guy03

Secondaire qui a bougé en collimatant.

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Bonsoir

Soirée un peu galére ce soir!! J'ai voulu collimater le c11 fastar et un vis qui devait etre trop serré a fait qu'en voulant y donner un petit coup de clef le secondaire à tourné un peu!!! Je suis bon je pense pour démonter ma lame de schmidt et une main dessous l'autre dessus resserer le tout! Avez vous fait ce genre de manipe? J'ai deja démonté la lame pas de soucis. Par contre je ne sais pas comment est gaulé le secondaire? Bref si vous avez un petit retour d'expérience, suis preneur! merci!!!

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C'est assez fréquent malheureusement  sur les S-C  Fastar , j'y ai eu droit également

c'est pour cette raison que  j'ai changé les joints prenant la lame en sandwich .

 

Le bloc secondaire Fastar ...............avec son Téton  détrompeur pour assurer sa position

 

10_secondaire-fixat.JPG

 

 

Ici tu as le support du bloc secondaire

02_lame-sans-flasque_serrage.jpg

 

En fait il va falloir quand tu auras démonté la Lame 

- AVEC REPÉRAGE  OBLIGATOIRE PAR RAPPORT AU BARILLET

- ET AUSSI OBLIGATOIRE LE REPÉRAGE DE LA FACE DE LA LAME  ' quel coté regarde le ciel par exemple '

 

07_ensemble-a-coter.jpg

 

Resserrer le Bafle secondaire  suffisamment costaud pour que "ça ne tourne plus"

d'une part , mais en conservant la position du détrompeur  au droit du repère que tu as fait sur la lame

avant le démontage , quand tu remontes l'ensemble  Lame et support secondaire , le dit Repère  doit être

à 3h quand tu regarde le Tube  queue d'aronde  vers le bas

 

( tu peux aussi changer les joints par des joints lièges à tailler dans des feuilles A4 de 2 mm , voir adresse ci dessous

certains mettent des points de colle ........... perso ça ne me dit rien )

 

Si tu veux voir ton C11 Fastar en morceau :   http://www.bbayle.com/C11_Xlt_Fastar_Alu/index.html

 

Bernard_Bayle

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il y a 5 minutes, Adamckiewicz a dit :

Sur le site de Bernard bayle

 

C'est tout de même malheureux sur ces S-C Fastar que ce problème arrive 1 fois sur deux

surtout pour ceux qui collimatent  xD.

Par ailleurs avec ce fait là, souvent il y a un léger desserrage  que l'on ne perçoit pas

ce qui entraine les principaux problèmes  de décollimation  . Pour ça , les joints

liège c'est vraiment super !

 

Bernard_Bayle

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Il y a 7 heures, Bernard_Bayle a dit :

C'est tout de même malheureux sur ces S-C Fastar que ce problème arrive 1 fois sur deux

surtout pour ceux qui collimatent 

 

 

Je confirme ca fini par tourné un jour 

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il y a 22 minutes, christian viladrich a dit :

Où est-ce que tu as trouvé la feuille de liège de 2 mm ?

Si tu me dis la taille de tes AP  dans AS3 ......sur la Lune ..... je déc..........

comme je suis ravitaillé par les mouettes dans mon coin de Bretagne  ici :

https://www.amazon.fr/s?k=Apli+kids+17115+-+Feuilles+de+Liège+A4+3+feuilles+-+Pour+les+activités+manuelles&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1FBFQ93CKX6MQ&sprefix=apli+kids+17115+-+feuilles+de+liège+a4+3+feuilles+-+pour+les+activités+manuelles+%2Caps%2C74&ref=nb_sb_noss

 

Il faut utiliser un cutter ou scapel  bien aiguisé pour le découpage

 

6203864b74566_12_tracagejoints.jpg.05cf513ea1a31fa5abf1033dc3316582.jpg

 

11_joints-liege.jpg.f3fefbbffa5fb2d897fb8cbdf93bf5ff.jpg

 

Bernard_Bayle

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Il y a 11 heures, Bernard_Bayle a dit :

C'est tout de même malheureux sur ces S-C Fastar que ce problème arrive 1 fois sur deux

surtout pour ceux qui collimatent  xD.

 

Une fois sur deux quand tu collimates tu veux dire.

 

Perso je démonterais pas forcément tout de suite. Tu tournes dans l'autre sens à peu près de la même façon, si c'est encore assez serré ça ira bien.

Tu n'est pas au degré près pour retrouver la correction optimale de l'astigmatisme faite lors de l'assemblage.

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il y a 7 minutes, olivdeso a dit :

Tu tournes dans l'autre sens à peu près de la même façon, si c'est encore assez serré ça ira bien.

Pour avoir testé , ça ne tient pas , au moindre delta de T°c ça bouge

et même si ça ne tourne pas naturellement , la collimation ne tient plus .

 

par contre pour ne pas démonter la Lame :

c'est un Fastar, donc en virant le bloc secondaire , on peu essayer de

tenir avec les doigts d'une main le baffle secondaire et serrer de l'autre la bague extérieure

mais il n'y a pas beaucoup de prise .

 

Bernard_Bayle

 

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Merci 1000 fois de vos réponses!! et des photos! J'ai démonté la lame et démonté le bloc avec le secondaire. L'ensemble était assez serré ... mais j'en ai redonné un petit coup! J'aurai cru l'ensemble plus dévissé que ça?? J'en ai profité pour nettoyer le secondaire qui était bien crassoux!!! J'ai nettoyé l'arriére de la lame histoire d'enlever une ou deux crassouilles, traces. J'ai remis la lame comme posée avant , le sticker "fastar" à l horizontal et à l'envers par rapport à la queue d'arronde. J'ai desseré mes 3 vis de collimation également car à force de collimater j'en avais 1 ou 2 bien trop serrés. Vos vis de collimation sont 'ils "dures" quand vous les utiliser ou es ce que ça tourne "mou" comme dans du beurre? Vous etes sûrement 2 ou 3 filets avant d'etre en butée?? Je vais tester ce soir!! Merci!!!!! Sur la lame une belle trace de doigt qui est parti depuis longtemps, j'avais eu la bonne idée de photographier la position! C'est bien utile.

273470349_663245021489358_7443651017029563505_n.jpg

 

 

273524368_531618998279912_6482922318567265411_n.jpg

Modifié par guy03

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il y a 9 minutes, guy03 a dit :

le sticker "fastar" à l horizontal et à l'envers par rapport à la queue d'arronde.

?? bizarre , initialement  c'est lisible à l'endroit  horizontal / queue d'aronde

 

uu.JPG.ad4a925b2f36d19bb9707a23769050d5.JPG

 

Bernard_Bayle

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Merci Bernard !

Échange de bons procédés : Pour la Lune, j'utilise un AP Size de 80 pixels sur le RC 500 (en multi-scale). Avec le C14, je suis entre 80 et 100 pixels.

 

Belle manip Guy !

 

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il y a 53 minutes, Bernard_Bayle a dit :

?? bizarre , initialement  c'est lisible à l'endroit  horizontal / queue d'aronde

oui et il peut tourner tous les 120 degrés, donc on voit pas très bien comment il en est arrivé là...

 

Il y a 2 heures, Bernard_Bayle a dit :

Pour avoir testé , ça ne tient pas , au moindre delta de T°c ça bouge

et même si ça ne tourne pas naturellement , la collimation ne tient plus .

 

par contre pour ne pas démonter la Lame :

c'est un Fastar, donc en virant le bloc secondaire , on peu essayer de

tenir avec les doigts d'une main le baffle secondaire et serrer de l'autre la bague extérieure

mais il n'y a pas beaucoup de prise .

 

oui c'est clair, ça retarde l'échéance, mais on n'y coupe pas au démontage tôt ou tard...

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Il y a 2 heures, guy03 a dit :

Vos vis de collimation sont 'ils "dures" quand vous les utiliser ou es ce que ça tourne "mou" comme dans du beurre?

 

il faut qu'elle soient "dures" en fin de collimation : elles tirent la plaque contre la rotule, si elles ne sont pas assez serrer la plaque ne tient pas sur la rotule et la collimation ne tient pas.

Modifié par olivdeso
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il y a 59 minutes, olivdeso a dit :

il faut qu'elle soient "dure" en fin de collimation :

 

Exactement , il y a plusieurs années , T.Legault et  F.Jabet ( qui pouvait vérifier en live )

préconisaient de serrer fortement les 3 vis de collimation .... contrairement aux légendes urbaines

qui parlaient de contrainte/trefoil  .

J'avais adopté ce conseil et depuis, la dé-collimation   est devenue très peu notable .

 

Bernard_Bayle

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Pareil pour moi avec ma modeste petite expérience. Des vis un peu serrées et ça tient nickel :) 

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Bref bien serrer en fin de colim, mais pas exagérément non plus si on utilise une clé coudée, en surveillant que la figure de diffraction à peine défocalisée  reste ronde et pas déformée par une contraite sur le secondaire. Ça peut arriver mais il faut vraiment y aller fort.

 

(pas trop de risque  avec un simple tournevis droit)

 

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Pour le "FASTAR" à l envers, je laisse comme ça! On verra bien!! Ce soir je vais collimater et faire quelques photos aprés avoir observer. Si mes images sont comme celles du 14 01 .....ce sera tout good!!:D

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il y a 20 minutes, guy03 a dit :

Pour le "FASTAR" à l envers, je laisse comme ça! On verra bien!!

 

Tu vas être décalé de 180 ° .........

Ce que tu peux faire  Tu n'es pas obligé de tout démonter et c'est rapide

tu peux faire ça directement pendant que tu collimates   :

- tu dévisses légèrement les 1/2 couronnes  qui maintiennent l'ensemble Lame /Secondaire

- tu tournes de 180 ° , sticker lisible / queue d'aronde

- tu resserres

 

Bernard_Bayle

Modifié par Bernard_Bayle
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Bonjour

J'ai "oeuvré" pour rien!!! hier matin aprés avoir "bricolé"  dessus ça me semblait "serré". En fait non, hier soir, rebelotte, le truc tournait facilement, sans forcer dessus!!!! J'avais 2 étoiles au lieu d'une!! J'ai pu en tournant le secondaire avoir qu'une étoile, collimaté mais bon.......le miroir secondaire va m'enquiquiner sans arrêt! Soit je démonte tout, éléments du secondaire, refait des rondelles etc; ou je vais chez medas à Vichy (j'habite à 1h de voiture). Vu mes talents de bricolage,chez un pro ce serait plus sûr!!!! Ce qui me fait un peu peur c'est de tout démonter comme sur vos images.

Modifié par guy03

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Il y a 1 heure, guy03 a dit :

J'avais 2 étoiles au lieu d'une!! J'ai pu en tournant le secondaire avoir qu'une étoile, collimaté mais bon.....

 

Tu m'étonnes avec un secondaire dé-appairé de 180 °..................

pourtant avec les repères c'est pas très difficile de l'orienter à 03h00.........

Il y a 1 heure, guy03 a dit :

ou je vais chez medas à Vichy (j'habite à 1h de voiture)

 

C'est aussi une solution  pour toi, ils connaissent le Pb.

 

Bernard_Bayle

 

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j'ai pris rv chez medas, le C11 aura droit à un entretien, une révision totale, démontage complet, changement de graisse, nettoyage de tous les optiques, appairage, etc ... Cela me coûtera un peu mais mon esprit sera tranquille!!;) Merci pour vos échanges.

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il y a une heure, guy03 a dit :

j'ai pris rv chez medas, le C11

 

Tu vas retrouver des images super ! comme celles   de mi janvier sur la Lune :D

 

Bernard_Bayle

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Meme peut etre mieux!!!!! avec "FASTAR" à l endroit!!!:D

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    • Par Crabs
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      Commençons par l'une des meilleures captures.
       
      Original sans gamma, sortie AS4 :

       
      Même image traitement simple avec IMPPG:

       
      Et en sortie photoshop (stretch / contraste):

       
      Avec couleurs:

       
       
      PS : pour ceux qui sont curieux et parce qu'il y a 1001 façon de traiter l'image sur IMPPG:


       
       
       
    • Par Goofy2
      Bonjour   
       
      Une autre façon plus traditionnelle de réaliser la collimation. Cette méthode itérative est utilisée par plusieurs utilisateurs de Smart télescope Unistellar.
      Cette méthode est dérivée de la méthode que j'utilise pour collimater mes Schmidt-Cassegrain, mais à très fort grossissement et sur la tache d'Airy d'une étoile située sur l'axe de la chaîne optique.
       
      Nous réalisons une VA de 2 à 4 minutes dans la voie lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur) et on regarde la coma des étoiles sur tout le bord du champ de la capture, surtout dans les quatre coins (c'est l'endroit où la coma est la plus forte, car la plus éloignée du centre du capteur). Il est normal d'avoir de la coma sur les étoiles en bord de champ, car nos Smart Télescope ne possèdent pas de correcteur/aplanisseur de champ.
      Si la coma des étoile est homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur: c'est collimaté, pas besoin d'ajuster la collimation Si ce n'est pas le cas, alors la collimation doit être ajustée (un ou deux bords de champ montrent une coma stellaire plus prononcées que le ou les bords de champ opposés et les coma ne pointent pas en direction du centre du capteur)  
      ----
      Ajustement de la collimation:
      Au préalable faites une bonne mise au point de l'optique avec le masque de Bahtinov fourni avec l'instrument.
      Faire un Goto sur une étoiles brillantes située dans la Voie Lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur et avoir une étoile centrale comme référence bien visible). Puis faire une VA de 2 minutes (ou plus). Analyser la coma stellaire en bord de champ sur la capture de la VA (ne pas hésiter à zoomer). Repérer le bord ou le coin qui présente la plus forte coma stellaire En vision temps réelle et uniquement avec les vis de collimation, déplacer l'étoile de référence située au centre du capteur en direction du bord ou du coin présentant la plus forte coma stellaire. L'amplitude du déplacement est fonction de l'amplitude de la décollimation. Puis avec les mouvements lents de l'application, replacer l'étoiles de référence au centre du capteur. Refaire une VA de 2 minutes (ou plus) et recommencer les étapes 2, 3 et 4 jusqu'à ce que la coma stellaire en bord de champ soit homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur.  
      Il s'agit d'une méthode itérative.
      Bonne collimation...
    • Par Close-to-focus
      Salut à tous,

      voici quelques images faites au newton trusstube désaluminé skywatcher 150/750.
      Camera apollo-m mini (imx429) et mars-m en bin2 (imx290). avec barlow 2.7x, 4x, 5x.. et filtre continuum 8nm, des combinaisons qui me donnent un échantillonnage entre 0.40" et 0.24" suivant le montage.

      Je trouve que j'ai de meilleurs résultats avec un échantillonnage proche de 0.40", mais d'un jour à l'autre le seeing évoluant, pas sûr que mes "tests" soient cohérents avec la réalité.
      Les poses sont de l'ordre de la milliseconde, voire moins (ce matin j'étais à 0.5ms).

      J'image sous un ciel la plupart du temps plus ou moins voilé, ciel gris/bleu pour vous donner une idée (ce matin c'était bien bleu, mais plein de vent ), dans une cour ombragée mais située dans une (toute) petite ville, donc bitume et pavés à proximité.
      Je n'arrive pas à avoir plus de netteté, du coup je me demande si changer de setup pourrait améliorer mes images ou si mon ciel me limitera de toute façon.

      J’envisageais, à qualité optique égale, de passer sur un 200 / 1000, (en truss tube pour limiter le poids et la turbu interne), le max que ma monture devrait accepter de porter correctement.
      Mais vais-je gagner beaucoup en résolution?

      j'envisageais aussi la possibilité de rester sur mon diamètre de 150mm (vu mon ciel, est-ce bien utile d'augmenter le diamètre?) mais avec un miroir d'artisan (zen ottiche en fait en petits diamètres).

      Autre question : quel échantillonnage serait  le plus approprié sous un ciel moyen à bon?
      si je reste sur les valeurs théoriques d’échantillonnage (si j'ai bien calculé elle se situe autour de 0.25") les résultats ne sont pas top.

      merci à vous

      voici les photos en question:
      imx 429

       

       
      imx 290 bin2

       


       
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