HAlfie

Winjupos : comment déroter une image couleur prise avec caméra couleur pour la coller sur image luminance prise avec caméra NB à 15min d'intervalle?

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Hello ^_^,

 

j'ai oublié de brancher ma RAF hier donc j'ai des séries de videos qui sont uniquement luminance (et donc pas R G B comme je le pensais pour la couleur...).

Heureusement j'a aussi pris des vidéos couleur de Jupiter avec caméra couleur ASI462MC à 03h15 et ma luminance avec une autre caméra NB 15min plus tard soit 03h30.

Existe-t-il un moyen sur Winjupos pour déroter l'image couleur prise à 03h15 pour la faire "tourner" afin qu'elle se cale sur l'image l'image luminance de référence prise à 03h30 soi 15min plus tard et que je puise calquer la couleur sur la luminance sous photoshop sans décalage de rotation?

 

Merci et bon ciel!

 

 

 

 

 

 

Modifié par HAlfie

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Oui ! C'est ce que je fais tout le temps d'ailleurs :)

N'ayant pas encore de filtres RGB.

Il suffit de deroter la RGB en prenant la L comme référence. Si tu ne sais pas comment faire. Voici un exemple de tuto simple de JL ça fait pas ce que tu veux mai si je me souviens bien, il faut simplement mettre 0 à la place du 1 dans ''weighting'' (à 6mn38) pour ne pas que winjupos te fusionne automatiquement les deux images. Tu obtiendras une RGB dérotée seule à coller toi même avec PS sur la L
https://www.youtube.com/watch?v=tuqTW-NBHqg&t=392s

Ensuite sous photoshop tu l'ajoutes en calque en mode ''couleur''.
Très facile à faire !

Modifié par PlanetTracker

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Un grand merci cela fonctionne :D!! Tu viens de me sauver ma couleur...!!

Mais quelle quiche d'avoir oublié d'initialiser la roue à filtres dans firecapture, j'étais trop focalisé à gérer la gestion thermique... Pourtant je me disais "tiens c'est bizarre, d'habitude qd je mets le filtre bleu je dois augmenter le gain ou le temps de pause" mais ça ne m'a pas mis la puce à l'oreille raah O.o!!

 

 

  • J'adore 1

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L'idéal serait d'encadrer une image par deux autres.

Avec luminance (L) et couleur (C), tu peux faire C,L,C ou L,C,L.

En RGB, je fait souvent R,G,B,B,G,R, ainsi la date "moyenne" de chaque couleur et peu ou prou centrée.

Sinon le risque c'est de ne pas avoir l'information du limbe qui se lève et de finir avec un joli liseré.

 

Marc

 

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Merci Marc pour ces précisions je vais voir si j’arrive à sauver ma couche couleurs mais bon, adapter une couche couleur sur ma 2° série avec pixels de 2,9 microns ASI462mcet plus de turbu car spectre plus large et la caler sur la luminannce NB avec pixels de 2,4 Asi178mm à 15min d’intervalle , je vais voir si ce n’est pas trop degueu, à suivre! 
 

Modifié par HAlfie

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Un trou de 15 min ca fait beaucoup. Tu auras un bord gris. Dans ce cas tu peux "tricher" en colorisant juste le limbe gris avec l'image couleur non derotée. Directement dans photoshop ou en la générant dans winjupos en lui faisant croir qu'elle a ete prise à 3h30.

Ce n'est pas de la grosse triche car cette zone bouge moins vite angulairement. Et surtout c'est une zone de l'image où on capte surtout de details macro, genre les bandes.

C'est du bricolage mais ça peut te sauver la mise.

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Il y a 3 heures, HAlfie a dit :

série avec pixels de 2,9 microns ASI462mcet plus de turbu car spectre plus large et la caler sur la luminannce NB avec pixels de 2,4 Asi178mm à 15min d’intervalle , je vais voir si ce n’est pas trop degueu, à suivre! 

Ca, ca ne pose aucun pb. J'ai fait ça longtemps entre l'imx290 et le 224. 

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Merci Jean-Luc, je vais essayer car mes 2 shoots en couleurs sont hélas espacés de 2H, avec uniquement de la luminance entre donc la bonne idée de Patry d'encadrer une image couleurs par une autre plus tard avec la luminance entre les deux ne marcherait malheureusement pas pour moi.

 

 

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il y a 22 minutes, HAlfie a dit :

mes 2 shoots en couleurs sont hélas espacés de 2H

ça fait beaucoup mais ça se tente, tu peux synthétiser une couleur à l'heure qui est entre les deux. Il faut bien mettre AB correction sur 90 pour que ça fusionne. Peut être que dans ton cas il faudra faire 2 images couleurs une avec 100% de H et 0% de H+2 et une autre avec 100% de H+2 et 0% de H. Tu les fusionnes ensuite à la main dans photoshop avec des contours flous si besoin. 

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Winjupos, à la base, est un outil pour faire des cartes. Autrement dit, il projette une image ("sphérique" de ce que tu vois) sur un plan. Tu peux faire cela plusieurs fois, et, "à chaque fois" découvrir des détails de ce qui se lève, et masquer ce qui se couche. En gros tu va avoir un plan "déroulé" de Jupiter.

A partir de ton planisphère sur un long intervalle, tu peux ensuite faire l'opération inverse et reconstruire une image "sphérique" (ou plusieurs) à la date que tu veux à partir du plan.

Bien sur, si tu demande une date non comprise dans l'intervalle saisi, tu va avoir, comme le signale JLuc, une partie grise (inconnue).

Mais rien n'empêche de faire des captures toutes les 30 minutes et de produire une série d'images à 1 minute d'intervalle à l'intérieur des dates saisies.

Ce qui compte le plus c'est de disposer de l'information, donc d'avoir une capture "sans zone grise". En théorie, tu pourrais faire 4 captures, pour avoir à chaque fois un quart de la planète, disposer alors d'un planisphère sur 360° et reproduire une rotation complète à la minute près. Bon sauf qu'avec Jupiter les structures évoluent finalement assez vite et il y a de fortes chances que la première et la dernière image "ne collent pas".

 

Mettre en commun des images enregistrées avec des copains aux antipodes permet facilement d'avoir une rotation complète de Jupiter.

 

Marc

 

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Bonjour les winjupeux,

 

Désolé Halfie d'intervenir dans ton post, mais j'ai une question en rapport ;)

J'ai 3 belles images avec lesquelles wjp pourrait me faire une anim sympa.

Seulement voilà, assez souvent, dans l'image du planisphère j'ai une ou plusieurs rayures verticales :

2021-08-08-0051.0_0130.0-RGB-Jup_lapl6_ap109_convAS3000moybalhdrpsp2_MAP.jpg.9b1a587dfa9d4359f8c874fe2de15c49.jpg

 

Naturellement ça se voit sur l'animation :(

Connaissez-vous le pourquoi et le moyen d'éviter cette/ces rayures ?

Merci à vous,

Bonne journée,

AG

 

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Merci pour vos retours ^_^!  C'est très clair, à moi de jouer maintenant!

Je viens de tenter en collant via Photoshop en calque couleur même non dérotée et ça passerait presque franchement. C'est plus tolérant que j'imaginais contrairement à la luminance qui doit être vierge de tout défaut. Mais je vais essayer de faire ça plus proprement via les conseils prodigués sur ce post.

 

ALain pas de soucis, plus on est de fous, et la réponse m'intéresse également ^_^!

 

 

  • Merci 1

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Un petit up :) Sait-on jamais ;)

Bonne journée,

AG

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Le 18/08/2021 à 08:15, ALAING a dit :

Un petit up :) Sait-on jamais ;)

Je ne pense pas qu'il existe une commande pour ce problème... 

1) Déjà, il faut faire en sorte que les différents segments soient les plus proches les uns des autres en termes de couleurs, luminosité, etc. 

2) Et ensuite, dans un logiciel photo tu fais une sélection très très étroite sur les limites entre segmentations, et tu appliques un flou gaussien jusqu'à ce que cette dernière devienne invisible... ou presque.

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Le 17/08/2021 à 10:47, ALAING a dit :

Connaissez-vous le pourquoi et le moyen d'éviter cette/ces rayures ?

Oui, c'est ton racord entre 2 images. Là où tu es bien, c'est qu'il n'y a pas de rupture de luminosité.  Il faut que tu génères 2 cartes. Une avec que l'image 1 et l'autre que avec la deux. Tu supperoses dans phoroshop et tu fais une fusion avec un contour flou.

Si tu avais un défaut de luminosité, j'ai une astuce de flibustier pour Jupiter, mais trop longue à exposer ici. Faudrait que je fasse une vidéo un jour.

Modifié par jldauvergne
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    • Par jeffbax
      Bonjour les amis,
       
      Les dernières semaines de vaches maigres pour les observations n'ont pas eu que des inconvénients (même si c'est mieux quand il fait beau). Elles ont laissé du temps au traitement et à la gestation d'images, dont particulièrement celle-ci.
      L'idée est née avec @GuillaumeGZ, avec qui nous partageons beaucoup, suite à la publication d'un travail colossal effectué par un groupe d'une quinzaine de photographes en plus de 250 heures. Ils ont détecté les extensions de M51 comme jamais, dont en Ha.
       

       
       
      Guillaume voulait tenter cette détection et de mon coté je voulais un truc avec plus de résolution. On a d'abord pensé à des poses rapides au T350 pour la galaxie... C'était déjà pas mal. Mais en voyant s'accumuler les poses en luminance, on a changé de calibre.
       
      Exceptionnellement, nous avons marié les données issues du T1000, publiées en 2021 par la team Omicron avec celles du T250 f/4 de Guillaume.
       
      Il y a au T1000 f/3.2 8h10 de luminance et 1h45 par couche RVB - Ancienne CCD STX. Au T250 f/4 il y a 58h de L conservée sur 69h + 18h de Ha et 3h de RVB avec une 2600 MM Pro. Soit environ 92 heures.
       
      Durant ces dix derniers jours, entre les transferts de données, les versions intermédiaires et les choix partagés de rendu, on a bossé dur et finalement on s'est arrêtés sur l'image suivante. Elle résulte des compromis et corrections à tous les 3 avec @Superfulgur.
       

       
       
       
       
      Ne ratez pas la FULL en 6000 pixels :
       
       

       
       
      C'est un résultat tout en compromis que nous proposons, dont les différentes étapes de mixage seraient bien trop longues à expliquer en détails. En gros, tout ce qui est LSB (extensions lointaines) provient du T250, ainsi que le Ha. La galaxie jusqu'aux moyennes lumières vient du T1000, ainsi que les étoiles faibles et pétouilles de fond de ciel. Les extensions proches sont du T1000 + T250. On est à MAG 24 environ avec l'ancienne STX contre un peu plus de 22,5 avec le T250. Ca reste cohérent.
       
      La dynamique est monstrueuse et pour garder un aspect visuel équilibré, la galaxie est laissée en hautes lumières et brille fort. Le Ha a été intégré dans la couche rouge. Enfin, la couleur RGB vient d'un mixage des 2 télescopes. L'image du T1000 a été un poil réduite et celle du T250 agrandie raisonnablement. Pour finir on a gardé du bruit dans les extensions. On peut lisser ces extensions encore plus, même complètement, mais ça dénaturerait trop ce signal, extrêmement ténu. Ca moutonne déjà un peu là.
       
       
      Pour partage voici la L de 58h, déjà débarrassée d'une grande part de halos en prétraitement "spécial" (il en reste encore). Montée d'histogramme en GHS avec SIRIL + un masque sur la galaxie. On voit bien les structures de marée et c'est déjà surprenant.
       

       
       
      Et le petit lien Astrobin :
       

       
      La team remercie infiniment Guillaume pour ce partage et cette réalisation. Nous n'aurons jamais le temps de télescope pour attaquer ce type de LSB. Mais comme c'est moins le diamètre que le rapport F/D, la noirceur du ciel et le temps de pose qui comptent pour ces extensions, ce partage nous permet d'y accéder quand même.
       
      Voilà... On en est assez contents. Espérons qu'elle vous fera voyager aussi.
       
      Bon ciel.
       
      JF
       
    • Par Chani11
      Bonjour,
      Il s'agit d'une extension pour NINA pour gérer le retournement au méridien, qui permet de contrôler toutes les actions contrairement au meridian flip auto.
      Dans les vidéos tutos ou notice de cette extension, il faut installer le DIY meridian flip TRIGGER das lequel on doit mettre toutes les commandes. Hors celui-ci n'apparait pas, juste trois instructions qui ne fonctionnent pas seules. J'ai désinstallé puis réinstallé le pluggin, rien à faire. (mes versions sont à jour)
      Une idée ????
       

       
      Flip, rotate et wait ne peuvent fonctionner que dans M flip trigger, absent ici !
    • Par Bigcrunch
      bonsoir ,

      cette image a été prise la même nuit que le triplet du Lion , en suivant,  mais ce coup ci sans la lune ,  
      toujours avec la FS60 et son correcteur et le Sigma FP refiltré.
      147 poses de 60 s à 1250iso 112 poses retenues Prétraitement et traitement sur PI 
      images présentées : full à 1850 px ; crop à 50%; crop à 100%

      bonne soirée 
       
      Olivier




    • Par Astramazonie
      Bonjour les Astros, 
       
      Petite prise du "CASQUE DE THOR" qui date d'une semaine, que je pensais perdu dans les abysses des clichés mais qui a pu être récupérée, toujours au Seestar 20 minutes de pose.
       
      Merci à @Bob Saint-Clar pour son aide pour le traitement ... et le sauvetage de cette photo.
       

       

    • Par Chani11
      Bonjour,
      Après beaucoup de faux pas, d'hésitations et d'erreurs en tout genre, je pense commencer à maitriser le B A BA de NINA et de PHD2 associé. En gros, je fais la mise au point manuelle grâce aux valeurs HFR (mieux que le bahtinov), le pointage et le centrage de la cible se font correctement grâce à l'astrométrie, le suivi PHD2 une fois calibré est plutôt bon (l'amplitude des oscillations se situe dans une gamme inférieure à +/- 1 ". Faire une séquence est alors un jeu d'enfant.
      Cependant, au vu des résultats, mon enthousiasme est plus que modéré.
      J'ai choisi pour mes trois nuits d'essai (trois nuits sans vent, c'est exceptionnel) M101, cible facile, brillante et bien placée en ce moment.
       
      Ce qui me frappe immédiatement, c'est le fort vignetage de la caméra. Mon APN,  APS-C et nombre et taille de pixels comparables à la 2600, n'avait pas de vignetage visible. Bien sûr ça se corrige plus ou moins avec les flats, mais ce n'est pas top pour ce genre de capteur.
      Deuxième déception, le bruit. Les images sont très bruitées, même après traitement : dark, flat, 75 poses de 2 minutes sur T200/1000. J'ai choisi le gain donné par défaut par NINA pour cette caméra, à savoir 421/600 et un offset de 1. Est-ce trop élevé ?
      Avec ce gain, durant deux minutes de pose, la galaxie n'apparait pas sur les brutes, ce qui me surprend énormément pour une caméra dite sensible.
       
      Voici le résultat avec un traitement classique Siril
       
       

       
      J'ai dû lisser un max pour atténuer le bruit. C'est très en deçà de ce que j'obtenais avant.
       
      Pour info, une brute, réduite en 2k
       

       
      A votre avis, quelles sont les pistes d’amélioration ?
      Merci
       
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