aubriot

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  1. bonjour, j'envisage d'acheter un correcteur glasspath baader 1,7x pour avoir plus de tirage et en vue d'utiliser une bino en planétaire j’hésite entre différents modèles : https://www.pierro-astro.com/baader/32-tete-binoculaire-mark-v-et-accessoires/correcteur-optique-glasspath1-1-8-mark-v_detail https://www.pierro-astro.com/baader/32-tete-binoculaire-mark-v-et-accessoires/correcteurs-glasspath-1-25-1-70-ou-2-60-pour-binoculaires-mark-v-ou-maxbright18405_detail https://www.pierro-astro.com/baader/32-tete-binoculaire-mark-v-et-accessoires/correcteur-glasspath-1-7x-pour-tête-binoculaires-mark-v-ou-maxbright-ii-zeiss_detail suivant mes calculs avec un tube de 260mm/3020 et un rapport F/D de 11,5 avec une ASI 174 mm cela demanderait une barlow 2x . pour cela j'ai une barlow powermate qui permet un tirage assez long avec une ASI 183 mc pro aucune barlow serait nécessaire avec une Asi 1600mm pro ou une ASI 385mc le correcteur glasspath baader 1,7x serait peut etre adapté. je voudrais avoir un retour de ceux qui l'utilise et connaitre le type de bino qu'ils utilisent
  2. Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel . et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos même avec les meilleurs traitements il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE et une caméra ASI 1600 mm Pro Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là. J'ai donc décider de reprendre M45 pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé . A savoir respecter les étapes suivantes : - Follow-Up (le suivi ) - Backfocus - Light Pollution (Pollution lumineuse) - Weather conditions (les conditions météorologiques ) - Cleanliness (la propreté des optiques ) - Fields (Champs) - Collimation - Warming Up (Mise en température ) - Focus (Focalisation) - Tilt - Camera Orientation - Exposure time (Temps de poses) - Flat si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables . je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable qui confirme que je suis dans la bonne direction. le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe commençons par le - Le Follow-UP : c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions - Le Backfocus : ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra . autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant. cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma ) Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D. Suivant les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis ! avant cela ne va pas et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ? reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO : - le BF entre la sortie du correcteur et le capteur doit être de 57,29mm - le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ). -la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute ! vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras - la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) : suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup. il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse - soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde. - soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace) - soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer. - soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). pour mon cas j'ai pris un filtre CLS 36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences . - soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières. - et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux . pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) . si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ). si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur . voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé. - le Weather conditions (les conditions météorologiques ) : c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter . si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre . il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci. apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire - Cleanliness (la propreté des optiques ) : la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo . elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air. je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire ! il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions avant et après - le Fields (Champs) : pointer un objet et le photographier est une chose , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation ) astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir. voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte : le champs corrigé sur le correcteur le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage) un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné. dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre. mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres - la Collimation : c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie ! ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra . elle est différente suivant le tube que vous utilisez et parfois inutile si vous utilisez une lunette dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton. - le Warming Up (Mise en température ) : la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger. suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles. pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante) principe des résistances chauffantes la buée et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette. j'aborderais le sujet dans un autre post - Focus (la Focalisation) : la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire et trouver le point focal (ou mise en au point ) je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation . il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles . j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc... - Le Tilt : c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence . sur un capteur APS-C et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé. par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C -l'Orientation de la caméra : rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction : le positionnement de la caméra cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important. un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat. vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON - l'Exposure time (Temps de poses) : c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant 1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser. dans le cas présent , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire 2- vient ensuite le choix du gain , de l'offset cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu certains préconisent ces valeurs suivant ce que l'on recherche à faire with a 150mm aperture at f/4 : Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15, la pose de 480-600s Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30, la pose de 210s High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s 3- et enfin le choix du temps de pose . il n'y a pas de secret il faut faire des essais . pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant - Les Flats : ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches ) si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels et le résultat ne sera pas probant . il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout et vous dit si l'exposition n'est pas grande . voila vous avez tout pour reussir une bonne photo . photo prise de 60s il y a un an avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies , focalisation mal faite la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas. je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube bon ciel christophe
  3. j'aime bien la langue française .....simple et surtout inutile de passer des heures a décrypter pour maitriser l'appli . A partir de quelle focale et de quelle caméra ton logiciel n'est plus opérant ?
  4. J ai un doute mais je crois que c etait bleu avec une bande dorée pour le tome.pour la revue en elle même je ne m en souvient plus trop.et le titre etait bien l astronomie.
  5. Salut , Pour mon cas , c etait les missions vikings avec de belles photos sur ciel et espace qui m ont accroché. Ce qui m a vraiment fait tomber dedans c est une encyclopédie qui sortait en kiosque toutes les semaines en revue.il a fallu que j attende 1999 pour acheter un lx200 10 pouces en alta.
  6. Le prix est tout compris : PO et moteur de mise au point. apres la MAP ,tu peux la faire avec une raquette et un masque. pas tres pratique certe mais efficace. Celui de ma lunette est tres bien conçu. il est du meme niveau qu un feather touch en moins cher. (FT se fout de notre 😡 avec ces bagues). moonlite En tout cas c est celui qui a le meilleur rapport qualite prix dans le milieu gamme et le prix des bagues n est pas excessif. Il tient la charge tres facilement . Reste a trouver quelqu un qui possede un cf newton car ce qui est valable sur ma lunette ne l est peut-être pas sur un newton
  7. Pour mon asa 10N j ai aussi adopté le tcf leo piloté par pegasus . Pour les pieces passe par skymeca. tcf leo split clamp J ai un Moonlite 2.5" mais pour lunette.tres bonne qualité, finition parfaite. Tres bon materiel.
  8. Parka tres chaude et imperméable

    Le plus dur c est quand on est statique et assit. Lorsque je suis devant mon ecran PC je mets l ensemble sous un drap noir. Je suis encore mieux protégé du froids/ vent/humidité et j evite que mon ecran parasite le tube.
  9. Parka tres chaude et imperméable

    On economise de l énergie 😁
  10. Parka tres chaude et imperméable

    Pour manipuler les tablettes et smarphone j utilise les gants a touches sensitives prisés par les coureurs.tres pratique mais cela ne protège que jusqu'à -5°C
  11. Parka tres chaude et imperméable

    Les sous vêtements odlo permettent de tenir les -40°C facilement https://www.odlo.com/fr/fr/homme/vetements/sous-vetement-techniques-baselayer/?gclid=EAIaIQobChMIyaitxuaU7gIViYjVCh2xEQcZEAAYASACEgLxTfD_BwE
  12. mieux qu'amazon

    et encore faut il que le transporteur soit fiable car c'est souvent là que le bas blesse. je commande chez conrad 3 allumes cigares qui ne sont jamais arrivés ......soit disant je n'étais pas présent à mon domicile ( en plein confinement) .
  13. mieux qu'amazon

    Comme quoi la legend urbaine que seul amazon est capable de livrer en peu de temps est faux.😉
  14. Parka tres chaude et imperméable

    Moi j utilise ma combinaison de ski....au moins je l amorti 😂🤣
  15. mieux qu'amazon

    cool OU est aussi rapide la derniere fois cela n'a pas mis 4 jours pour arriver à mon domicile. tu sais si OU fait des soldes cette année ? il y aura peut être une TEC 200 en promo