astro 10 microns

pendant un bon moment sur mes tubes planétaires j'ai utilisé un porte oculaire FT avec un moteur de mise au point Sesto senso V2 .

l'ensemble fonctionne très bien mais à un détail prêt : il prend de la place . il vient donc gêner le prise en main de la molette de réglage du tube

j'ai eu la chance d'acheter d'occasion  un esatto 2 pouces de la marque primaluce .

les caractéristiques sont alléchantes et la qualité de ces produits n'est plus à faire

Largeur : 67 mm → Focuser rentré

Poids : 835 g

Diamètre : Intérieur 50,8 mm (2")

Ouverture : 2" (50,8 mm)

Coulant : 2"

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Modèle : Microfocuseur ESATTO 2" Prima Luce Lab

BackFocus : Course de 15 mm

Type : Crayford

Capacité de charge : 5 kg

Connectivité : USB type C - Wifi

Résolution par pas : 0,04 micron

la capacité de charge de 5Kg et l'ouverture de 2 pouces est largement suffisant pour faire du planétaire et pour pas mal de tube dédié au CP

A sa sortie les bagues d'adaptations étaient limitées et réservées à quelques tubes .... chose que le constructeur a vite corrigé et c'est aussi bien

cette bague s'installe sur le tube et permet de venir y fixer l'Esatto 2 pouces . l'ensemble est solidariser par trois vis

voici les références des bagues d'adaptations :

PL3600230 pour SkyWatcher/Orion ED80, ED100 et ED120

PL3600237 pour SkyWatcher/Orion Newton 250 f4 ou f5

PL3600229 pour SkyWatcher/Orion Newton 200 f4 ou f5

PL3600255 pour Takahashi FS-60Q ou CB

PL3600235 pour GSO/Orion/TPO Ritchey-Chretien 6 ou 8 pouces

PL3600244 pour les tubes Takahashi en sortie 72mm

PL3600212 pour les tubes SC avec sortie 3.3" (EDGE)

PL3600248 pour la lunette Borg 55FL f3.6

et enfin le PL3600209 plus dédié à tous les tubes en sorties SC 50,8mm (mak , SC , VMC260L )

celui que j'ai acheté

en sortie il n'est pas en reste :

PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm

PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm

PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm

PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm

PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra

cela donne donc un large panel pour y connecter n'importe quel appareil

ces dimensions sont contenues pour un poids qui reste correct 835gr

on peut y rajouter une bague d'extension  de 15mm en M56  référence PL3600286 . pour cela vous aurez besoin d'installer l'adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

on aussi y raccorder un rotateur de champs Arco 2 pouces qui n'est pas donné . peu utile en planétaire il le sera plus dans le CP

l'adaptateur PL3600412 sera nécessaire pour solidariser l'Esatto 2 pouces et Arco 2 pouces

ce focuser est tres bien fini et assez compact. l'ancien moteur de mise au point m’empêchait de manœuvrer correctement la molette de mise au point du VMC260L.

pour moi c'est de l'histoire ancienne

ce focuser possède quatre fiches de connexions :

- une fiche pour USB-C

- une fiche pour gérer l'arco

- une prise 12V= . Attention la fiche 12V est en 2.5 mm

- et enfin une prise pour la sonde de température

si vous mettez un câble USB-C vous pourrez vous passer de cable 12V= par contre il sera obligatoire si vous le gérer en mode WIFI

la consommation de ce focuser est comment dire infime pas plus de 5 Watts en fonctionnement et à peine 1 Watts en veille . autant

dire il ne consomme RIEN !

vous avez aussi plusieurs leds et un bouton de reset

- la led PWR vous indique qu'il est sous tension

- la Led WIFI vous informe que le WIFI est activé

- la Led ARC vous indique que l'ARCO est fonctionnel

- Et un bouton RST pour reseter le focuser

la gestion se fait toujours par les logiciels propriétaires PLAY qui est passé à la version 1.4 et FOCUSER Manager compatible with ESATTO and SESTO SENSO 2 up to firmware 1.3 à cette adresse lien

A cet endroit vous retrouverez le mode de gestion par le logiciel focuser et par smartphone par le WIFI lien  et le mode de gestion par le PLAY  lien

l'avancé logiciel qui est pas des moindres :  la calibration se fait automatiquement et le mise à jour firmware est obligatoire .

cela permet d éliminer les bugs résiduels et d'avoir un focuser bien calibré.

la gestion sur smartphone change très peu mais au préalable le firmware et la calibration devra être faite en local par un PC

vous avez la possibilité de gérer le pas , la vitesse de déplacement

n'ayant pas testé le backlash de ce focuser je ne pourrais pas me positionner sur ce point  mais je doute qu'il soit important.

n'hésitez pas a faire évoluer votre version de l'Esatto . il en parait assez souvent . cela permet une meilleur gestion de celui ci, il corrige des bugs et permet d'apporter des options

Last version 3.2 24/10/2022
1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.2

Version 3.1 24/03/2022
1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.1

Version 3.0 16/12/2021
1) Added support to ARCO rotators
2) Added support to PLAY software
3) Added support to 64bit softwares in ASCOM drivers
4) Bugs fixed

Version 1.3 22/10/2020
1) Added support to ESATTO 4"
2) Added Virtual HandPad compatibility with more WiFi devices
4) Bugs fixed
5) Removed maxstep limit in ASCOM drivers

Update version 1.2 27/08/2020:
1) Added support to ESATTO 3"
2) Bugs fixed

Update version 1.1 09/09/2019:
1) Bugs fixed

les cotes positifs :

- la compacité

- la finition

- la précision de déplacement

- la bonne portée du WIFI

- le nombre impressionnant d'adaptateurs

le coté négatif :

- le prix

vu le peu de temps que je le possède , je ne peux que dire du bien de ce focuser motorisé : pratique et silencieux

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf

nul besoin de refaire le descriptif de cet équilibrage  (la vidéo est là pour cela ), mais décrire la méthodologie utilisée sur cette monture et la précision que l'on peut en attendre .

cette méthode est en faite assez simple et des plus importante. cela ne devrait pas vous prendre plus de 10mn à la réaliser et vous obtiendrez une précision de l'ordre de 0,4% en DEC et en RA

dans le manuel de MES rapide ,vous devrez bien respecter certains conseils !

1.2 TÉLESCOPE ET ACCESSOIRES DE MONTAGE ET BALANCE
Fixez tous les instruments et accessoires au télescope (y compris la caméra et le chercheur ) comme si vous vouliez prendre un photo. Si vous utilisez un télescope à réflexion (catadioptrique), assurez-vous que le miroir principal est verrouillé et en place. Assurez-vous également que le focuser est à la bonne position pour prendre cette photo. j'ai souvent constaté un décalage de plus de 1% rien qu'en rabattant le focuser à sa position minimale .Maintenant vous pouvez commencer à équilibrer les deux axes de la monture avec précision. Utilisez la fonction d'équilibrage des montures pour l'activer. Une fois que les deux axes sont en équilibre, fixez-les à la main.
 

Menu> Drive >Balance >Balance RA

Menu> Drive> Balance> Balance Dec

votre set up ne devra pas changer (ou très peu) : rien qu'avec mon oculaire de 35mm (plus de 925gr), la mise en place de cet élément fait varier l'équilibrage de 3,1%

en visuel cela n'a que peu d'importance mais en astrophoto c'est nettement plus gênant.

le balancement manuel vous permettra de bien dégrossir ( l'axe en RA en premier puis de l'axe de DEC ) et le calcul électronique de la monture vous permettra d'affiner cet équilibre en dessous de 0,4%

NT : la monture se base sur la consommation des moteur pour définir ce déséquilibre.

vous verrez avec l'expérience qu'il est assez facile de trouver ce point d'équilibre lors du balancement. il doit être identique d'un côté à l'autre.

le bruit des moteurs pourra aussi vous aider a déterminer de quel côté il faut agir car la monture ne l'indique pas .dommage !

j'ai pour habitude de marque le tube des contre-poids et la queue d'aronde pour simplifier cette étape.  des stylos marqueur sur métal pour un prix de 3€ se trouvent facilement dans une librairie/ papeterie.

il sera plus dur d'avoir la même précision en DEC qu'en RA. le déplacement d'un tube de 20Kg n'est  pas des plus aisé.

certains rajoutent un petit contre poids de 1kg sous la queue d'aronde qu'ils font glisser sur le rail. moi j'évite car cela ne fait que rajouter du poids et j'utilise ce rail pour y mettre ma caméra polemaster.

l'un des avantages de cette monture et pas des moindres , c'est qu'en cas :

- de fort déséquilibre (oubli d'un contre poids ) , elle se mettra en sécurité et elle vous l'indiquera.

- si les molettes d'un axe ne sont pas assez serrés , elle vous l'indiquera aussi.

je vous conseille d'utiliser la clé de serrage préconisé par 10 micron . c'est simple ,pratique et efficace

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-montures/5218-clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.html

bon ciel

En cette période il est fréquent d'avoir de fortes pluies et évidemment notre matériel en subit les conséquences.

rien de plus agaçant de devoir remballer lorsque les optiques sont pleines de buées alors que la soirée vient juste de commencer .

ce lien vous permettra de comprendre comment et pourquoi la buée se dépose sur vos optiques lien

plusieurs méthodes sont utilisées :

- passer un coup de chiffon . c'est non seulement risqué de rayer ces optiques mais en plus elle reviendra très vite => à éviter

- passer le sèche cheveux : efficace en un minimum de temps si votre tube est ouvert mais cela redemande  de nouveau à  le remettre en température. => peu de temps d'observations

- ouvrir le tube qu'au dernier moment lorsque tout est prêt => c'est une solution mais qui malheureusement n’empêchera pas d'avoir cette satanée buée à un moment donné .

passons sur les méthodes qui fonctionnent vraiment ou en partie

- la bâche : elle vous permet de vous isoler du sol et évite ainsi la remontée d'humidité  => c'est loin d'être la solution miracle mais c'est un plus .

- le pare buée  : outre le fait de vous protéger des parasites lumineux il permet de retarder l'arrivée de cette buée.

- la ventilation derrière le tube : elle permet de faire circuler l'air pour mettre à température les pièces mécaniques et optiques => le but est bien de réduire la différence de température entre le miroir et l'air ambiant .

la rotation de votre ventilo ne procurera aucune vibration.

j'utilise souvent une batterie externe pour l'alimenter ou je le raccorde directement sur le 12V du pegasus

-et enfin la résistance chauffante . si vous branchez cette résistance en direct sur du 12V sans utiliser de variateur vous aurez certainement droit à des turbulences dans le tube . ce sera pire que le mal !

le but ici n'est pas de "chauffer" l'optique mais juste d'éviter le point de rosée : en clair éviter que l'optique soit plus froide que l'air ambiant ( c'est comparable aux fenêtres doubles vitrages qui s'embuent des qu'on les ouvre).

pour ne pas avoir la condensation de l'humidité de l'air à la surface du miroir il faut la "chauffer" très légèrement en la pilotant de préférence avec une sonde thermique implantée sur le miroir (dans mon cas à l'extérieur proche du boitier pégasus). La même sonde servira a gerer l ensemble des resistances.

les newtons sont les moins sujets à la condensation et ceux qui ne peuvent y couper  : les mak et les SCT en raison de la lame de fermeture ou du ménisque.

dans une moindre mesure les lunettes sont aussi sujettes à cette problématique

je dis en théorie car ce n'est pas toujours le cas comme vous pouvez le voir

TOUTES les optiques sont sujettes à ce phénomène !

je l'ai déjà constaté sur un applanisseur

on posera de préférence la résistance chauffante un peu en dessous/dessus de l'optique .

ATTENTION : ne JAMAIS mettre la résistance chauffante directement sur  le verre . cela provoquerait des dilatations de l'optique et cela se répercuterait sur l'image finale.

dans le cas de mon newton , j'utilise pas moins de 4 résistances chauffantes le tout piloté par le Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2.

la première résistance se loge à la sortie de la caméra 1600 mm pro . efficace et discret  . elle est à une épaisseur de 1mm qu'il faudra venir retrancher dans le calcul du BF  resistance ZWO

la deuxième optique qui bénéficie d'une résistance chauffante : le correcteur de coma Wynne .

d'un diamètre de 120mm on la trouve un peu partout et elle est souvent dédiée aux lunettes

la troisième résistance est dédié aux newton  lien. elle vient se fixer sur le montant du secondaire par un système de scratche

le câble d'alimentation sera solidarisé de l'araignée par le moyen de rylsan.

enfin et c'est celui qui est le plus décrié : une résistance chauffante est posée au niveau du primaire sur l'extérieur du tube

toutes ces résistance sont gérées par un "variateur" . en fonction de  la T° extérieur et l’humidité ambiante , il détermine le point de rosée et envoi du courant pour faire fonctionner les résistances .

elles ne sont donc pas tout le temps en fonctionnement et rarement à fond de la puissance admissible. juste ce qu'il faut !

Enfin pour conclure : le module de gestion des résistances n'est pas une option mais bel et bien un outil indispensable et nécessaire. tous les grands télescopes ont de tels moyens de protections alors pourquoi s’en priver

n'oubliez pas de laisser respirer votre tube lorsque vous le rentrez au chaud. l'extérieur du tube est souvent plein d'humidité .

je vous rassure je n'ai jamais vu de veine de chaleur depuis que je protège mon tube et certains disent même qu'ils arrivent à gagner 1 à 2 magnitudes . A vérifer

bon ciel

Christophe

vous voila donc prêt avec votre nouveau PC  pour partir sur le terrain.

un PC  fixe tant qu'il est relié au secteur ne pose pas de soucis mais des qu'il est installé sur une batterie avec un convertisseur 12V=/220V~ cela devient vite un enfer.

- la batterie se vide à une vitesse grand V vu la consommation de votre PC qui frôle les 400 Watts.

- il est imposant

- et il est lourd

pourtant il existe des moyens très simple pour réduire la charge et la consommation de votre PC fixe

dans le monde des cartes mères vous disposez de différents formats qui vous permette de faire (à peu prêt) la même chose

quand je dis à peu prêt c'est tout simplement qu'en fonction du format certaines options seront retirées ou certains ports n'existeront pas .

cela ne vous empêche pas de l'utiliser de la même manière qu'un PC normal.

vous l'avez donc compris ,plus je réduis la dimension de la carte mère plus je réduis sa consommation et au final le poids du PC et de la batterie.

Attention : ces cartes mères  sont assez chères  sauf si vous achetez des PC du type NUC ou le système eagle de primaluce.

c'est un bon début mais ce n'est pas tout.

le chipset qui permet d'organiser les échanges entre les différents composants est un des plus gros consommateur d'énergie de la CM (en plus de représenter 50% du prix d'achat de cette carte )

actuellement vous avez trois chipsets AMD : le X570 très énergivore (14-15Watts ) , le X470 (6-8Watts) et  le B450 qui ne consomme moins qu'un X470.

un nouveau chipset le B550 devrait sortir dans les mois à venir et devrait avoir une consommation très réduite par rapport au X570 et devrait supporter les nouveaux processeurs Ryzen 4000.

nous arrivons donc aux Processeurs et aux cartes graphiques qui sont des gouffres en énergies. on peut aller de 15Watts à plus 250Watts TDP.

le but ici sera de prendre celui dont le rapport consommation/puissance soit le plus approprié.

pour obtenir ce rapport on doit se tourner vers les APU qui allie le processeur avec la carte graphique (GPU) sur la même puce

la gravure du die est un indicateur et dans ce domaine AMD à pris de l'avance (c'est très rare ).

dans le monde des carte graphique associé au die , Intel était le vainqueur mais avec la sortie des nouveaux APU Ryzen 4000 d'AMD cela ne va pas arranger ces affaires

vous trouverez ci joint la liste de ces nouveaux processeurs ainsi que les anciens  (3xxx et 2xxx) déjà supportés

comme vous pouvez le constater le Ryzen 7 4800U allie la puissance processeur , une Carte Graphique de bonne facture et une consommation très réduite.

il ne sera bien sur pas donné mais c'est vers ce processeur qu'il faudra se tourner.

mais on peut aller encore plus loin pour réduire la consommation  : aller dans le BIOS afin de baisser les Fréquences , les tensions d'alimentations !

on appelle cela de l'Underclocking ( l'inverse de l' Overclocking )

A partir du BIOS on peut modifier bien des paramètres qui vous feront économiser autant de Watts que nécessaire

- Le FSB : Le FSB (appelé aussi bus interne, en anglais internal bus ou front-side bus) est le bus système permettant au processeur de communiquer avec le reste des composants

Son débit dépend de la vitesse d'horloge, exprimé en MHz.

- le CPU Clock ratio (coeff) : c'est le coefficient multiplicateur qui permet d'obtenir la fréquence de fonctionnement du processeur .

                      la Freq proc=  Coeff x la fréquence du bus

- mais on peut aussi baisser la tension d'alimentation du processeur et de la mémoire : le Vcore  du processeur et le DRAM Voltage des mémoires

Plus la fréquence augmente dans une technologie plus les parasites prennent de l'importance et pour lire le signal on doit augmenter la tension .

Donc si l'on baisse la fréquence du bus , de la mémoire et du processeur on peut aussi baisser la tension.

C'est assez sensible et plutôt réserver à des utilisateurs assez à l'aise dans ce domaine

ensuite n'oubliez pas  que si vous consommer 400 Watts ,votre alimentation qui est "certifiée 80 plus" en consomme 20% inutilement en chaleur (soit 80 Watts)

ainsi si vous réduisez votre consommation à 100 Watts , vous n'économisez pas 300 Watts mais 360 Watts. ce qui est toujours ça de gagné.

Des logiciels permettent aussi de réaliser les même fonctions sous Windows sans avoir à rebooter le PC et aller dans le BIOS.

c'est très pratique et vous pouvez même  vous faire des modèles de configurations suivant le fonctionnement désiré.

vous aller sur le terrain , vous choisissez la conf que vous avez préparer pour consommer le moins possible et voila le tour est joué.

vous revenez chez vous et vous remettez la configuration par défaut.

depuis Windows , vous pouvez aussi accéder  au BIOS des portables  

voici le modèle à suivre que j'ai mis à jour pour accéder au bios :

Étape 1

Appuyez sur la touche Démarrer en bas à gauche de votre écran.

Cliquez ensuite sur Paramètres reconnaissable à sa roue dentée.

Cliquez sur Mise à jour et sécurité.

Cliquez sur Récupération dans le menu de gauche.

Cliquez sur démarrage avancé, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant.

Étape 2

Windows redémarre dans un écran bleu.Choisir une option.

Cliquez sur Dépannage.

Cliquez sur Options avancées.

Cliquez sur Paramètres du microprogramme UEFI.

*Cliquez sur Redémarrer.

Windows redémarre. Cette fois-ci, vous vous retrouvez dans le BIOS de votre ordinateur portable ou PC.

il n'y peu de chance que vous puissiez modifier ces paramètres. le mien est bridé.

l’éclipse du 25 octobre commençait assez mal car les prévisions météo n'étaient pas réjouissantes même si ils annonçaient un bref moment d'amélioration dans ce créneau horaire

autant dire que la veille j'avais le morale dans les chaussettes .... le vent et la pluie était de la partie

conformément à ce qu'avait prédit Météo France le temps commença à s'améliorer vers les 10h00 et comme par enchantement le vent et les nuages ont disparu très rapidement .

n'ayant pu faire la mise en station de la 10micron la veille j'ai du me résoudre à faire une installation succincte ce matin là.

vous avez la possibilité d'acheter deux types de feuilles astrosolar avec des densités différentes

la densité 5 est faite pour l'observation visuelle

la densité 3.8 n'est à utiliser QUE de la mode photographique.

au tout début de l'éclipse le vent était encore présent .j'ai donc opté pour des séries de vidéos de 10s toutes les trente secondes avec un champs restreint

mais avec ce suivi grossier et ce champ restreint j'ai du corriger régulièrement après une heure de poses

avec de tels événements je vous conseille de ne pas négliger la Mise En Station et d'opter pour un champs plus large .

début éclipse partielle.avi

l’ensemble de cette éclipse a été capturée par une FMA230 avec le réducteur ; une Asi 482mc et avec une feuille astrosolar de densité 3.8

autant vous dire que la résolution n'était pas la plus adaptée à cet événement vu la focale de cette lunette Askar

la fin de l'éclipse a été prise avec une ASI 1600 mm pro pour avoir une meilleure resolution.

cette photo a été prise à partir d'une vidéo avec firecapture puis empilée avec AS3 et enfin traitée avec astrosurface

on a tendance a trop pousser le gain  lors de la prise ce qui est une erreur. pour voir les taches solaires il vaut mieux baisser le gain . dans mon cas il était à 39.

Contrairement à celle de 2021 j'ai pu ainsi voir l'ensemble de cette éclipse partielle et commencer à maitriser cette petite lunette askar qui mérite amplement d'être connue.

je ferais un poste dédié à celle ci d'ici peu

bon ciel

Christophe

tout était prêt pour voir cette éclipse partielle . il faut dire que j'avais loupé la précédente en raison de ces maudits nuages et pluies intermittentes
la monture avait été réglée la veille et par sécurité je l'avais rentré ... on ne sait jamais .
des le levé vers 7h30 je commence à me dire que je vais comme beaucoup faire la soupe à la grimace . je vois arriver du côté ouest de gros nuages tout en espèrant qu'ils partiront avant le début de l’éclipse .

8H00 toujours pas d'amélioration
9h00 les nuages sont de plus en plus présent et je ne me fais guère d'illusion vu que les informations météo ne sont pas bonnes .
9h34 enfin une lueur d'espoir . le ciel commence à se découvrir . pas trop tôt .
coute que coute je sors la monture et la lunette. observer de jour

comme je n'ai pas de queue d'aronde femelle pour ma TS60/300 j'ai décidé de la poser sur mon ASA10N comme j'en ai l'habitude pour faire du CP. par contre je n'utiliserais pas ce tube pour observer l'éclipse et ça pour plusieurs raisons :
 le grossissement est trop important et le risque de surchauffe du miroir primaire est important. cela peut endommage l'alluminure
pensez toujours à déterminer le champs que votre instrument pourra vous donner  !

il est aussi obligatoire d'installer un filtre solaire de type astrosolar si vous ne voulez pas perdre la vue : catégorie 3 8 pour la photo et 5 pour l'observation visuelle  ! pensez aussi à bien l'étirer pour éviter les plis et mettez une bon élastique pour bien le maintenir
avec ce type de filtre vous aurez la possibilité  de voir certains détails  de sa surface en renforçant les ondelettes et les contrastes/luminosités (taches , flatules ) .

09h37 les débuts sont laborieux même si j'ai fait les réglages de la monture la veille au soir , le passage des nuages fait varier la luminosité et la mise au point ainsi que le réglage du gain est difficile .

il n'est pas simple de faire une map manuelle sur le soleil tout en regardant un écran de portable . c'est dans ces moment qu'on apprécie le fait d'avoir un moteur de mise au point gérable à distance . cela permet de se mettre à l'ombre et d'avoir une bonne visibilité .

le sesto senso V2 étant gérable à distance par un smartphone , il va me poser quelques soucis de connexion .

vu la distance qui nous sépare la liaison sera un peu difficile . dans ce cas je vous préconise les liaisons filaires test du sesto senso V2
malheureusement pour moi l'éclipse a commencé depuis un petit moment
je commence par utiliser ma nouvelle Asi 183 MC pro dont le champs est important plus que celui de la Asi 174mm.

10h05  je passe avec la Asi 174mm car c'est son domaine de prédilection puis j'effectue un ROI pour augmenter le nombre de FPS . l'image est nette et la température de cette caméra se stabilise à 45°C pour le rester jusqu’à la fin de l'éclipse.

comme quoi ma petite bidouille fonctionne à merveille  . elle permet d'éviter les 55°C fatidiques et les disfonctionnements que certains peuvent rencontrer.refroidir la Asi 174mm

pensez à faire des flats pour enlever les taches de poussières ...chose que j'ai oublié de faire (sic) . le logiciel Regitax  permet dans son traitement de les enlever
13h11  c'est la fin de cette éclipse partielle

entre le début de mon observation jusqu’à l’arrêt de la monture , le soleil est resté au centre de la caméra  montrant encore une fois l'efficacité de cette monture malgré une mise en station assez peu précise.

j'en ai profité pour effectuer un petit timelapse .

pour cela j'ai utilisé le logiciel gratuit "openShot vidéo editor" . c'est un logiciel très simpliste disponible à cette adresse. lien

il vous suffit de charger les photos jpeg de les faire glisser sur la piste puis de les agencer et de l'enregistrer sous le format que vous désirez . un jeu d'enfant !

ECLIPSE SOLAIRE.mp4

malgré des débuts difficiles en raison d'une météo variable , j'ai pu profiter de ce moment exceptionnel et garder de tres bons souvenirs

le seul regret : avoir loupé le transit de ISS .

ce sera pour une prochaine fois

bon ciel

christophe

vous trouverez ci joint un condensé de documents divers et variés sur les montures 10 microns

le site 10 micron  : http://www.10micron.eu/fr/page-daccueil/

le forum ou l'on trouve toutes les drivers , les données, évolutions de ces montures : https://www.10micron.eu/forum/

Et quelques sites parlant des 10 microns :

http://curvetube.com/_Astro Physics 1100 mount on the AP Eagle Tripod/GoOwouTf3jc.video

http://galaxyphoto.de/en/gm1000-hps/

Test-10-Micron-GM1000HPS.pdf

10-Micron-GM1000-HPS-Review-v2.pdf

GM1000HPS-Sizes.pdf

GM1000HPS-acc-diagr-s.pdf

GM1000-TechData-Web.pdf

E_DE_10micron-hps_all-mounts_A4_FN_RGB_LR_HAE_0715.pdf

A5_gm1000hps_brochure_16page_0516_RGB-LR.pdf

j'ai toujours voulu faire de l'astrophotographie avec une lunette en raison des différentes remontées que m'en faisaient les forumeurs.

il y a presque un ans (déjà) et un peu par chance,  j'ai pu acquérir cette astrotech 106LE conçue et dédiée apparemment pour ce travail.

caractéristique de la lunette :

- Diamètre : 106 mm
- Focale : 690 mm
- f/d : d 6,5
- triplet avec espacement par air avec élément en verre Ohara FPL53
- porte-oculaire Crayford 2,7'' rotatif démultiplié 1:10 (plutôt atypique )
- bagues de sortie 50,8mm
- pare-buée rétractable
- valise de transport
- baffles internes et optiques traitées multicouches pour une transmission et un contraste exemplaires

- queue d'aronde vixen

https://stephastroblog.wordpress.com/2017/08/18/lunette-astrotech-106690/

sur le papier elle a tout pour plaire  aux vue des caractéristiques données

en la recevant , j'ai été surpris du poids et de la finition du tube : 

elle ne fait que 10Kg , ces dimensions restent dans le domaine du raisonnable 70cm , elle transpire la qualité et sa mallette est de bonne facture

le premier constat qui surprend rapidement : quel idée a eu ce constructeur à mettre une queue d'aronde Vixen de 21 cm ?

non seulement je ne l'a trouve pas adaptée mais en plus elle risque d'apporter des flexions vu que les anneaux ( qui sont de bonnes factures ) sont fixés dessus chacun pas seulement une vis

je décide donc de la changer  ans un futur proche par une Losmandy 10 micron et de m'en servir comme support pour ma lunette guide.

cela rajoute du poids mais je gagne en stabilité.

elle n'est pas dotée de renvoi coudé  mais le vendeur m'avait fournit deux bague allonge de 80 et 50mm.

visuellement les premiers essais n'ont pas été très faciles car il est plutôt compliqué de regarder une étoile lorsque la lunette pointe au dessus de 50°

ce manque sera vite comblé par l'achat d'un PO Baader ClickLock 2"

https://www.astroshop.de/fr/renvois-coudes/baader-clicklock-renvoi-coude-a-miroir-coulant-de-50-8-mm/p,14694

sa réputation n'est plus à faire  même si son poids est assez conséquent et son prix assez élevé.

Le gros avantage de ce porte oculaire réside dans son système de serrage Baader .

c'est sa facilité d'utilisation qui est déconcertant : un quart de tour et l'oculaire est bloqué et centré . on ne peut pas faire plus simple.

il fait le job et les oculaires de plus de 500 gr ne lui font pas peur.

le pare buée a remplit amplement sa fonction jusqu’à maintenant et je n'ai pas eu à acheter des résistances chauffantes

le lieu d'observation s'y prête peut être aussi mais comme l’hiver pointe son nez je pense en acquérir une d'ici peu.

côté mise en température , c'est tout l'inverse de mon Zen 250mm

en moins d'une 1/2h , la lunette est mise à température !

autant dire que vous perdrez plus de temps à mettre en station votre monture qu'a attendre l'absence de turbulence dans le tube

ce n'est parce que cette lunette est dédiée à l'astrophoto du CP qu'il n'est pas possible de s'en servir pour l'observation visuelle.

je dirais même vu son rapport F/D de 6,5 et ces optiques en FP53 , qu'elle parfaitement à l'aise dans ce domaine.

la première fois que j'ai jeté un œil à l'oculaire , ça été la claque : un piqué et un contraste des étoiles à vous couper le souffle.

pourtant adepte des SC , je ne peux que reconnaitre la supériorité des lunettes dans ce domaine

il en a été de même avec des oculaires ortho  sur les cratères de la lune.

vous en prenez plein la vue et difficile de s’arrêter d'observer.

en grossissant à 172,5x avec un ortho de 4mm , le visuel obtenu est splendide , époustouflant aussi bien au niveau luminosité que du contraste .

les détails sont saisissants , les failles/ cratères apparaissent bien détaillés.

j'aurai bien voulu pousser le grossissement à 250x mais je ne possède pas à ce jour d'ortho de 2 ou 3mm

je suis pas un adepte ni un spécialiste de l'optique ; ma vue est loin d'être aussi bonne que les jeunes mais je peux vous confirmer que la planéité du champ est respecté  ; le chromatisme est très bien maitrisé et aucun astigmatisme n'a été constaté

il y a certainement des défauts mais ils sont si faibles que je ne les ai pas vu pour le moment

En visuel Amplifié , là encore elle remplit le job et les objets du ciel profond ne demandent qu'une acquisition de 2s pour apparaitre à l'écran.

M13 qui se trouve assez haut à nos latitudes , c'est révélé dans sa toute splendeur : brillant et majestueux

vous me direz  mais quel est son point faible car il en faut bien un ?

le PORTE OCULAIRE !

c'est là son principal problème  même si je n'ai pas trop de désagréments par rapport à certains autres utilisateurs.

il est très efficace en planétaire même si l'on constate qu'une motorisation est nécessaire pour avoir une excellente MAP en photo.

suivant de très bons spécialistes en la matière , le constructeur a réglé  la friction en limite du glissement pour protéger la mécanique.

vous avez donc la possibilité d'effectuer un serrage plus fort au détriment de sa durabilité dans le temps

passons à la photographie planétaire :

Ayant une ASI 1600mm pro avec un pixel de 3,75µm , je n'ai jamais pu obtenir la MAP avec une barlow powermate 2x et avec les équipements que j'avais en ma possession.

malgré le rajout de 2 bagues rallonges et d'un applanisseur  , il faut aller la chercher à plus de 30 cm ce qui peut provoquer des flexions dans le PO.

le serrage est correct sans être extraordinaire et il ne possède pas de filetage M48.

le résultat est là  comme vous pouvez le constater sur cette  photo même si je ne suis pas au bon échantillonnage.

PS: prise de 1000 fps avec un peu de vent .500 ont été retenus pour l'empilement avec seulement un drizze de 1,5x. pas d'autre traitement

pour finir je vous conseille de partir sur des capteurs CMOS ayant un pixel de 2,4µm pour le planétaire

pour la photographie du CP :

je n'ai pas pour le moment fait de tests approfondis pour donner mon avis et publier des photos sur cette page

par contre , j'ai pu acquérir dernièrement un applanisseur 2" ASTRO TECH (d'occasion) qui ne se trouve disponible à ce jour que sur les sites américains .

son prix n'est pas donné mais il remplit ces fonctions : les quelques tests que j'ai pu faire  avec l'applanisseur 2 pouces donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins

les points positifs :

- Finition du tube

- Prix contenu pour une 100mm

- triplet en Verre FLP53 et calage des optiques bien supérieur à certains hauts de gammes suivant certains forumeurs

- Pas de collimation à réaliser pour celui qui se veut itinérant

- Mise en température rapide

- Poids et longueur du tube contenu

- Adapté au CP par son rapport F/D <7

- Possibilité de faire du planétaire

les points négatifs :

- La queue d'aronde Vixen

- Le porte oculaire atypique en 2,7" et qui mériterait d'être de meilleur facture. A changer si possible par un Moonlite ou un Feather touch

- Avoir  de nombreuses bagues allonges pur utiliser une Barlow x2 pour la photographie planétaire.

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Ayant pendant 10 ans utilisé un meade LX 200 10 pouces avec un F/D à 10 , j'ai eu envie de passer au maksutov pour en prendre plein les yeux.

j'ai jeté mon dévolu sur une occasion fabriqué par Ottiche Zen  artisan opticien italien réputé pour sa fabrication d'optiques de qualité

l'avantage de ce tube c'est qu'il est identique aux SC et l'on peut trouver des pièces détachées pas chères sur les PA ou les sites de ventes.

lien  : http://www.costruzioniottichezen.com/

Caractéristiques :
- Diamètre : 250mm

- ménisque 240mm BK7
- F/D : 13.5

- Focale : 3375mm
- Poids : 15Kg avec la queue d'aronde 10 microns (4Kg)
- Mise au point par translation du miroir primaire
- Obstruction du primaire : 23%
- Ventilateur de mise en température.
- Sortie en 31.75 et 50.8

l'aspect extérieur détermine souvent le soin  apporté par  le propriétaire du dit matériel mais il ne faut pas s’arrêter à ces quelques détails car cela ne reflète pas la qualité et le potentiel du tube.

quand on achète de l'occasion il faut souvent s'attendre à racheter des pièces pour l'adapter à sa monture ou l'optimiser à son besoin

1- Il n y a que peu de différences mécaniques entre un SC et un mak Gregory à part l'optique .

le ménisque était en très bon état visuel avec quelques poussières dessus que j'ai enlevé lors du démontage du tube

lors du démontage j'ai constaté que mon ménisque avait bougé et ce n'est pas des plus simple à remettre en place.

sachez que cette manipulation ne se fait que très rarement sauf si l'on veut le nettoyer .

le ménisque était en très bon état visuel et le primaire n avait aucun piqué preuve d une bonne qualité de l optique pour son age. la réputation de cet opticien n'est plus à faire

le secondaire était bien colle même si je pense avoir encore un petit défaut. Un peu trop perfectionniste certainement .

2-la queue d'aronde était de fabrication personnel..... c'est la premier chose que j'ai remplacée . Ayant une monture 10 micron ,j'ai décide de passer par ce fabriquant  : la qualité est là et le prix aussi.

la queue d'aronde (même si ce n'est qu'un morceau de métal ) est plus large , plus épaisse que ceux du commerce ; elle permet de fixer correctement les larges anneaux dessus et de supporter un poids conséquent.

par contre cela m'a rajouté du poids : 2Kg en plus.

3- l'aspect extérieur comportait des éclat de peintures sur les anneaux et le couvercle que j'ai vite enlevé grâce à une bombe de peinture.

A cette étape il avait un peu plus de gueule mais le chemin était encore loin avant d'avoir un tube opérationnel

4- la molette de translation du primaire ne souffrait d'aucun jeu ou de défaut.

pas de point de résistance même si l on retrouve toujours ce shifting bien présent dans ce tube .

c'est typique à TOUS les Tubes Schmidt-Cassegrain ou maksutov dont la Mise Au Point (MAP) est obtenu par déplacement du primaire

le déplacement du primaire fait bouger l image et dans un cas extrême faire sortir l'étoile ou la planète du champs de l oculaire (encore plus avec des oculaires ortho qui ont un champs restreint)

on peut regraisser le filetage mais cela impose un démontage en règle du primaire .

pour mon cas , il a été inutile de le faire même si j'ai déposé le primaire par la suite

5- la bague de sortie était de base voir bas de gamme , le jeu était important et aucune translation possible

ni une ni deux je prends des renseignements sur ce site et direction internet pour acheter un excellent Porte Oculaire feather touch 2 pouces

https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1362-porte-oculaire-feather-touch-2-longueur-du-tube-08-avec-bague-de-serrage-et-frein.html

Coulant : 50,8 mm (2")

Modèle : Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" débattement 0,8"

Caractéristiques mécaniques : Débattement de 20,3 mm (0.8") / Rail de guidage

Poids : 453 g

Interface Télescope : Schmidt-Cassegrain

Tirage : Minimal → 35,69 mm / Maximal → 56 mm

Porte-Oculaire : avec microfocuseur 1/10

Capacité de charge : 3,6 kg à 4,5 kg

il vous faudra aussi acheter un Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade.

sans ce raccord il vous est impossible de fixer le PO sur le tube.

il transpire la qualité , la finition est impeccable , la "translation du tube" est parfaite.

sur recommandation et les bons conseils du vendeur j'ai opté pour un débattement de 0,8" car cela vient en butée du bafle.

cela n'est pas un soucis car je fais une première mise au point par la molette puis par le PO

par contre il vous sera difficile de le mettre dans tous le sens sans dépose de la molette de réglage .

6 - A la longue , vous comprendrez vite que  tourner la molette  du tube ou du PO est fatiguant , pas très pratique parfois et provoque souvent des vibrations lors de vos observations.

un moteur de mise au point est nécessaire pour éviter ces désagréments.

j'ai opté pour prima luce lab avec sa sonde puis je me suis rabattu sur  l'EAP de ZWO : moins cher  , compatible avec le PO et nul besoin d'une correction de température

.

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4279-moteur-mise-point-zwo-eaf.html

mon prima luce lab ira sur mon astrographe astrotech 106LE qui a besoin de précision et d'une MAP parfaite en fonction de la T°

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-pour-l-imagerie/5374-mise-au-point-electrique-sesto-senso-prima-luce-lab.html

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/5375-sonde-de-temperature-prima-luce-lab-pour-sesto-senso.html

 A ce niveau je ne peux vous dire lequel est le meilleur mais des réception du dit matériel je compléterais ce post !

pour la motorisation de la mollette du tube  ; Achat prévu en juillet  mais préférence pour celui de pîerro-astro avec son interface USB

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/sct-focus-v2-pour-c8-c9-mak-150-ou-180_detail

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/interface-usb-focuser-2_detail

7 - comme il n'était pas doté de chercheur , il fallait l'en doter.

j'ai commencé par un pointeur laser que je n'ai pas trouvé très efficace : bougé du système et pas adapté au tube .

puis j'ai jeté mon dévolu sur une petite TS 60/330 avec un réticulé de 9 mm soit un  grossissement de 36x

un peu luxueuse pour s'en servir comme chercheur mais voulant faire du grand champ elle sera parfaite pour cette utilisation.

j'ai tout de suite été confronté à un problème : l'alignement du chercheur par rapport au tube.

difficile alors de faire une mise en station sans avoir au préalable fait cet alignement de jour

je compte résoudre ce soucis en achetant une Platine Baader Stronghold pour charge lourde (7kg) :

Achat prévu en juillet et retour du matériel des les tests effectués

hauteur : 54 mm (sans la fixation EQ)

Largeur : 128 mm (avec les vis)

Poids : 688 g

Longueur : 115 mm (avec les vis)

Caractéristiques mécaniques : Option de montage sur le haut : 1/4 " avec filetage standard photo, 6 trous filetés en M6 / Sur la base : 1/4" et 3/8" avec filetage standard photo, 4 trous filetés en M6 + 4 trous filetés en M5.

Type : Vixen

Capacité de charge : 7 kg

Plage de réglage en Latitude : +/- 35°

Plage de réglage en Azimut : +/- 23

8- vous constaterez aussi que regarder directement à l’arrière du tube sans Renvoi Coudé est difficile et astreignant suivant l'inclinaison du tube.

j'ai donc opté par un RC baader maxbright : Renvoi coudé à miroir avec traitement Maxbright. Assemblage avec le système ClickLock. Coulant entrée/sortie 50,8 mm.

Caractéristiques techniques 

Miroir surdimensionné surfacé à lambda λ / 10

ClickLock 50.8 mm en sortie

Miroir ne réfléchissant ni les UV ni les IR

Surface du miroir traitée anti-rayure pour un nettoyage en toute sécurité

Construction tout métal en aluminium

il respire la qualité , le poids est assez conséquent , il permet de supporter des oculaires de 900gr en 2 pouces comme mon maxlight 32mm et le serrage ne laisse aucune trace sur la jupe de l'oculaire.

https://laclefdesetoiles.com/renvois-coudes/1531-renvoi-coude-maxbright-baader-508mm-a-serrage-clicklock.html

pour y mettre des oculaires de diamètre 31,75 mm il vous faudra un réducteur. j'ai pris celui ci car il s'adapte parfaitement à mon PO starlight

https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1384-reducteur-starlight-instruments-convertisseur-coulant-508-mm-vers-3175-mm-version-low-profile.html

9 _ comme tous maksutov ou SC ,  la lame de fermeture ( ménisque ou lame de Schmidt ) est sujets au dépôt de buées.

pour éviter cet inconvénient , vous devrez vous doter d'un pare buée et d'une résistance chauffante.

différents systèmes existent allant des résistances intégrées au pare buée ,aux variateurs géré par sonde thermique.

pour le moment je ne possède que pare buée astrosolar basique mais je compte bien le changer .

10 - la mise en température est aussi un point à ne point sous-estimer car le tube est fermé et la mise en température est assez longue avec ce type de diamètre.

la mise en température se fait par les ventilos installés à l'arrière du tube.il faudra compter 1h pour une bonne mise en température .

pour alimenter ces ventilos , j'utilise une petite batterie dédiées pour les smartphones  : simple et efficace

11- la MAP est aussi un point important et le masque de bahtinov sera un outils adapté à votre besoin en astrophoto

Ce masque est avant tout une aide à la MAP en astrophoto.

principe du masque de batinov : http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html

créateur du masque : http://astrophoto.chat.ru/

je l'ai élaboré à partir d'une plaque renforcée et par l'utilisation de cet applicatif : http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

il permet d'imprimer votre masque suivant la taille de votre tube et la focale est prise en compte.

il suffit ensuite de coller la feuille imprimée sur le support et de découper la plaque au cutter

Le Bahtinov donne une MAP optiquement parfaite, mais il ne tient pas compte de la correction des yeux.

Vous pouvez aussi utiliser ce petit logiciel pour faire votre MAP avec ce masque : http://astrolabo.com/2014/01/19/bahtinov-mask-guide/

12 - un générateur de flat n'est pas nécessaire mais peut vous servir à éliminer les poussières des photos qui auraient pu se mettre sur l'optique  à l'intérieur du tube .

j'en possède un qui me servira pour un futur tube type newton ou cassegrain.

je compte bien m'en servir pour l'astrophoto du ciel profond même si ce tube n'est pas approprié pour ce type d'utilisation

13  il vous faudra des oculaires adaptés au planétaire.

jusqu’à maintenant , j’utilisais des oculaires grand champs comme beaucoup astro-amateur .

c'est un point que l'on sous estime mais qui a une grande importance dans le rendu visuel des planètes

mais sur le conseil de plusieurs forumeurs j'ai opté pour des ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  vendu par un forumeur sympathique nommé "pancho61"

n'ayant pas encore reçu ces oculaires je ne peux vous en dire plus sur leur qualité et le rendu de ces optiques.

comme le champs est réduit , votre monture devra avoir un bon suivi sans cela l'objet sortira rapidement du champs

14 enfin et ce n'est pas des moindres , la collimation devra être parfaite.

c'est l’élément le plus important que j'aborde dans un autre post mais c'est assez facile a faire quand on a pigé le coup.

15 et pour le tout , j'ai utiliser des sangles réglables d'un portable de gamer pour le transporter sur une courte distance. très pratique et plus adapté que les poignées fixes vendues dans le commerce.

il m'a fallu aussi un sac de transport dédiés aux C11pour le protéger des chocs et de la poussière. 

https://www.astroshop.de/fr/sacs-de-transport/oklop-sac-rembourre-pour-celestron-sc-11-/p,55900

le test visuel : 

j'ai dans un premier temps utilisé des oculaires plus dédié à au CP.

la première leçon que j'ai appris  de ce test visuel : plus le grossissement est important plus l'image s’assombrit en prenant une teinte jaunâtre .

la deuxième leçon :  vous êtes tributaire de la turbulence et l'impact est très important  sur le grossissement . oubliez toutes ces théorie de 2xD  car ce n'est que de la théorie.

entre la théorie et la pratique il y a un fossé.

dans de très bonnes conditions  (planète haute dans le ciel , peu de turbulence , peu d'humidité ,etc), vous pouvez espérez vous approcher de cette valeur théorique et dans le pire des cas fleurter les 1xD.

pour mon test ou toutes les conditions n'étaient pas totalement réunies j'ai pu grossir à 385x (pas assez à mon gout).

pour ce deuxième test ,j'ai donc opté  pour des oculaires plus adaptés au planétaire    : les orthoscopiques .

lien sur leur descriptions techniques https://www.webastro.net/forums/topic/106460-oculaires-orthoscopiques/

"Les orthoscopiques font partie des premières générations d'oculaires. Un champ parfaitement droit et peu de groupes de lentilles donc une transmission très élevée. Excellent contraste, netteté élevée. Le seul problème c'est que le champ est étroit (moins de 50°) et le dégagement oculaire court par rapport aux oculaires modernes."

cette phrase résume parfaitement ce que l'on attend d'un oculaire orthoscopiques .

j'ai donc acheté un lot d 'ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  : petit , lègé et pas cher .

dans les faits , c'est la nuit et le jour dans les forts grossissement  moins dans les faibles grossissements.

le contraste et la netteté est bien au rvd. c'est un régal de pouvoir enfin grossir sans subit cette gène qui était très présente sur les bords des oculaires.

comme j'ai une 10 micron, je n'ai pas été impacté pour le suivi  : l'objet suivi restait bien dans le champs ( malgré qu'il soit étroit ).

une surprise et de taille a été de tester ces oculaires avec des lunettes : aucune gène constaté sauf le champ un peu plus réduit !. comme quoi , utilisez de bons oculaires est toujours payant !

la dernière surprise et pas des moindres , même si le rayonnement était important je n'ai pas eu besoin d'utiliser un filtre lunaire pour observer les cratères lors de la pleine lune

avec une collimation plus affinée, des résistances chauffantes , un seeing de meilleur qualité, je pense espérer améliorer la qualité de mes observations

le test en Visuel Amplifié :en cours d’élaboration

le test photo : en cours d’élaboration

cette fois je vais m'attaquer a la charge utile que peut porter un 10 micron HPS1000 et vous montrer que l'on peut déporter une partie de la charge ailleurs

bien souvent on considère que la 10 micron est une monture équatoriale à faible capacité en charge . c'est en théorie vrai et faux en même temps

25kg de charges ça à l'air peu mais il ne faut pas oublier que pour la "plus part" des autres montures on doit  souvent retirer 1/3 du poids en charge pour faire un bon suivi en astrophoto du CP . mais pourquoi ?

les constructeurs ont l'habitude de surévaluer le poids en charge et le suivi est moindre que sur une 10 micron en CP.

autant pour le visuel et pour le planétaire cela n'a que peu d'effets autant sur le ciel Profond c'est un paramètre a ne pas délaissé.

avec la 10 micron c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont plus lourds et que leur focale est importante

pour alléger la charge de cette monture  il suffit de la reporter ailleurs. mais ou ?

après avoir vendu un lunette guide une TS60/330 , je me suis retrouvé avec des anneaux de guidage Primaluce sur les bras  .

comme je n'aime pas jeter (vu le prix) et que j’envisageais d'acheter un eagle 4S je me suis posé la question suivante : comment utiliser cet eagle 4S sur mes différents set-up, sans alourdir la charge utile et  tout en le déposant à la fin de chaque séance ?

il est bon de préciser que je ne suis pas à poste fixe !

j'ai bien mon système de fixation propre au boitier pegasus lien que j'utilise depuis 2 ans mais il faut reconnaitre que cela demande un petit effort et l'utilisation d'une clé allen.

rien de bien méchant mais en pleine nuit c'est un peu embêtant de perdre une vis dans le noir .

d'autre part cela allonge la barre de contrepoids et le boitier eagle 4S que j'aborderais dans un autre post est d'une taille assez imposante.

et quand la place est limitée cela peut devenir un vrai soucis. je parle en connaissance de cause

c'est a ce moment qu'une idée m'est venue : ré-utiliser ces anneaux sur la coque de la 10 micron.

j'ai comparé le diamètre de ces anneaux avec le diamètre de la coque de l'axe de l'ascension droite de la monture et j'ai constaté qu'ils étaient identiques .

l'idée de base était née . restait à le mettre en œuvre et a vérifier sa faisabilité . ça été chose faite en deux jours de tests avec une dizaine de montages possibles

les montages sont multiples avec seulement deux anneaux de guidages  et un queue d'aronde mâle vixen de primaluce.

on peut ainsi mettre un boitier asiair , un boitier pegasus , un eagle 4 de primaluce , un boitier d'alimentation , boitier de gestion pour un focuser , etc...et j'en passe

les choix sont modulables suivant vos setups .

A vous de choisir vous n'avez que l’embarras du choix .

mais voila cela me posait quelques soucis car je dois déposer le tout en fin soirée .

j'étais donc confronté à 3 problèmes principaux :

1- pouvoir le démonter facilement tous les soirs sans abimer le revêtement de la monture car les anneaux ne sont pas protégés par de la feutrine .

vous n'aurez pas ce soucis en poste fixe

2- pouvoir augmenter le nombre de supports car sur ces anneaux de guidage il n'est pas possible de fixer une autre barre de l'autre coté

3- éviter que la monture vienne taper dans les supports et ces équipements .

Faite bien Attention à ce point car l"espace entre le tube et la monture n'est pas tres grand !

la solution est assez simple mais 3x plus chère  : utiliser des colliers de fixations de 115mm à 249€ de primaluce

on répartit ainsi la charge en rajoutant une autre queue d'aronde mâle de l'autre coté (24cm sur la photo) , le système de fixation est plus simple et j'évite avec la feutrine d'abimer le revêtement de la monture

vous me direz : c'est bien tout ça mais cela a un coup .  en effet il vous faudra débourser à minima 370€ pour les colliers et deux queues d'arondes

la finalité  :

cela m'évite de dépasser la charge maximale de 25Kg de la HPS1000 et de débourser 14600€ pour passer à une HSP2000 combi

avec 25KG je peux facilement mettre un Tube optique PlaneWave CDK 12.5" + raf et caméra comprise

j’espère que cette idée vous aura plus. en tout cas elle répond à mes attentes

bon ciel

Christophe

il y a un bon moment que je n'avais pas publié quelque chose sur la monture 10 micron . celui là je m'en serais bien passé

ce sera plus une aide qu'autre chose et surtout un moyen de vous aider à ne pas dépenser 1000€ dans une nouvelle raquette

si comme moi il vous arrive ce qui m'est arrivé  ne paniquez pas et ne désespérez pas car il y a une solution

ce qui m'est arrivé arrive certainement une fois sur 1 million mais pas de bol pour moi (ou peut être pas) je me suis retrouvé avec une panne lors de la dépose de ma monture en vue d'un grand voyage .

lors du démontage de ma raquette ou "hand pad" la fiche DIN  s'est désolidarisée en deux parties : le support d'un cote et le socle avec les pins de l'autre côté

on pourrait se dire qu'on est bon pour le retour au constructeur hors après avoir pris contact avec la clef des étoiles qui a pris conseil aupres de Baader les pins que se sont défaites du support ne servent à RIEN

étant électronicien de base j'en déduis qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception

il vous faudra remettre les pins inutiles dans leur logement et remettre le socle noir en respectant le sens du détrompeur

pour cela j'ai du y arriver par déduction et surtout par la déformation du câble qui m'indiquait le sens de la fiche dans la prise du boitier

voici le sens du détrompeur par rapport aux pins restantes

Au final il vous suffit de reposer les pins dans le bon sens et de remettre le socle. En le mettant la prise à l'horizontal c'est plus simple pour l'emboiter

un point de colle en dessous du socle et une bonne pression dessus pour solidariser le tout

dans tous les cas n'oubliez pas que le constructeur fournit un "keypad" virtuel sur PC lien installation

il vous permet de faire les mêmes manips qu'avec la raquette physique et quand on est nomade c'est toujours 300gr de moins à transporter

voila vous en savez autant que moi

je remercie Mr Vauclair pour le temps qu'il m'a consacré

juste une petite info : si cela ne marche pas baader m'a informé que c'était  indépannable  ......c'est direction une nouvelle commande. enfin tout est possible quand on veut  !

bon ciel

Christophe

comme tout matériel , il se peut qu'un jour vous soyez confronté à la même problématique que j'ai eu dernièrement.

ATTENTION : cette manipulation demande un savoir faire et cela enlève la garantie du dit matériel. c'est à vos risques et périls et je ne peux être responsable de vos actions  !

lors d'une observation et comme je le fais souvent , je guide mon télescope avec un portable et le câble Ethernet croisé

l'insertion de ce câble dans la prise LAN se fait par l'abaissement de la languette  de la fiche RJ45. cette languette permet de retenir le câble lorsqu'il est inséré

malheureusement pour moi la languette a cassé et comble de mal chance je ne m'en suis pas aperçu.

jusque là rien d'alarmant vous me direz , sauf que la languette est restée dans la prise RJ45.

vous imaginez la suite .... lors d'une autre séance ,en insérant dans le noir le câble Ethernet j'ai enfoncé la languette qui a elle même poussée l'une des pins de la prise RJ45.

plus de connexion ni de gestion de la monture 10 micron HPS1000. panique ...affolement et désespoir en voyant la pin rétractée. 

vous avez deux solutions :

-soit renvoyer votre boitier au constructeur pour faire changer la prise RJ45 . c'est très long même si l’Italie n'est pas loin et bien sur c'est payant.

-soit vous démontez le boitier pour envisager un dépannage avec réinsertion de la dite pin tordue dans son logement. comptez 30mn pour cette opération. cette solution ne tiendra pas longtemps

- changer le connecteur RJ45 en le commandant chez Conrad . le cout est modique

le matériel que vous aurez besoin  :  , un fer à souder , un petit tournevis cruciforme , de la tresse à dessouder , de la soudure , une pince , de la pâte thermique , de l'ether  et deux clés allens.

ATTENTION : cette manipulation doit se faire appareil éteint ,non alimenté et cordons retirés !

procédure de démontage :

- mettre un support en verre pour éviter les problèmes électrostatiques

- Retirez la housse

- Toucher le boitier pour vous décharger électriquement

- Avec la clé allen vous enlevez toutes les vis du boitier.

- Enlevez le capot

- Déclipsez tous les câbles du circuit imprimé. il sont difficiles à enlever mais en poussant de chaque coté ils vont finir par sortir du logement . N'oubliez pas de lister les câbles et leur emplacement (voir photo)

- Dévissez les vis (avec le tournevis) pour désolidariser la carte mère de son support.

- vous sentirez une certaine résistance à l’enlèvement de cette carte . Elle est en effet "collée" au boitier par de la pâte thermique .

le constructeur utilise le boitier comme refroidisseur et évite ainsi la pose de ventilos qui consomment et provoquent des vibrations

le "processeur , "le convertisseur"et "les trois amplis de puissances de sorties" sont ainsi collés à ce boitier.

il faut savoir qu'a cette étape , il vous faudra faire vite pour éviter le séchage de la pâte thermique !

certains en profiteront pour la changer et y mettre une pâte plus performante. Pour ma part  je l'ai changé car elle était vielle de 6 ans et la pate que j'ai rajouté est 10 fois plus performante.

allez y doucement ....elle finira par venir avec toutes les fiches.

c'est a cette étape qui faudra être méthodique et avoir beaucoup de patience.

solution 2 - Prenez la pince à épiler pour tenir le pin , guidez la dans son logement et grâce au tournevis plat poussez délicatement la pin  dans son logement.

solution 3 - prenez la tresses à dessouder , enlever les soudures du connecteur  par chauffage , puis enlever le RJ45 . remettre le nouveau en l'enclipsant et refaites les soudures.

                   - enlever la pâte thermique  sur les composants et la carte mère avec de l'ether c'est très efficace . mettre une bonne couche de pâte thermique "artic silver 5" sur l'ensemble.

 il n'y a plus qu'a reposer la carte mère , remettre les vis et fermer le boitier

procédure de remontage :

- Reposer la carte mère dans son support tout en faisant attention aux fiches de sorties . En théorie cela se remet facilement en place

- Remettre les vis  pour fixe la carte sur son support

- Ré-insérer les connectiques . il sera difficile de se tromper et en plus la plus part des connectiques ont des détrompeurs

- remettre le capot et revisser les vis.

voila le tour est joué. vous n'avez plus qu'a faire un essai.

christophe

lors d'un stage de pixinsight à l'AIP (astro Images Processing ), il nous a été présenté le logiciel ALADIN .

c'est un atlas du ciel interactif : https://aladin.u-strasbg.fr/aladin-f.gml

il possède une BDD des images prises , la cartographie et posséde tous les catalogues d'étoiles possibles .

pour cela vous devrez aller sur cette page pour installer le java et le logiciel "aladin" : http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading

sur ce site vous pouvez consulter cette BDD par l'Aladin lite : https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/

la documentation en français de ce logiciel : http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManuel6.pdf

après l'avoir installé sur votre PC et lancé l'applicatif , vous arrivez sur un menu de ce type.

il vous suffit dans le module  "commande" d'y mettre le nom de l'étoile ou de la galaxie désirée pour obtenir l'image désirée

on peut zoomez , déplacer l'image , calculer la distance, identifier certains objets se trouvant à côté, faire de l'astrométrie

en faisant clic droit de la souris sur l'objet désiré on peut avoir d'autres informations

exemple : je choisi l'étoile "Polaris"  et j'obtiens immédiatement la photo de cette étoile concernée

en réalisant un clic droit sur "exploration de l'objet astronomique" puis en cliquant sur le nom de l'étoile "alf Umi " je peux aller aller consulter par le navigateur la base simbad et VizieR

vous y trouverez toutes les données s'y référant

tuto sur l'utilisation de ce logiciel :

une vidéo très bien faite pour un forumeur  qui permet de synchroniser Prism V10 avec Aladin ce qui n'est pas le cas à l'origine

lorsqu'on achète une camera pour le ciel profond ou le planétaire on se souci plus souvent des capacités techniques de la caméra que des possibilités de son ordinateur.

hors c'est un tord car c'est bien lui qui va permettre d'enregistrer et de stocker vos images sur votre disque dur.

la plus part des caméras utilisent l' USB 2.0 ou 3.0 pouvant aller à des débit théoriques de 480 Mbit/s (soit  60Mo/s ) à 5 Gbit/s (596Mo/s)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

Plusieurs éléments vont rentrer en jeu et ces principaux composants influenceront les débits et les latences :

            - la camera

            - le  contrôleur de ports USB

            - le bus de la carte mère (chipset sud )

            - et enfin le disque Dur

mais qu'en est il vraiment ?

dans les faits , ces débits sont moindres . après avoir effectué des tests de transferts de fichiers , les débits des ports USB frôle plus les 40Mo/s à 200M/s.

ces débits peuvent aussi varier si les fichiers sont petits ou de grosses tailles.

évitez les hub USB dont les débits dépassent à peine les 4Mo/s !

pour étayer mes affirmations , j'ai effectué des tests avec le logiciel ASICAP sur la ASI 1600MM Pro de la société ZWO.

pour cela j'ai utilisé un portable , un poste fixe , un disque dur externe et différents ports USB2.0 ou USB 3.0

le constructeur annonce les débits suivants :

Résolutions prises en charge et vitesse (fps = frames per second):

12Bit ADC :

4656×3520 14,7fps

3840×2160 23,1fps

1920×1680 32,9fps

1280×960 47,1fps

640×480 80,4fps

320×240 124,4fps

10Bit ADC :

4656×3520 23fps

3840×2160 36,2fps

1920×1680 57,7fps

1280×960 73,6fps

640×480 125,7fps

320×240 192,4fps

comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante .

il en est de même lorsque vous faites du binning 2 ou si vous passez du mode raw8 au mode raw16.

j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certaines pas moindres :

       1- mon portable affiche les mêmes débits que mon poste fixe qui date pourtant de 2016. cela confirme le bon choix technologique des composants fait par le constructeur du Portable

       2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur  sur les résolutions 2048x1536 et 1024x768 en mode USB3.0. .... chose que je n'ai pas constaté en USB 2.0. je ne peux vous dire pourquoi mais que ce soit avec le poste fixe ou le portable la chute reste identique.

       3- les débits annoncés par le constructeur ZWO sont bien tenus et mon ordinateur est dimensionné pour stocker le flux d'images demandées.

       4- Le Raw16 multiplie par deux  le fichier  et  les débits sont  tout autant réduits .

       5- en dessous  de la résolution 640x480 pixels , la technologie des ports USB n'a aucun impact sur ces débits.  on peut tout à fait faire du planétaire et figer la turbulence.

       6- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution.Et c'est logique quand on voit qu'un seul fichier pèse pas moins de 15Mo en haute résolution

       7- en basse résolution et moyennes résolutions, les disques durs n'ont que très peu d'impacts sur les débits . cette différence est plus notable dans les hautes résolutions. pour moi, cela ne vaut pas la chandelle de remplacer son disque dur par un plus puissant pour faire de   l'acquisition.

       8- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0 et c'est tout à fait logique. n'ayant pas de boitier externe USB3.0 je n'ai pu faire ce test.

Venant de recevoir ma caméra ZWO 385MC couleur , je constate des débits bien différents de cette ASI1600. je l'étayerais dans un autre post.

quand à vouloir des caméra comme la ZWASI094MC-P avec au format 24x36mm de 36 millions de pixels (7376 X 4928px) sous 14 bits ,  il n'est pas étonnant de voir le constructeur annoncer disposer d'une mémoire tampon (buffer) de 256Go en version pro.

il faudra attendre l'USB4.0 (sortie fin d'année 2019) pour répondre à demande grandissante de ces nouvelles caméras

bon ciel

ASI 1600MM Pro.ppt

Fiche technique de Asi 385MC

Port autoguidage :compatibilité protocole ST-4

Autoguidage :OUI - compatibilité protocole ST-4

Caméra :ZWO ASI385MC couleur

Type de capteur :CMOS Sony IMX385 - 12 bit Couleur 1/2"

Format du capteur :7,26 mm x 4,11 mm / 8,35 mm diagonale

Taille des pixels :3,75 µm x 3,75 µm

Nombre de pixels :1936 x 1096 pixels

Conversion A/D :12 bit / 10 bit

Bruit de lecture :0,7e

Temps de pose minimal :0,000032 seconde

Rendement Quantique :33 minutes

Back-focus :12,5 mm

Refroidissement :Non

Compatibilité :Prism 8, FireCapture, SharpCap V2.6, OaCapture V0.8.0.

Connexion :USB 3.0 et USB 2.0

Images/seconde maxi. :120 images / seconde en résolution 1936 x 1096 pixels

Alimentation :par câble USB

Informatique recquise :Windows XP, Vista, 7,8,10 (32bits / 64bits), Linux, Mac OSX

Coulant :50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)

Câble USB :Longueur 2 m

Poids :120 g

comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante.

j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certains ont confirmés ceux que j'avais pu réaliser avec ma 1600mm les fps annonces sont en théorie ce que vous êtes susceptibles d obtenir.hors dans les faits cela peut varier pour différentes raisons en commençant par le port USB

       1- mon portable affiche a peu prêt les mêmes débits que mon poste fixe sauf dans la résolution 1360x768.ces fps annoncés  en preview sur asicap sont supérieur a ceux constaté lors du test sur le logiciel prism.

       2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur sur la résolution 1024x768 en mode USB3.0. .... identique à la 1600.

       3-  il est recommandé d'avoir des ports USB3.0 sur votre ordinateur pour utiliser tout le potentiel de cette caméra

       4- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution. ce n'est qu'en basse résolution  que la caméra pourra être utilisé avec ce type de port

       5- je vous conseille d'utiliser un SSD pour stocker vos vidéos.

       6- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0

par contre ce qui est surprenant c'est lorsque l'on fait une capture dans le noir total ou en pleine lumière . le nombre de fps chute drastiquement

j'ai tellement douté de ces valeurs qu'au début j'ai incriminé le logiciel Zwo . j'ai donc refait les tests sur Prism et j'ai trouvé les mêmes valeurs

ASI 385MC.ods

bonjour,

il n'est pas rare de voir des posts sur les PC et en particulier sur des demandes d'optimisation de vieux PC pour faire fonctionner des logiciels astros.

cette base de donnée qui ne liste que les anciens µP ,vous permettra de vous assurer de la possibilité de mettre telle ou telle mémoire ou proc suivant ce que vous possédez actuellement

si j'ai le temps (encore faut il en avoir ) je mettrais les dernières versions de µP

bon ciel

Processeur.xls

vous trouverez ci joint un descriptif des derniers processeurs mis en vente d'ici peu

pour gérer votre monture 10 micron hps 1000 ,il vous faudra passer par toutes ces étapes :

NT : une grande partie de ces logiciels sont disponibles sur le forum de 10 micron . il est important de vous enregistrer

https://www.10micron.eu/forum/

1- installer le .NET Framework de microsoft

2- installer la plateform ascom 6.4 SP1 : https://ascom-standards.org/

3- installer le drivers 10 micron ascom 1.4.5.0

4- installer Clock Sync 3.4 pour synchroniser votre monture

5- installer le logiciel de raquette virtuelle (Virtual Keypad 2) et paramétrer dans la connexion LAN  l'@IP 192.168.001.099

6- dans la raquette , paramétrer la communication" LX200N" et dans le network l'@IP : 192.168.001.099 ,masque 255.255.255.000 et dans la passerelle 192.168.001.001

7- aller dans le panneau de configuration du PC , réseau et internet , connexion reseau.

 sélectionner l’Ethernet  et fait un clic droit propriété.

 sélectionner (case coché) et faire propriété sur  le protocole internet version (TCP IP v4) , connexion alternative

 sélectionner utiliser l'@IP suivante

 @IP :  192.168.1.27

 masque 255.255.255.000

 passerelle :  rien

 serveur DNS : rien

8-télécharger le logiciel "10micron mont configurator" version 1.0.1.0

 mettre les paramètres du LAN : 192.168.001.099  avec le port 3492

9 - mettre à jour le firmware de la monture pour être à la 15.1 minimum afin de gérer le module MBOX ou astro-blue

il est important de ne pas avoir de coupure secteur pendant cette mise à jour !

10- installer un logiciel planétarium (carte du ciel par exemple )

le câble croisé fourni par le constructeur vous permettra de prendre en gestion en direct la monture

avec tous ces éléments vous serez à même de prendre en main  votre monture et de  diriger vers l'objet désiré.

quand on a les moyens , il est assez simple d'aller dans un magasin pour acheter un PC mais bien souvent le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.

le rapport prix/qualité/performance des PC de bureau du commerce sont déplorables : bridés , composants de médiocres qualité . remplit de logiciels inutiles, dépassés technologiques depuis 2 ans , etc...

je ne parle même pas des portables qui sont chers, peu évolutifs et ou ,les batteries ne durent pas pas. le mien que j'ai acheté il y a plus d'un et demi commence déjà "à souffrir".

cela fait plus de 20 ans que je monte des PC et franchement c'est à la portée de n'importe qui . surtout que les choses ont grandement évoluées.

Nota : mon premier PC fait avec un ami en 1999 a été arrêté et mis à la benne en 2015

le but de ce post n'est pas fait pour faire de vous des cadors informatique mais seulement vous donner les bases pour en monter un sans galérer

je pourrais vous parler des normes , des technologies mais cela ne ferait que vous égarer dans un charabia  incompréhensible pour l'utilisateur lambda

quand on choisit un PC , on a tendance à se focaliser sur le processeur ...hors c'est une grossière erreur

imaginez que vous mettiez un moteur de porches dans une 2CV et vous obtenez rien de bon.

Et bien il en est de même dans un ordinateur.

le composant le plus important dans un PC  ,c'est  la carte mère !

- c'est par elle que tout transit : les débits ne dépendront que des capacités de cette carte . les autres composants attendent les informations .

- c'est elle qui vous dira ce que vous pouvez rajouter . on ne peut pas mettre n'importe quoi  et à l'infini

- elle va vous donner les limites technologies . cela limite souvent les choix. ce n'est pas vraiment une obsolescence programmée mais plus des raisons de technologie qui rendent impossible de mettre de vieux composants

le deuxième composant le plus important : l'alimentation !

- c'est elle qui va permettre une stabilité de votre système .

les 3/4 des pannes et instabilités sont du aux tensions et à la poussière.

j'ai pour habitude d'enlever la poussière de mon PC en prenant le sèche cheveux ( air froid) de mon amie

optez pour une alimentation minimum de 500Watts de marque seasonic ,corsair , enermax avec une norme ATX 12V 2.4. il faut surtout avoir 1 X ATX 20  (la CM) + de Broches  PCI Express 6 + 2 Broches  (CG) et du P4 /P8 (pour  le processeur )

mon alimentation Corsair HX750 watts fonctionne depuis 6 ans et elle est encore d'actualité pour les derniers composants actuels. comme quoi un bon investissement est rentabilisé sur la durée

je vous conseille de ne pas lésiner dans le prix de ces 2 composants .

optez pour des cartes mères ATX de références (ASUS, GIGABYTE, MSI) même si le prix est bien souvent proche des 200€ . vous y serez gagnant dans le temps et la qualité  sera au rdv

ne prenez pas une CM haut de gamme car vous n'utiliserez même pas 30% de ces capacités

optez pour une CM qui a fait ces preuves . vous éviterez les bugs et les instabilités de son BIOS ( https://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html )

les alimentations de qualités vous donneront des tensions stables et elles comportent de nombreuses protections . il serait bête de perdre 600€ en ayant pris une alimentation de médiocre qualité à 50€

A partir de là , vous direz : mais laquelle prendre ?

son choix va dépendre de la technologie du processeur mais s’arrêter a ce simple choix est une hérésie. 

certains prônent Intel d'autres AMD.

je ne vais pas vous cacher que ma préférence va du coté AMD et cela pour plusieurs raisons : prix , évolutivité du socket et surtout qu'aujourd'hui les processeurs AMD sont plus performants et évolutifs que ceux d’Intel .

on trouve 3 types des processeurs chez AMD (sans parler des plus anciens ) : Ryzen 1xxx , Ryzen 2xxx et Ryzen 3xxx.

- le 1xxx est assez ancien et l'évolutivité est très limité. on évitera de le prendre sauf si votre budget est tres limité

- le 2xxx est encore en vente et le rapport prix/perf est optimum. par contre contre vous devrez faire attention à la CM pour envisager dans le futur à pouvoir passer aux 3xxx car la conception du  2xxx date déjà de deux ans .

  cette carte devra supporter le socket  l'AM3 , AM3+ et AM4

- le 3xxx est le composant de référence . celui qui fait parler de lui et c'est vers ce choix que je vous incite de prendre ....quitte à prendre un processeurs de plus faible performance dans cette gamme si vous n'avez pas trop de budget

OK vous avez décidé d'aller vers un Ryzen 3xxx avec un socket AM4 mais cela ne me dit toujours pas quelle CM prendre dans tout ça !

il vous faut un OS . : windows 10 est l'OS qu'il faut prendre . le 7 est vieillissant et les mises à jours sont arrêtées.

prenez la version DVD ce sera plus simple pour vous pour l'installer

je ne parle pas de linux car c'est un domaine plus compliqué à maitriser pour le novice en informatique

il vous faut de la mémoire pour traiter les photos et plus votre capteur CMOS a de pixels et plus l'image sera importante .

évitez les cartes mères qui n'ont que deux slots mémoires (emplacements) et prenez plutôt celles qui ont 4 slots.

on part sur le principe que le minimum est de 8 Go de mémoires pour faire fonctionner les logiciels astros (registax , pixinsight , prism).

moi j'aurais tendance à dire que 16 Go serait optimum et pour être confortable optez pour 32Go.

chacun fait comme il veut mais il faut savoir que le logiciel utilisé va déterminer la quantité de mémoire à utiliser

- prims V10 est gourmand en mémoire car pour faire son traitement il charge toutes les images en mémoires

- registax se cantonne à 8/16Go mais des que l'on a de grosses vidéos les 16 Go ne sont pas de trop

- pixinsight n'est pas gourmand en mémoire mais demande des DD assez rapides

- firecapture et ASICAP ne demandent pas de grosses ressources mémoires

cote vitesse mémoire , n'hésitez plus a prendre de la DDR4 3200 . elle est stable et les processeurs l'acceptent bien

vous pouvez prendre de la DDR 2666 Mhz si vous n'utilisez pas pixinsight mais ce serait bête de brider votre PC

on en arrive au DD (disque Dur).

pour celui qui a de bonnes finances , il optera pour un SSD de 1 To port SATA 6 voir plus (SSD M2)

pour celui dont les finances sont moins importantes il choisira un SSD de 500 Go ou alors ira sur un SSD de 256Mo avec un DD à plateau 7200tr/m de 1 To

chacun fait comme il veut mais sachez que si vous voulez utiliser pixinsight il vous faudra miser sur un SSD rapide.

éviter les DD  tournant à 5400 tr/mn car ils sont lents très lents....juste bon pour le stockage

le nombre de ports SATA 6 ne dépendra que du nombre de composants que vous y raccorderez  : 4 ports SATA 6 devraient faire l'affaire

ok on a donc une CM avec : Ryzen 3xxx , socket AM4 , 4 slots mémoires et 4 ports SATA 6

vient ensuite la CG . on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment utile mais des que vous choisissez des catalogues comme UCAC 4 sous PrimsV10 cela ralentira la visualisation de la carte.

prenez une gamme moyenne c'est largement suffisant GTX 16xx ( PCI Express 3.0 ) ou radeon RX5xx c' est un bon compromis

et pour finir  : les ports USB.

dans un autre chapitre , j'ai aborder les ports USB

optez pour une CM qui a plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 (4 mini). pour les plus fortunés , ils prendront des CM avec ports USB 3.1

on récapitule : Ryzen 3xxx , socket AMD AM4 , 4 slots mémoires  ,4 ports SATA 6 et 4 ports USB 3.0/USB2.0.

mais dans tout ça : laquelle prendre ?

choix assez difficile à faire vu l'offre actuelle mais sachez qu'il existe actuellement deux sockets majeurs chez AMD : le  B450 et le X570.

le B450 pour des revenus limités et les X570 pour ceux qui n'en n'ont que faire du prix

entre les différents constructeurs certaines CM ATX sortent du lot :

milieu de gamme

Gigabyte B450 AORUS ELITE

ASUS PRIME B450M-A

MSI B450-A PRO MAX

haut de gamme

Gigabyte X570 AORUS ELITE

Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

pour choisir sa CM il faut aller sur le site du constructeur pour connaitre ces capacités

https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp

cote processeurs

bas de gamme :

AMD Ryzen 5 2600 (top des ventes des Ryzen 2xxx)

AMD Ryzen 5 2700

milieu de gamme

AMD Ryzen 5 3600 (top des ventes des 3xxx)

AMD Ryzen 7 3700

haut de gamme

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 3800

pour ma part étant un joueur j'ai opté pour ce set-up mais vous n’êtes nullement obligé de le respecter . je vous le donne à titre d'exemple .

La Gigabyte X570 AORUS ELITE (évolutive et pas mal d'options)

l'AMD Ryzen 7 3700X. (performant en jeu ) mais un 3600 aurait largement suffit pour l'astro

les G.Skill Sniper X Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  (stable et certifiées )

le samsung 860 EVO 1To et  le Corsair Force MP510 480 Go  en M2

la CG  MSI RTX 2060

Corsair HX750 Watts

si vous suivez cette procédure vous ne serez pas déçu de vos choix  et je peux vous certifier qu'il sera bien plus performant et évolutif que ceux vendu dans le commerce

A partir de là vous pouvez payer pour vous le faire monter ou passer à l'étape suivante : le faire soit même.

j'aborderais ce montage dans un autre post mais j'avais besoin de vous montrer comment choisir ces composants pour aller vers le montage .

c'est assez simple à réaliser et cela ne demande que 2 heures pour les plus aguerris pour le finaliser

vous en montez un  et vous serez prêt à en monter des dizaines .

après on pourrait parler des CM mini ou µATX , les processeur APU ,etc... mais on sort du lot . restons dans le conventionnel pour le moment

ces composants peuvent être intéressant pour avoir des PC très petits, légés , utiles pour aller sur le terrain et peu consommateur en énergie.

j'aborderais ce thème dans un autre post dédié à l’overclock , l'underclock  et le nomade PC . mais là il faut avoir des notions de gestion du BIOS

bon ciel

Christophe

c'est suite à un échange avec un astram que j'ai décider de faire ce post

quand on installe un ECCO 2 pour gérer les résistances chauffantes on doit le paramétrer et y raccorder correctement les sondes externes

la sortie des sondes thermiques ( qui seront installés à terme sous la résistance ) doivent en effet correspondre aux sorties des alimentations des résistances que l'on veut piloter.

dans le cas contraire cela reste en rouge et ça ne fonctionne pas comme dans cet exemple

comme une sonde n'est jamais ultra précise on devra mettre un offset par rapport à l'écart entre la T° de l'ECCO2 et la sonde externe

pour cela vous devrez mettre provisoirement la sonde externe  prés de l'ECCO 2 et aller dans l'option "paramètres avancés" ; "écart de température" pour ajouter ou retirer le delta constaté  sur ECCO 2 .

il vous suffit ensuite de faire un "calibrage" pour constater que la température de l' ECCO 2 aura été modifié et corresponde à T° de la sonde externe

maintenant vous pouvez insérer la sonde externe sous la resistance chauffante que vous voulez piloter

par contre si vous avez deux ou trois sondes thermiques vous devrez  à ce moment valider le port de la sonde et mettre l'offset constaté entre la première sonde externe et la deuxième sonde installée

Enfin pour finaliser ce module vous devrez activer la connexion automatique dans l'onglet ECCO.

Ainsi l'ECCO2  s'activera automatiquement des le démarrage de Eagle 4S.

Nota : désactiver les ports non utilisés pour conserver l'autonomie de votre baterrie

bon ciel

Christophe

bien habitué a traiter mes vidéos avec AS3  puis à les passer sur Astrosurface pour effectuer les Wavelets je me suis demandé si la totalité du traitement serait préférable sur ce dernier

ayant eut une seule bonne journée dans le mois j'ai pu réaliser des photos de la lune .

On va voir par la suite que le résultat escompté est parfois trompeur et on va aller de surprise en surprise

vous retrouverez ici le comparatif de traitement des Wavelets sous astrosurface  et registax : Wavelet Astrosurface

au préalable vous devez empiler vos images  d'une vidéo sous format .ser ou avi

Après avoir ouvert votre logiciel faite "file" puis "open .ser ou Avi"

sélectionner votre vidéo et un menu apparait automatiquement .

sélectionner le mode de décodage . dans mon cas ce sera monochrome mais il est fort possible que vos acquisitions soient faites avec une caméra couleur.

regarder sur le site du constructeur le mode de matriçage de votre caméra. le plus fréquent est bien souvent RGGB

ce même menu est disponible haut à gauche apres l'onglet "file"

lancer le module "analyze et register" dans l'onglet "color decoder" et vous obtenez un autre module vous permettant d'analyser votre vidéo et d'empiler ces images

on retrouve à peu de chose prêt les mêmes fonction sur AS3 mais découpé en quatre modules :

- un module pour choisir le format d'analyse (surface ou planète ) : algo c pour la lune et algo S pour les objets

effectuer un RIO sur l'image pour déterminer la zone d'analyse

- un module pour choisir le nombre d'images à empiler

- un module pour déterminer le mode d'empilement et de traitement

- et enfin un module pour effectuer le "stack"

vous ne pouvez pas vous tromper : les étapes sont numérotées et il est impossible de passer outre sans avoir effectuer celui d'avant

voila ce que cela donne si on compare les modules d'Astrosurface à ceux d'AS3

dans mon cas je sélectionne "star/surface/ROI" pour la lune et je sélectionne avec la souris une surface à analyser sur l'image

j'ai l'habitude de regarder le graph pour voir la courbe des images pour me faire une idée de la qualité des images sur la vidéo

pour cela vous devrez sélectionner "graph Auto open"

il ne vous reste plus qu'a lancer l'analyse

A vous de déterminer le nombre d'image que vous allez conserver lors de l'empilement . dans mon cas c'est assez fréquent que ce soit 50% .

je ne sélectionne qu'une faible valeur que quand les images sont assez perturbées . cette étape est importante et il ne faut surtout pas la négliger !

pour l'étape numéro 4 , je laisse le plus souvent les valeurs par défaut.

la seule valeur que je peux de temps en temps modifier c'est le" tile Size" qui détermine la dimension des carrés qui vont analyser la surface de la lune.

plus ces carrés sont petits plus l'analyse sera pointu et longue à traiter

et enfin le module "stacking" qui va traiter la vidéo et enregistrer votre image finale au format désiré "png, tif ou fit" avec le nom demandé

il vous suffit alors de lancer le traitement en validant la touche "stack"

pour cela Astrosurface va créer un répertoire spécifique pour y stocker votre image .  AS3 le nomme "AS-% d'images empilées" , lui le nomme "Aligned"

sur l'écran apparait le résultat  sous forme d'un onglet je que je trouve pas tres utile.

carre jaune  : sélection des niveaux de gains et d'offset

en rouge : l'agrandissement de l'image

en bleu : informations sur  l'image finale

en marron : permet d’accéder au répertoire

pour le traitement je l'ai déjà décris dans un autre post traitement des Wavelets mais avec l'expérience je vais y revenir.

la plus part du temps je n'utilise que l'étape 1 et 4  et éventuellement l'étape 3.

j'avais pour principe de mettre  le stength a fond et de moduler les Wavelet. avec le temps je me suis aperçu qu'il était préférable de faire l'inverse

n'hésitez pas à grossir l'image pour chercher le bon réglage

je mets par habitude le strength HF à 10 puis je règle les Wavelets par saut de 5 en 5 .

A un moment donné l'image va s'améliorer puis commencer a devenir "agressive" avec des surbrillances.

vous êtes allez trop loin comme sur cette image .revenez en arrière et modulez par par pas de 1

lorsque vous avez trouvé le bon niveau pour pouvez jouer sur le trength pour finaliser.

passer ensuite sur les Wavelets LF (fins détails) et reproduisez la même méthode

il m'arrive parfois de jouer sur le contraste pour faire apparaitre des détails noyés dans l'ombre.

sélectionnez pour ca la fonction L-contrast pour obtenir le bon réglage .

A partir de là me direz vous qui s'en sort le mieux ? AS3 ou Astrosurface ?

Pour comparer l'empilement  avec les deux logiciels  ,j'ai utilisé les mêmes paramètres d'enregistrement et les mêmes réglages lors du traitement .

globalement on ne voit pas beaucoup de différence . difficile de les partager entre les deux

si l'on grossit les images au final on constatera  une différence notable dans les détails quand le mode drizze 1,5x est utilisé sous AS3

sous AS3 l'image a un poids de :

6499ko avec une résolution de 2928 x 1836 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode drizze 1,5x que j'utilise souvent pour la lune

2917ko avec une résolution de 1944 x 1224 1 x Channel(s) 16 Bits sans ce mode

sous Astrosurface elle ne fait plus que

6274Ko avec une résolution de 2904 x 1824 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode resize 150%

2875ko avec une résolution de 1936 x 1216 1 x Channel(s) 16 Bits

il est donc clair que je continuerais à empiler mes vidéos lunaire sous AS3 avec le mode drizze 1,5x

bon ciel

Christophe

mon soucis dans le traitement des images astronomiques a toujours été délicat de l'élaboration de la couche RVB car j'avais une dominance dans le rouge

bien évidemment  l'image finale était un peu différente de ce que la NASA a l'habitude de nous publier

j'ai souvent mis en doute ma méthode de travail ou des process que je pouvais utiliser .

certains négligent la couche couleur et pensent que ce n'est qu'une simple "apparence" qui n'a pas vraiment d'importance

en effet , on peut photographier un éléphant et y mettre une couleur rose mais on se rapproche plus de l'art que de la photographie

j'ai donc cassé la tirelire et opté pour l'achat de filtre RVB astronomik en 36mm non monté Deep sky

celui qui me les vendu m'a bien confirmé que je ne regretterais pas mon achat .

courbe de réponse de ces filtres astronomik RGB

courbe de réponse des filtres ZWO

en ce moment (parmi tant d'autres ) la nébuleuse planétaire M27 est l'un des objets préférés des astrams . assez haute dans le ciel , assez lumineuse et pleine de détails et de couleurs chatoyantes

sur le site de la NASA , on la voit majestueuse avec des couleurs rouge et bleu.

https://apod.nasa.gov/apod/ap111227.html

qui ne rêverait pas de faire une telle photo ...moi le premier

La Nébuleuse planétaire M27 Dumbbell : Nébuleuse de l'Haltère

étoile centrale : naine blanche de couleur bleue très chaude (85 000 K) de mag de 13,5

Distance de la Terre : 1 360 années-lumière

Rayon : 1,44 année-lumière

Magnitude : 7,5

Magnitude absolue : -0,6

Âge : 9 807 ans

Coordonnées : Ascension droite 19h 59m 35s | Declinaison +22° 43′ 16″

Magnitude apparente (V) : 7,5

j'ai donc sur deux soirées pris des photos en L ,R,V,B avec chacun des filtres ZWO et astronomik

la couche L a été réalisée avec un seul filtre CLS astronomik car la pollution est assez présente sur mon site (borthe 5 ) . j'ai encore un peu de tilt sur le coté gauche.

assemblage de 60 poses de 60s en L avec un ASA 10N et une barlow 1,5x avec une ASI 1600 mm pro et filtre CLS astronomik

afin d'être le plus réaliste possible  je n'ai effectué aucune "transformation" des couches RVB. seul la couleur a été ajustée sur le résultat final

lorsqu'on utilise histogramme transformation  sur l 'image de droite (filtre ZWO)  il y a une dominance du rouge qu'il va falloir enlever . 

sur l'image de gauche (filtre astronomik) , les couleurs sont un peu plus homogènes  bien que j'ai une "lumière parasite" plus importante sur le coté droit . parasite du lampadaire ?

20 poses de chaque en RVB de 60s sur filtre ZWO et RGB  astronomik

vous y rajoutez la couche luminance et vous y constatez  :

- un prédominance de la couleur rouge  chez Zwo qui se règle assez facilement mais avec un assombrissement du fond de ciel.  au vue du graphique, il me semble que la bande passante et le QE soit plus important sur le filtre rouge

- certaines étoiles sont plus rouges sur les filtres Zwo

- le  centre de M27 a plus de contraste en son centre chez astronomik .

en zoomant

le résultat est assez concluant sur les filtres astronomik  avec le minimum de traitement.

il faut dire que les filtres astronomik sont aussi 1,5x plus chers

pour obtenir une bonne restitution sur le niveau du noir des images RVB et la taille des étoiles vous aurez donc ainsi plus de travail à effectuer sur les filtre ZWO que sur les filtres Astronomik

conclusion :

ces filtres astronomik apportent un plus dans différents domaines

- un rendu colorimétrique plus fidèle pour un traitement d'images facilité

- des bandes passantes plus optimisées qui augmentent le rendement sur chaque couche

- une transmission plus homogène

par contre je suis plus dubitatif concernant les champs stellaires piqués et le "haut" contraste.

bon ciel

Christophe

j'ai eu dernièrement un soucis dans les prises de vues de mon ASA10N  : l'ensemble de mes photos et de mes Flats se retrouvaient avec un vignetage prédominant sur un des coins

En procédant par étape et en éliminant chaque éléments, j'ai fini par comprendre l'origine de ce désagrément : mon miroir secondaire avait légèrement bougé  .

pas grand chose mais assez pour ne plus être dans l'axe du PO et le flux lumineux était donc ainsi dévié  .

il était donc nécessaire de repasser par la case collimation : réglage et collimation de mon newton ASA 10N et reprendre étape par étape l'ensemble du process à partir du positionnement du secondaire .

c'est à partir de ce moment qu'une simple idée m 'est venu en tête

En partant de l’hypothèse suivante et seulement si :

1 - la barillet est absolument perpendiculaire au tube

2 - l'araignée est parfaitement parallèles au barillet

3 - le primaire ( étant collé au barillet ) se retrouve bien au centre du tube 

4 - le pas de vis de l'araignée est dans l'axe du centre du primaire

5 - et enfin le secondaire se trouve dans le prolongement du Porte Oculaire

si toutes ces conditions sont réunies ( c'est là la force de ce tube trop souvent décrié à tord),  le positionnement /l'orientation/ collimation du secondaire devrait en être très simplifié et  je pourrais effectuer ces trois dernières étapes en une seule !

j'avais déjà constaté (pour collimater mon tube à presque chaque sorties) que l'auto collimateur cateyes était très précis et suffisait amplement pour le régler. aucun laser ou étoile n'était nécessaire pour avoir une collimation parfaite

il est d'une redoutable efficacité et le moindre décalage s'en ressent sur la forme des étoiles : souvent par une forme allongées dans le pires des cas ou d'un léger étirement  sur un des bords

au premier regard on ne remarque pas cette déformation mais si l'on agrandit très fortement  l'image on se rend vite compte que les étoiles ne sont pas rondes

l'auto collimateur (l'Infinity XL ) montre absolument toutes les erreurs résiduelles . le collimateur catseye

il sera donc mon utile outils pour collimater cet ASA10N.

voici la procédure :

- insérer votre auto collimateur dans le Porte Oculaire

- dévisser légèrement la vis centrale qui maintient le secondaire à l’araignée

- de la main droite tenez le secondaire pour le remettre dans l'alignement du PO et du primaire

- de l'autre main agissez sur les 3 vis de positionnement du secondaire

- puis enfin resserrer la vis centrale de l'araignée

au début vous devez vous retrouverez dans cette situation : les quatre triangles sont désalignés.

en agissant avec la main droite vous allez réaligner les quatre triangles

puis toujours avec cette main ,vous redressez le secondaire pour ramener les quatre triangles au même point central

Avec l'autre main vous allez agir doucement sur les vis afin qu'elles viennent en butée sur le secondaire et exercer une légère pression

ce n'est qu'a cette étape que vous pouvez resserrer la vis centrale

cette étape ne demande que 10 mn de manipulation en tout et pour tout !

voici l'image résultant que l'on obtient avec une focale de 2600 sur une pose de 600s

bon ciel

Christophe

vouloir faire de l'astrophotographie lunaire demande avant tout de la patience mais aussi de faire quelques calculs pour obtenir des images viables et publiables .

je ne referais pas le descriptif des Barlows fait à merveille par d'autres  comment choisir une lentille Barlow mais j'aborderais plus le coté calcul de celle ci suivant le tube utilisé

partons du principe que toutes les conditions météorologiques sont réunies pour faire votre hobbit favori .

vous venez de sortir le tube et vous êtes prêt à réaliser des vidéos de la lune . hors en astrophoto , certains confondent vitesse et précipitation et le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes.

on ne le répétera jamais assez :

1 - mettez à température votre tube ainsi que votre train optique avant d'engager quoique ce soit !

pour ma part je le sort deux heures avant et encore parfois ce n'est pas suffisant

nota :vos Barlows et oculaires peuvent aussi provoquer des perturbations optiques représentées par des veines de chaleurs .

2 - le deuxième conseil est bien sur de vérifier votre la collimation sur une étoile assez lumineuse au zénith puis proche de l'objet que l'on désire photographier.

en théorie un déplacement du tube sur 10 m ne provoque pas de décollimation  mais il est toujours bon de s'en assurer.

à force de pratique cela doit pas vous prendre plus de 20 mn

3 - privilégiez le vissé plus que le serrage par vis ou annulaire .

autant en visuel cela n'e se voit pas autant en astrophoto les jeux provoqués par ces serrages peuvent induire des défauts d'alignements qui se répercuteront sur la photo finale

4- nettoyez vos optiques avant toutes prises de vues .

on peut aussi éliminer ces taches avec PS mais cela demande un travail supplémentaire que je vais aborder plus bas .

j'ai à ma disposition plusieurs Barlows , une Télévue Powermate 2x , une APM 1,5x comacorr ; une APM 2,7x comacorr et un glasspatch 1,7x.

mais pourquoi utiliser différentes Barlows ?

la réponse est simple : toutes ne conviennent pas au même tube pour l'astrophoto

jusqu’à maintenant j'utilisais un petit formulaire excell qui me permettait de calculer cette Barlow sans connaitre la formule utilisée et parfois le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes.

j'ai donc décidé de revenir à la théorie pour comprendre la raison de ces échecs

la première formule à retenir en visuel est celle ci  :

      F telescope * coeff barlow / F oculaire = Grossissement visuel

la deuxième qui va plus nous intéresser concerne l’échantillonnage , le pouvoir séparateur et la focale résultante

     Échantillonnage (seconde arc) =206,28*P(microns)/F(mm) 

     Séparateur  0.5*120/D(mm) =206,28*P(microns )/F (mm)

     d’où la focale est de F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm)

A partir de cette dernière formule , on va pouvoir calculer la focale "idéale" théorique . je dis bien théorique car dans la vie le seeing viendra jouer les troubles fêtes

comme j'ai plusieurs tubes , j'ai réalisé une petit fichier xls qui permet d'avoir cette focale résultante et la Barlow a avoir à sa disposition

le premier tableau permet de calculer en fonction du diamètre du tube en mm et de la taille du pixel de la caméra en µm pour obtenir la focale résultante .

il utilise la formule  : F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) .

nota : le nom du tube et des caméra sont a rentrés manuellement.

le deuxième tableau  permet d'avoir le coeff multiplicateur adapté à la caméra utilisé

il utilise la formule suivante : F idéale du premier tableau / F du tube

la focale du tube est à rentrer manuellement

dans certains cas (surtout sur les tubes à longues focales ) on constate que les petits pixels ne sont pas vraiment adaptés a ces tubes.

le troisième tableau  sera votre pense bête . a vous de le remplir en fonction du résultat du deuxième tableau et de choisir la barlow idéale

le quatrième tableau permet d'avoir le rapport F/D . en planétaire on conseille de ne pas dépasser un F/D de 27

cette feuille me rappelle en permanence ce que je dois utiliser comme Barlow en fonction de la caméra et le tube de cette soirée

vous allez me dire mais pourquoi avoir plusieurs tubes et plusieurs caméras ?

comme vous pouvez le voir certaines caméras sont plus dédiées au lunaire , au solaire ; à faire des mosaïques ou pour leur couleur  et toutes les caméras ne sont pas compatibles avec le même tube.

enfin c'est le plus important certains tubes comme ma lunette TS seront plus appropriés pour avoir le soleil ou la lune dans sa totalité alors que j'utiliserais plus mes deux tubes de 250 pour faire de la HD lunaire ou les planètes lointaines du système solaire .

maintenant il faut bien comprendre qu'une barlow a aussi des limites qu'on ne peut dépasser : son BF (BackFocus)

- Sur les Powermate 2x/2,5x et 4x les choses sont assez simples . la focale ne bouge pas  ou presque pas tant qu'on ne dépasse pas les 100mm de BF

- sur mes deux APM  il faut respecter ces distances

Barlow APM 1,5 x :  tirage de 95 mm

Barlow APM 2,7 x :  tirage de 100 mm pour un gr de 2,7x et possibilité de Grossissement jusqu’à 3x . formule G= 1+ T/f  (Tirage et focale Barlow de 62.9mm)

certains me diront  : ouai mais elles sont corrigées et dédiées pour les newtons !

en effet c'est le cas  mais vu la taille du capteur la correction ne doit se faire que sur les bords  de la Barlow (corriger moi si je me trompe ).

pour ça je ferais un autre post sur l'APM 1,5x comacorr et le résultat que j'ai obtenu avec certaines photos est imperceptible

- le correcteur glasspatch 1,7 qui n'est pas vraiment une barlow . son utilisation est souvent détournée pour ça et pour une raison simple

 le backfocus étant très important il permet ainsi de mettre tous les accessoires derrière  (bague+ADC+filtre+caméra ) tout en respectant le BF et obtenir le bon grossissement

- vient enfin le F/D variable apporté par le déplacement du primaire sur les SC et Mak lien

un point que l'on constate souvent : les taches sur les photos . on a beau nettoyer les optiques il reste toujours des poussières .

un moyen très simple est d'utiliser Adobe photoshopSC  :

- ouvrez votre image

- enlever le cadenas sur l'image qui bloque toutes modifications de l'image

- sélectionner outil correcteur (J) localisé

- faire Alt+clic souris pour sélectionner la teinte à appliquer (zone a cote de la tache )

- option : clic droit sur la souris pour déterminer la taille de la bulle de correction

- et appliquer sur la zone désirée .

le tour est joué et finit les taches indésirables

réalisée avec une Asi 174mm + zen 250+filtre ir 742 phase de la pleine lune à 98%

bon ciel

Christophe

calcul barlow.xls

mes propos relatés dans ce post ne sont que mon point de vue qui peut ne pas être partagé par d'autres .

chacun voit midi à sa porte et en fonction de son vécu.

En Poste fixe :

si vous êtes en poste fixe le choix sera nettement plus simple qu'en nomade.

il est assez simple de se faire un poste fixe et le rapport prix/puissances/évolutivité/qualité sera en votre faveur.

évitez les PC du commerce car ils n'en valent pas le cout. bridé et peu évolutif.

je vous conseille de suivre certains tutos qui vous apprendrons à aller dans le bios pour paramétrer ce PC puis ensuite installer le Windows de MS.

j'ai déposé mon premier PC de 1999 il y a à peine 3 ans et il fonctionnait encore à merveille. quand vous en avez fait un , vous pouvez en faire des dizaines

 je vous conseille windows 10 et 7 même si ce dernier est en déclin.

j'utilise pour ma part Windows 10 qui est stable , facile d'utilisation et les mises à jours sont régulières.

lorsque l'on fait de l'astronomie , nous avons besoin d'un ordinateur pour gérer sa monture, ces équipements ,faire de l'acquisition d'images et pour les traiter.

un PC dispose d'un nombre important de ports pour effectuer cette gestion et il dispose d'une puissance de calcul bien supérieur à un portable.

sur le marché actuel , vous avez :

- deux constructeurs dominants  sur les processeurs: intel et AMD.

l'un détient 80% du marché et est en décroissance et l'autre les 20% mais sur la pente montante.

-deux constructeurs dominent sur les CG : AMD et nvidia

AMD est en perte de vitesse et ne détient que 20% du marché. nvidia fabrique de bonne CG et cela reste une valeur sure

 je vous conseille les Ryzen qui ont un rapport prix/puissance/évolutivité imbattables (surtout le Ryzen 2600 ou bientôt le 3600 )  et des CG  nvidia  comme la GTX1060 (6go de mem ) dont la consommation/puissance est maitrisée.

certains logiciels de traitement comme pixinsight demandent une forte puissance processeur et une quantité de RAM non négligeable .

d'autres sont moins gourmands et se satisferont de peu de ressource.

Nota : là ou un processeur augmente de 10% de puissance en deux ans, la CG double sa puissance sur la même période.

vous changerez plus de CG que de processeur (surtout si on est gamer mais c'est un autre domaine) .

-en carte mère vous avez Asus et Gigabytes qui sont des valeurs sures au niveau qualité/ performance. optez pour de l'AMD 4 ou intel 115X

Avoir à minima  8 voir 16Go de mémoires .vous serez ainsi tranquille pour plusieurs années

cote DD :

un SSD pour l'OS et un DD 7200tr/mn pour le stockage.

- les SSD sont tres rapides et le cout au Go est correct

- les DD à 7200tr/mn sont peu cher ,les capacité sont énormes mais les debits sont moindres

En nomade :

lorsqu'on va sur le terrain , on peut opter pour un portable ou pour des modules tout en un (à base de  Raspberry ).

ces modules sont peu chers , petits et répondent suivant certains à une partie du besoin.

je n'ai pas encore ce type d’équipement mais je pense y passer dans peu de temps. je n'en parlerais pas dans ce post

les portables sont assemblés pour répondre à une demande plus conventionnelle qu'a notre domaine mais on fera avec.

pour le portable , le marché est dominé par intel mais la donne change et va encore s’amplifier d'ici le deuxième trimestre 2019.

les nouveaux Ryzen 3000 mobile devraient sortir en masse d'ici juillet 2019  et venir chasser sur le terrain favori d’Intel.

Si vous ne pouvez pas attendre allez sur des core I3 /I5 qui sont très performants.

ce n'est pas parce que vous avez une GTX1060 ou un core I3 dans votre portable qu'ils sont identiques à celui de votre PC !

mais pourquoi vous me direz ?...... la consommation évidemment!.

les constructeurs garde la dénomination mais désactivent certaines fonctions ou composants pour limiter la consommation et la dissipation

là ou un PC consomme au minimum 400Watts , un portable se limitera à 150 Watts.

je vous conseille d'avoir un portable pour aller sur le terrain pour l'acquisition et d'avoir un poste fixe pour effectuer chez soi les traitements. après chacun fait comme il veut.

bien sur cela va dépendre de votre budget et de la puissance que vous aurez besoin.

vous comprendrez vite que  pour le nomade le choix du portable  (sauf si vous avez les moyens ) se fera sur son autonomie/ la consommation et les ports USB . .....et non sur le proc/carte graphique. ça va pas plaire à certains.

il faut aussi savoir que plus votre caméra aura de pixels , plus le fichier de cette image sera important , plus les débits devront être importants et plus le traitement de ces images demandera des ressources de calculs.

Pour une ASI 1600 : fichier de 15,6 Mo pour une résolution de 4656x3520

Pour une ASI 385 : fichier 2,1Mo pour une résolution de 1936x1096

pourquoi je vous conseille de choisir votre portable plutôt sur le ports disponibles et l'autonomie plus que le proc et les CG .

pour trois raisons : 

- les débits de votre Caméra dépendra surtout de votre port USB 

- sur le terrain vous n'avez pas de prises électriques disponibles

- la puissance de calcul du proc et de la CG ne sert à rien sur le terrain mais dépendra plus des capacités de la carte mère  (nombre de ports , Disque Dur , chipset).

après si vous optez pour seulement le portable il vous faudra taper dans le haut de gamme à base de core I7.

comptez à minima 1500€ pour en avoir un  de performant

coté ports :

certaines caméra comme les Point Grey et les baslers utilisent le port réseau  Ethernet qui permet des débits importants.

comme je gère ma monture par ce port , je me suis donc orienté vers des caméras avec un port USB2/USB3 (Universal Serial Bus)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

les portables sont souvent limités dans le nombre de port même si les choses ont évolués depuis 10 ans .

préférez les ports UBS3.0/USB3.1 qui permettent des débits de 200 à 250Mo/s alors que l'USB2.0 se limite 50Mo/s. ce type de port est très utilisés dans les caméra ATIK et ZWO

pourquoi j'annonce de tels débits alors qu'en théorie ils sont plus élevés : il y a un fossé entre la théorie et la pratique. je vous le montrerait dans un prochain post.

Mais comme on dit  :  qui peut le plus peut le moins

ensuite faite très attention à l'autonomie car voir son portable s’arrêter en plein acquisition est assez frustrant.

il y a des moyens pour limiter la consommation comme aller dans les paramètres du bios mais c'est au détriment de la puissance du portable

la capacité de votre disque Dur sera aussi un élément(dans une moindre mesure) à ne pas négliger pour stocker les images que vous aller prendre.

les SSD sont particulièrement rapides , on en trouve souvent avec des capacités de 250Go/500Go  pour un prix très correct.

préférez le stockage en interne plus qu'en externe....quitte après les mettre sur ce disque externe pour faire le transfert

 coté mémoire , opter pour 8Go plutôt que 4Go en DDR4

pour l'écran un 15 pouces devrait suffire. plus il est grand , plus il consomme.et franchement un 15 pouces est largement suffisant pour ce que l'on veut en faire sur le terrain.

quand à la carte mère c'est un peu la loterie . il sera dur de vous conseiller sur ce point .

par soucis d'économie , certains constructeurs partagent la Bande Passante des ports USB , limite les débits en interne ou la puissance d'alimentation des ports USB.

avant de faire votre choix ,regardez bien ce qui se fait et n'hésitez pas à aller sur internet pour recueillir le maximum d'informations.

dans tous les cas , il vous faudra faire des choix qui favoriseront certains domaines plus que d'autres.

moi j'ai opté pour celui ci  pour un prix tournant autour de 600/750€

https://www.laptopspirit.fr/228872/lenovo-ideapad-330-15ich-pc-15-pouces-coffee-i5-gtx-1050.html

points positifs :

bon rapport qualité/prix

bonnes performances

carte mère avec de bons débits pour les ports USB

deux DD en internes

points négatif :

touch pad un peu capricieux

autonomie seulement de 5 heures

bon ciel

en réalisant un tuto sur la 10 micron j'ai découvert  par hasard qu'elle comportait une base de donnée importante sur la lune avec des fonctions de pointage précis

déjà habitué à l'utiliser sans PC pour les planètes je me suis demandé quel pouvait être l’intérêt et la précision de cette fonctionnalité .

malheureusement le temps n'a pas été de la partie ces derniers mois  et j'ai du ronger mon frein jusqu’à hier

dans la documentation française de la 10 micron ( que vous trouverez a cet endroit : manuels d'installations d'une 10 micron en français ) au chapitre 6.1 il est abordé succinctement un descriptif de cette fonctionnalité

sa base de données est importante et doit être mise à jour régulièrement.

pour cela vous devrez utiliser l'applicatif "10 micron updater"

cette mise à jour peut se faire avec le LAN config par LAN ou par le port RS232 config par port RS232

A partir de ce menu , vous pourrez choisir le type de mise à jour à faire . il vous suffit de valider les fonctions à mettre à jour

appuyer sur "next" et laissez la mise à jour se faire .

par d’arrêt brutal du pc ou de la monture et encore moins de coupure secteur inopinée !

cette monture vous permet donc d'avoir accès à une base considérable d'objets dont les abréviations sont les suivantes :

Abréviations :             Type d’objet :
Clust.                           Amas ouvert
Cl+Neb                        Amas ouvert et nébuleuse
Glob.                            Amas Globulaire
Quasar                        Qasar
Galaxy                         Galaxie
Unknow                      Type indéterminé
Nebula                        Nébuleuse
Star                             Etoile
DarkNb                       Nébuleuse sombre
Planet                         Planète
PlanNb                       Nébuleuse planétaire
Satel.                          Satellite
Stars                          Groupe d’étoiles
Aster.                         Astéroïde
Astrsm                      Astérisme
Comet                       Comète
Supern                      Rémanent de supernova

elle comporte aussi une base importante de catalogues :

Messier : Catalogue Messier Complet
NGC : Nouveau Catalogue Général Complet
IC  : Catalogue IC Complet, 5386 objets
PGC ; Catalogue des principales Galaxies Complet
UGC : Catalogue des Galaxies Uppsala Complet

on peut y accéder de deux façons : directement sur les touches numérotées de 1 à 9 ou en allant directement dans le menu "objets"

pour une mise en station ou une recherche rapide d'une planète je préfère utiliser les touches numérotées en façade

mais revenons à nos moutons ou plutôt a notre lune . cette fonctionnalité est abordée au chapitre "6.1.4 Fonction Lune"

elle permet d’accéder à différentes fonctionnalités comme les Cratères ,la fonction Albedo , Catena , Dorsum , Lacus , le site d'atterrissage , Mare , Mons , Promontorium ,Rima , Rupes , fonction de satellite , des sinus , Vallis

sélectionnez "objects"  puis "Moon feature".

vous arrivez sur des menus qui comprennent eux aussi des sous menus :

"Select Feature" :pour choisir des lieux de la lune

        - Crater

        - Albedo feature

        - Catena

       - Dorsum

       - Lacus

       - Landing site

       - Mare

       - Mons

       - Promontorium

      - Rima

      - Rupes

      - Satellite feature

      - Sinus

      - Vallis

"sélection" :

      - Illuminate montre les parties de la lune éclairées par le soleil avec comme options :

      - Area circle vous permet de choisir un cercle d'un rayon donné (à partir de 2 'à 15’) centrée sur l’
        emplacement actuel

      - Nearest first

      - Largest first

     - Sort by Name

"Coordinates " : vous permettent de spécifier les coordonnées sélénographiques visées à (longitude lunaire et latitude).

"Terminator"  vise à l'axe du terminateur.

"Sélection"  effectuer une sélection précise des objets à voir

"Sync on feature" permet d'améliorer la précision de pointage sur la lune

"clear Sync" enleve la précision mise en place

A vous de découvrir ces fonctions tellement elles sont nombreuses.

Alors quand est il vraiment ? quelle précision pouvons nous attendre de cette fonctionnalité ? utile ou pas ?

quand on pointe la lune on est bien souvent désemparé par l'étendue ,le champs tres restreint de son Mak, la profusion de cratères et l'inversion de l'image crée par le télescope .

cela demande une adaptation visuelle et une gymnastique intellectuelle si l'on n'utilise pas d'ordinateur.

j'utilise souvent le logiciel gratuit  "atlas virtuel de la lune " que vous pouvez télécharger à cet endroit lien . c'est le must dans ce domaine !

et c'est là que cette fonction rentre en jeu.

après avoir fait une mise en station precise sur 15 étoiles avec une précision de 15" sen utilisant une FMA230 je suis allé dans le menu "objects" puis "moon feature" et "select feature", "crater".

j'ai choisi trois cratères : Ptolemaeus , Copernicus et kepler . A chaque fois la monture à pointée là ou se trouvait le cratère .

la précision est assez surprenante . j'ose imaginer si j'affile le pointage avec la fonction "Sync on feature"

voici le résultat du pointage (fait avec un smartphone d’où la médiocre qualité de la photo de l'écran de mon PC )

voilà ou l'atlas virtuel de la lune localise le cratère Copernicus .

franchement j'ai été bluffé de la précision obtenue et je vous recommande son utilisation

cette monture me surprendra toujours .

bon ciel

Christophe