Idées pour la construction d'un T500

[bruno thien 224]

Bonjour,

Je ne vais pas attendre que mon miroir de 500 mm soit terminé pour déjà engager, au minimum, la phase de conception de la structure.

Je m'oriente vers un Dobson, de préférence du style Obsession car le poids ne sera pas une contrainte pour moi, en utilisant le système de brouette le chargement dans la voiture ne posera aucun problème. Je veux du simple, du fiable et du solide, je peux avoir à ma disposition du contreplaqué de hêtre ou de bouleau.

Je pourrais suivre à la lettre les plans fournis par le fameux livre de Kriege et Berry (les concepteurs de Obsession) mais plusieurs détails ne me plaisent pas tels que la sangle de retenue du miroir primaire ou encore la cage secondaire.

Pour la cage secondaire j'aimerais bien faire un carré, et assurer le bafflage en accrochant le cache de protection du miroir primaire.

Pour le barillet du miroir primaire, l'étagement de divers triangles ne m'inspire pas confiance, je voudrais faire un astatique (3 triangles supportés par les vis de collimation, 3 autres supportés par les axes poussés par les leviers astatiques). Je précise que j'ai relu les différents posts à polémique sur les barillets astatiques. Dans un tel cas il serait difficile pour moi de réaliser un support des triangles en mécano soudé, je compte prendre une planche épaisse (24 mm ?) ajourée de quelques trous pour laisser circuler l'air. Je précise que je pourrais me faire réaliser quelques pièces par un atelier de mécanique.

Voilà, tous vos commentaires et suggestions sont bienvenus!

[thrruiz 63]

Bonjour a tous, un astatique me semble exagéré pour un 500mm car le réglage est plutôt délicat si tu ne modélise pas la structure pour au moins avoir les valeurs des appuis, un bon 18 points optimiser et bien construit devrais largement faire l’affaire, de plus si un mécanicien peut te réaliser des pièces cela simplifie largement les choses. Sur mon Blog tu as un exemple de barillet 18 points, sur le site Altaz d ‘autres exemples sont disponibles http://www.astrosurf.com/altaz/ mais effectivement je te déconseille fortement le barillet a sangle.

Cordialement Thierry Ruiz

Site : www.skyvision.fr
Blog : http://skyvisiondev.blogspot.com/

[bubu bis 2]

voila qui devrait t'aider: http://dobsonfactory.blogspot.fr/

[bruno thien 224]

Bonsoir et merci pour vos réponses,

Thierry, mon 500 ne fait que 34 mm d'épaisseur, ce qui est bien peu! D'après mes lectures un barillet classique pourrait effectivement suffir. Un barillet astatique ne serait pas superflu selon certains. En tout cas je trouve le concept très intéressant et j'ai comme une envie de l'adopter!

Merci Bubu mais le site je connaissais déjà! je me suis déjà documenté solidement sur les différents choix possibles. Le but de post c'est de discuter certains choix techniques afin d'affiner mon projet.

[thrruiz 63]

Bonjour, effectivement moins de 40mm pour un 500mm cela fait pas beaucoup, l'astatique devient a se moment la presque une nécessitée. pas mal d'informations sont disponible sur le site d'Olivier http://www.astrosurf.com/altaz/astatique.htm

Thierry
Site: www.skyvision.fr
Blog: http://skyvisiondev.blogspot.com/

[Ce message a été modifié par thrruiz (Édité le 08-04-2012).]

[Diabolo 274]

Je partager l'opinion de Thierry, un asta a du sens à partir de 600 et plus. La, ton miroir est très fin, tu peux être embêté, c'est certain. C'est la qualité de fabrication qui fait la différence, un asta mal fait un moins bon barillet qu'un classique bien fait. J'ai vu des astas tellement mal fichu qu'ils ne servaient à rien... Tu peux commencer par un classique si tu as un atelier de méca, et voir dans un second temps avec un asta si tu n'arrives pas à avoir un bon résultat.

Laisse tomber la sangle, les calculs d'Houdini sont à suivre, deux roulettes d'une qualité correcte à 90 degrés au centre de gravité et c'est bon. Si tu veux utiliser des roulements, il faut les "gainer" pour éviter le contacte directe verre/métal.

Niveau structure, je suis aussi pro structure classique qui au final peuvent être compactes si on mesure l'encombrement réel, et stables, tout en limitant au maximum les démontages. On gagne en compacité si on loge la cage dans la boite à miroir. Le 800 fait 1m de large et peut donc passer dans pas mal de véhicules sans avoir tout à démonter à chaque fois. Ca fait 25% du diamètre du primaire en plus et ça pourrait être moins vu que c'est une structure composite assez épaisse.

Sauf a avoir besoin de la remorque, l'idéal est de laisser l'optique en place et de déplacer avec la brouette, autant dire qu'il faut aussi prévoir un calage de l'optique à l'opposé des roulettes pour éviter les déplacements du miroir sur le barillet pendant le transport. A moins d'avoir du lourd, les 4 roues comme sur le 800 ne sont pas justifiées. Prévoir des rampes pas trop inclinées.

Il faut que tu te prennes la tête avant de le construire pour l'oublier sur le terrain. Ca fait des années que je suis ce principe de base et à l'usage des instruments, je ne le regrette pas.

[bruno thien 224]

Bonjour et merci encore pour vos commentaires.

Diabolo, je ne me vois pas trop tenter une méthode et recommencer après si çà ne me donne pas satisfaction, je préférerais tout de suite commencer par l'astatique. Plus j'étudie le truc plus çà me plaît, mécaniquement çà me paraît très sensé. Quels sont selon toi les pièges à éviter ou les erreurs que tu as rencontré le plus souvent?
Pour les rampes j'ai en trouvé entièrement repliables en magasin de bricolage, elles font 2 m de long. Le coffre étant à 50 cm de hauteur je pense que çà devrait aller.

[Diabolo 274]

Si tu as un barillet avec un fond d'une pièce assez épais, genre comme celui du 600 de David, c'est suffisamment raide. Tu prévois quelques trous pour faire une ventilation contrôlée. Cette plaque peut te servir de base pour un barillet ou l'autre sans tout "casser". J'avoue que j'ai du mal à me souvenir de l'épaisseur que j'avais utilisé... 2x9 mm ou 2x12 mm. J'irai plutôt vers du deux fois 12mm avec une boite fermée, les bords de la boite à miroir sont solidaire du barillet.

Si tu veux un asta, pas de secret, faut un minimum de qualité de fabrication. Le piston doit coulisser avec le minimum de friction, laisse donc un chouia de jeu mais pas trop pour éviter qu'il coince. Pas de piston ou de chemise en alu, plutôt du couple bronze inox ou laiton inox. Les pistons en inox doivent avoir une belle finition, sinon, pas glop non plus.

Utilise un ratio genre 4 à 6 pour éviter que le déplacement du contrepoids sur le levier (écart de la poussée à l'axe de rotation du levier 20 mm par exemple / centre de gravité du contre poids à l'axe de rotation du levier, par exemple 120 mm pour un ratio de 6 dans cet exemple).

Ne pas oublier de faire des triangles équilibrés pour qu'ils n'apportent pas leur propre poussée au dos du miroir. Il faut aussi une bonne articulation, pas un truc grossier sur lequel le triangle coince et broute.

Entre tes points fixes, ceux qui font la collimation, ça doit être béton.

Au milieux du barillet, en bas, du côté où le miroir repose entre les supports latéraux, c'est un levier asta. Proche de chacun des latéraux, c'est un fixe qu'il faut. J'ai inversé une fois et paf, l'horreur, ça donne vite conscience de l'élasticité du miroir.

Ton barillet vu par la tranche, fait coïncider le centre de gravité du contrepoids, l'axe de rotation du levier et la poussée du piston. Ça doit se trouver sur le même axe. Après, faut savoir maitriser le réglages en interprétant les images à l'oculaire. Il te faut un peu de temps pour faire les réglages la première fois et il faut être à deux pour ne pas passer son temps à se déplacer.

Après, faut pas te leurrer, asta ou pas, en collimatant, tu peux vite générer de la contrainte avec un miroir aussi mince. Il faut donc décontraindre de temps en temps. Les verres minces c'est plus vite en température mais ça peut être chiant aussi.

Très bien tes rampes. Essayes de faire en sorte que les barres de la brouette puisse être détachées même dans la voiture, on peut gagner pas mal de place. Pour leur longueur, regarde le max que tu peux ranger sans te poser de question et qui te permet quand même de manœuvrer quand tu dois ranger ton scope à la maison ou un autre endroit de stockage.

[Ce message a été modifié par Diabolo (Édité le 08-04-2012).]

[bruno thien 224]

Merci Diabolo pour ces infos.

[maire 252]

Voilà une intervention de Diabolo bien synthétique que je reprends à mon compte pour mon barillet que je vais commencer d'ici quelques semaines. Par Merci. Par contre ma question est: vaut-il mieux un fond rigide et épais comme celui de David ou une structure en section carré alu bien rigide avec beaucoup de "poutrage" ? si je puis dire avec un fond toujours bois mais plus fin (qui fais juste la fermeture). C'est quif quif en terme de rigidité? Car en terme de poids on peut gagner un peu... Je dois y faire passer aussi un système de collimation électrique... Attendu bien entendu que les parois (très épaisses genre 50 mm sandwich CTP bouleau + polystyrène extrudé/polyuréthane) de la caisse primaire sont solidaires des bord externes du cadre du barillet. Mais pour l'heure je suis à l'araignée du T600

[Ce message a été modifié par maire (Édité le 08-04-2012).]

[Diabolo 274]

Eric, c'est encore une fois en partie une question de qualité de fabrication. Sur le 800 j'ai un triangle en grosse cornière inox 50x5 soudée, c’est massif, ça résiste à un cheval, donc pas de problème de rigidité. Sur le 600 de David, double CTP, ça marche bien. Sur le 1m, c’est ctp+poly+ctp et alors que c’est un barillet qui doit faire dans les 1.07m pour une épaisseur autour de 5 cms avec des renforts, pour une charge de plus de 100 kilos, autant dire des contraintes conséquentes. Au final, j’ai le sentiment que c’est assez proche. Ces barillets n’ont aucun problème de raideur. Il faut dimensionner correctement.

La liaison barillet/latéraux/boite doit être parfaite et la structure rigide, autant dire que lorsque en place une structure de « tubes +renforts+liaison+quincaillerie » dimensionné comme il faut, le gain de poids n’est pas forcément évident et sur un 600 ce n’est pas 1 ou 2 kilos d’écarts qui posent un problème, je cherche d’avantage à avoir une véritable compacité.

A choisir, après les différentes réalisations, j’ai tendance à préférer le fond fermé comme sur le 1 m avec passages pour les ventilateurs. J’aime le monobloc. La boite à miroir à alors son rôle à jouer en participant à la raideur de l’ensemble. En termes de difficulté, ça me semble plus simple à réaliser. Niveau prix de la matière, pas évident, le ctp de qualité n’est pas gratuit.

Si les possibles kilos d’écart t’embêtent vraiment, travail sur un sandwich mais dessine bien la chose pour ne pas placer un ventilateur à un endroit gênant. La mise en œuvre est plus délicate mais ça reste du bois et du polystyrène. Tu n’a pas d’impératif de coût et de temps, faut en profiter

[maire 252]

Merci, c'est très clair

[mouk mouk 3]

pour info il est ouvert à combien le 600 que tu fabriques?

[mouk mouk 3]

Bruno, un petit conseil, le mieux est l'ennemi du bien. Si plop te dit qu'un 18 points ca passe avec ton miroir, prends un 18 points et basta. Tu vas te faire chier avec un asta.

Un scope moins t'as de réglages, mieux c, après si ton loisir c de passer tes nuits à jouer du tournevis à toi de voir.

par contre tu peux réfléchir à comment tu fais la collim, 3 points, 2 + rotule, si tu mets 2 ou 4 points latéraux, essayer d'élargir au max les points de collim etc...ca ce sont de vraies questions de conception.

des scopes y'en a 10000 et + sur le net, la difficulté c'est de faire le tri, prendre ce qui marche et qui te plait, ce qui est réalisable pour toi en terme de fab et de cout.

[Strock Pierre 228]

Houlà, c'est du lourd cette discussion.
Faut que je relise lentement.
9a fleure bon le retour d'expérience bien expérimenté....

Les plans de Kriege & co:
On a refait notre 400 comme ça en suivant scrupuleusement les plans.
Ben depuis on a re-refait !
C'est bien trop inutilement lourd, encombrant et par certains aspects pas "mécanique" pour deux sous. Par exemple la sangle, par exemple la cage secondaire façon Obsession, ...
On est resté sur du costaud pour une utilisation en voyage, en groupe, en club, mais on a viré l'inutile.
Même qand on n'a aucun problème de manutention, faut pas déconner...
Voir sur : http://www.astrosurf.com/magnitude78/T400_Club/index.html

Le cache du primaire en pare lumière au secondaire...
Mais pourquoi se préparer à avoir des problèmes d'équilibrage qand il suffit d'une feuille de papier raide platifiée ou carbonnée...

Le barillet 18 points difficile à faire... je pige pas !
Déjà Obsession y arrive en mécano soudé, alors en ajoutant deux bricoles façon Serge, je n'imagine pas ça difficile...

Une question importante: 6 ou 8 tubes ? 9a c'est méchament important à fixer au départ. Mais c'est sans doute fixé...

Très très intéressant ce rex sur la place des asta par rapport aux contacts latéraux... J'avais justement envie de faire juste le contraire pour des questions de réduction des épaisseurs en bas...

Pierre

[Diabolo 274]

Et oui, le plus simple est souvent le mieux. Le R4/E2 d’un 500 de 34 et d’un 600 de 50 sont proches, il faut donc tester et faire en conséquence. C’est plutôt l’épaisseur au centre et les problèmes de déformation thermique qui peuvent être pénibles mais c’est aussi à tester.

Pierre, si ça a pu te rendre service, tant mieux. J'ai fait l'erreur sur un asta et oops, suffisait de tourner un peu les vis de collim et c'était pas triste à l'oculaire...

Au faite, un asta bien fait ne se dérègle pas, on imagine mal la masse du miroir changer dans le temps ou la position des contrepoids se balader. Mais comme écrit plus haut, à la place de Bruno, je tenterais un barillet classique pour sa simplicité en soignant la méca si ça passe avec un 18, et si c’est aussi pour expérimenter et faire des choses moins classiques, un asta dans un second temps.

La structure des obsessions et leur fameuse sangle est une hérésie aujourd’hui mais elle date de pas mal d’années. L’évolution a été constate et comme tu le dis, y’a franchement pas mal de poids à gagner sans compromettre l’intégrité de la structure. Kriege est toujours un peu parti du principe qu’il voulait faire le même design pour l’ensemble de sa gamme alors que les choses changent en fonction du diamètre et des contraintes. Du coup, c’est assez solide, une épaisseur de ctp, pas assez on double, encore pas assez, on triple…oops le devis de poids au final et la quantité de matière..

[Kentaro 0]

Les mécaniciens experts me corrigeront, mais il me semble bien qu'entre un profilé alu carré de 50 mm, 2 mm d'épaisseur, et une planche de bois de 24 mm et 300 mm de large, on doit bien avoir une différence de raideur de x5 ou x6 au profit de l'alu. Sans parler de la différence de poids. Il faudrait au moins une épaisseur de 45 mm pour atteindre une raideur équivalente.

Donc, sauf à réaliser un Panzer en bois, le cadre alu pour le barillet sera toujours plus optimisé.

Le choix de l'astatique vs classique va pas mal dépendre de la qualité que tu espères atteindre sur ton miroir. Si tu penses obtenir un miroir de chez les fous, comme en font les professionnels qui ont 100 ou 200 miroirs à leur actif, alors, cela vaut le coup de penser à lui préparer un bon astatique. Mais si tu penses réaliser un bon miroir, mais sans plus, il n'est peut-être pas nécessaire de lui concocter un truc trop compliqué. Certes les erreurs s'additionnent, mais si l'une est marginale par rapport à l'autre, cela ne vaut pas le coup de se compliquer la vie sauf si cela te fait plaisir...

Personnellement, j'ai réalisé un barillet 18 points classique, pour un 500mm, épaisseur 35mm fait par Lightholder, et j'avoue avoir profité de fort belles images avec cet instrument. Idem pour des 600 mm d'épaisseur 50mm. Reste à discuter de ce que l'on appelle de "fort belles images"

[Ce message a été modifié par Kentaro (Édité le 09-04-2012).]

[maire 252]

Kentaro a écrit:
"Donc, sauf à réaliser un Panzer en bois, le cadre alu pour le barillet sera toujours plus optimisé"

Oui mais dans le cas présent, il ne s'agit pas vraiment de panzer en bois puisqu'il s'agit de sandwich CTP + poly extrudé. Ceci étant ce n'est pas forcément léger... je te l'accorde. J'ai tendance a aussi me ranger derrière les arguments de Frédéric quand il dit que la structure bois (+ le reste donc) participe à la rigidité globale. Certes les mécaniciens peuvent dire que la rigidité de l'alu est supérieur mais une constatation pratique toute récente m'interpelle alors que je finis la structure sandwich (bouleau - nid d'abeille - balsa colle PU) de la cage secondaire du T600. Je vous rassure j'ai quand même fais dans l'épais (contour octogonale et intérieur rond. Largeur 7cm. Épaisseur sandwich principale: 26mm. Hauteur octogone 50mm ce qui confère une certaine rigidité car e fait c'est une cage en L). Plaque PO en CTP 18. Etc. Mais le descriptif technique de cette cage,ce n'est pas le propos... C'est simplement pour dire qu'en mettant 2 entretoises en alu (très légères prises seules...) et bien on modifie la réponse de l'ensemble aux vibrations. En clair, je constate tout simplement que l'usage de 2 matériaux différents contribuant ensemble à la même rigidité permet d'atténuer les vibrations... On le sent dans les doigts quand on tapote à l'autre bout de la structure. Alors je me dis que cela doit bien être pareil pour l’association bois + alu/duraluminium (épais) pour la cage du primaire (càd aussi le barillet). La réponse impulsionnelle du bouzing est mieux atténué... J'ai bon/pas bon en pratique? (réponse de modélisateurs interdite )

[Kentaro 0]

On est d'accord, Eric!
C'est pourquoi je privilégie plutôt l'association "Boite à miroir bois + Cadre alu pour le barillet".

Mais la construction de télescopes n'est pas une science exacte...

[Diabolo 274]

Eric, côté vibration, je n’ai pas constaté grand-chose du côté de mes instruments. J’avais des craintes sur le 1m et son ensemble tout carbone mais rien de rien. On tape et ça s’arrête de bouger en un rien de temps. D’ailleurs c’est un vrai bonheur pour faire de l’imagerie car on peut faire la mise au point sans rien faire bouger. Le bois en lui-même sans forcément ajouter du métal, se comporte plutôt bien. Si tu passes au sandwich, c’est carrément « inerte », tu tapes dessus et il ne se passe rien. Tu fais du monobloc et c’est vraiment top. La mousse au centre du composite a son rôle je pense dans ce comportement. D’une manière générale tu auras toujours plus de problèmes de vibrations avec des « coques vides » qu’avec du plein.

Côté déformation la grande plaque de ctp s’en sort très bien car le fait d’être solidarisée de « partout » change le comportement par rapport à un tube soutenu aux extrémités. Il ne faut pas raisonner avec la pièce seule mais dans son utilisation dans la structure. Le tube a une contrainte en son milieu alors que la plaque n’a a aucun moment une telle distance entre le point de pression et ses soutiens. De plus, le tube reste une structure genre coque fine, qui a aussi ses contraintes au niveau de l’écrasement. Tu peux localement placer des choses à l’intérieure pour solidifier la zone, mais tu ne contrôle pas grand-chose de ce qui se passe à 30 cms à l’intérieure d’un tube si par exemple tu veux coller du bois à l’intérieure, de plus tu fais vite grimper la masse. En faite, je ne serai pas étonner si tu as des écrasements locaux façon poinçonnage de la matière fine qui ont une amplitude supérieure a la déformation du tube lui-même. Au final, bien possible que la plaque provoque sous la contrainte un déplacement moindre des points de collims, tout cela bien sur, en simple comparaison des solutions.

Pour le 600 de David, la plaque fait 18 mm et donc dans les 5 kilos et peut être allégée à certains endroits. La même structure en alu grosse section fait à la louche dans les 3 kilos pour les tubes si tout est soudé (mais tu tube alu de 2 mm à souder faut connaître quand même pas mal), et tu ajoutes dans les 500 grs à 1 kilo pour assembler tout ça. En gros, donc peut être 1 kilo d’écart si tu n’as pas ajouter encore des choses qui risquent de ramener la masse à l’identique.

Après, toujours avec les tubes, si tu veux à tout prix te faire un asta, ce qui encore une fois sur un miroir un peu épais n’est pas une obligation, tu as d’autres problèmes qui arrivent, il faut trouver les emplacements des leviers et donc ajouter de la matière à droite à gauche pour pouvoir les placer, ils ne tiennent pas « dans le vide », le poids passe immanquablement au dessus de la plaque. De plus, c’est l’encombrement qui te prend alors la tête car les 3 cms d’écart en épaisseur entre les deux solutions peuvent t’amener à rehausser l’ensemble pour le levier du bas. A calculer donc. Avec le recul, il faut que je trouve une solution pratique pour refermer un jour le barillet du 800 car la structure ouverte facilite quand même bien l’empoussiérage lors du stockage. Sur le 560, j’avais testé le tissu mais c’est bof bof, je suis pas accroc a ses ramasses poussières qui ne ferment pas comme il faut.

Si tu optes pour la solution ctp+mousse+ctp, soigne la ventilation ça reste important. Une ventilation contrôlée c’est pas mal.

[Ce message a été modifié par Diabolo (Édité le 10-04-2012).]

[Kentaro 0]

Sur mes 600, j'utilise du profilé alu de 50 et même 60 mm pour le dernier en cours, pour le cadre du barillet. On n'est plus du tout dans les même ordres de grandeurs en terme de rigidité, comparé à une plaque de bois, même très épaisse. Les profilés sont reliés entre eux par des équerres (en haut et en bas), rivetées et vissées. Pas de soudure, qui a tendance à déformer les profilés si ce n'est pas parfaitement réalisé.

Bien sur, quand la masse du miroir est importante, les inserts qui servent d'écrou pour les vis de collimation (et qui constituent donc des points d'enfoncement potentiel de l'alu), ne reposent pas sur le milieu du profilé, mais en entrecallant une plaque reposant sur les bords, sur les "murs" du profilé. Comme cela, on évite les problèmes d'enfoncement locaux. Ce n'est pas très compliqué, mais tout est dans les détails...

La boite à miroir en bois est vissée solidement sur le cadre alu, et participe donc à sa manière à la rigidité de l'ensemble, sachant quand même que dans un dobson, il n'y a pas de contraintes compliquée pouvant "voiler" cette partie. C'est cette partie bois qui fait office de caisse d'amortissement des vibrations.

Le fonds de la boite à miroir n'est pas fermé: il y a un grand trou circulaire. J'aime bien l'idée que l'air peut naturellement entrer et circuler autour du miroir. Je n'aime pas l'idée d'avoir un miroir confiné et de devoir forcer la circulation de l'air par des ventilateurs. Pour la mise en température, j'ai d'ailleurs l'habitude d'orienter le télescope très bas, et le dos du miroir face au vent. Comme cela, le miroir prend naturellement la température. Cela n'empêche pas de rajouter des ventilateurs si veut.

[maire 252]

Oui l'idée que l'air peut circuler est très bien mais en observation... pour ma part j'aime bien le concept du panneau léger coulissant en CTP après la fin des observations pour le bas du scope

[Diabolo 274]

Il y a beaucoup de monde qui a vu dans le 600 de David qui est du genre ….exigeant… et les 18 mm d’épaisseur en bois suffisent. Ca fait 2 pièces à couper et coller si on fait 2fois 9 mm ce qui est quand même mieux qu’une feuille unique de 9. Si on veut aller plus loin et qu’on veut tester, on doit pouvoir faire deux feuilles de CTP autour de 5 ou 6 mm d’épaisseur avec 20 ou 30 de poly dans le milieu. C’est plus compliqué mais au niveau ratio poids/raideur, c’est tout bon. J’ai fait la fourche du 800 comme ça et ce n’est pas près de s’écrouler. Le barillet du 1m a des contraintes bien au-delà d’un 600 c’est du béton. Par rapport à un 600 c’est le triple de masse et pas loin du double de portée. Combiné avec un fd3, tout ça fait un écart énorme en termes de contrainte, et ça marche vraiment bien.

La, un barillet de 60 mm d’épais pour un 600 ça n’apporte rien à part de l’encombrement dans l’épaisseur, la grande difficulté si on veut placer un asta dessus. Je préfère passer du temps à faire la vrai méca des triangles, des astas etc… que de transformer la structure du barillet en peut être 20 ou 30 pièces à couper correctement et à assembler. Si on veut riveter, ca fait pleins de trous à faire, pleins de pièces qui doivent tenir entre elles durant toute la vie de l’instrument.

Pour la mise en température, le passif c’est vraiment pas génial, on ne contrôle rien de ce qui se passe, exposé le miroir au vent, bein faut du vent et c’est loin d’être le cas tout le temps. De plus pendant les obs la température continu à descendre une partie de la nuit. Je n’ai pas envie de choisir les cibles en fonction du sens du vent pour suivre la baisse de la température de l’air ambiant. Si il y un grand trou pour faire la ventil, pas évident que des ventilateurs puisse faire leur boulot correctement, ventilo risque de perdre beaucoup en éfficacité. J’étais pro barillet ouvert avant, mais j’ai changé depuis. La notion de faire circuler l’air tombe un peu à côté quand on voit la vitesse à laquelle des ventilateurs peuvent renouveler l’air dans une boite à miroir. Sur le 1m j’ai deux fois 90 m3/h, autant dire que ça a pas franchement le temps de stagner. Bon, la contrainte c’est la batterie mais ça bouffe pas non plus énormément.

Un autre avantage que j’ai découvert avec le barillet « composite », c’est que si on observe plusieurs nuits de suite le miroir remonte moins vite en cours de journée. C’est toujours ça de gagné. Avec la boite fermée, on a le choix et on contrôle mieux ce qui se passe. J’ai d’ailleurs envie de tester un couvercle avec un isolant amovible afin de voir si je gagne encore un peu.

On peut toujours boulonner une boite étroite sur un barillet, mais si on veut un gain de rigidité il faut coller/visser à intervalles réguliers que les pièces soient parfaitement solidaires dans le temps. A l’œil on ne voit pas grand-chose mais ça marche comme ça.

Tout est affaire de choix mais le barillet/boite à de sacrés avantages car ils se complètent. En étant « tout bois », la transmission des vibrations est vraiment « naturellement » faible. Elle permet aussi de recevoir les fixations basses du serrurier et de contribuer à diminuer la longueur des tubes. Si on combine avec une cage bien faite, on gagne encore. Si on cherche à limiter les vibrations, a avoir un instrument bien rigide, tout ça, ça compte, et ça commence par le barillet. Le bois peut plus se prendre des petits chocs cosmétiques mais bon, avec les années qui passent, je regarde l’efficacité.

[Kentaro 0]

Introduire un astatique sur un cadre alu, c'est pas compliqué, il suffit de dessiner le cadre en conséquence.

De toute façon, pour avoir la même raideur avec une plaque de bois pleine, ou même, sandwich bois+ mousse, qu'avec un profilé alu, il faut une épaisseur totale de bois ou de sandwich bien supérieure. C'est physique.

Et pour réaliser des panneaux sandwich bois de 70x70cm ou 1mx1m, il faut pouvoir bien être certain que le collage va être bon sur toute la surface. Pour cela, il faut la presse qui va bien...

Donc, all in all, ça dépend...

Le principal, c'est que les différents types de structures évoquées fonctionnent comme on le souhaite. Les choix sont très personnels, on y met beaucoup de son ego la-dedans et on a toujours l'impression que l'on a fait mieux que le voisin... A un certain point, on est plus dans le ressenti qu'autre chose... Mais c'est ce qui en fait l'intérêt!

[David Vernet 131]

Il faut voir aussi un truc. Dans le cas d’un barillet avec les leviers astatiques, seuls les 3 points de collimation qui ne prennent qu’une petite fraction du poid du miroir doivent être le plus rigide possible, pour les leviers qui ne sont là que pour transmettre une force ca a moins d’importance, vu que c’est flottant.
C’est d’ailleurs ce qu’a fait Fred sur les 1m, 2 gros renforts carbone au niveau des points de collimation.

Donc un barillet tout triangles, ou les 3 points de collimation prennent la totalité du poid du miroir, devra avoir plus de matière pour obtenir une rigidité équivalente à la décollimation qu’un barillet astatique.