bon ciel

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  1. bon ciel
    mettre en station une monture équatoriale 10 micron demande de passer par différentes étapes pour obtenir de bons résultats.
    en louper une seule et les conséquences peuvent être lourdes de conséquence pour le suivi.
     
    1 étape :
     
    la mise en place de la monture passe par l'étape de la mise à niveau du trépieds et de  la monture équatoriale.  chacun de ces éléments possède un niveau qui est assez peu précis.
    on ne recherchera pas une mise à niveau parfaite car cela que peut d'incidence .
    au contraire des autres montures , l’ergot du trépied ne sera pas mis du cote de la polaire mais à l'inverse !
    veuillez vous assurer que l'ensemble de ces éléments soient bien fixés car le porte à faux est l'un des ennemis de cette perfection que nous recherchons. 
     

     
    2ieme étape :
    après avoir installer la monture équatoriale sur le trépied , vous devrez 
     
    - mettre les vis qui maintient la monture au trépieds et bien les serrer
    - y mettre la barre et ses contre poids
     
    ce n'est qu’après ces deux opérations que vous pourrez poser votre tube sur la monture  et vérifier le niveau !
     

     
    3 ième étape :
    le passage des câbles d'alimentations et de gestions des flux est souvent problématique et est responsable des déconnexions intempestives.
    dans ce lien , j'aborde cette problématique les câbles de liaisons
    une rotation jusqu'en butée en RA et en DEC vous permettra de vous assurer que la rotation de la monture équatoriale  n'aura pas d'incidence sur les câbles !
    il vous permettra aussi de vous assurer que votre tube ou caméra ne vient pas buter sur le trépied !
     


     
    4 ième étape :
     
    le serrage des axes RA et DEC doit être fait en respectant les témoins sur la monture.
    il est important de ne pas trop serrer et il est fortement conseillé d'utiliser la clé vendue par la société 10 micron
     

     
    5 ième étape :
    pour mettre en service le boitier de contrôle , vous devrez vous assurer que le GPS/station météo soit connecté  ; connectez la raquette , connectez le câble de liaison moteur à la monture ; installez le câble réseau et raccordez l'alimentation 24V
    vous pourrez alors mettre en service la monture en appuyant sur le bouton poussoir ON/OFF du boitier de commande .
    lors de l’initialisation ,  la raquette vous affichera : le modèle ,la version , @IP de connexion, la reconnaissance du GPS et du nombre de satellites reconnus avant de pouvoir l'utiliser et la paramétrer
    le paramétrage de la 10 microns ne se fait qu'une seule fois en théorie : paramétrage de la 10 micron.
    il se peut mais c'est rare que votre GPS ne trouve pas les satellites. vous serez  donc obligé d'y mettre les paramètres manuellement ou alors d'y enregistrer le(s) site(s) d'observation(s)
     

     
    si vous utilisez un PC portable pour la gerer  , vous devrez paramétrer la connexion réseau et le paramétrage de la réfraction atmosphérique
     
    paramétrage du PC pour gérer la monture lien paramétrage gestion monture 10 micron
    paramétrage de la réfraction atmosphérique : lien paramétrage refraction
    gestion monture par cable serie : lien gestion série
     
    6 ieme étape :
    l'équilibrage en RA et DEC est une étape à ne surtout pas négliger et tout se fait logiciellement. 
    cet équilibrage se réalise  avec tous les éléments installés et vous devez vous assurez que le niveau de votre monture équatoriale est bien réglée
    dans ce post je décris précisément comment réaliser l'équilibrage :  lien
    il est important que cette erreur d'équilibrage soit inférieur à 0,4% en DEC et en RA . le moindre déséquilibre a de lourdes conséquences sur le suivi !
     
    7 ième étape :
    la mise en station  passe par l'alignement de la monture équatoriale sur l'axe de rotation du pole nord céleste et le synchronisation sur à minima trois étoiles de référence du CP .
    c'est le principe de triangulation qui permet à la monture de se repérer dans son espace .l'alignement sur 3 étoiles doit être fait du même coté du méridien ; sur des étoiles au dessus de 30°C et formant un triangle.
    pour l'astrophoto , il est conseillé de faire la MES finale sur au moins 20 étoiles ! . bien souvent je le fais que sur un coté du méridien..... là ou je vais photographier l'objet
    ce type de monture ne possède pas  de chercheur polaire et tout ce fait là encore logiciellement .
     
    vous avez plusieurs possibilités pour aligner cet axe et mettre en station :
     
    soit en utilisant le logiciel interne :
     
                       - précision moindre de 2' arcs .
                       - peut être fait avec la caméra mais il devient tributaire de  la focale du tube . en dessous de 1 m c'est tout a fait faisable
                       - peut être fait avec avec un oculaire => pas de nécessité  d'un PC pour la réaliser . pratique en nomade et un APN
                       - un peu longue à réaliser 15mn
                       - prend en compte logiciellement des écarts  d'orthogonalité,de suivi,écart sur la polaire , la réfraction atmosphérique etc... c'est là le vrai plus de cette monture !.
     
    toutes les informations d'alignement sont indiquées dans le module "align info " : l'erreur sur la polaire, les corrections à apporter ,l'erreur d'orthogonalité
     
    lien alignement sur la polaire
     

     
    lien : pointage sur la polaire
     
    -soit utiliser une Polemaster :
     
                       - précision de 45" à 30'arcs .
                       - nécessité  d'un PC pour la réaliser
                       - peu importe la focale du tube puisque elle a sa propre optique
                       - moins de 5 mn pour réaliser cette étape
                       - prend en compte la réfraction atmosphérique mais l'incidence est vraiment minime voir nulle
     

     
    lien : mise en service par pole-master
    puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles
     
    -soit utiliser l'ASI pro :
     
                       - précision de 30" à 10' arcs suivant ces utilisateurs
                       - nécessité  d'un PC pour la réaliser
                       - moins de 5 mn pour réaliser cette étape
                       - fortement tributaire de  la focale du tube .
     
    NT : allez chercher une étoile avec une focale de 3375mm c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. d'autre part plus la focale est grande plus le temps de pause devra être long.        
     
    lien : asiair
    puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles
     
    8 iéme étape :
    l'erreur d'orthogonalité : en cours de test.
    cette erreur est souvent importante
     
    9 iéme étape :
    avant d'utiliser votre setup pour photographier le ciel , vous devrez  synchroniser votre logiciel à la monture , effectuer une focalisation , renseigner la position  de la monture  et de la caméra par rapport au CP et éventuellement effectuer un modèle de pointage lien initialisation
     
    10 ieme étape :
    pour utiliser correctement votre monture , vous devrez choisir la vitesse de suivi de la monture à l'objet désiré !
    pour cela il faudra aller dans le module "drive" et "tracking speed" .
    4 modules vous sont proposés :
     
    Sidéral : pour le CP
    Solar : pour le soleil
    lunar : pour la lune
    Custom :  vitesse spécifique à votre besoin
    Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.
     
    surtout n'oubliez pas de remettre le "dual tracking"  pour avoir un suivi sur les deux axes !
     
    vous voila donc prêt pour faire une séance de photographie
    bon ciel Christophe
     
  2. bon ciel
    l'applicatif UNITY de la société Pegasus nouvellement sortie sur le marché vient remplacer l'antique applicatif qui m'a donné une entière satisfaction depuis ces 3 dernières années avant de passer chez un autre concurrent :l'Eagle 4S de Primaluce
    il reprend le concept ; les routines et concentre en un seul lieu l'ensemble des équipements à configurer (de chez pegasus ).
    la véritable évolution  de cet applicatif réside dans sa façon de comporter  comme un " serveur" et d'apporter tous les drivers nécessaires au fonctionnement de la plateforme ASCOM  .
    vous comprendrez plus facilement quand j'aborderais la gestion de mon moteur de mise au point Moonlite.
     
    il permet de gérer presque ou tout matériels astronomiques raccordés aux Ultimat Pegasus V1 et V2 (UPBv2) et  sur le Pocket Powerbox Advance
    ce logiciel gratuit est téléchargeable sur ce lien et la documentation est disponible à cet endroit doc
    il est ainsi plus simple pour l'astram de gérer l'ensemble des équipements raccordés sur cette powerbox mais aussi l’ensemble des alimentations 12V et des résistances chauffantes .
    j'ai déjà abordé ce matériel dans une autre publication prise en main du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2  .
     

     
     
    au lancement de UNITY vous arrivez sur une interface recensant l'ensemble des équipements de chez Pegasus connecté sur celui ci.
    ce n'est pas le seul à mettre en avant son matériel . la faute à qui ..devinez ?
     
    Nota : si votre rotateur n'apparaît pas c'est qu'il n'est pas correctement raccordé .
     

     
    - le premier module "UPBV2" permet de gérer l'ensemble de l'Ultimate (port USB, moteur , alimentations et résistances chauffantes)
    - les modules propres aux équipements permettent de les configurer individuellement
      et enfin le dernier module "configuration" permet lui de gérer et mettre à jour l'applicatif
     
    il vous suffit alors de cliquer sur le module concerné pour avoir les paramètres désirés.
     
    L'UPBV2 possède deux écrans et 6 onglets dont trois sont informationnels . on va s’intéresser aux trois premiers
     
    - l’onglet principal récapitulant les données électriques , thermiques , hydro et des onglets d'informations
     

     
    - un onglet de contrôle des différents ports
     

     
    et un onglet pour gérer le moteur de mise au point série sans contrôleur . c'est celui ci qui va m’intéresser pour gérer mon moteur Moonlite .
     

     
     
    ce moteur de mise au point est géré par un port série ....chose qui a été remplacé depuis par un port USB2.0 avec un contrôleur interne.
    là dans notre cas , c'est l'UPBV2 qui fera office de contrôleur et le câble série remplacera l'USB2.0.
    on peu si on le désire acheter la raquette de gestion propriétaire qui comporte un contrôleur mais cela encombre vite le setup et rajoute du poids (350gr).
     

     
    si j'ai préféré cette solution au tout début c'est plus par méconnaissance.
    d'autant que l'applicatif constructeur est très basique et la raquette est plutôt dédiée à l'observation visuelle .
    une attention particulière sera faite sur le choix du câble série car il en existe plusieurs
    voici la liste :
     

     
    le dernier onglet est composé de 4 modules de gestions
     

     
    - en bleu foncé : le module pour gérer manuellement le moteur de mise au point
    - en jaune : le module gérant la compensation de positionnement en fonction de la température ambiante
    - en bleu ciel : le module déterminant les pas de déplacements
    - en orange : le module déterminant les positions précises de vos prise de vues
     
    celui qui sera très important se trouve être le "settings"
    c'est à cet endroit que vous devrez paramétrer les éléments de configuration de votre moteur de mise au point
     

     
    En fonction des données constructeur vous devrez mettre les paramètres limites de fonctionnement , le pas et choisir le modèle de moteur . dans mon cas c'est un focuslynx de chez moonlite.
     
    A partir de là votre moteur de mise au point est configuré. il ne vous reste plus qu'a initialiser votre logiciel Prims et à choisir les équipements de votre setup.
    c'est la que rentre en jeu le mode serveur et auquel il faudra porter une attention particulière aux choix des drivers des équipements
     
    avant l'arrivé du nouvel applicatif UNITY je devais au préalable installer les drivers ascom puis j'allais choisir le driver spécifique du constructeur
    là il vous suffira de choisir les drivers nommés  "Ascom.PegasusAstro" propres à Pegasus
     
    si vous aviez au préalable installé l'ancien applicatif , vous devriez voir apparaitre deux drivers pour le même matériel : le "flacon rotator" pour l'ancien applicatif et le nouveau "Ascom pegasusAstroFalcon rotator" pour l'UNITY.
     
    pour mon moteur Moonlite il vous faut prendre le  "PegasusAstro UPBv2 "puisque la gestion se fait par le contrôleur de Ultima Powerbox V2 de Pegasus
     

     
     cliquer sur l’icône associée et c'est tout
     
     
     
    assurez vous aussi que les données inscrites dans la configuration de Prims soient les bonnes
     

     
    il vous suffit alors de lancer "connect telescope" pour commencer vos prises de vues
     

     
    vous rajoutez un Planiciel , un mode d'acquisition et vous vous retrouvez avec un applicatif concurrent à Play  .
     
    bon ciel
    Christophe
  3. bon ciel

    l'Askar FMA230 ED

    Par bon ciel,

    je recherchais depuis un petit moment une lunette guide assez légère , ,performante optiquement et de taille comparable pour remplacer ma vénérable TS60/360 d'occasion que j'ai depuis revendu.
    mon besoin principal était le suivant : légèreté , optique de qualité et possibilité de faire du visuel ou du solaire avec un Sol 'Ex .
    les chercheurs actuels sont de "piètre qualité" optiquement et pas du tout adaptés à ce que je voulais en faire
     
    Après avoir consulté ce site je me suis porté sur la FMA230 que l'on devrait plutôt appeler FMA275 car c'est sa focale native
    le lien vous fera un descriptif complet de ces caméras .
    https://agenaastro-com.translate.goog/articles/product-reviews/a-review-of-the-askar-fma230-ed-telescope?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
    Nota : je ne vous ferais pas un descriptif technique de celle ci mais plus un ressenti après 6 mois d'utilisations
     
    ce fabriquant possède trois modèles : FMA135, FMA180, FMA230 et ACL200
     

     
    mon choix c'est donc naturellement porté sur la FMA 230 en raison de son diamètre de 50mm , de son triplet ED et de son utilisation en visuel
     
    comparativement à mon ancienne lunette :
     
    - Le diamètre est plus faible : 50mmm au lieu de 60mm
    - Elle fait 500gr de moins que la TS avec les anneaux. c'est toujours ça de pris
    - C'est un triplet alors que j'avais un doublet auparavant
    - Le réducteur est livré de base . ce qui n'était pas le cas avec la TS.
    - BF avec correcteur : 55mm
    - Elle n'a pas vraiment de PO proprement dit mais juste une bague de sortie 2 pouces qui se visse sur la lunette
    - La mise au point se fait par la rotation de la molette .l'optique ne tourne pas c'est l'ensemble qui se déplace par rotation d'une "bague" sur une course de 30mm.
      vous verrez par la suite que cela à du bien et mais aussi de mauvais cotés.
     
    A la réception on constate que le tout est livré dans un carton résistant et au packaging bien pensé . ça donne vraiment envie .
     

     

     

     
     
    le tout étant bien protégé ,il ne vous reste plus qu'a faire l'assemblage pour en profiter visuellement.
    Au préalable vous devrez enlever le réducteur qui est vissé dans la lunette .
     

     
    vissez le dite bague PO  2 pouces ; vissez la poignée et le tour est joué . votre lunette est prête pour le visuel
     
    optiquement j'en suis satisfait : ce n'est pas la meilleure optique qu'il soit mais l'image obtenue est aussi bonne que celle de mon AT106 qui a plus de 10 ans d'age .
     

     
    la map est assez précise et  la rotation de cette bague est fluide .
    vous pouvez si vous le désirez y adjoindre soit un kit de montage de moteur Wega ou un kit  pour EAF . l'ensemble complet de cette motorisation vous coutera quand même un billet de 400 € ce qui n'est pas donné lien du kit
    le mieux est certainement de financer dans un masque de bathinov qu'on peut trouve pour une vingtaine d'euros chez Azur3dprint . peu cher et très efficace !
     
    la queue d'aronde est le point faible de cette lunette : trop courte à mon gout . je l'ai rapidement remplacée par une primaluce de 32cm. vous allez vite comprendre la raison en voyant les photos
    par contre la poignée est pratique pour la transporter comme pour y adjoindre un chercheur
     

     
    cette lunette est fournie avec un correcteur 0.84x qui donne de très bonnes images et d'un adaptateur 2 pouces pour l'observation visuelle.
    A cette focale résultante les pauses sont courtes mais vu le diamètre n’espérez pas de miracle sur les très petits objets du ciel du CP ou avec des planètes comme saturne . ce n'est pas son domaine de prédilection !
     
    les cameras ayant de petits pixels seront tout à fait appropriés à cette focale pour faire du CP .
    Au vue de mes essais très basiques (pas de correction du tilt a gauche de l'image , map fait à la main ) sur M31 et M33 elle s'en sort à merveille et elle donne tout son potentiel dans ce domaine
     
    vous devrez avec le réducteur respecter le Backfocus de 55mm
     

     
    brute de M31 120s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5
     

     
    brute de M33 de 300s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5
     

     
    passons aux choses qui fâchent
     
    le revêtement de la coque est fragile car l'anodisation laisse un peu à désirer
    cela n'impacte pas le fonctionnement de la lunette mais coté esthétique ç 'est une problématique surtout qu'elle n'a servit que 30mn
     

     
    le BF est trop court pour permettre d'y adjoindre un prisme d'Herchel . il faudrait pour cela le rentrer dans le tube pour y faire la mise au point .
    une des solution est de rajouter une Barlow 2x et d'y adjoindre des bagues allonges.
     

     
    la deuxième solution est d'enlever la bague extension de tube comme c’est décrit dans le descriptif ci dessous
     

     
    par contre en visuel avec un oculaire et son renvoi coudé aucun soucis pour faire la map  .
    que ce soit la lune ou le soleil le résultat photographique  est à la hauteur de mes attentes
     
    photo de la lune avec une ASI1600mm pro
     

     
    photo prise avec une ASI183mm pro
     

     
    pour finir le cache de la lunette à un filetage très important .  vous allez en faire des tours et des tours pour l'enlever.
     
    que dire alors de cette lunette Askar FMA230 ?
    pour un prix assez raisonnable cette lunette sera un parfait instrument pour débuter .
    vous pourrez l'utiliser dans biens des domaines  : chercheur, solaire ,lunaire et CP mais n'attendez pas de miracle avec les planètes du système solaire
     
    bon ciel
    Christophe
  4. bon ciel
    je ne vous ferais pas le test de la lunette TS 60ED qui a déjà été faite à plusieurs reprises sur d'autres sites .
    je vais plus vous parler de la composition d'une lunette et surtout comment l'entretenir .
     

     
    les caractéristiques de la TS60/330 :
     
    ouverture 60mm
    focale : 330mm soit un F/D de 5,5
    poids  : 1,75kg
    objectif : lentille doublet apochromatique à lame à air - FPL53 & verre au lanthane
    Port Oculaire : focalisation à pignon et crémaillère avec démultiplicateur avec roulement à billes
    connexions  : 2 pouces , 1,25" et filetage M54x0,75 (femelle)
    diamètre du tube : 70mm
    diamètre du pare buée : 79mm
     
    ce test résume assez bien les capacités de cette lunette Test de la TS 60/330 aussi bien dans le domaine observationnel , photographie animalier qu'en astrophoto.
    cette petite lunette même si ce n'est qu'un doublet FPL53/verre au lanthale donne déjà de bons résultats sans chromatisme . ce qui vous conviendrez est déjà pas mal pour de l'observation.
    le piqué est correct (assez surprenant) même si le PO a un peu de tilt comme beaucoup de lunettes TS suivant certains astrams
    il vous faudra acheter le correcteur pour réaliser de l'astrophoto pour ne pas avoir d'aberration optique avec de grand capteur !
     
    mon achat n'a pas été prévu à l'origine pour ce type de photo (bien que ) mais plus pour l'utiliser comme chercheur ou pour l'observation visuelle
    j'ai donc changé le système d'accroche pour opter pour des anneaux primaluce efficaces et très bien fini .  le seul regret : refaire l'alignement à chaque fois.
    elle s'est révélée pratique et très utile lorsqu'on l'utilise sur un tube de 250mm avec une focale de 3375 mm voir de 6750 avec une Barlow 2x .
    certains vous dirons que c'est du "luxe" mais aller trouver une planète avec un tel tube revient à chercher une aiguille dans une botte de foin.
    comme vous pouvez le voir le champs dans un tube dont la focale de 6750 mm est très restreint (empilement de 300 fps pour avoir une image claire d'une montage se trouvant à 10km ) par rapport à cette TS60
     

     
    ce qui m'a toujours étonnée c'est qu'elle était livrée avec une bague de rallonge pour le tube
     
    voulant connaitre sa fonction  j'ai osé la démonter
    ce raccords permet d'allonger la distance du PO au doublet . mais quel est son avantage ?
    cela évite lorsqu'on installe cette lunette sur une grande queue d'aronde d'avoir à retourner le PO pour qu'il ne bute pas sur celle ci ou alors d'éviter d'acheter une bague allonge de 50mm pour obtenir le backfocus.
     
    la composition d'une lunette est des plus basique :
     
    un correcteur  pour corriger les aberrations ou ou un  renvoi coudé  si l'on veut faire du visuel
    aujourd'hui ce correcteur est souvent intégré dans la lunette mais le principe reste toujours le même
    il n’empêche qu'en visuel le résultat avec ce doublet reste très honorable et même assez surprenant en CP
     

     
    pour raccorder ce correcteur il vous faudra démonter la bague de sortie 2 pouces vissées sur le PO
     

     
    d'un Porte Oculaire avec son joint d'étanchéité  dont la course est d'environs 65mm
     

     
    d'une bague d'adaptation vissée sur le tube pour maintenir en place le PO
     

     
    un tube
     

     
    d'une optique (doublet) .elle aussi vissée sur ce tube .
    ne vous amusez pas à essayer de régler les optiques en touchant aux vis de côté !
    c'est le meilleur moyen pour renvoyer sa lunette au fabricant pour la repasser sur un banc de test
     

     
    et un pare buée
     

     
    beaucoup hésitent à démonter leur lunette mais sachez que bien souvent c'est le seul moyen pour aller enlever les poussières collées sur les optiques .
    on peut aussi utiliser un sèche cheveux mais l’efficacité n'est pas la même vu qu'on brasse de l'air et que ces poussières risquent bien d'y rester
     
    au final cela vous donne cette coupe
     

     
    vous pouvez par la suite la doter d'un moteur de mise au point . ici le sesto senso V2
    il vous suffit d'enlever les deux molettes  et d'y mettre la bonne bague
     

     
     
    bon ciel
    Christophe
  5. bon ciel
    lors du démarrage du boitier Eagles 4 ou du 5, vous arrivez directement sur le module applicatif "Eagles manager X".
    il faut comprendre que ce module sous son apparence anodine est en faite un vrai module de gestion et non un simple affichage d'infos du boitier .
    si vous le fermez par inadvertance vous  bloquez les fonctions d'alimentations et les sorties résistances de l'Eagles  !
    il est donc souhaitable de le laisser fonctionner en arrière plan.
     
    j'avais abordé l'utilisation de l'Eagles sous tous les bords ces derniers mois
     
    2 ième partie : l'initialisation de l'Eagles 4S lien
    3 ieme partie : benchs et gestion à distance de l'Eagles 4S lien
    4 ieme partie : la gestion des alimentations sur l'Eagles 4S lien
     
    Depuis la dernière version il a été entièrement repensé afin d'apporter plus d'ergonomies dans la configuration et l'information visuelle.
    on peut dorénavant vérifier au fil de l'eau la consommation globale de l'Eagles et individuellement chaque sorties . moyen très pratique pour vérifier le fonctionnement de chaque port en cas de défauts récurrents sur l'un d'eux !
     

     
    l'innovation la plus grande se trouve en faite dans le module Advanced settings . son ergonomie a été revue pour être plus simple et cerise sur le gâteau  : il est maintenant en français .
     

     
     
    les  principales évolutions  :
     
    - la désignation des fonctions sont nettement plus claires . le français ça aide aussi
    - nul besoin maintenant d'activer le boitier Ecco . il peut s'enclencher dès le démarrage de l'Eagles
    - on peut calibrer et mettre un offset à l'ECCO et aux sondes
    - afficher la puissance de la batterie ou du secteur en Wh ou en Ah
    - il détecte automatiquement l'emplacement de EYE
    - on peut activer le WIFI (point d’accès) tout en ayant un accès réseau pour le port Ethernet .  c'est devenu pratique depuis que l'Eagles 5 possède deux ports Réseaux
    - version compatible avec les précédents modèles d' Eagles
     
    -  malheureusement il n'est plus possible par le WIFI d'avoir la connexion avec votre BOX . c'est peut-être aussi bien car cette possibilité avait pour conséquence de perdre la main sur le boitier si on l'activait par mégarde depuis une tablette en WIFI. il fallait donc remettre un écran et un clavier pour de nouveau modifier le mode point d’accès
     
    Si vous désirez faire évoluer ce logiciel il suffit de télécharger le dernier fichier Zip sur le site du constructeur  lien , de le décompresser et de lancer l’exécutable . il va désinstaller l'ancien pour installer le nouveau .
     
    que dire alors de cette version ? cette application est devenu mure , conviviale , pratique  et tous les défauts ont été depuis corrigés .
     
    mais on peut encore aller plus loin dans l'automatisation de l'Eagles . En demandant tout simplement d'ouvrir les applicatifs lors de la mise sous tension de l'Eagles.
    je ne comprends pas pourquoi Primaluce ne l'a pas fait...... peut être pour éviter d'imposer ces applicatifs comme le fait son concurrent direct
     
    cela vous demandera un peu de votre temps et nul besoin d'être un "cador" de l'informatique .
    le but est assez simple : demander au menu démarrage de lancer automatiquement n'importe quel logiciel .
    comme avoir la carte du ciel , le logiciel PHD2 ( qui sera bientôt intégré au logiciel PLAY) et bien entendu de lancer le logiciel d'acquisition PLAY.
    PS : j'aborderais ce logiciel dans un autre post .
     
    comme son OS (operating system ou système d'exploitation ) est sous Windows on peut tout à fait installer un autre logiciel comme Prims V11 , NINA et tant d'autres . le choix est vaste et non limité à l'applicatif du constructeur
    vous pouvez même désinstaller le logiciel "PLAY" si il ne vous plait pas . c'est totalement ouvert coté logiciel !
     
    pour lancer un applicatif au démarrage de l'OS il faut aller chercher le logiciel dans le menu démarrer , venir se positionner sur le logiciel désiré , faire un clic droit , se positionner sur "plus" et valider "Ouvrir l'emplacement du fichier"
    vous arrivez sur le répertoire ou se trouve l'application  , valider la fonction "copier" sur le logiciel sélectionné en faisant un clic droit de la souris
    sélectionnez sur le clavier "Windows (touche avec 4 carré )+R". La fenêtre Exécuter s'ouvre et tapez shell:startup , puis appuyez sur la touchée Entrée ou cliquez sur OK pour valider.
    enfin pour finir  : Faites un clic droit dans une zone libre de la fenêtre, puis cliquez sur Coller le raccourci
     
    lien relatant l'ensemble de cette manipulation lien .
     
    pour l'instant, j'ai activé le logiciel PLAY pour le VA et Prims V10 pour faire l'acquisition d'images du CP.
     
    on peut aussi si l'on se trouve dans la situation d'un observatoire , automatiser la connexion à distance en utilisant le logiciel "TeamViewer" .
    pour cela vous devrez activer l'option conçue de base dans ce logiciel " Demarrer TeamViewer  avec Windows" , connaitre l'ID attribué à votre Eagles
     

     
    et de préférence y mettre un mpd personnel qui sera toujours le même lors de la prise en main à distance
     

     
    bon ciel
    Christophe
  6. bon ciel
    adepte de la lune , j'ai souvent effectué mes traitements avec registax au tout début mais il faut reconnaitre que l'empilement est long et ce n'est pas son fort.
    c'est un peu par hasard que j'ai fait connaissance du logiciel autostakkert 3 et de ces capacités à empiler les images .
    dans ce domaine il est nettement plus efficace que registax et permet plus facilement de trouver visuellement "l'image de référence".
     
    ce logiciel  est disponible sur cette page lien en 64 bits et 32 bits .
    il est d'une utilisation déconcertante et d'une redoutable efficacité .
     
    Étape 1 : Ouvrir la Vidéo
     
    cliquer sur open pour aller chercher le fichier .ser
     

     
    choisir la technique de stabilisation
     
    un carre vert s'affiche sur votre image.
    c'est sur ce secteur que le traitement va se faire pour analyser les images de votre vidéo . 
     cliquer sur la touche "ctrl" et le clic gauche de la souris pour sélectionner la partie la plus intéressante au niveau contraste et détail
    deux modules  : surface ( pour la lune ou soleil ) et planète ( pour les planètes )
    cocher la cas  improved tracking (suivi de l'image )
    deux autres modules :  expand  (toute l'image) ou cropped (minimale )
     

     
    Étape  2 :  l'Analyse
     
    après avoir choisit l'image qui semble être la plus nette cliquer sur "Analyse"
    vous avez la possibilité de chosir l'image de référence en validant la case "reference image" et en y mettant le N° concerné
    il va effectuer deux analyses (carre en orange ) et il va apparaitre un graphique vous donnant la qualité des images sur la vidéo (en bleu )
     
    en bas à gauche il vous donne le nombre d'images sur la vidéo (carre en vert )
     

     
    sélectionner sur l'image qui semble être la plus nette.et qui va devenir l'image de référence
     
    pour cela vous allez passer en revue les "frames" et essayer de rester dans la zone la plus stable au niveau de la qualité du graphique
     

     
    Étape  2 :  l'Empilement ou "stack"
     
    choisissez le nombre d'image ou un % d'images que vous allez conserver et empiler. eviter de choisir un % inférieur à 10% . en deça le bruit se fait tres présent
    vous allez ensuite  choisir le nombre de points d'alignement
     
    deux choix :
     
         - soit manuellement : "Manuel Draw"
         - soit un positionnement automatique : "Place AP grid"
     
    privilégiez le mode automatique car autrement vous passerez un temps interminable pour les positionner
    quatre choix  : 24 -48-04-200 ....cela représente le carré d'analyse .
    plus ils sont petits plus l'analyse sera minutieuse mais aussi très longue
     
    en vert : le nombre de carré
    en violet : cocher cette case pour passer en mode manuel
    en bleu : le choix automatique
     

     
    il vous suffit ensuite de lancer le stack
     
    le fonction drizzle est rarement utiliser .moi je le mets à 1,5x
    l' avantage principal est :
     
    - le lissage du bruit tout en gardant la finesse .
    - certains détails par endroits sont mieux rendus
     

     
    pour le format de stockage vous avez différentes possibilités;  vous pouvez changer le format d'enregistrement et l’ouvrir par la suite directement avec registax (tres pratique pour ensuite traiter les Wavelets)
     

     
    ce qui va être important c’est le nombre d'image que vous allez stacker
    sur 10000 on peut se permettre 10%. cela fait encore 1000 images stackées
    vous n'avez plus qu'a lancer le "stack".
     
     
    la vidéo traitée ci dessous à pour but de vous montrer que l'on peut obtenir comme différence de traitement en prenant la même image de référence et les mêmes valeurs de traitements des wavelets mais en la traitant avec deux
    deux méthodes différentes . ce n'est pas une image splendide et ce n'était pas le but.
     
    - empilement et traitement  sur registax en 2 heures
     

     
    avec empilement AS3 puis traitement sous registax en 1 heure
     

     
    la seconde image est plus nette et le contraste est moins prononcé .  Et pourtant ce sont les mêmes valeurs qui ont été insèrées
     
    bon ciel
    christophe
  7. bon ciel
    après avoir acheter un esatto 2 pouces qui me donne entière satisfaction , j'ai décider de passer au 4 pouces pour ma FSQ106EDX4 .
    j'aurais pu garder le focuser d'origine takahashi et n'acheter qu'un sesto ou un EAF ... mais pour une lunette de cette gamme mettre si peu dans un moteur de mise au point pour une précision toute relative n'avait pas de sens à mon gout .
    le futur m'a donné raison car cette lunette demande des corrections régulieres et une  MAP précise surtout quand on utilise une Asi 6200mm Pro
     
    l'Esatto 4 pouces est fabriqué par  la firme Primaluce et comme toujours la conception est remarquable et la finition est irréprochable .
    des le déballage du matériel on constate qu'il pèse son poids . 2kg au compteur ce n’est pas rien !
     

     

     
    ce qui surprend aussi c'est son volume et le diametre interne est tout à fait impressionnant  : 102.2mm .
     

     

     

     
    la façade de gestion et des entrées  ne change pas .
    on retrouve toutes les connectiques que l'on peut avoir chez son petit frère
     
    - l'entrée de gestion USB C
    - la sortie pour piloter le module Arco
    - La prise 12V
    - la sortie pour y raccorder la sonde thermique
    - 3 témoins lumineux ( alimentation , le WIFI , gestion arco )
    - un bouton pour effectuer un reset de l'appareil
     

     
    les caractéristiques techniques ne sont pas en reste :
     
    Hauteur : 162,6 mm
    Largeur : 149 mm
    Poids : 2050 g
    Consommation : 350 mA
    Ouverture : Optique → 102,2 mm (4")
    Câble USB : USB-C 2.0
    Alimentation : 12 V
    Débattement : Course de 35 mm
    Conception à profil bas avec seulement 65 mm d'épaisseur (91 mm avec bride interne).
    Gestion par WiFi : OUI
    Epaisseur : 91,5 mm
    Résolution par pas : 0,04 micron
    Capacité de charge utile  : 10 kg
    Application Virtual HandPad pour une utilisation visuelle
    connectique en sortie : 110 mm
     
     

     
    avec un porte-oculaire de style Crayford avec 40 roulements à billes,  il est spécialement conçu pour des capacités de charges très élevées tout en offrant une précision remarquable de 0.04µm
    voila pour les caractéristiques . passons à son installation .
     
    pour enlever l'ancien focuser vous devrez dévisser une petite vis peu visible. j'ai mis un peu de temps avant de comprendre .
     

     
    on comprend vite comment se compose cette lunette : un corps fixe avec ces optiques et une focuser
    pour installer l'esatto 4 pouces vous devrez acheter le module PL3600324 dédiées aux FSQ106EDX 3 et 4
    pour les modèles plus anciens de la FSQ106 vous devrez installer le module PL3600310
    cet Esatto 4 pouces peut aussi s'installer sur une TOA 130 (module PL3600380)  ou sur des Officina Stellare ProRC, RiDK, RiFAst (module PL3600326)
     
    pour l'installer il suffit de le visser sur le corps de la lunette
     

     
    quand à l'esatto il est tres simple à poser : trois vis à serrer . difficile de faire plus simple !
     

     
    l'ensemble ne fait plus qu'un et s'emboite à merveille sans aucun jeu
     

     
    le premier soucis que l'on va constater  : la hauteur de l'Esatto 4 pouces avec sa bague  d'adaptation est plus faible que le focuser d'origine .
     

     
    autant cela n'a que peu d'importance pour le visuel autant c'est important avec l'insertion d'un réducteur.
    la rétractation du réducteur dans le focuser viendra toucher le tube avec le risque d'endommager l'un ou l'autre .
    on peut à ce moment là installer une bague rallonge M110 de 10 mm (ref PL3600376 ) mais c'est une fausse solution car la MAP est impossible à réaliser
    contrairement à ce que dit primaluce cette bague ne fait pas 10 mm mais 15mm.
     

     
    autant dire qu il faudra jongler  : faire la calibration dans un premier temps pour régler l'esatto puis ensuite mettre l'ensemble rotateur manuel , RAF et Caméra
    vivement une bague de 5mm !
     
    en sortie de l'Esatto , vous devrez installer une bague de sortie . il y en a plusieurs :
     
    - Adaptateur de M110 à M68 avec bague d'arrêt (Reference PL3600312)
    - Adaptateur de M110 à M92 femelle (Reference PL3600316)
    - Adaptateur de M110 à M95 femelle (Reference PL3600319)
    - Adaptateur de M110 à M98 avec bague d'arrêt (Reference PL3600322)
     
    pour mon cas j'ai acheté le M110 à M92 car on peut directement installer les bagues de takahashi d'origines
     

     
    voila pour le descriptif hardware.
     
    passons à la reconnaissance du matériel par les différents applicatifs.
     
    vous devrez avoir au préalable télécharger et installer les drivers du focuser .lien
    installer le logiciel Play qui sera utile pour son initialisation
     

     
    puis réaliser sa calibration "à vide" et faite la mise à jour de son firmware
     

     
     

     

     
    ne déconnecter rien tant que cette mise a jour du firmware n'est pas réalisée !
     
    reconnectez l'ensemble du matériel en sortie du focuser
     
    la gestion par prims V11 :
     
    pour le reconnaitre vous validez la fonction "focalisation ASCOM" et choisissez le type de focalisation  : ici PLL ASCOM FOCUSER V3.3
     

     
    vous décochez la case "Entrée manuelle du pas du focuser . ça a son importance !
    la encore j'ai été un peu surpris car pour avoir mis manuellement dans un premier temps  le pas de l'Esatto 4 pouces soit 0.04µm  .la valeur finale n'était pas la bonne sur Prism V11.
     

     
    lors de l'initialisation il va reconnaitre votre Esatto 4 pouces et mettre la valeur de pas automatiquement à 0.034µm dans la case citée plus haut tout en la cochant .
     

     
    on retrouve ainsi le débattement de 35mm  donné par le constructeur  .un peu bizarre vous me direz mais ça fonctionne .
     
    passons maintenant au réglage de la mise au point
     
    lorsqu'on utilise un réducteur , on se doit de respecter un BF précis  .mais comment le trouver ?
    en fait c'est assez simple : il faut recherche le point focal ou l'étoile centrale sera la plus petite .
    prenez toujours une étoile au centre de l'image car il y a souvent des aberrations optiques du réducteur (coma , etc) dans les coins .
     

     
    A partir de là on va faire une map de cette étoile a chaque fois que l'on changera de rondelle soit pour augmenter le backfocus soit pour le réduire
    des que cette valeur est la plus faible possible vous êtes arrivée à l'image la plus "plane" qu'il soit . vous avez donc trouvé le point focal du réducteur .
     

     
    quand au calcul de la variation de la map en fonction de la Température le calcul est simple à faire
    vous prenez une étoile assez haute , par temps calme et vous réalisez une map sur celle ci (ou plusieurs pour moyenner) à chaque décalage de température
    dans mon cas il s'est avéré que le décalage par degré de température était une moyenne de 0.15 mm .
     

     
    pour calculer le backslash,  il  vous suffit de pointer une étoile au zenith (pour éviter au maximum la turbulence) et vous réalisez une dizaine de MAP d'affilé avec  en notant à chaque fois la position finale pour vérifier la dérive
    prenez des temps de poses de 2s lors de la réalisation de cette MAP (courbe finale en forme de V )
    j'ai trouvé une valeur variant entre 20 et 40 pas ce qui peut paraitre beaucoup mais dans les faits cela ne représente que 1,36 micron max
    autant dire qu'il est inexistant face à la dérive de la T
     
    bon ciel
    Christophe
    ESATTO-EN-user-manual.pdf
  8. bon ciel
    depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron  mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses  pour capter à minima 3 satellites .
    il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses  .
    mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor
     

     
    lien de la page décrivant cet appareil : lien
     

     
    très petit , léger  (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson.
    il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3.
    la finition est toujours  le maitre mot de cette société.
    pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées.
     
    ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation  : "store" et "mesure"
    on  cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé .
     
    sur le dessus  sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux.
    pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel
     

     
    sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données.
    celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts"  ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD
    un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long
     

     
    Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager !
    ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie.
    là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme ! 
     
    la touche mesure  permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site  .
    l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil
     

     
    le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation :
     
    "Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps."
     
    là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel .
    coté précision  il n'y a rien à redire.
     
    côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main.
    c'est un gadget utile !
     

     
    son utilisation est donc simple  et les informations affichées sont des plus claires .
     
    Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement .
    il renseigne donc la monture  sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique.
     

     
    quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit .
    pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM.
     
    ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et  vous donnera deux choix :  soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting .
     

     
    de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée
     

     
    au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS .
     

     
    le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle.
     
    comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS.  c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité
     
    que dire alors de cet appareil ?
     
    les cotés positifs :
     
    - très petit
    - léger
    - finition parfaite comme d'habitude
    - tres précis
    - compatible avec la monture 10 micron
     
    les cotés négatifs :
     
    - cher
    - affichage "compliqué" en pleine exposition de jour
    - câble de données 10 micron trop court
     
    voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché
     
    bon ciel
    Christophe
    Uranus-Product-Manual.pdf
  9. bon ciel
    dans ce post je ne parlerais pas du sol'Ex en tant que tel mais plus des précautions à prendre lors de son utilisation que je commence seulement à maitriser après de nombreux déboires
    le site dédié a cet appareil décrit tout le fonctionnement de ce sol'Ex  :   http://www.astrosurf.com/solex/
     
    Premier constat :
    rien ne différencie un Sol'Ex V1 d'un Sol'Ex V2 à part le bloc d'entrée et de sortie.
    on m'a souvent posé la question quand j'ai revendu le V1.
     

     
    la finition est aussi meilleure comme on peut le voir
    la principale différence majeur réside dans la rainure du bloc. cela évite à la lumière de passer entre cet interstice
     
    le V1 :

     
    le V2 :

     
    la solution dpour le V1 réside par la mise en place d'un scotch noir d'électricien entre les deux blocs du boitier Sol'Ex.
    c'est efficace et peu cher
     
    Deuxième constat :
    outre le fait qu'on doit passer par des étapes de réglages optiques , on comprend vite que le poids de l'ensemble du sol'Ex est son pire ennemi .
    c'est amplifié quand on est forcé de mettre une Barlow ; des bagues allonges et un prisme d'herchel.
    le point de focalisation s'en trouve très éloigné et l'ensemble à tendance à provoquer des torsions et flexions .
     
    la première choses que j'ai appris en l'installant : évitez les serrages annulaires et préférez le vissage !
    ils sont peu efficaces et le serrage est loin d'être idéal.
     

     
    préférez les Portes oculaires , les barlow et les bagues allonges vissables .
    ils sont plus chers mais tellement plus fiables !
     
    pour la Barlow Televue  cette marque propose un T ring qui permet de visser n'importe quoi dessus
     

     
    pour le porte oculaire, certaines marques haut de gammes comme moonlite permettent d'installer une bague vissée en sortie soit en 2 pouces soit en 31,75mm
     

     
    NT : la bague que vous voyez en sortie permet de bloquer l'ensemble en le laissant dans une position horizontale. j'ai découverts sa fonction dernièrement
     
    enfin pour le prisme d'herchel il existe des sorties vissables en 2 pouces ou 31,75mm
    j'ai abordé rapidement le sujet dans le post suivant : le Prisme d'herchel de baader en 2 pouces
    une bague d’arrêt comme dans le cas du PO aurait été un plus.
     
    ils permettent ainsi de rigidifier l'ensemble et vous évitera de voir votre Sol'ex chuter d'un mètre .
    pour mon cas la casse c'est résumé au tube objectif #12  mais cela aurait pu être plus grave si je n'avais pas amorti sa chute avec ma jambe .
     

     
    c'est aussi la partie la plus fragile du sol'EX et je vais justement l'aborder dans ce troisième constat
     
     
    Troisième constat :
    cette partie à été modifiée dernièrement dans la version V2 du Sol'Ex mais vous allez vite voir que cela ne suffit pas .
    j'aurais préféré un système raidisseur #14 comparable au bloc collimateur #3
     

     
    A la place du tube objectif #12, la société Azur 3D l'a remplacé par une bague T2 objectifs spécifique avec une bague d'extension métallique de 30mm
    cela rigidifie l'ensemble mais il reste toujours un soucis en cas de choc sur celui ci.
    c'est ce qui m'est arrivé par inadvertance en tapant malencontreusement la caméra (posée sur celui ci) sur un mur. le pas de vis s'est endommagé ! .
     

     
    j'ai du racheter une bague T2 sur leur site https://azur3dprintshop.com/61-1154-kit-configuration-80x80mm.html#/171-tube_allonge_aluminium-oui
    pour ceux qui ont une caméra refroidie je vous conseille fortement de mettre le raidisseur qui solidarise la caméra avec l'entrée de l'hélioscope https://azur3dprintshop.com/63-raidisseur-configuration-80x80mm.html
    pour obtenir le bon diamètre j'ai interposé une bague allonge T2 femelle femelle de 11mm de Zwo dont le diamètre correspond a ce raidisseur.
     

     
     
     
    quatrième constat :
    l'ensemble vissé permet de rigidifier le système mais il n’empêche pas les flexions en raison de son poids total
    pour cela j'ai changé la queue d'aronde par une plus grande et j'y ai mis un anneau pour chercheur de chez primaluce que j'avais en réserve
    rien ne se perd tout se transforme
    cette solution soutient l'ensemble ; élimine la flexion et cela évite aussi de voir le système se "dévisse" en basculant par son poids
     
    autre méthode si vous utilisez un prisme d'herchell avec une caméra assez lourde vous pouvez soutenir l'ensemble en positionnant des vis de soutiens sur le prisme
    je vous déconseille l'utilisation du prisme qui provoque du tilt et le positionnement est source de rotation de l'ensemble
     

     
    cinquième constat :
     
    le sol 'Ex c'est du PEG et avec le soleil cela ne fait pas bon ménage. ça se déforme sous la chaleur !
    un des moyens est d'acheter un écran de protection  pour une somme frôlant les 40 euros. il se pose entre deux bagues allonges et permet ainsi l'utilisateur de se protéger du soleil lors de ces observations
    pour mon Sol'Ex , j'ai ré-utilisé le déchet de la plaque centrale de mon support pour filtre solaire conception support pour filtre solaire .
    Avec deux pattes de fixations pour fixer le tout sur l'anneau chercheur , cela fonctionne à merveille
     

     
    c'est simple, efficace et pas cher . c'est peu dire
     

     
    cela protège même en partie ma caméra Asi 183mm pro
     

     
    sixième constat :
     
    pour avoir vue en entier du soleil on ne dois pas dépasser les 480mm de focale et il faut tenir compte du facteur 125/80 du Sol'Ex .
    la focale de l'instrument est ainsi multipliée par le grandissement propre de Sol'Ex (125/80) : soit 1,56 x
     
    vous voila donc prêt comme moi à passer au mode pratique de ce fantastique appareil que nous à offert C.buil ; la société Azur3Dprint et shelyak
     
    bon ciel
    Christophe
     
  10. bon ciel
    au fil des évolutions des caméras CMOS j'ai vu les images brutes devenir de plus en plus nettes pour en arriver à se demander si un simple empilement de ceux ci suffisait.
     
    commençons l'expérience par un empilement basique de 25 brutes sans aucun traitement .
    On remarque tout de suite du vignetage malgré l'utilisation de filtres 2 pouces avec un correcteur Wynne 3 pouces
    C'est une réduction du diamètre utile de l'instrument . on dit qu'on a affaire à une réduction du champs avec un assombrissement des bords
     

     
    ce phénomène s’enlève très facilement en prenant des flats .
    ça élimine le vignetage et cela enlève les taches provoquées par les poussières fixé sur le filtre (en haut à droite )
     

     
    après avoir éliminé ce vignetage  j'ai effectué un traitement avec seulement les darks sans ces fameux offsets .
    là encore on constate une amélioration mais il reste une "pollution visuelle" (surtout à gauche) .
    j'ai juste effectué une réduction de bruit et augmenté les détails sur les layers
     

     
    c'est là que les offsets rentrent en jeu .
    Afin d'améliorer le rendu il vous faudra pour cela faire une centaine d'images d'offsets , les empiler et les intégrer dans le traitement .
    on constate alors un changement dans le résultat final : l'image est plus homogène et la plus part de la pollution est éliminée
    je dis la plus part car ces images ont été prises dans un endroits ou le ciel est en bortle 5 ...loin d'être le meilleur !
     

     
     conclusion :
     
    malgré les avancées technologiques des caméra CMOS il vous sera encore nécessaire avec une Asi 2600 mm pro d'utiliser des offsets pour obtenir une image convenable
     
    le rendu est encore meilleur lorsque la prise est faite en Ha  ( 18 poses de 10 mn soit 3 heures au total )
    fait avec un ASA 10N , un correcteur Wynne 3pouces , un filtre Ha astronomik 6nm et une caméra 2600mm pro à -10°C
     
     

  11. bon ciel
    sur les conseils de certains et adeptes de la lune , j'ai décidé d'acheter une caméra dédiée pour la lune et le soleil  : la ASI174mm de chez ZWO
    sa concurrente est la Basler 1920-155µm ( imx174) avec son logiciel Genika dont le débit Maximum est un peu plus important 165 fps sur une résolution de 1920X1200.
    elle est plus chère car ces fonctions sont plus dédiées au solaire.
    vous pouvez l'avoir par Airylab lien
    http://airylab.fr/solution-dimagerie/cameras-planetaires/
     
    cette caméra Asi 174 mm est en noir et blanc mais on peut aussi la trouver en couleur chez ZWO
    ce qui fait sa force : la taille du capteur assez grande pour un débit très élevé  (> 100fps ) avec des pixels de grandes tailles et un bruit modéré
     

     
    caractéristiques de la ASi 174mm :
    Largeur/Diamètre : 41 mm/62 mm
    Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome
    Taille du capteur :11,3 mm x 7,1 mm
    Nombre de pixels :1936 x 1216 pixels
    Taille des pixels : 5,86 µm x 5,86 µm
    Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 740 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels
    128fps avec la résolution de 1936 x 1216 pixels
    Connexion :USB 3.0
    Poids :140 g
    Coulant :31,75 mm (1,25") / 50,8 mm (2") / T2 (M42 x 0,75)
    Temps de pose minimal : 0,000032 seconde
    Temps de pose maximal : 16 minutes
    Rendement Quantique : 77%
     
    résolutions supportées
    sur 12bits
    Binning 1×1: 1936X1216@128FPS,640×480@309FPS,320×240@577FPS
    Binning 2×2: 968×608@128FPS
     
    sur 10 bits
    Binning 1×1: 1936X1216@164FPS,640×480@397FPS,320×240@740FPS
    Binning 2×2: 968×608@164FPS
     
    elle est fournie avec un câble USB3 , un cable ST4 , 2 embouts un T2 et un en M48 fileté à l'intérieur et 2 caches de protections
     

     
    il est tout à fait possible d'utiliser des caméras comme la Asi 1600 mm pro pour effectuer des prises de la lune mais cela ne reste valable que si le grossissement reste raisonnable
    le QE de la 1600mm  est en retrait de la Asi 174mm et le nombre de Fps à résolution identique arrive à peine à frôler les 40 img/s à résolution égale . trop peu pour figer la turbulence à fort grossissement
     

     
     
    Les choses se compliquent des que l'on souhaite réaliser des photos avec de très hautes focales  : la turbulence vient jouer les troubles faites  !
    en planétaire on va privilégier les poses rapides pour figer la turbulence  et ensuite les assembler afin d'obtenir une image haute résolution
    pour faire simple on calcule l'échantillonnage suivant le seeing car c'est lui qui donne le LA . on a pour principe de dire qu'il faut un échantillonnage de 3x mais on peut sur-échantillonner et aller jusqu’à 5x
     le F/D du tube devra être calculé  et il ne devra pas dépasser les 30
     
    Nota : la 174  a apparemment besoin de f/D supérieur à  20 suivant certains astrams
     
    si l'on sous-échantillonne  les images sont magnifiques mais pour grossir c'est pas ça
    si l'on sur-échantillonne  c'est l'inverse qui se produit .
     
    dans mon cas , pour un pixels de 5,86 et avec une barlow 2x j' atteins un F/D de 27 sur mon ZEN 250 .
    votre PC devra bien sur être doté d'un Port USB3 et être capable de fournir au moins 300Mo /s de débits
     
    la Asi 174 a une fâcheuse tendance à chauffer et il est souhaitable de la refroidir par un moyen très simple lien refroidissement passif
    sans cela ,par de fortes chaleurs vous aurez le droit a des défauts visuels et pas mal de parasites
     
    Le bruit :
     
    elle se débrouille pas mal face à la ASI 385MC même si le bruit devient plus important sur des poses de 10 s
     
    dark de 0.01s                                                                                                                                                                dark de 1s                                                                                                                  dark de 10s
     

     
    plus le bruit est présent plus l'image sera dégradée et parasité
    dans le cas de son utilisation lunaire , les poses ne dépassent jamais les 20ms
     
    Le QE :
     
    dans le domaine des IR , son rendement est acceptable même si l'on fait mieux dans les IR avec la dernière caméra comme la ASI462mc
     
    courbe QE Asi 174mm                                                                                                                                                                                          Courbe QE Asi 462mc
     
     

    vu sa courbe  , je pense acquérir un filtre IR 642 dont la Plage de longueur d’onde va de 640 à 860
     
     
    Le Gain :
     
    le constructeur préconise d'utiliser cette caméra avec un Gain de 139 pour conserver un FW assez honorable et un bruit le plus bas.
    dans les faits et en planétaire ,il sera important de jouer sur le temps de pose ( conditionné  par le seeing) puis ensuite de compenser avec le gain pour remplir l'histogramme aux 2/3
     

     
    passons aux essais photos :
     
    on préconise souvent d'utiliser un filtre pro planète IR807 pour les diamètres supérieurs à 250mm et de prendre le 742 pour les tubes inférieurs à 200 mm
    ces filtres infra Rouge vont permettre de figer la turbulence mais il y a un soucis : Le QE de la caméra n'est pas très  important à ces longueurs d'ondes .
    Cela se traduira par une baisse notable de la luminosité.
     
    dans les faits ,je dirais que cela dépend de votre Seeing et qu'un  filtre rouge A23 suffit parfois  pour obtenir le résultat souhaité.
     
    cette photo a été prise le 21/04/2021 en pleine journée  alors que le temps était beau fixe sans vent .
    le plus difficile a été de jouer sur le gain pour apporter du contraste et renforcer des détails . pas simple avec le soleil !
     
    Zen 250/3375 avec barlow 2x et filtre IR807
     

     

     
     
    Pour vous repérez sur la lune , je vous conseille le formidable logiciel "Atlas virtuel de la lune" lien
    c'est une bible et un excellent Atlas .
    au format papier vous avez le très connu (mon préféré ) : Atlas de la lune de Antonin Rukl
     
    bon ciel
    Christophe
  12. bon ciel

    La Asi 290mm

    Par bon ciel,

    Malgré son petit capteur la Asi 290mm est une caméra qui vaut le détour pour sa sensibilité et sa rapidité .
    aujourd’hui on en trouve d'occasions pour un prix très modique
    on peut la trouver sous deux formats  : normal et mini mais aussi en deux modèles : monochrome et en couleur (plus rare)
     
    le format mini plus léger est plus adapté à l'autoguidage
     

     
    caractéristique de la Asi 290mm :
     
    Capteur CMOS Sony IMX290 / IMX291 Monochrome - 1/1.28".
    taille du capteur : 5,61 mm x 3,18 mm
    Taille des pixels : 2,9 µm x 2,9 µm
    Nombre de pixel 1936 x 1096 pixel soit 2,13 millions
    Can : 12 bits / 10 bits adc
    Bruit de lecture : 1.0e
    Full Well :14600e
    plage dynamique élevée, pic QE> 80%
    fenêtre de protection AR avec une épaisseur de 1,1 mm.
    Fps mini /maxi : de 82 images/Seconde  au format 1936 × 1096  Jusqu'à 355 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels en 12bits
    connexion : USB 3.0 et USB 2.0
    BackFocus  :12,5 mm
    Poids : 120 g
    Coulant : 31,75 mm T2 (M42 x 0,75)
    Temps de pose minimal et max : 0,000032 seconde à 33 minutes
     

     
    cette caméra monochrome a un bruit de lecture très faible , un fps très élevé et un rendement QE aussi élevé ce qui lui permet d’être utilisée pour l'autoguidage mais aussi en planétaire
    en effet  le rendement QE élevé et un bruit de lecture tres faible permettent d'améliorer le rapport signal sur bruit (SNR) d'une image
     

     
    pour avoir le bruit le plus faible tout en gardant une bonne dynamique vous devrez paramétrer le gain à mini 110.
     
    même si de nouvelles caméras plus performantes en planétaire comme la Asi 462mm ou plus dédiées au solaire comme la Asi 432 mm sont disponibles sur le marché elle reste quand même une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas se ruiner . n'espérez pas avoir le soleil en entier c'est peine perdu !
    En solaire elle permet d’acquérir un grand nombre d'images et ce dans le but d'éliminer la turbulence. son faible Fullwell ne sera pas un avantage pour faire du solaire bien au contraire.
    il vous imposera de réduire le temps des poses pour éviter la saturation ou de rajouter des filtres ND . ça tombe bien le prisme d'herchel de Baader en possède plusieurs
     
    le plus difficile dans ces prises de vues :  trouver le bon BF (impossible sur cette lunette sans barlow 2x)  et faire la mise au point manuelle ( ne possède pas de moteur de mise au point)
    le reste a été un jeu d'enfant en alternant entre le vent et les nuages.
     

     
    prise du soleil le 19/04/2023 avec une lunette 50 mm FMA230 à la focale native de 275mm et une Barlow Televue 2x
    photo du haut zone 3282 prise avec une Asi 290mm et un filtre Baader IR/UV cut . 
    photo globale du soleil prise avec une Asi 183mm Pro et filtre Baader IR/UV cut 
     
    capture d'une vidéo de 30s avec firecapture , empilement avec AS3 et traitement  des Wavelets, rotation de l'image et crops avec Astrosurface.
    seule la zone 3276 était impossible à avoir tellement elle était très faible
     

     
    le lendemain j'ai retenté l'expérience pour voir l'évolution des taches , voir la rotation du soleil et la comparer à une caméras couleur
     
    la ou la Asi 462mc culmine à 136pfs/s j'ai pu atteindre facilement les 350fps  en haute résolution avec la 290mm.
    le bus USB3 n'a jamais été saturé et le cache ne s'est jamais vidé.
    la résolution est bien meilleure avec une caméra mono et la rapidité de la 290 mm permet de mieux figer la turbulence .
     
    Avec Asi 462mc                                                                                                                                                                              avec une Asi 290mm

     
    quand à la rotation du soleil  elle est perceptible d'un jour à l'autre (1,997 km/s soit 25 j pour faire une rotation sur lui même ). il en est de même pour les taches solaires qui évoluent très rapidement
     
    photos prises avec Asi 183mm pro , askar FMA230  avec barlow 2x televue et filtre baader IR/UV cut
     
    19/04/2023                                                                                                                                                                                      20/04/2023

     
    j'ai ensuite essayé de photographier Venus qui est actuellement visible en fin de journée avant le couché du soleil. c'est même celle qui brille le plus en ce moment
    le temps n'était pas vraiment favorable malheureusement.malgré sa hauteur dans le ciel la turbulence ne m'a pas facilité les choses
    sur les quatre vidéos que j'ai pu réalisé une seule était à peu prêt utilisable.
     
    photo prise avec une Asi 290mm , un ASA 10 N , Barlow APM 2,7x ED Comacorr réglée sur 3x et utilisation d'un filtre Baader IR/UV cut
     

     
    deux jours plus tard j'ai récidivé car le temps était plus favorable .
     

     
    comme quoi c'est le temps qui décide !
     
    avec un filtre Wratten 47 ou dédié à Baader U on pourra à ce moment là voir des détails sur ces nuages
     
    finalement cette caméra me donne entière satisfaction même si j'aurai voulu avoir une meilleure définition de l'image résultante .  manque d’expérience certainement et temps peu clément
    on fera mieux la prochaine fois
    pour un prix contenu elle vous permettra de faire du planétaire et du solaire en toute facilité
     
    bon ciel
    christophe
    58120c4538cc56e2e8209edc91e56f8ea007961f4028ae8a4191fa47037a6b24_optim.pdf
  13. bon ciel

    la Asi 482Mc

    Par bon ciel,

    la Asi482Mc est une petite caméra dédiée pour le planétaire avec des pixels assez importants .chose assez rare dans le monde des capteurs CMOS ou les pixels sont bien souvent proches des 2,9µm que des 5,8µm
     
    Ayant un vixen VMC260L avec une focale de 3000 , cette caméra planétaire devrait être un bon compromis pour la capture des astres de notre système solaire .
    c'est ce qu'on verra à la fin de ce post mais en théorie cela devrait grandement simplifier les choses pour mon tube qui possède une F/D très important
     
    mais passons en revue l'ensemble de ces caractéristiques
     
    caractéristiques :
    capteur : 1/1.2″ CMOS Sony-IMX482
    matrice Bayer :R Gr Gb B
    QE peak：85%@530nm
    longueur du Back focus: 17.5mm / 6,5mm
    Max fps: 83 images / seconde en mode pleine résolution
    Full well: 51.5K e
    Shutter: Rolling shutter
    Resolution: 2.07Mega Pixel,1920*1080
    taille du capteur : 11,1 mm x 6,2 mm
    Pixel Size: 5.8µm x5.8µm
    Data Format: RAW8、RAW16、RGB24、Mono8
    durée d'exposition : 32μs à 2000s
    autoguidage : compatibilité protocole ST-4
    Interface: USB3.0 et USB2.0
    Protect window: AR
    convertisseur ADC: 12bit
    Dimension: φ78mmX73.5mm
    Weight: 0.133KG
    Working Temperature: -5℃~50℃
    Storage Temperature: -10℃~60℃
    Working Relative Humidity: 0-80%
     
    liste des articles fournies :
     
     -un cable USB3.0 de 2 m
    - un cable ST4
    - un cache 2 pouces
    -un convertisseur  M42 vers le coulant 31,75 mm mâle
     

     
    malgré un rendement quantique plus qu'honorable et un full well plus qu'appréciable on ne peut pas dire qu'elle brille au nombre d 'images prises par seconde .
    il suffira donc de faire un ROI pour augmenter la cadence et figer la turbulence.
    Suivant votre PC vous pourrez espérer au moins atteindre les 115fps a très basse resolution
     
    voici les valeurs que j'ai pu relever :
     
    1920x1080    82,7fps
    1440x1080    82,7fps
    1440x810      108,5fps
    1280x1024    86fps
    1080x1880    82,4fps
    1024x768      114,2fps
    960x1080      82fps
    800x600        116fps
    640x480        116fps
    320x240        116fps
     
    là ou cela devient moins intéressant c'est au delà des longueurs d'onde des 650nm (infrarouge) . le rendement chute drastiquement et devient très faible au delà des 800nm .
    ce ne sera donc pas son domaine de prédilection ...domaine dans lequel la ASI462 excelle
     
     

     
     la caméra couleur ASI482MC étant un rolling shutter ,  elle ne vient  pas non plus concurrencer la mono ASI174MM qui lui est un global shutter
     
    définition de rooling shutter : Le rolling shutter est un mécanisme qui, plutôt que d'enregistrer une image en une seule fois, l'enregistre ligne par ligne sur un capteur.
    définition du global shutter : l’intégralité de la matrice est exposé à un instant T puis la lecture est faite et le transfert ligne par ligne par la suite.
     
    lien explicatif
     
    comme on peut le voir sur la courbe avec son module HCG integré le read noise de cette caméra devient très bas (sans vraiment casser la baraque ) des que le gain passe les 80 .
    la dynamique reste bonne et le full well tourne autour des 20K
     

     
    il sera donc préférable pour les captures de régler le gain à 80 et de jouer sur le temps de pose ou le ROI pour augmenter le nombre FPS.
    pensez à mettre un filtre IR/UV car la vitre de ce capteur est des plus classique sur une couleur : un AR
     
    au niveau dark , on constate que l Ampglow est inexistant et que le bruit reste assez contenu jusqu'a 180s ....ensuite c'est une autre histoire.
    n’étant pas refroidie n’espérez pas avoir de tres bons résultats pour le CP.
     
    dark de 10ms                                                                                                                     180s                                                                                                                                 600s
     

     
     
    elle est compatible avec beaucoup de logiciels sauf un : Prims ! il ne la reconnait pas
    moi qui suit pourtant peu habitué à utiliser sharcaps , j'ai trouvé que c'était vraiment le seul à mieux restituer les couleurs et la luminosité .
    pour firecapture se fut plus dure . il vous faudra au moins la version 2.7 pour qu'elle soit reconnue .
    les prises de vues étant faites le matin de bonheur il a fallu que je joue sur le gamma pour avoir un ciel plus sombre
     
    le ciel ce jour là était bien dégagé et très stable .
    un temps idéal pour faire du planétaire.
     
    images faites avec un VMC260L ; un correcteur glasspatch 1,7x et un filtre IR/UV
     

     
     
    l'ombre d’Europe sur Jupiter et la tache rouge qui disparait sur le coté droit
     

     
    c'est encore loin d'être des photos de rêves mais je m'améliore et j'apprends a ne pas faire les mêmes erreurs
    avec une meilleure collimation , une mise au point plus fine et un correcteur de dispersion atmosphérique les choses devraient s'arranger.
     
    bon ciel
    christophe
  14. bon ciel
    la méthode décrite dans cet article n’est que l’expression de mon ressenti et de ma petite expérience dans ce domaine.
     
    il existe plusieurs sortes de « mak »mais les deux principaux sont les suivant : le gregory ou le secondaire est collé sur le ménisque et le rumak ou le secondaire est indépendant du ménisque
     

     
    http://www.astrosurf.com/laurent/mak.htm
     
    Rien du plus agaçant que d’avoir une image floue ou de voir des étoiles en forme de coma.
    Si vous êtes confronté à cette problématique c’est que votre télescope est décollimaté ou voir pire.
    Il s’offre à vous deux solutions : renvoyer votre télescope au revendeur le plus proche ou mettre les mains dans le cambouis.
    La première solution est simple mais coûteuse . Outre le fait de payer une collimation , vous devrez payer un transport qui peut revenir cher si votre tube est assez lourd et encombrant. d’autre part, vous devrez repasser à la case « banquier » pour la prochaine collimation.
    La deuxième solution est gratuite mais semée d’embûches pour y arriver. Ce n’est pas impossible mais vous devrez etre minutieux et patient  pour y arriver.
     
    Deux réflexions sont souvent émises sur les forums :
     
    le mak ne se décollimate pas : et bien c’est FAUX. Quelque soit l’appareil, il finit toujours par se décollimater et vous devez apprendre à le récollimater. c’est d’autant plus vrai quand vous parcourez de longues distances ….ou lorsque vous êtes nomade
     
    Un collimateur laser ne sert à rien sur un mak : c’est VRAI quand il est utilisé inséré dans le focuser avec projection sur mur mais il permet de comprendre le fonctionnement de la collimation sur ce type d’appareil.
    Pourquoi ? je ne saurais vous dire mais c’est ce que j’ai pu constater.
    Pour cela je me suis aidé d’un Collimateurs lasers Howie Glatter 635nm 2"
     
    Mon tube est un ottichen ZEN 250mm il a été conçu par Romano Zen un des meilleurs opticiens en Europe . Il est imposant , assez lourd 18kg et il respire la qualité dans sa finition.
     
    Sur la face arrière de mon mak , se trouvent trois grosses vis et trois petites vis disposées à 120° de chacune d’entre elles. Dans mon cas, elles sont cote à cote mais vous pouvez parfois les trouver décalée de plusieurs degrés.
    Pour réaliser cette collimation , vous devrez avoir deux clés allens pour tirer/visser ces vis et une caméra CCD sensible pour visualiser le disque du secondaire sur étoile test défocalisée.
    Vous pouvez aussi opter pour une barlow et un oculaire à fort grossissement pour visualiser cette tache d’airy.
    j’ai préféré utiliser la première méthode car il n’y a rien de pire que d’avoir l’œil rivé sur l’oculaire tout en tâtonnant sur les vis.
    Là au moins je peux voir la tache d’Airy tout en manipulant les vis.
     
    - Les grosses vis sont « tirantes » et permettent d’avancer la face arrière du tube (donc le miroir primaire ). elles sont fixées dans le barillet
    - Les petites sont « poussantes » et elles permettent de pousser la face arrière du tube en venant s’appuyer sur le barillet.
     
    Une documentation en anglais est disponible sur le net mais je la trouve peu appropriée et pas des plus simple à mettre en œuvre.
    vous allez vite vous agacer par un blocage d’un coté ou d’un autre.
    http://www.company7.com/library/orion/Inst_makcasscollim.pdf
     
    Vous l’avez compris , le but va être un savant dosage de pousser/tirer pour bien aligner le miroir primaire face au secondaire.
    Avec le collimateur laser , j’ai appris qu’il était plus simple de s’entraîner confortablement chez soi au chaud pour comprendre l’effet de ces vis sur le miroir primaire.
    Il m’a fallu pas moins de 8 heures d’entraînements pour passer à l’acte.
     
    La collimation fait peur mais le démontage d’un télescope fait fuir la plus part d’entre nous et à tord car comprendre et maîtriser son télescope est une chose primordiale pour faire de belles observations ou photos.
    Autant y passer pour vérifier l’état des optiques et des visseries. De toute façon, il ne pourra pas être plus décollimaté qu’il n’est.
     
    Pour mon cas je me suis aperçu que le ménisque avait bougé :Les points repères étaient décalés. Remettre un ménisque en place n’est pas simple car il faut passer la main dans le tube , soulever le ménisque et remettre en concordance les marques faites par l’opticien.
     
    j’en ai profité pour nettoyer les optiques et enlever les poussières.
     
    j’ai ensuite du attendre le bon moment pour passer à l’acte...ciel dégagé et pas de vent .
     
    après une MES de la monture , je me suis attelé à défocaliser la polaire vu sa hauteur dans le ciel et sa position proche du pôle nord.
    Il est important que l’étoile reste bien centrée  pour éviter toutes aberrations !
    l’étoile apparaît défocalisée et vous constatez rapidement que le secondaire ne se trouve pas au centre de la tache d’airy.
     
    Certains préconisent cette solution :
     
    « on desserre légèrement les poussantes et on joue sur les tirantes pour collimater. Puis on rebloque en vissant les poussantes. »
     
     
    J’ai opté pour une autre solution : elle permet de n avoir ni de jeu ni de décalage brusque comme j’ai pu le constater lors de mes éssais.
     
    « je mets les deux clés allens dans les vis , je débloque la poussante et je visse la tirante.je dévisse et Je visse en même temps. Ou inversement et je recommence si nécessaire . Ainsi cette action n’a pas d’action sur les deux autres paires de vis»
     
    Exemple :
     
    Si l’ombre de votre secondaire est trop sur la gauche et en haut , vous allez jouer sur les vis opposées . vous allez dévisser la tirante (la grosse vis) et visser la poussante (la petite
    vis) pour venir en butée.ainsi vous allez ramener l’ombre du secondaire vers le bas.
    Bien entendu , il se peut que votre face arrière (en bas du tube) vienne en butée du tube et vous n’avez plus de jeu pour orienter vers le bas l’ombre du secondaire. Vous devrez donc agir sur les vis du coté de l’ombre mais à l’envers. Je dévisse la poussante ( petite vis) et je visse la tirante (grosse vis) pour venir en butée. c’est un coup à prendre mais après une heure d’expérience vous allez vite comprendre le principe.
    pour résumer voici les conditions pour effectuer cette collimation :
     
    - avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )
    - mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé)
    - mettre le pare buée
    - prendre une étoile de forte magnitude
    - proche de la polaire
    - grossissement de (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé !
    - bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé
    - vérifier la tache d'airy en intra et extra .
    - prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation.
    - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire
    - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.
     
    le logiciel collimation aid est disponible à cette adresse
    http://astrolabo.com/2010/06/22/als-collimation-aid/

    refaite la même opération avec une étoile plus lumineuse …comme l'étoile VEGA . A cette étape les retouches devraient être minimes
    les premiers résultats devraient être déjà apparents : très bon visuel à faible grossissement et étoiles rondes
     
    Puis avec une Barlow powermate x2 (comme je vais le réaliser bientôt) vous revérifierez votre collimation . le but étant bien de grossir au maximum pour corriger les imperfections
     
     
     






  15. bon ciel

    la FSQ106EDX4

    Par bon ciel,

    depuis un bon moment j'envisageais d'avoir une grosse lunette avec un grand champs et elle se devait d'etre nomade . le poids et la qualité étaient donc mes prérequis
    la FSQ106EDX4 de par sa renommée était donc toute désignée. je dois reconnaitre que les crises à répétitions n'ont pas été favorables à la recevoir rapidement : 15 mois d'attentes .c'est long très long.
     
    A la réception de celle ci on constate que toutes les dispositions sont prises pour éviter des dommages par le transporteur
    pas moins de trois cartons emballés les uns dans les autres pour protéger la lunette. des mousses sont disposées de part et d'autres pour contrer les chocs
     

     

     
     
    cette lunette est livré avec une documentation et son certificat, une bague qui vous verrez plus tard aura son importance.
    le réducteur ici présent n'est pas fournit de base
     
    cette lunette ne tarit pas à sa réputation : la qualité est le maitre mot de cette société
     

     
    comparé à mon ancienne lunette AT106LE elle est largement moins grande grâce à son rapport F/D de 5.
    par contre de par sa conception elle est semble presque aussi lourde que mon AT106 : 6,9Kg
     

     
    pour pouvoir la poser sur la monture vous devrez aussi acheter des colliers de 125mm et à minima une queue d’aronde de 30 cm.
    le descriptif techniques de la FSQ106EDX4 est un peu déroutant  par le nombre d'adaptateurs représentés . j'ai entouré en rouge ce qui est livré de base.
     

     
    la bague 8L en  M98 femelle/ M72 mâle permet ainsi de connecter directement le reducteur 18M de 0,6x. il vous suffit d'enlever toutes les bagues à partir du 6A.
     
    les caractéristiques de cette lunette sont les suivants :
     
    Diamètre optique : 106 mm
    Focale native : 530 mm
    Formule optique : Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED
    Lentilles / groupes : 4 lentilles en 3 groupes
    Coulant en sortie :31,75 mm (1,25")
    BackFocus natif : 178 mm
    Rapport F/D natif : 5
    Longueur du tube : 42 cm avec le pare-buée rétracté
    Traitement optique : Multi-couches
    Poids nu : 6,9 kg
    Porte-Oculaire : A crémaillère  doté d'un microfocuseur 1/10
    Cercle d'image : Ø 88 mm
     
    les caractéristiques techniques de chaque réducteur et Barlow :
     
    avec le réducteur de focale  RD QE0.73X :
    Focale résultante : 385 mm
    Rapport F/D 3.6
    diamètre du cercle d'image : 44 mm
    BackFocus : 72.2 mm
     

     
    avec le réducteur de focale 645RD QE 0.72X :
    Focale résultante : 380 mm
    Rapport F/D 3.6
    diamètre du cercle d'image : 60 mm
    BackFocus :  56.2 mm
     

     
    avec le réducteur de focale F3RD 0.6X :
    Focale résultante :  320 mm
    Rapport F/D  3
    diamètre du cercle d'image : 44 mm
    BackFocus : 56.2 mm
     

     
    avec l'extender de focal EX Q1.6X :
    Focale résultante :  850 mm
    Rapport F/D  8
    diamètre du cercle d'image :44 mm
    BackFocus :  117.5 mm
     

     
    dans la vie des FSQ , il y aurait eut 7 versions :  FSQ106, FSQ106n, FSQ106ED, FSQ106EDX, FSQ106EDX2, EDX3 et EDX4
    Suivant certains les ED sont mieux corrigées que les premières séries .
    elles ont aussi des optiques avec verres en FPL53 et la crémaillère est de meilleure facture avec un BF plus grand.
    la chose sympa mais là encore manuel : le collier rotateur . il est fluide à la rotation et très pratique à manipuler.
     
    passons aux choses qui fâchent .
    même chez les plus grands il y a toujours des défauts .
     
    - la sortie est en 31, 75mm .
    en clair soit vous rachetez un PO en 31,75mm et les bagues 13,14,46 soit il vous faut acheter la bague 70S  qui est vendue à plus de 130€ pour y mettre un 2 pouces .sic
    - le base de chercheur n'est pas fournit de base . mesquin quand on sait qu'on peut en trouver dans le commerce pour 30€ chez kepler
    - le chercheur ne possède pas de coude ni apparemment d'oculaire réticulé . il coute quand même 190€ nu.
    - plus de 850 € sépare la lunette complète à celle vendu nue .
    achetez des colliers , une queue d'aronde de 30cm  , des rehausseurs primaluce  et un chercheur  vous reviendra à peine à 600€
    - même si le PO est de qualité il n'est pas motorisé .  ce serait compréhensible pour du visuel ça l'est moins pour une lunette dédiée pour de l'Astrophoto.
    le PO oculaire sort vraiment de la norme :  la crémaillère c'est du costaux et la finition est parfaite .
    A ce prix n'hésitez pas à acheter un moteur de mise au point de qualité sans backlash.
     
    je vous conseille d'acheter la lunette nue puis de la doter des éléments pour la rendre "opérationnelle"
     
    si vous désirez changer le PO d'origine je vous conseille d'utiliser une clé allen anglaise de 0,5 .
    sans cela il vous sera impossible de la dévisser .
     

     
    le porte oculaire est solidaire du tube par un pas de vis verrouillé par une vis sans tête à 6 pans
     

     
    il vous faudra alors acheter un adaptateur pour y fixer le nouveau PO .
     
    chez primaluce  il y en a deux modèles d'embases  pour son esatto 4 pouces :
    le PL3600324 pour les FSQ-106EDX 3 et 4
    le PL3600310 pour les FSQ-106
     
     
    chez Starlight Instruments il y a aussi un PO dédié à cette lunette le FTF3515 mais il n'est pas motorisé.
    https://www.starlightinstruments.com/product/ftf3515-tak-fsq106ed-feather-touch-3-5-diameter-dual-speed-focuser-kit/
     
    bon ciel
    Christophe
    fsq106edx4-ex-system-chart.pdf
    System Chart FSQ-106EDX4.pdf
    FSQ-106ED_instruction_manual_EN.pdf
    FSQ-106EDX4_appendix_EN.pdf
  16. bon ciel

    la mosaique lunaire

    Par bon ciel,

    après mettre fait les dents sur la lune en HD avec ma Asi 174mm  lien  j'ai décidé de passer à la mosaïque HD avec mon Vixen VMC260L et un Glasspath 1,7x
    avant tout il faut un temps stable , dégagé  , peu de vent et le faire au crépuscule astronomique (c’est plus simple )
    les vidéos peuvent durer 15s mais pour avoir un meilleur traitement je prend en règle général 1500 images par vidéo.
    faites déborder vos vidéos pour qu'a l'assemblage vous ne vous retrouvez pas avec des "blancs" ou des manques entre deux images assemblées.
    je prends environs une marge de 20% . c'est beaucoup mais au moins vous avez la garantie que les images se chevauchent et que les déformations optiques soient mineures
    prenez des repères et procédez de cette façon : méthode pour les prises de vues
     
    le principe  de base reste toujours le même :
     
    - faire des acquisitions d'une région lunaire firecapture
    - traiter chaque vidéo indépendamment pour obtenir une image Autostakkert . je prend environs 50 % des images de la vidéo pour faire ce traitement
    - puis la passer aux traitements des "wavelets" pour augmenter les détails astrosurface
     
    et enfin ne pas oublier de réaliser un crop pour enlever les bandes "blanches" ou ces décalages induits par le suivi .
    lorsque les images sont additionnées elles sont réalignées et ce décalage provoque automatiquement ce type désagrément
     

     
    pour cela j'ai crée sur le répertoire de la capture deux sous rep pour le traitement des vidéos . c'est plus simple pour s'y retrouver
     

     
    faire de la mosaïque consiste à additionner chaque image pour reconstituer la lune dans son entier.
    pour cela on peut utiliser le logiciel "Imerge" qui est assez simple d'utilisation mais qui ma part ma déçu sur le plan fonctionnel (mode manuel et peut efficace sur la luminosité )
    j'ai préféré utiliser Adobe Photoshop CS avec son outil " photomerge" : simple et efficace . le seul inconvénient c'est qu'il ne traite les images que sur 8bits dans mon cas (version assez ancienne )
     
    lancer photoshop puis sélectionner "fichier" , automatisation" et enfin "photomerge"
     
    il vous demande de choisir l'ensemble des images à additionner
     

     
    allez chercher les images que vous désirez assembler et cliquer sur OK
    à un moment donné il va vous dire qu'il ne peut traiter que sur 8bits , cliquer sur OK.  c'est la seule chose à faire.
    il va vous demander après avoir fait une partie du traitement de choisir les paramètres de la composition de la mosaïque .laissez tel quel et cliquez sur OK
     

     
    voila donc vos images assemblées en moins de 5mn !
     

     
    il suffira ensuite de combler les "blancs" pour obtenir le fond total en noir
    dans cette image finale j'ai assemblé 24 images sur les 25 obtenues . la dernière me produisait un artefact  .
    cette image au final fera 215Mo et pour vous l'afficher j'ai du la compresser .
     

     
    pour une première je suis assez satisfait du résultat même si certaines images étaient de moins bonnes qualités
     
    bon ciel
    Christophe
  17. bon ciel
    l'astronomie peut être facile lorsqu'on fait de l'observation visuelle mais paraitre très compliqués lorsqu'on utilise un PC .surtout quand on est néophyte dans l'informatique.
    il faut bien comprendre que pour utiliser et gérer vos caméras , votre focuser ou votre monture il vous faudra installer des drivers et utiliser des applicatifs
     
    1 étape : l'installation de la plateforme Ascom  (Astronomy Common Object Model)
     
    ce qu'il faut comprendre  simplement : c'est une plateforme de reconnaissance et  de développement des équipements astronomiques.
     
    l'ASCOM est une norme utilisée par les différents fabricants pour reconnaitre son matériel et l'utiliser avec différents logiciels .
    sans cela ce serait vite ingérable et difficilement utilisable.
    je peux ainsi utiliser ma caméra avec asicap , prims V10, firecapture ou un autre logiciel d'acquisition.
    il  est disponible sur ce lien https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
     
    il vous sera demandé d'installer au préalable  le .NET Framework de microsoft : framework
     

     
     
     
    2 étape : 
    votre plateforme est installée mais il faut impérativement installer les drivers des équipements astronomiques .
    ils en possèdent  tous un !
    Le rôle du driver est de jouer l'intermédiaire entre le système (dans mon cas Windows 10 ) et les cartes d'extension ou bien les périphériques externes.
    vous trouverez ces drivers soit sur cette plate forme ou sur le site du constructeur
     

     
    Je préfère toujours utiliser le site constructeur pour avoir les dernières versions.
    ces versions sont numérotées ainsi  1.0.x et s'incrémentent des qu'une nouvelle version est stable et mis à disposition de l'astram.
    exemple du site de ZWO : lien
     

     
    3 ième étape : l'installation du logiciel constructeur
     
    il est toujours utile d'installer le logiciel du constructeur .
    il permet de s'assurer que le matériel fonctionne et surtout de bien le paramétrer ou de l'initialiser (comme dans le cas du Sesto Senso ).
     
    très peu de constructeurs fournissent ces logiciels sur CD ou clé USB : juste une petite plaquette vous disant ou les récupérer sur le net
    ils sont toujours fournit avec un manuel d'utilisation . cette doc n'est pas fait pour faire beau !
     
    exemple site de ZWO

    ou sur le site de pégasus lien

     
    4 ieme étape : l'installation d'un logiciel spécialisé dans un domaine
     
    les constructeurs ou autres sociétés ont développés des applicatifs dédiés et très performants dans leur domaine d'activité (moins dans d'autres)
     
    - Firecature : logiciel d’acquisition planétaire
    - Regitax 6 : logiciel de traitement d'images planétaires
    - Pixinsight : logiciel de traitement d'images de CP
    - Siril : logiciel de traitement de CP
    - MGBOX : logiciel de gestion de température et GPS
    - Ultimate  PowerBox : logiciels de gestions des flux
    - Stellarium : logiciel de planétarium
    - Carte du ciel : logiciel de planétarium
    - Atlas virtuel de la lune : BDD et photos de la lune
    -10micron mont configurator : applicatif pour gérer votre monture 10 micron
     
    lien : liste des logiciels astro
     
    5 ieme étape : l'installation d'un logiciel de gestion global .
     
    les logiciels constructeurs ou applicatifs sont propres aux matériels qu'ils vendent ou dans leur domaine d'activité. cela devient vite ingérable lorsque l'on en utilise plusieurs .
    des développeurs ont donc créés leur propre logiciel applicatif "tout en un" qui permet ainsi de gérer plusieurs équipements de différents constructeurs et d’effectuer différentes taches de fonds (acquisition , gestion, référencement ,planétarium ,BDD, éphémérides etc..).
    ces logiciels ne remplacent pas totalement les logiciels constructeurs dans certains cas.
     
    pour ma part , j'utilise Prims V10 mais pas pour le traitement prism V10
     
    il en existent d'autres :
     
    - The Sky
    -maxIm DL
    -N.I.N.A
    etc....
     
    bon ciel
    christophe
  18. bon ciel
    après avoir constaté des flexions j'en ai déduit que ce type de monture n'était pas adaptée aux Set-ups >15Kg sans contre-poids .
    j'ai donc décidé d'acheter la barre de contre poids et la queue d'aronde PowerBox fabriqué par Pegasus .
    le premier appareil permet de mieux équilibrer l'ensemble même si le fabriquant ne fournit pas logiciellement un calcul d'équilibrage et le deuxième permet de mieux gérer le tube sans voir des câbles qui trainent et s'enroule autour de la monture
     
    j'ai donc ainsi réduit au maximum le poids pour passer de 15Kg à 13,4Kg pour le moment. mes derniers essais en visuel et en VA ont été tout à fait satisfaisants
    j'ai prévu à terme de déporter mon eagles 4S au bout de la barre de contre poids pour la photographie.
    j’éliminerais ainsi du poids sur le tube et je l'utiliserais comme contre-poids .
     
    la saddle Powerbox de pegasus est l'outil idéal pour gérer localement ou à distance le Set-up .
    j'avais déjà décris le fonctionnement de son prédécesseur : utilisation boitier Ultimate power box
    à la différence du boitier Ultimate Power box , il est limité en sortie 12V, USB et en gestion de résistances chauffantes
     
    caractéristiques techniques :
     
    - 4 sorties d'alimentation 12 V CC
    - 10 A max soit 120 W de puissance possible
    - Hub USB3 alimenté intégré : 2 ports USB3 et 2 ports USB3 rétrocompatibles avec les appareils USB2
    - 1 port USB d'alimentation USB3 de gestion
    -&  Capteur de température et d'humidité ambiante intégré.
    - 2 sorties réchauffeurs de rosée PWM  - Sorties 2,1 mm
     
    cette Saddle est livrée avec :
     - 2  adaptateurs de câble de DC 2.1 -> RCA est inclus
    - deux câbles jack d'alimentation courts
    - deux câbles jack  d'alimentation longs
    - un cable USB3 de gestion
    - 4 vis de fixations
     

     
    la différence entre les deux : le Saddle est juste un peu plus haut
     

     
    pour installer ce boitier il suffit juste d'enlever les quatre vis et d'y mettre le saddle . c'est aussi simple que cela !.
    le système de serrage de la queue d'aronde ne différencie pas de l'autre et c'est bien dommage .
     

     
    on peut l'installer dans un sens comme dans l'autre . en faite cela dépend de votre setup si c’est un newton ou une lunette
    la sortie externe de la monture NYX101 peut servir à alimenter une caméra ou justement dans le but de gérer directement le Saddle
    soit vous vous fabriquez un câble spécifique soit vous achetez le câble spécifique Power cable 2.1mm Male to GX12 female PEG-CABL-GX12 pour un cout de 20€
     
    quand à la gestion logicielle de ce saddle/Powerbox il est nettement plus simple que l'ultimate powerbox .tout passe par le logiciel UNITY
    n'oubliez pas de faire une mise à jour firmware si elle est disponible dans l'onglet "application"
     

     
    on arrive sur un menu classique
    d'un cote le menu de contrôle et de l'autre des onglets de gestions ou de visualisations

     
    le contrôle est assez simple
     
    - activation des 4 ports USB
    - activation des ports RCA pour les résistances chauffantes
    - et gestion individuelle de ces sorties 
     
    du côté des onglet , on a donc :
     
    - un onglet pour surveiller les alimentations ; la consommation et la température
     

     
    - un onglet pour la gestion hardware de la Powerbox
     

     
    et enfin le dernier module de planification individuel des sorties
     

     
     
    au final ce saddle powerbox est d'une simplicité à gérer .
    sa consommation reste aussi très contenu : 300mA
     

     
    quand à la gestion de cette Powerbox elle reste transparente et indépendante de la gestion du set-up par mon logiciel Prims .
    il suffit juste de lancer le logiciel UNITY pour y avoir accès.
     
     
    j'ai aimé le côte simple et pratique .
    par contre le prix un peu élevé et les sorties sont assez limitées en port USB
     
    n'hesitez pas , prenez le de base lors de l'achat de votre monture NYX101.
     
    Bon ciel
    christophe
  19. bon ciel
    après avoir fait ce post sur le suivi de la 10 microns  : le suivi avec la monture 10 micron ,un des astrams m'a fait une remarque pertinante   :
    "ton test est très révélateur des possibilités de la 10 micron mais l'étoile qui tu as pris se trouve assez haute dans le ciel (+65° d'élévation) . quand sera t'il pour une étoile proche de l'horizon
     
    il avait raison et il était donc nécessaire d'aller plus loin en la poussant dans son retranchement tout en testant la réfraction atmosphérique.
    c'est une des options que je n'utilisais pas pour le moment  car je visais souvent des objets proche du zénith
    j'ai donc opté pour un coin du ciel à la vue dégagée pour envisager d'atteindre l'horizon.
     
    la réfraction atmosphérique : L’atmosphère terrestre dévie les faisceaux lumineux provenant des objets célestes, en fonction de la densité de l’air. Ce phénomène est appelé «réfraction atmosphérique. 
    Les montures 10Micron possèdent un système efficace permettent de définir les valeurs de la pression atmosphérique et la température de l’air afin d’obtenir une correction très précise de la réfraction; ces valeurs peuvent être modifiées au cours de la session d’observation, pour corriger le suivi et le pointage en fonction des changements climatiques. Ceci peut être effectué manuellement à partir de la raquette ou d’un ordinateur externe.
     
    dans le menu local DATA , vous devrez activer la fonction
     
    - Réfraction : NO si la météo  n'est pas présente sur GPS .autrement mettre a ON "auto press".
    - rentrer manuelle la T° externe et la pression Atmosphérique
     
    pour réaliser ce test , j'ai du attendre longtemps ....trop à mon gout . faut dire que ce mois d'avril n'a pas été à la hauteur de mes attentes  :  entre la lune et la pluie, rares ont été les jours ou j'ai pu réellement faire du CP
    enfin un créneau de 4h00  de ciel dégagé en début de semaine !
     
     
    la portion du ciel prés de la constellation de l'ophiuchus  et de la balance sera le lieu de ce test . En cette période , ces constellations sont assez basses vers 23h00  pour effectuer ce test .
     

     
     
    pour me remettre dans les mêmes conditions que le premier test , je décide de refaire le modèle (mise en station) sur 13 étoiles .
    pour cette fois , je n'utiliserais pas une Barlow APM 2,7x mais tout simplement une Barlow APM 1,5x sur mon ASA 10N.
    cela ramène ma focale à 1425 et un F/D à 5,7  ce qui dans la pratique est fréquemment utilisé par pas mal d'astrams
     
    les débuts ont été durs car les réflexes sont vite oubliés .
    premier essais j'ai du bougé sur ma photo ..sic
    j'avais oublié d'activer le dual tracking . comme quoi la mise en station sur la polaire n'était pas parfaite puisqu'un le suivi ne se faisait que sur un seul axe
    je décide de viser la galaxie NGC5970 proche de l'étoile HD139609
     
    NGC 5970
    Information du catalogue: ONGC
    Magnitude: 12.20
    Hauteur: +39°39'57.7"
    Hauteur géométrique: +39°38'47.5"
     
    brutes sur 30 , 60 ,180 et 600s

     
    jusque là rien de bien nouveau vu la focale ; le temps de pose et la hauteur de cette galaxie a cette période.
    j'ai donc pointé l'étoile 32 mu puis Bsc6128 qui se trouvait encore assez haute
    Etoile double
    MU. Serpentis
    Information du catalogue: Étoiles
    Extended Hipparcos Compilation
    Magnitude visuelle: 3.540
    Numéro de Flamsteed: 32
    Constellation: Tête du Serpent
    Hauteur: +25°27'39.7"
    Hauteur géométrique: +25°25'38.0"
     

     
    même si le temps était clément et la turbulence très peu présente , le calcul de la réfraction atmosphérique a été correctement traitée par la monture HPS1000
    là encore sur un temps de pose de 300s l'étoile Bsc6128 reste ronde même si l'on peut constater un début  de déformation  sur les étoiles en arrière plan sur la pose de 300s
    cette déformation est du à l'arrivée d'une petite brise qui n'a fait qu'amplifier cette erreur de suivi .
     
    brutes sur 30 , 60 ,180 et 300s

     
    Allez soyons fou en essayant de pointer l'amas globulaire M107
     
    OpenNGC
    Magnitude: 9.96
    Constellation: Ophiuchus
    Hauteur: +11°30'56.4"
    Hauteur géométrique: +11°26'18.0"
     

     
    le logiciel prism m’empêche de le pointer car la limitation est fixée a 20°. Qu'importe je force l'action par un pointage direct
    je me retrouve a pointer un amas avec le tube presque a l'horizontale  et un lampadaire bien gênant.
    la encore la monture réagit impeccablement sans avoir a réaliser une correction par astrométrie
     
    brutes sur 10 , 30 ,60 et 120s

     
    derniers essais avant  le couché de cet amas sur une pose de 180s  même si la brise se fait de plus en plus présente et genante ( j'ai du m'y reprendre à 3x)
     
    la photo parle d'elle même .
     

     
    conclusion : je n'imaginais pas au début de ce test obtenir une telle brute !
     
    même si la globalité d'entre nous rechercherons la facilité des prises de vues  , il est tout a fait possible de pointer des objets assez bas sur l'horizon tout en conservant des étoiles biens rondes sur des poses raisonnables
    cette monture sait très bien gérer  la réfraction atmosphérique et montre tout son potentiel dans des conditions extrêmes.
     
    bon ciel
    christophe
     
  20. bon ciel
    dans le domaine des Roues A Filtres  il existe une gamme invraisemblable de modèles de différents constructeurs dont le plus connu est ZWO .
    bien entendu cela ne veut pas dire que le plus connu soit le meilleur mais plutôt le moins cher . enfin jusqu’à maintenant !
     
    rien n'est immuable et de nouveau fabriquant font leur place comme avec Pegasus et sa RAF 7x2 pouces à moins de 500 €.
    mais avant de parler de cette RAF on va passer en revue l'ensemble des diamètres disponibles pour les filtres et des RAF
     
    vous avez à ce jour plusieurs diamètres de filtres disponibles en vissé ou dit nu.
     
    les filtres nus n'ayant aucune fixation maintenus par un chanfrein et des vis
    le 27 mm
    le 31 mm 
    le 36 mm
    le 50 mm
    et le 50 mm x50mm carré
     
    les filtres vissés comme ils sont nommés se vissent directement dans les logements appropriés de la RAF  (sur le carrousel )
    le 31,75mm
    Le M48 dit 2 pouces
     
    voila pour les plus connus car après les prix sont stratosphériques et les dimensions très spécifiques
    mais attention qui dit filtre 2 pouces ne veut pas dire un diamètre de filtre de 50,8mm mais plus proche des 43,8mm .
    c'est en faite le diamètre du filetage de filtre. on comprend mieux pourquoi le filtre 50mm nu soit plus cher que le M48 vissé
     
    dans les RAF vous avez les manuels et les électriques
     
    - les filtres a tiroir qui ne peuvent recevoir qu'un filtre a chaque fois et qui sont le plus couramment utiliser pour les tubes RASA de Celestron .
    - les Raf manuelles plus dédiées à l'observation visuelle
      leur prix est très bas et nul besoin de PC pour les gérer.
    - les RAF électriques qui demandent un PC pour être gérer et qui sont le plus souvent raccordées directement à la caméra sur son port HUB USB2.
    autant vous le dire directement ce n'est pas parce que vous avez une caméra ZWO que vous devez prendre obligatoirement une RAF ZWO !
    elles ne consomment que très peu de courant et le nombre d'emplacement dans le carrousel est variable suivant les diamètres des filtres : 5 , 7 et 9 emplacements
     
    au niveau diamètre d'entrée et sortie de la RAF , on trouve du 31, 75mm , du 50,8mm et du 54 mm
     
    alors vous me direz : laquelle prendre ?
    en faite tout va dépendre des dimensions du capteur de votre caméra  , de votre télescope et de la position de votre RAF dans le chemin optique par rapport à la caméra .
    lorsque la lumière arrive en sortie du PO elle forme un cône qui se réduit pour arriver à une distance bien donnée : le point focal .
    si sur ce chemin optique le diamètre des bagues , des entrées sorties  de la RAF et les filtres sont trop petits vous aurez du vignetage  ( assombrissement des bords) voir une absence totale de lumière .
    il existe une formule pour calculer le diamètre des filtres par rapport à la position de la RAF au capteur CMOS. ccd filtre
     
    par expérience pour un APS-C il vous faudra du 31,75mm minimum pour avoir un minimum de vignetage .
    certains vous diront oui mais avec des flats on peut l’éliminer .... je répond : toute information manquante ne peut se récupérer !
     
    voila ce que donne le vignetage avec des filtres 36mm . autant dire pas grand chose dans les coins
     

     
    la RAF sera mise au plus prêt du capteur pour éviter d'acheter des filtres de plus grand diamètres.
     
    format des capteurs
     

     
    pour le diamètre des bagues sur le chemin optique il faudra aussi choisir en fonction de ce cône de lumière .
    si votre image comporte un cercle bien noir sur votre image brute c'est que vos bagues ou l’entrée des RAF est trop petite.
    le diamètre des bagues doit suivre le diamètre du cône de lumière mais là plus part du temps ce diamètre est surévalué et reste identique sur tout le chemin optique.
    si votre intention est de finir par des capteurs de grands surfaces , n'hésitez pas à prendre les plus grosses bagues et les plus gros filtres que la RAF peut supporter.
    financièrement cela coute plus cher mais sur le temps vous y êtes gagnant ou alors achetez de l'occasion et revendez au fur et à mesure.
     

     
    et comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins.
     
    cette nouvelle roue à filtre INDIGO 7x2" de chez Pegasus ne déroge pas à la règle de ces calculs .
     
    ces dimensions :
     

     
     
    ces caractéristiques :
     
    - Carrousel de 7 emplacements
    - Peut recevoir des filtres M48 vissés ou 50mm non vissés
    - Port USB2 pour le pilotage
    - Corps en aluminium usiné CNC
    - Ouvertures en M54 des deux cotés
    - BF de 19,6mm (un peu moins que les 20mm de ZWO)
    - Un cable USB2.0 1,5 mètre
    - Un adaptateur M54 Femelle x 0.75 mm
    - Un adaptateur M42 mâle x 0,75 mm
    - Un adaptateur M48 mâle x 0,75 mm
    - un bon paquet de vis et de rondelles (pas de chanfrain)
     
    au déballage de celle ci cela respire le professionnalisme . comme d'habitude !
     

     
    les finitions sont parfaites et les fixations se font par des vis à six pans . le serrage n'en que sera plus efficace ...Sisi car j'en ai déjà perdu une avec une Raf de Zwo .
    la numérotation des emplacements n'est pas en surbrillance ou en blanc ce qui est un peu gênant il faut bien le reconnaitre
    pour un poids total de 900gr  et une largeur de  237mm elle est plus lourde et aussi plus imposante que celle de ZWO
     

     
    lien du site constructeur Pegasus astro
     
    par contre son prix est imbattable ! bien inférieur à ZWO et pas qu'un peu :   480€ actuellement au lieu des 550€ pour l' EFW
     
    comme pour la ZWO on peut fixer directement la caméra sur le support de la RAF grâce à six vis . là encore rien de nouveau.
    cela évite d'avoir à rajouter des bagues de liaisons de 2mm .encore quelques euros d'économisés et un maintien de meilleur qualité
     
    mais son principal avantage réside dans la fixation et le positionnement de cette RAF par rapport au chemin optique.
    chez ZWO vous mettez des adaptateurs et vous vissez l'ensemble . oui mais bien souvent la raf ne se retrouve pas aligné au capteur et celui ci ne se retrouve pas dans la position désiré par rapport à l'objet observé
    Sur le papier son système de fixation permet d'orienter la caméra en toute simplicité . ça c'est en théorie car malheureusement lorsqu'on fixe la caméra elle vient obstruer les vis . sic.
    pas tres malin tout ça!
     

     
    dans les faits il faut visser la caméra et vérifier son positionnement . ensuite vous redémontez la caméra pour bien positionner la bague de maintien .
    autant dire que c'est tout sauf simple . on y arrive mais le système n'est pour moi pas totalement mûr
    dans mon cas j'ai utilisé des bagues avec l'adaptateur M54 femelle pour y fixer ma vieille ASI 1600 mm pro
    passons à la fixation des filtres dans cette RAF. avec des filtres en M48 vissés cela ne pose aucun soucis .par contre avec les filtres nus en 50mm c'est une véritable galère .
    pour tout vous dire je préfère le système de cerclage de ZWO que les rondelles rouges et vis que vous pouvez voir sur la photo.
     
    cote logiciel  , le fabricant a développé une nouvelle plateforme UNITY pour tout son matériel. cela fait pensez au système de drivers pour les Cartes Graphiques ou les processeurs
    c'est comment dire.... simplissime. on ne peut pas faire plus simple :vous téléchargez le logiciel exécutable de 90Mo ; vous lancez l’exécutable et il s'installe. Et c'est tout !
     
    ATTENTION : la plateforme UNITY a besoin d'avoir la dernière mise à jour 6.6 d'Ascom  et en Prerequisite! .NET 3.5 .
    https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
     
     
    Nota : il ne demande que peu de place sur votre disque dur
     

     
    vous obtenez un menu global avec l'affichage des équipements Pegasus sous tension et reconnus au lancement
     

     
    un menu de configuration du logiciel
     

     
    un menu de configuration propre à l'équipement lorsqu'il est sélectionné
     

     
     
     les point positifs :
     
    le prix
    la qualité et les finitions
    le système de réglage de positionnement de la caméra
    les vis 6 pans
    l'applicatif UNITY très simple d'utilisation
     
    les points négatifs :
     
    le poids
    les dimensions
    le système de réglage de positionnement de la caméra non mature
    le système de fixation des filtres 50mm
    mise à jour  :impossibilité de gerer la RAF par le hub d'une Asi
     
    cette RAF a donc tout pour plaire .
    bon ciel
    Christophe
     
  21. bon ciel

    le choix d'un Newton

    Par bon ciel,

    c'est une question souvent posée par les débutants qui ne veulent pas trop investir et ne veulent surtout pas se retrouver avec un tube compliqué à gérer.
    ceci n'est que le reflet de mon ressenti et de mon expérience dans ce domaine
     
    schématiquement  deux paramètres vont être pris en compte par l'Astram : le diamètre et la focale du tube .
    hors s’arrêter à ces deux valeurs ne va pas vous aidez pour autant si vous ne prenez pas d'autres paramètres en compte
     
    commençons par le diamètre :
     
    plus il est grand et plus il est évident que vous collecterez de photons .  comparez ceci à une bassine avec un entonnoir qui va recueillir de l'eau sous une pluie battante .
    la résolution de l’appareil sera d’autant plus grande que le diamètre du tube optique sera élevé. Ainsi, plus grand est le diamètre, plus vous percevrez les détails des objets que vous observerez.
    mais cela va induire deux problèmes principaux : le poids de l'instrument et le diamètre du télescope .
    autant il est facile de mettre un télescope de 10kg au diamètre raisonnable sur une monture , autant cela devient très compliqué lorsqu'on veut poser un tube de  20kg ayant un tube de 30cm de diamètre.
    si vous débutez et que vous êtes souvent mobile limitez vous au 200/250mm
     
    votre monture vous dira aussi merci et le prix de celle ci sera aussi infiniment moins chère.
    dans tous les cas , misez tout sur la monture pour avoir le meilleur suivi
     
    passons maintenant à la focale :
     
    c'est le deuxième paramètre qui va rentrer en jeu et pour faire simple :
    la focale c'est la distance parcourue par la lumière dans le tube optique jusqu'au capteur.
     
    - plus la focale est courte et plus le F/D est court (le grossissement est faible et la luminosité est importante).
                   le champs est plus grand et  vous collecterez plus de photons en un minimum de temps. vous pourrez a ce moment faire de grandes étendues du ciel et de nébuleuses
    - plus la focale est importante et plus le F/D est élevé (le grossissement est important et la luminosité est faible ) .
                   plus le champs est réduit et plus les temps de poses seront longs : il sera plus dédié aux galaxies et aux amas de galaxies
     

     
    quelle focale prendre alors ?
     
    l'avantage revient aux courtes focales pour les raisons suivantes :
     
    - Le tube est plus court et est donc moins sensible au vent
    - Il est plus facile d'augmenter la focale que de la réduire sur un newton. des correcteurs de coma en 2 pouces  < 1x sont plus rares et surtout plus chers .
    - Les poses sont plus courtes et quand on y a gouté on ne peut plus s'en passer.
    - Si votre monture ne peut tenir plus de 2mn en suivi vous devrez faire de l'autoguidage et là les choses se compliquent
    - Si vous désirez faire des galaxies il vous suffira alors de remplacer votre correcteur de coma par une Barlow corrigé du style APM 1,5x ou 2,7x
    - le poids du tube est aussi moindre. votre dos vous remerciera
    - la collimation est plus pratique à réaliser même si elle est plus difficile à avoir . je m'explique : vous comprendrez vite  que plus le tube est court plus il est facile d'avoir l’œil à l'oculaire tout en tournant la clé pour régler le primaire . alors certains me diront : il suffit d'utiliser un laser... en effet mais encore faut il qu'il soit bien collimaté et il ne sera jamais aussi précis que le système Catseye et cheshire.
     
    Autant de paramètres qui militent pour les newtons à courtes focales même si le prix est un peu plus élevé et la MAP un peu plus difficile à réaliser.
    si votre niveau de connaissance et d'exigence est assez haut partez sur un tube en F/D de 4 . un F/D de 4 demande d'être  précis sur le montage sinon les défauts vont vite se voir .
    par contre si vous  débutez privilégiez le F/D à 5  pour ensuite passer à plus faible.
     
    alors vous me direz : mais pourquoi ne pas prendre un gros diamètre avec une courte focale  ?
     
    en effet mais comme vous pouvez le remarquer sur les sites de ventes : avoir un gros tube avec un F/D très bas coute très cher.
    des que l'on dépasse le seuil fatidique de F/D : 4 , il faut des miroirs stables en températures; des tubes en carbone , des PO de qualités et surtout avoir une collimation faite au petit oignon.
    et là on n'est plus dans la même gamme de prix.
     
     
     
    il y a aussi un autre avantage à prendre des focales courtes : l'échantillonnage va vous permettre d'opter pour les nouvelles caméras CMOS
    je ne dis pas que les caméra CCD sont "mauvaises " mais la technologie est arrêtée et elle est vieillissante dans pas mal de domaines
     
    prenons comme exemple trois tubes de la même marque (très connue des astrams ) mais avec des diamètres et des focales différentes en ventes sur le marché :
     
    - Le Tube optique Newton 200/800 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed 550€
    - Le Tube optique Newton 250/1000 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed à 700€
    - Le Tube optique Sky-Watcher 300/1500 Black Diamond Dual Speed 900€
     
    grâce à cet applicatif vous allez pouvoir choisir le type de caméra que vous pourrez adapter . tout dépendra de votre échantillonnage
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
     
    - Pour le premier tube : une caméra du type ASI1600mm pro avec des pixels de 3,8µm conviendra parfaitement si votre seeing se trouve entre 2" et 4" pour le FWHM. la résolution se trouve à 0,98"/pixel
     
    - Pour le deuxième tube : vous comprenez vite que la ASI 294mm pro avec des pixels de 4,63 µm pourra convenir avec une résolution se trouve à 0,96"/pixel pour un FWHM entre 2" et 4" .
     mais il ne faut pas que votre seeing soit plus mauvais car à ce moment là il vous faudra passer a des caméras avec des pixels plus gros et pas de toute premières jeunesses technologiquement .
     comme les caméras à base du capteur kaf8300 avec des pixels sont à 5,4 µm. Après il est possible de faire du binning logiciel avec les caméra CMOS mais la résolution va en partir fortement .
     
    - Pour le troisième tube :  cela empire puisque là il faut carrément passer aux capteurs ayant des pixels de 7,4µm ou 9µm pour avoir un échantillonnage de 1"/pixel. la encore vous devrez opter pour des caméras CCD du type ATIK4000  car il n'existe pas de caméra CMOS avec ce type de pixel .
     
    vu le prix , je trouve que les performances des CCD sont globalement en retrait : une résolution plus basse  , des débits plus faibles ,un bruit plus important ; un QE plus faible ....cela ne veut pas pour autant dire qu'elles sont mauvaises  puisqu'elles sont encore utilisées dans certains domaines de l'astronomie ou elles excellent.
    il faut bien le reconnaitre , aujourd'hui les caméras qui sortent sur le marché ont des capteurs CMOS avec de petits pixels pour des performances plus importantes  et un prix contenu.
     
     le point à prendre en compte est le lieux d'observation avec l'échelle de borthe Echelle de Bortle
    plus celui ci est élevé plus votre tube ayant un F/D bas sera parasité .
    des que l'on se trouve dans un endroit ou le borthe est > 7 il est conseillé de rester avec un tube de F/D mini de 5
    sachez aussi qu'un lampadaire ou un mur très proche de votre set-up peut vous donner du fil a retordre . le pare buée sera d'office nécessaire  et le gradian sera difficile à enlever.
     
    lien pour le choix d'observation carte AVEX
     
    et le dernier  point est le choix de la monture qui n'est pas à prendre  à la légère : c'est l'élément principal  ! celui dont  il faut être attentif !.
    sans une bonne monture : pas de bon suivi ; pas de possibilité de porter de gros tube bien lourds ; pas de stabilité
    il vaut mieux une bonne monture avec un tube plus modeste que l'inverse .
     
    bon ciel
    Christophe
  22. bon ciel
    je me suis souvent posé la question du nombre d’image que l'on devait empiler sur AS3 pour obtenir un résultat probant .
    en débutant j'ai toujours pris par défaut 50% c’était pour moi une bonne moyenne mais était ce la bonne ?
    apparemment pas vraiment !
     
    j'ai compris par la suite que cela va dépendre de l'objet observé , de sa luminosité , des perturbations atmosphériques , du champs photographié  et bien entendu si l'on veut faire de la haute définition
     
    prenons 4 cas différents et passons en revue chacun d'eux
     
     
    1 exemple :  l'empilement de la lune dans sa globalité. c'est le plus facile a réaliser
     
    par une nuit assez dégagée, avec très peu de vent et une mise au point rapide , j'ai fait une vidéo de la lune pour tester ma nouvelle lunette FMA230 d'askar
    comme on peu le voir dans ce cas et ce quelque soit le nombre d'images empilées le résultat au final n'est pas très différent si l'on choisit un empilement de 300 ou 500 images
     
    empilement sur 300 images                                                                                                            empilement sur 500 images      
     

     
    lorsque l'objet est déjà très lumineux , le ciel stable ; le champs tres grand et la résolution est très basse il n'est pas nécessaire d'empiler une grande quantité d'image pour obtenir le résultat espéré .
    pour obtenir le même résultat certains ne font parfois qu'une seule photo !
     
    2 exemple : l'empilement sur le soleil
     
    il est difficile mais pas impossible en raison de la turbulence de faire une photographie solaire en une seule prise .
    bon par contre il m'a fallu en faire plusieurs pour obtenir celle ci
    cette photo a été prise par une ASi 183mc pro en 0.416ms et un gain de 38  à l'aide d'une lunette Astrotech 106LE (106/699)                                                                                                             
     

     
    si l'on veut vraiment obtenir une meilleur définition de cet astre on prendra une vidéo de quelques secondes pour obtenir cette image en fausse couleur
    avec mon asi 462Mc j'arrivais à 600fps avec un gain inférieur à 50
    comme vous pouvez le voir ( je l'ai fais exprès) plus on empile d'images et plus l'image devient floue et pourtant je le répète le même traitement a été fait sur ces deux empilements  et sur les Wavelets
     
    empilement sur 100 images                                                                                                                                      empilement sur 2000 images  
     

     
    des que la turbulence est bien présente et visible sur vos vidéos , le fait d'empiler un fort taux d'images demande au logiciel de prendre en compte plus d'images et en conséquence cela crée plus de flou
    dans le logiciel il est possible lors du traitement de choisir plusieurs taux d'empilements : un % ou un nombre limite d'images....a vous de choisir quitte a faire le même traitement sur différents % ou taux d'images
     
     

     
    pour chaque choix il va créer un répertoire
     

     
    F : pour le choix du nombres d'images et la valeur pour le nombre d'images
    P : pour le pourcentage et la valeur pour la quantité
     
    3 ieme exemple : la lune en HD avec un VMC260L et une ASI 174mm
     
    je ne suis pas à la limite de ce que l'on peut faire avec ce tube puisque que le grossissement n'est que de 1,7x (1,5x réel suivant l'ancien propriétaire)
    vaut mieux parfois faire moins que de vouloir trop augmenter échantillonnage et de rater sa soirée
    j'ai pris cette vidéo par temps de pleine lune ou le contraste est difficile à obtenir et ou la luminosité est importante. j'ai donc visé le limbe
    la turbulence était faible et le temps plutôt clément
     
    traitement avec 5% d'images
     

     
    traitement avec 40% d'images
     

     
    là encore difficile de faire la différence . En grossissant vraiment l'image on peut (mais c'est très léger) voir un peu plus de flou sur l'empilement à 40%
     

     
    il est donc évident que si la turbulence est très peu présente et que l'objet est très brillant  il faudra mieux privilégier la qualité que la quantité .
    ça n'apporte rien de plus si ce n'est que de rajouter du flou à l'image finale
     
    passons enfin au 4 ieme exemple : Jupiter
     
    je l'ai fait avec une AT106LE , une barlow 3x et une Asi 462mc
    les conditions dans laquelle j'ai pris cette vidéo de Jupiter étaient disont le franchement mauvaises . l'image bougeait régulièrement et difficile de voir des détails sur cette planète .
    en faite je l'ai fait exprès pour comprendre mes difficultés d'obtenir de bonnes photos .
     
    j'ai donc traité cette vidéo sous AS3 avec un empilement de 5 ,20,40 et 60% puis effectué un traitement des Wavelets
     

     
    plus la turbulence est importante plus vous serez obligé d'empiler un nombre conséquent d'images afin d'obtenir un résultat probant.
    mais le risque c'est qu'on sélectionne plus d'images déformées et on provoque plus de flou sur l'image finale .
    lors du traitement je vous conseille d'en faire plusieurs en même temps . vous choisirez celui qui a le meilleur rendu
     
    bon c'est pas encore ça mais j'essaie de m'améliorer
     

     
    bon ciel
    Christophe
  23. bon ciel

    le choix du chercheur

    Par bon ciel,

    beaucoup ne l'utilise plus  mais il y a bien un domaine ou il est indispensable : l'observation visuelle avec la mise en station .
    on ne veut surtout pas s'embarrasser d'un ordinateur ou tout autre systèmes caméra
    le chercheur comme il se nomme est un élément utile pour trouver l'objet désiré pour ensuite centrer l'astre dans l'oculaire du primaire. il va aussi vous servir à réaliser votre mise en station sur 3 étoiles .
    son choix dépendra essentiellement du prix que vous voulez y mettre mais surtout de la focale de votre tube ou de la précision de votre monture.
     
    on en trouve de tous les modèles , du moins cher au plus cher . , du plus  petit au plus perfectionné . il n'y a que l'embarras du choix.
    celui qu'on retrouve assez fréquemment c'est le chercheur 8x50 ou 9x50  . il est très basique et suffit amplement pour trouver l'objet . par contre son poids n'est pas négligeable : environs 900gr et si on peut s'en passer c'est aussi bien
     
    vous avez les chercheurs basiques , les chercheurs laser (point rouge , le telrad ) , l'oculaire réticulé éclairé et le chercheur éclairé réticulé .
    les quatre derniers demandent de les doter de piles (pas donné) qui si par malheur elles n'ont été correctement éteintes elles se vident à vitesse grand V. du vécu !
     
    comme je le dit plus haut , son choix va dépendre de ce que l'on veut en faire et du prix que l'on veut y mettre.
    deux paramètres vont entre en jeu : la focale du tube et la précision de votre monture
     
    commençons par la focale . plus votre focale est basse et plus le champs apparent est important et inversement lorsque l'on l'augmente cette focale.
    autant faire une mise en station sur un tube ASA10N d'une focale de 900mm est un jeu d'enfant autant cela devient vite galère lorsqu'on possède un tube de 3375mm comme mon mak Zen 250.
    voici ce que cela donne avec le même oculaire entre ASA10N et un Zen 250
     

     
    on comprend vite qu'avec un Zen 250 , c'est un enfer pour trouver l'étoile (et même avec les meilleurs montures qui soient) ou pour faire sa mise en station.
     
    ensuite la précision du pointage sera performante si la MES est faite par une monture de qualité.
    plus votre monture est précise , plus la mise en station peut se faire sur x étoiles , plus l'objet se retrouvera automatiquement dans la champs de votre oculaire .
    avec la 10 micron  , la précision est à la hauteur de ce que l'on peut attendre .
    avec une mise en station à l'aide de la raquette sur 10 étoiles on peut faire des observations visuelles très facilement et a tous les coups l'astre se trouve au centre de l'oculaire.
     
    j'ai commencé par utiliser un pointeur rouge . c'est très basique ,léger mais il ne faut pas s'attendre à des miracles . la précision n'est pas son fort et c'est peu dire .
     

     
    le chercheur classique est un peu plus précis mais cela reste très basique .
     
    ceux qui deviennent intéressant c'est le Chercheur 8x50 droit éclairé  ou  l'oculaire réticulé avec l'illuminateur .
    avec son système en croix éclairé il permet en effet de pointer l'astre désirée et de réaliser une mise en station assez précise (quelques degrés d'écarts).
     
    Au début j'ai utilisé un oculaire 12,5mm mais le grossissement était trop important . depuis j'utilise cet oculaire  20mm mais il ne peut être utilisé en direct que sur des tubes de courtes focales
    il grossit peu mais ne vous attendez pas à avoir une image parfaite  visuellement. il comporte pas mal d'aberration .
     
     

     
     
    au delà , c'est plus compliqué voir difficiles.et vous devez opter pour un chercheur réticulé illuminé
    j'ai donc opté pour une solution plus luxueuse , une TS 60/330  couplé à l'oculaire réticulé
     

     
    mais pour quelle raison , tous le systèmes décrits précédemment ont un défaut commun : l'embase est basique et fausse souvent la parallélisme entre le tube et le chercheur. Et c'est peu dire !
    avec une lunette et des anneaux on peut facilement régler le parallélisme de jours pour s'en servir comme chercheur , pour observer ou faire de photographie grand champs.
     
    en résumé , voila mon ressenti personnel:
     
    si la focale de votre tube est inférieur à F/D 4 et que vous avez une très bonne bonne monture , le chercheur est carrément inutile .
    si la focale de votre tube est entre F/D 5 et F/D 7 et que vous avez une très bonne monture , l'oculaire réticulé est un plus pour effectuer une bonne MES.
    si le F/D de votre tube est entre 8 et 10 ,il vous faudra vous doter d'un chercheur même avec une bonne monture
    au delà vous devrez avoir un chercheur ou lunette réticulé éclairé.
     
    dans tous les cas , avec une monture basique il est recommandé d'avoir un chercheur pour ne pas galérer et chercher en vain cet astre.
     
    bon ciel
    Christophe
     
  24. bon ciel
    j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/
    au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8.
    comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent.
    pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie !
     
    c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée .
     
        - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube.
          je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure
     
         - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ).  https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html
           XL: f/3.5 to f/6.0 et  XLS: f/3.0 to f/5.0
     


         - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire)
     

     
        - le BLACKCAT XL qui est un cheshire.
          moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA
          son utilité : la nuit sur le terrain .
     
    n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile .
    j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée  https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf
     
     
    pour résumer :
     
    - TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire
    - TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur
    - Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire  et  auto-collimation
    - Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire.
    - Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet
     
    avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées.
    je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL
     
    au préalable il faudra :
     
    - poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage .
    - vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire )
     

     
    - mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage .
    si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté.
    comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit
     
    - pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond)
    je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant.  mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur
     
    passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire
     
    insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface  TOTALE du Porte Oculaire.
     
    NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire .
    on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable !
     

     
    la croix en sortie de ce tube doit apparaitre  et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle .
     

     
    A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres.
    ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" !
     
    votre secondaire est donc bien réglé  en inclinaison .
     
     
    passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles
     
    insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire
    le secret de cet appareil  est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...).
    http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi
    https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf
    dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante .
    trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.
     

     
     
    la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser :
     
     
    le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post
    il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté .
    la collimation future avec le laser se fera rapidement
     

     
     
    pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre
    je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire !
     
    j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence
     
     
    quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse .
     

     
     
    alors que dire de cet appareil :
     
    - une précision redoutable
    - ne se dérègle pas dans le temps
    - assez cher
    - s'utilise principalement de jour
    - un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair
     
    conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains
     
    bon ciel
    Christophe
    Collimate-R3-FR.pdf
    INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf
    Spotting_hotspot_FR.pdf
    TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf
    XLKCDP-R7_fr.pdf
    XLK-HotSpot-R1_fr.pdf
  25. bon ciel
    lorsque l'on se met à l'astronomie on se doit apprendre  le fonctionnement de sa monture  et de savoir collimater son tube .
    la première est assez simple à acquérir , la deuxième est souvent redouté par la plus part mais elle arrive tôt ou tard sur certains matériels .
    autant on peut être tranquille sur une lunette et un mak (et encore) autant c'est assez fréquent sur un newton.
    après plusieurs manipulations , les optiques ont tendance à bouger et l'image obtenue ne ressemble plus à ce que l'on a pu avoir au tout début de son achat .
    je ne vous referais pas le descriptif de cette collimation que tant d'autres ont déjà bien détaillés dans certaines vidéos.
     
    je vais plutôt aborder le sujet sur trois type de collimateur  et surtout du Hotech 2"SCA
     
    la premier chose que j'ai pu  apprendre sur ce forum , c'est que la collimation doit être parfaite lorsque vous descendez à des rapports F/D < 4.
    avec ce tube , il m'était fournit un collimateur cats'eyes qui est en théorie est précis et redoutablement efficace . j'ai aussi en ma possession un howie glatter 635nm en 2 pouces que j'avais acheté pour mon mak mais qui s'est trouvé totalement inutilisable sur ce type de tube
    avec un PO OK3 défectueux au niveau du Moteur MAP , j'ai vite constaté un jeu provoqué par l’imperfection du PO et ce quelques soit le collimateur. certains utilisent du scotch pour éliminer ce jeu
    il bouge dans son logement même si il est posé à l'horizontale. il faut pour cela qu'il soit tenu dans toute sa longueur ce qui n'est pas le cas avec le TCF Léo 3 pouces avec l'adaptateur 2 pouces
     
    c'est là que le Hotech 2 pouces se démarque du reste . il y a deux façon de le mettre dans le PO :
    http://www.hotechusa.com/category-s/22.htm
     
    le 2 pouces à la particularité de se fixer de différentes façon puisque c'est aussi un 1,25 pouce. c'est un deux en un !
     
    il s'adapte de deux façons :
     
    - soit de faire varier le diamètre du collimateur . un système de 3 bandes s'élargissent lorsqu'on tourne la molette (compression ring ) pour venir coller au PO.
    - soit de le visser directement sur le PO sur du M48.
     
    cela vous fait donc 4 méthodes de fixations
     
    c'est cette dernière méthode que j'ai privilégié . son pas de vis est du M48 et cela ne laisse aucun jeu puisqu'il est solidaire correcteur de coma
    l'ensemble est ainsi bien aligné et votre collimation s'en trouvera améliorée
     
    les défauts que j'ai pu constaté :
     
    - prix élevé
    - le faisceau manque de finesse par rapport au howie glatter.
    - être obliger d'enlever le capuchon arrière pour couper le laser
     
    ces qualités :
     
    - ces méthodes de fixations  en 2 pouces et 1,25"
    - son système de centrage très efficace
    - sa précision pour effectuer la collimation
    - son réglage d'usine
     
    n'oubliez pas qu'un collimateur n'est utilisable que si il a été bien réglè
    pour savoir si il est bien collimaté, vous le posez sur le le PO à la verticale et faite le tourner dans le PO . si il décrit un cercle c'est que la collimation est bonne à être refaite.
     
     



     
    Sachez qu'il y a de fortes chances que votre collimateur soit décollimaté ! un comble pour un achat neuf.
    je vous conseille de ne l'utiliser que si vous êtes certains que votre tube soit bien collimaté.
    pour le collimater , rien de plus simple : il suffit pour cela de dévisser le capot et d'agir sur les 3 vis avec une clé 6 pans AMERICAINE.