Combattre l'humidité

[slyv 9]

SCC,

J'ai du fils de 0.2 mm de diamétre verni et de 0.5 ohm par métre.
Je souhaiterias réaliser le même montage que toi mais sur quel support as tu entouré ton fils?

Cordialement,

Slyv.

[Ce message a été modifié par slyv (Édité le 13-11-2008).]

[jr56 0]

L'idéal théorique est un chauffage continu très doux qui maintient de façon constante la température à la bonne valeur, càd celle de l'air ambiant. Les à coups sont sources de déséquilibre thermique... donc de turbulence induite devant l'instrument.

Pour la sécurité, il faut garder ne tête aussi qu'une résistance est prévue pour une puissance dissipée max., donc une intensité qui la traverse max. (P=RI*I).
Par rapport à l'usage initial (cas du détournement d'usage d'un fil résistant prévu pour du 220V), il faut calculer le raccourcissement max. pour ne pas dépasser la tension aux bornes d'une résistance (ou de la résistance par unité de longueur) initiale. Ce qui garantit que l'intensité qui passe n'est pas supérieure à celle qui passe en 220V (sinon, cela chauffe trop, et finit... comme un fusible voire pire: incendie).
Autrement dit si on passe de 220V à 12V, en divisant donc la tension par env. 18, il faut prendre une longueur au moins égale à 1/18 de la longueur initiale .
En divisant par 18, on va retrouver pile l'intensité de l'utilisation de la longueur initiale en 220V. Si on coupe plus, R au dénominateur diminue, donc I=U/R augmente et on entre dans la zone potentiellement à risque (ou alors, au minimum refaire le calcul en fonction de l'intensité maximale supportée à condition que celle-ci soit indiquée)

[Ce message a été modifié par jr56 (Édité le 13-11-2008).]

[chrystian 2]

Encore une mise au point :

1) une alim de PC délivre plusieurs tensions : du 12 V, du + 5 V et du - 5 V.
+/- 5 V c'est simplement la polarité par rapport à la masse. La puissance délivrée en 12 V est modeste, car peu utilisée dans un PC. Par contre l'essentiel de la puissance est délivrée en 5 V car tous les circuits électroniques fonctionnent sous cette tension normalisée (c'est pourquoi, en passant, les gadgets électroniques bas de gamme construits autour de circuits standards sont alimentés avec cette abominable pile carrée 9V, très couteuse, suivie d'un régulateur 5V, CQFD. Par contre les "bons circuits" pour portable sont en 3 V) Une alim actuelle pour PC fait allègrement 250 W ; les 22 A relevés sur l'alim... ça reste modeste !

2) pour un SC, 4 à 10 W est largement suffisant pour s'affranchir du point de rosée. On ne risque rien à surcharger le fil de canalisation car il est prévu pour 10 à 20 W au mètre : en enroulant même qu'une seule spire (soit 1m environ) cela donnerait, dans mon exemple une douzaine de W sous 12 V (12 V au carré / 13 omhs). De plus ce fil est constitué d'un âme Constantan enroulée autour d'un cordon en fibre de verre et le tout revêtu d'une gaine silicone (ça tient 260 °C, en principe). A moins de mettre 20 cm de fil, il est impossible d'atteindre ces températures et, de plus, avant d'atteindre 260 °, on aura de gros pb de turbu !!!

3) tout fil enroulé crée une self, donc un déphasage en alternatif. Mais, 3 tours sur un SC, ça doit donner une self de quelques microHenry, ce qui, en 50 Hz, est parfaitement non mesurable. Et même si ça déphasait, pour chauffer un bout de fil, on s'en f... Au pire, pour les puristes, on pourrait déclasser le transfo pour respecter le COS phi. je vous signale qu'on fait quotidiennement la bêtise de ne pas respecter le déclassement quand on construit à la volée une petite alim type ballast : le gros condo de filtrage entraîne un déclassement souvent ignoré, et non visible car,heureusement, on ne demande pas à l'alim toute la sauce prévue !

En conclusion, le fil antigel me parait la meilleure solution : prèt à l'usage, non détèriorant pour la finition du scope, et assure une répartition optimale de la chaleur.

Ouf !

[arthuss 37]

géniale Chrystian ta réponse.

Je ne sais pas où trouver ce fil. Par contre chez conrad je peux prendre le fil résistif et le protéger ensuite. Cros tu que cela ira. Si oui, quel fil me conseils tu ? Il y plusieur resistance au metre.

Merci
jean-marc

[Ce message a été modifié par arthuss (Édité le 13-11-2008).]

[christian_d 3 159]

Bonsoir

Un point qui n'est pas évoqué sur ce fil c'est l'influence non négligeable de la resistance chauffante sur la FWHM. Je parle surtout pour les amateurs de photos. On "chasse" parfois la moindre turbu sans soupçonner l'effet d'une résistance enroulée sur le haut d'un tube, même si celle ci est de puissance relativement faible.

Bref, il est préférable de placer la résistance sur le tube le plus loin possible de l'ouverture (mais pas trop loin de l'emplacement de la lame..), en ayant soin de prolonger le tube par un cylindre en carton. Cela limite les risques de turbu "tres" locale qui peuvent remonter le long du tube.

Christian

[frédogoto 2 093]

je me suis tellement pris la tête avec ces histoire de résistance à la noix pour économiser 30€ que j'ai acheté les mienne chez scopestuff quand le $ était au plus bas.. finalement c'est pas cher et c'est bcp d'emmerdement en moins...
etirable (un peut), velcro, antigrip, le truc qui marche bien quoi... http://www.scopestuff.com/ss_dnot.htm

[Ce message a été modifié par frédogoto (Édité le 13-11-2008).]

[frédogoto 2 093]

a oui juste un détail : en planétaire pas de resistance, carton ou pas le Δ de temp suffit a mettre une turbu qui détruit les détails fin.

[jr56 0]

Pour scopestuff (merci au passage pour le lien), leur site ne dit rien sur les frais d'envoi internationaux, et signalent qu'ils ne peuvent plus répondre à des questions préalables sur le sujet. Il faut passer commande, payer, ils font le paquet, le pèsent et seulement alors indiquent les frais d'envoi. Certes, on peut alors annuler s'ils sont dissuasif et ils s'engagent à rembourser.
Ils indiquent de toute façon un minimum de 10$
Or si certains sites US ont des frais d'envoi très serrés (prix coutant ou presque), d'autres pratiquent des frais très élevés (par ex. min 39,99$, et j'en ai vu qui demandent d'office 125 $ min. quel que soit la destination hors continent nord-américain! Bpn, là c'est qu'ils ne veulent pas vendre à l'étranger).

As-tu en tête environ combien tu as payé pour l'envoi?

[Ce message a été modifié par jr56 (Édité le 14-11-2008).]

[christian viladrich 7 771]

Pas d'accord avec Fredogoto ;-)
En planétaire ou lunaire, les résistances chauffantes ça marchent. Pas de problème de turbulence. Je fais toutes mes images comme ça avec le C14.
Par ex : http://viladric.club.fr/astro/moon/closeup/closeup.html

Donc : parebué + résistances chauffantes.

[scc 147]

Astrotaupe,

80 cm de fil résistif à 63 ohm/m sous 12 V ça donne 2.86 W, pas 5.8W:

les 80 cm de fil font 50,4 Ohm, ce qui donne un courant de 12/50,4 = 0.238 A (I = V/R) et donc une puissance de 2.86 W (P = V*I ou R*I²).

slyv,

J'ai enroulé en spires serrées (jointives) le fil de cuivre sur du cordonnet pour modélisme naval ancien (simulant les cordages des manoeuvres et étais des mâts). Ca se trouve dans les magasins de modèles réduits. Mais d'autres supports peuvent être envisagés, par exemple du fil de fer gainé de polyéthylène (magasins de bricolage).

[christian_d 3 159]

Christian :

"..Donc : parebué + résistances chauffantes..."

Confirmes tu le risque de turbu locale générée par les résistances (et nécessité de prolonger le tube d'un parabuée) ?

Christian

[christian viladrich 7 771]

Le premier truc à avoir, c'est le pare-buée. Mais ce n'est pas suffisant, il faut ajouter la résistance chauffante. Je mets la mienne au niveau de la lame.
Je n'ai jamais constaté d'effet de turbulence engendrée par la résistance chauffante, même au max. Sur le C14, elle est souvent à 70% du max (contrôleur Thousand Oaks).
Une photo marrante pour illustrer cela :

Cependant, ce genre de tapis de sport n'est pas le bon plan pour faire un pare buée. A la longue, ça se déforme ... c'est une horreur.

[chrystian 2]

christian fredo arthuss >

Allez, j'en remets une couche |o|

Le fil antigel se trouve dans les magasins brico "un peu spécialisés" comme Bricoman, Alexis Robert, Weldom. Mais en fait surtout en province, car il est rare d'avoir besoin de ce genre de matériel à Paris.
En grande longueur c'est raisonnable (sous réserve de partager avec les copains : un rouleau de 20 m, on fait 6 scopes). Et c'est prêt çà l'emploi, sous réserve de rajouter une fiche à chaque bout.
Le fil résistant proposé par Conrad ou Sélectronic, est le même que l'âme du fil antigel. Avantage : on choisit la résistivité en fonction de la longueur désirée. Inconvénient : faut l'isoler... électriquement et thermiquement car le fil est très fin et "localement" chauffe bcp. Dans le fil antigel il y a répartition du flux thermique par la gaine Silicone. Et puis il faut trouver une gaine qui résiste... je pense que ça ne vaut pas le coup. J'ai bcp utilisé le Constantan pour faire des shunts nus. Là OK.
Je conseille de mettre en série un potar bobiné de même valeur que le fil : ainsi on règle finement la température.
Attention : il n' s'agit pas de chauffer le tube, ce qui en effet crée de la turbu, mais de dépasser le point de rosée.
J'explique : principe élémentaire de thermo : tout corps à température supérieure au zéro absolu rayonne (une onde radioélectrique selon la formule W=h x nu). Ce rayonnement entraîne obligatoirement un abaissement de la température du corps.
Cela explique la "gelée blanche" : quand il fait 2 à 3°C, de nuit, les feuilles d'herbe rayonnent et leur température s'abaisse de quelques degrés, donc sous zéro, et l'humidité ambiante condense et gèle sur les feuilles alors qu'il fait une température ambiante positive.
Pour nos scopes, qui en plus sont souvent noirs (principe du corps noir, ça rayonne encore plus, c'est pour cela que les couvertures de survie sont aluminisées), le tube rayonne et fait descendre leur température de quelques dégrés par rapport à l'ambiance donc il y a "point de rosée". Il suffit, en théorie de remonter le tube d'un dégré au dessus de l'ambiance pour supprimer ce phénomène.... donc dans ces conditions peu de risque de turbu. En pratique un peu plus, c'est à chacun de régler le potar pour être en limite.
Pour le pare-buée, j'utilise du Cadapak noir (Weber Métaux) c'est un plastique souple et non cassant en feuile format raisin. Je rive 3 ou 4 boutons pression d'anorak, et ainsi quand c'est fini, je remets à plat... plus facile à ranger qu'un pare-buée rigide. Et là c'est pas cher.

Re ouf !!!

[Titix 0]

Pour en finir avec l'humidité : j'ai trouvé une solution radicale !
le MEWLON

Je n'ai jamais eu de soucis avec eux (µ180 et µ210 actuel). Les lunettes sont rapidement inutilisables. Un sur pare buée retarde tout de même la venue de la buée, un mak703 idem. Avec le dobson (OO 300 tube plein), je pensais avoir de la marge. Penses tu le secondaire morfle assez vite.
Le mewlon, lui : pas de soucis.

Bon ciel
Titix

[Astrotaupe88 1 183]

SCC,

quote:

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Astrotaupe,
80 cm de fil résistif à 63 ohm/m sous 12 V ça donne 2.86 W, pas 5.8W

---

Oui, mais je répondais à Arthuss qui marquait :

quote:

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je dois mettre 2fils de 63ohms en parallèle de 80cm. Ca va chauffer suffisamment à ton avis ?

---

Donc, j'ai juste, tu as faux
Bon, tu es pardonné car effectivement si on extrait ma phrase du contexte du fil, c'est toi qui aurait raison ...

[legalet 650]

Titix,

Je pensais aussi le Mewlon à l'abri de ces pbs de buée...
J'ai pourtant eu la désagréable surprise de trouver le secondaire embué ce soir.
La soirée était particulièrement humide, il faut dire. Le tube ruisselait.
Rien sur le primaire. Par contre le secondaire touché. Etonnant compte-tenu de la configuration géométrique ...

J'ai réussi à la désembuer une première fois avec un sèche-cheveu via la PO.
Mais c'est revenu :-(

Quelqu'un a t il déjà eu ce pb sur ce tube ?

Jocelyn

[scc 147]

Astrotaupe,

Voilà ce qui arrive quand on perd le fil

Toutes mes excuses.

[arthuss 37]

Merci pour vos éclaircissements. Je l'aime bien ce topic.

Je vais tenter le fil de 63 Ohms chez conrad.

[nonocoye 0]

Salut,

Etant en train de refaire mes résistances chauffantes, ce post a attiré mon attention.

Dans mon cas, en Gironde, où il fait très humide, il faut obligatoirement chauffer, la pare buée ici est presque illusoire...lol

Juste une petite astuce pour savoir quelle puissance mettre

DIAMETRE [Pouces] X 1,75 = Puissance [Watts]

Parfois il est dit 2 fois le diamètre en pouces, mais cette valeur est un peu élevée ( au touché on s'y réchauffe le bout des doigts = trop chaud )alors oui si vous y couplez un potard

A+
NONO.

[scc 147]

Ça fait 14 W ou 1.16 A sous 12 V pour un SCT 8". Il faut une centrale électrique derrière.

Vaut mieux mettre la résistance à l'intérieur du pare-buée et se contenter de 3 W...

[nonocoye 0]

>scc, Lol, ma centrale c'est une batterie 110AH

[arthuss 37]

et tu les fait comment tes resistances ? Ca m'intéresse.

merci

[nonocoye 0]

Perso, après la recup de fils résistifs de grille pain, je passe au Conrad, la commande est partie, je les attend

Nono.

[arthuss 37]

tu as pris quoi ? tu compte faire quel montage ?

[nonocoye 0]

C'est celui que tu montres sur ton lien vers Conrad

Pour mon C11 je prend du 5 Ohms/m et pour ma 80ED et mon mak90 du 68 Ohm/m.

pour mon C11, il me faut 19 W env. (Cf. Astrostuff)

Je prends donc du fil qui fait 5 Ohms/m -> il me faut 1,52 m de fil résistif

Je vais les monter sur une sangle nylon, en sandwich, avec raccord à velcro et connexion par fiche RCA le tout sur la batterie en 12V par prise allume cigare.

A+
NONO.

[Ce message a été modifié par nonocoye (Édité le 15-11-2008).]