fait du SHO (Soufre, hydrogène, Oxygène III). Dans ce post, je pose les bases de la réflexion : A savoir que le SHO c'est : - SII = rouge (sachant que SII = 672nm soit effectivement dans le rouge) - Ha = vert (sachant que Ha = 656nm donc aussi dans le rouge !) - OIII = bleu ( sachant que OIII = 500nm donc dans le bleu-vert et pas uniquement dans le bleu) Alors pourquoi la palette Hubble place le halpha dans le vert alors que c'est rouge ? A mon avis, je pense que c'est parce que le vert c'est couleur que l'oeil distingue le mieux. Et comme le halpha c'est quand même ce qu'on rencontre le plus souvent dans les nébuleuses, ils l'ont placé là. Le OIII n'est pas vraiment dans le bleu, mais dans le bleu-vert, donc un subtile mélange serait à privilégier. Quant au Soufre, dans certaines nébuleuses il n'y en a pas du tout, comme c'est le cas pour le Croissant. C'est un peu pour cette raison que de plus en plus d'astrams se mettent au HOO (soit halpha dans le rouge, et OIII dans le vert et dans le bleu). Et puis aussi parce que la palette Hubble, certains n'adhèrent pas ! Donc HOO, c'est plus économique, on gagne un filtre, et on gagne une série de poses
  24. Help choix Canon APS/C

    C'est exactement ce que j'ai fait. Le A7S pour le grand champ ET la couleur, et la 183 pour les galaxies (en N&B) et les petits objets nébuleux en HOO. HOO parce que 2 filtres suffisent à faire une image, là encore je réduis l'emmerdement
  25. Backfocus à ajouter pour les filtres ?

    Merci Olivier. Dans mon cas, ce sont des filtres Astronomik montés en 31.7mm. Donc qui se vissent dans les trous de la roue à filtres (la ZWO mini). Et ya qu'un seul sens pour ça. Et sur le site de Zwo, on voit toujours la roue montée dans le même sens, à savoir comme ceci :