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Si on incline un tube par rapport à l'autre, il y a un petit déplacement des oculaires donc potentiellement, il faut rerégler l'écart interpupillaire. Mais si l'ajustement est petit (1 ou 2 minutes d'arc), ou si le centre de rotation est proche des oculaires, ça devient négligeable. C'est le système que j'avais sur mon bino150. Ceci dit sur le 360 et sur le futur 600, c'est un autre système et il n'y a plus de déplacement des oculaires.

Bonjour, voici le système de fixation de la structure triangulée. J'ai réalisé environ les 3/4 des pièces nécessaires. J'ai réfléchi à un système pratique, qui donne une bonne répétabilité de l'assemblage et qui puisse être fabriqué avec des moyens simples (scie à métaux et/ou scie sauteuse, perceuse colonne, taraud, lime + imprimante 3d conseillée mais pas indispensable). Les fixations basses : 4 cornières en alu de 5mm sont fixées aux coins de la caisse primaire. Les embouts des tubes sont des pièces en alu découpées dans une plaque de 5mm. Il y a un perçage de 8mm pour la fixation avec un gros fraisage conique pour recevoir la tête d'une vis FHc. Ce système d'appui cône sur cône donne une bonne répétabilité au fil des montages/démontages. La fente permet de sortir la patte de fixation sans tout dévisser. J'ai pu le tester le même système sur le T600 du club, mais avec des cônes usinés un par un à l'époque. Ici l'usage de vis FHc du commerce supprime pas mal de travail et évite d'avoir besoin d'un tour. Le fraisage conique femelle est fait avec une fraise conique montée sur une petite perceuse à colonne (pas besoin de fraiseuse pour ça). Mais il faut le faire impérativement avant de percer sinon l'outil n'est pas guidé et ça vibre dans tous les sens. On perce ensuite et on termine par la fente à la scie à métaux avec finition à la lime. Pour serrer sans outil, il faut prévoir une molette. Celle-ci est fixée de l'autre côté de la vis car on peut facilement se fixer sur le bout de tige fileté qui dépasse, alors du côté de la tête, il y a peu de prise pour fixer quelque chose. Cela veut dire que le serrage se fait en dévissant. Pour les fixations hautes, c'est à peu près le même principe, si ce n'est qu'ici les pattes de fixation vont par paires. Chaque paire de tubes forme un compas qu'on peut replier pour le rangement. Une seule vis avec appui conique vient serrer un compas au niveau de la cage secondaire. Notez qu'un beau chanfrein d'entrée est prévu car la vis ne tombe pas forcément directement bien en face de la fente au moment de l'assemblage de la cage secondaire. Enfin pour lier les pattes en alu aux tubes carbone, là aussi j'évite le recours à un tour pour usiner des inserts. La patte est simplement collée avec une résine epoxy chargée de microballon. Une pièce imprimée en 3D (orange) est insérée dans le tube pour caler précisément la patte en alu pendant le durcissement de la résine et pour empêcher que la résine coule vers le fond. Si on n'a pas d'imprimante 3D, on peut aussi faire un calage avec du carton. La solidité de la liaison vient de la résine, pas de la pièce en plastique qui ne sert qu'au calage. La réalisation d'un bon système de fixation sans moyens d'usinage avancés est toujours une difficulté dans la construction d'un dobson. J'espère que ce que je décris plus haut pourra inspirer quelques amateurs.

Sur une monture équatoriale, il est pratique de faire tourner le tube sur lui-même pour mettre l'oculaire dans une position confortable. Mais si c'est pour une caméra à demeure au foyer, peu importe. Sur une monture alt-az, idem (de nombreux dobsons ont une caisse primaire carrée).

Bonjour, je vois bien comment on peut mesurer, mais pas comment on corrige ce genre défaut une fois qu'il est mesuré. Sur quoi as-tu agit ?

Alors si c'est déjà fait, il n'y a plus rien à gratter de ce côté là.

Mon idée n'était pas de faire la moyenne des images, mais plutôt de faire une FFT sur chaque image pour récupérer les hautes fréquences sur l'axe X dans une image et sur Y dans l'autre. Mais ce n'est qu'une vague idée et je dois dire que ça fait 20 ans que je n'ai plus fait de traitement d'image à base de FFT, alors c'est peut-être à côté de la plaque.

Bonjour Luc, si ton miroir a un peu d'astigmatisme intrinsèque, tu peux peut-être jouer sur son orientation pour optimiser le qualité globale de l'image. Je m'explique : lorsque le télescope s'incline vers l'horizon, le miroir se déforme sous son poids et il se crée un astigmatisme de pliure plus ou moins prononcé selon l'épaisseur du verre et les supports de tranche. Cet astigmatisme peut soit s'ajouter à l'astigmatisme intrinsèque du miroir soit venir le compenser. Je l'ai déjà observé à l'interféromètre au cours du polissage de mes 600 en les faisant tourner sur eux-mêmes sur leur support. Alors bien sûr ce n'est pas la panacée car ça dépend de la hauteur de l'astre pointé. Pas sûr même qu'il y ait suffisamment d'astig de pliure (je ne connais pas l'épaisseur de ton miroir), ... Mais autant chercher le meilleur axe possible pour voir si tu peux gagner un peu. Ensuite, pour la mise au point, je me demande s'il est possible de combiner deux images : une avec la mise au point optimisée pour un axe et une optimisée pour l'autre axe à 90° pour les combiner ensuite. D'un point de vue théorique, il devrait y avoir moyen de faire ça je pense. Mais a ne répond pas à ta question car je ne pense pas qu'il y ait de logiciel tout fait pour ça.

Bonjour, réveil à 5h ce matin pour tenter de voir la comète C/2023 P1 Nishimura qui a été découverte cet été et qui passe ces jours ci au plus près du soleil. Elle est très brillante actuellement (autour de la magnitude 4.5) mais aussi très proche du soleil donc pas si facile à voir. Nous sommes allés sur une colline à moins d'un kilomètre de la maison pour avoir un point de vue dégagé vers l'Est-Nord-Est. Elle n'a pas été difficile à trouver dans les jumelles 15x70 où la coma est bien visible. En revanche la queue est nettement plus difficile à cause de la faible hauteur de la comète et du ciel qui commence à s'éclaircir au crépuscule. Aux jumelles 25x100, la queue est mieux visible, très fine et la coma très brillante apparaît verte. Elle était perceptible sur 1/4 de degré environ. C'était tout de même une belle observation. Elle sera encore visible dans des conditions similaires demain matin pour ceux pour qui se lever un dimanche à 5h du mat ne fait pas peur. Dessin fait au J25x100 et photo au canon 600D 50mm f/2.8 sur trépied photo (sans suivi) : 21 poses de 4s empilées avec Sequator.

Oui c'est ça, uune queue entre 0,25 et 0,5 degrés. Difficile de dire précisément oú elle s'arrête. Certaines photos la montrent bien plus longue. Les jumelles 25x100 c'est pas mal pour cette comète et surtout vite installé à 5h du mat. Mais un peu plus de diamètre et de grossissement n'aurait pas été superflu.

L'autocollimation est un test de Foucault mais avec un grand miroir plan qui ajoute un aller-retour de la lumière entre la source et le couteau. Et l'image qu'on observe est semblable que ce qu'on verrait avec un test de Foucault avec la source lumineuse à l'infini (sur une étoile par exemple). Avec un miroir parabolique parfait, on a une teinte plate. Avec un miroir comme les miens, on voit en creux ou en bosse tout ce qui s'écarte de la parabole et c'est très sensible. J'aurais du mal à décrire précisément ce que j'ai vu, mais il est clair que je n'ai pas des paraboles parfaites. Je le savais, les mesures à l'interféromètre me l'indiquaient déjà mais là c'est une vision directe. Par contre, comme c'est un test de Foucault, il n'est pas adapté pour montrer l'astigmatisme qui passe inaperçu. Il faut le contrôler par ailleurs avec un autre moyen.

Bravo pour la conception et merci pour le partage. J'aurais bien aimé tester mais je n'étais pas aux NCN cette année.

Ca commence fort. Mets les dessins petit à petit, ça fera moins d'émotions fortes d'un coup.

C'est tout à fait ça, surtout que j'ai peu d'expérience en la matière. C'est la première fois que j'utilisais des pièces de tissu aussi grandes. Sur le côté extérieur convexe, tout s'est très bien passé. Sur le côté intérieur concave, c'était plus difficile. J'ai 2 ou 3 endroits au niveau où c'est le plus courbé où la fibre n'a pas bien adhéré à l'âme en balsa. Ca fait une petite cloque remplie d'air. Mais ça ne représente que quelques centimètres carrés donc je ne m'inquiète pas trop pour la résistance générale. Au pire je peux percer la surface et remplir de résine en dessous avec une seringue.

Serge, je suis bien d'accord avec toi. Mais j"ajouterais un point que j'ai un peu négligé. C'est d'avoir une bonne lumière pour voir si tout le tissu est imbibé. Avec du tissu de verre, pas de problème, on voit très bien. Mais avec du carbone tout noir, l'éclairage est important.

Il a vraiment une belle allure. Je te conseille de rajouter un petit pare lumière amovible en face du porte-oculaire pour gagner un peu en contraste.

Bien sûr, ça peut marcher mais le système avec 3vis à 120° n'est vraiment pas le plus simple à utiliser. Ce qu'il faut viser à mon avis, c'est un réglage utilisable : - d'une seule main - pendant qu'on observe - si possible avec deux axes à 90° Et c'est assez facile à faire. On croit souvent à tort que la fusion des images à fort grossissement est quelque chose qui demande une mécanique d'extrême précision. Mais avec juste une vis qui incline le tube, on peut fusionner sans soucis en grossissant 500x ou plus. Ce qui compte c'est de voir dans les oculaires pendant qu'on fait le réglage. Tu peux t'inspirer de ce qu'à fait Xavier sur son bino 400 avec 2 tubes indépendants qui pivotent chacun sur un axe : https://sites.google.com/view/icareinstruments/binoscope-b400c/corps-fusion

Bien sûr, il ne s'agit pas de le soulever. Avec 4 roues gonflables, ce n'est pas très difficile de faire rouler un objet de ce poids si le sol est plus ou moins plat. Et pour monter dans une voiture, il suffit de deux rampes et d'un petit treuil manuel ou électrique de ce genre : J'ai un copain qui fait ça avec son 600 DF qui doit peser autour de 100 kg. Ça fonctionne très bien. Mais je ne suis pas contre un peu d'aide pour charger et décharger en échange d'un cou d'oeil à l'oculaire

Si je respecte ce que j'ai prévu sur les plans, je devrais arriver autour de 120 à 130 kg. Le but est de pouvoir le déplacer seul.

Bonjour, les parois font 25mm d'épaisseur (sauf celle de l'avant qui fait 40). Et je met deux couches de carbone à 200g/m². J'ai collé le carbone sur l'autre côté, je mettrais de nouvelles photos un peu plus tard.

Bonjour, je ne sais pas pour le FRP, mais Dieter Martini (astro optik martini) vend au détail des bandes du matériau qu'il utilise pour ses dobsons. Il y a quelques années je lui avais commandé de l'ebony star quand il existait encore. Le nom allemand du matériau de remplacement est "HPL gleitbelag", je ne sais pas exactement ce que c'est (je ne parle pas un mot d'allemand) mais s'il a choisi de mettre ça sur les dobsons qu'il fabrique c'est que ça doit marcher pas trop mal. Et puis à 3€ la bande, ça ne risque pas grand chose d'essayer.

Bonjour, ton dessin de Sh2-91 m'a donné envie d'essayer de l'observer. Hier soir j'ai tenté le coup au bino 360 à 70x puis 130x avec O3 mais je n'ai rien vu. Peut-être la faute au ciel, il était bien dégagé mais le SQM n'a pas dépassé 21,1. Ou alors je n'ai pas pointé la bonne zone. J'ai cherché autour de l'étoile HD 185735 comme indiqué ici : https://skyandtelescope.org/observing/celestial-objects-to-watch/summers-overlooked-deep-sky-objects-08072014/ Je retenterais à la prochaine occasion.

Bonjour, je profite de l'été pour avancer sur les parties en composite. La température est idéale pour la résine en ce moment. Par rapport au dernier message, j'ai fini d'assembler une par une les différentes faces de la caisse en superposant les épaisseurs de balsa et en noyant des pièces en contreplaqué là où il fallait des renforts. Une fois ceci fait, j'ai monté le gabarit avec les pièces découpées au laser qui formeront les côtés et les cloisons de la caisse. Les pièces de balsa de 1,5m de long sont positionnées sur le gabarit et mises en forme à la scie, au ciseau à bois ou au papier de verre grain 50 collé sur une longue chute de CTP. Je me suis fait de cette manière tout un tas de râpes adaptées à divers usages. Tout est bien ajusté pour avoir une bonne géométrie de l'ensemble. Puis le tissu carbone est découpé et prépositionné. Et là l'étape délicate commence. Il faut stratifier la face intérieure, puis coller les cotés et les cloisons. Heureusement que j'avais tout bien préparé car il faut gérer le tissu qui ne se positionne pas toujours bien comme on veut, sans mettre de la résine partout. Tout ceci en temps limité car la résine ne peut être utilisée que 30 minutes après avoir été mélangée. J'ai refait du mélange à plusieurs reprises. Finalement au bout de 4h d'efforts et de 12h de séchage, tout est collé en place. Il reste pas mal de finition à faire sur les bords et surtout la face extérieure. Ce sera le programme de la semaine prochaine.

Bravo pour ce récit extraordinaire.

Bonjour, il n'y a pas de frontière nette à partir de laquelle il y a un rayon vert. La dispersion atmosphérique a toujours tendance à relever l'image du soleil dans le vert par rapport au jaune et au rouge. Alors parfois c'est léger et seulement perceptible avec un instrument (jumelles ou téléobjectif comme sur ta photo) et de temps en temps, le vert se détache tellement que c'est clairement visible à l'oeil nu avec le rayon vert qui se détache complètement du disque solaire. Je ne l'ai vu que 2 fois dans ma vie dont une justement au même endroit que toi en haut de la montagne de Bergiès alors que l'observatoire était encore en construction. Mais dans mon cas, c'était de l'autre côté avec le soleil qui se levait au dessus des Alpes. Je n'ai pas pris de phot hélas. Eric

Tu veux nous préparer un " bino-600 camembert" ? Pour 600 de focale, pourquoi pas ? Grand champ, ultra compact, coudé à 90° : mieux que des jumelles du commerce.