astro 10 microns

tout était prêt pour voir cette éclipse partielle . il faut dire que j'avais loupé la précédente en raison de ces maudits nuages et pluies intermittentes
la monture avait été réglée la veille et par sécurité je l'avais rentré ... on ne sait jamais .
des le levé vers 7h30 je commence à me dire que je vais comme beaucoup faire la soupe à la grimace . je vois arriver du côté ouest de gros nuages tout en espèrant qu'ils partiront avant le début de l’éclipse .

8H00 toujours pas d'amélioration
9h00 les nuages sont de plus en plus présent et je ne me fais guère d'illusion vu que les informations météo ne sont pas bonnes .
9h34 enfin une lueur d'espoir . le ciel commence à se découvrir . pas trop tôt .
coute que coute je sors la monture et la lunette. observer de jour

comme je n'ai pas de queue d'aronde femelle pour ma TS60/300 j'ai décidé de la poser sur mon ASA10N comme j'en ai l'habitude pour faire du CP. par contre je n'utiliserais pas ce tube pour observer l'éclipse et ça pour plusieurs raisons :
 le grossissement est trop important et le risque de surchauffe du miroir primaire est important. cela peut endommage l'alluminure
pensez toujours à déterminer le champs que votre instrument pourra vous donner  !

il est aussi obligatoire d'installer un filtre solaire de type astrosolar si vous ne voulez pas perdre la vue : catégorie 3 8 pour la photo et 5 pour l'observation visuelle  ! pensez aussi à bien l'étirer pour éviter les plis et mettez une bon élastique pour bien le maintenir
avec ce type de filtre vous aurez la possibilité  de voir certains détails  de sa surface en renforçant les ondelettes et les contrastes/luminosités (taches , flatules ) .

09h37 les débuts sont laborieux même si j'ai fait les réglages de la monture la veille au soir , le passage des nuages fait varier la luminosité et la mise au point ainsi que le réglage du gain est difficile .

il n'est pas simple de faire une map manuelle sur le soleil tout en regardant un écran de portable . c'est dans ces moment qu'on apprécie le fait d'avoir un moteur de mise au point gérable à distance . cela permet de se mettre à l'ombre et d'avoir une bonne visibilité .

le sesto senso V2 étant gérable à distance par un smartphone , il va me poser quelques soucis de connexion .

vu la distance qui nous sépare la liaison sera un peu difficile . dans ce cas je vous préconise les liaisons filaires test du sesto senso V2
malheureusement pour moi l'éclipse a commencé depuis un petit moment
je commence par utiliser ma nouvelle Asi 183 MC pro dont le champs est important plus que celui de la Asi 174mm.

10h05  je passe avec la Asi 174mm car c'est son domaine de prédilection puis j'effectue un ROI pour augmenter le nombre de FPS . l'image est nette et la température de cette caméra se stabilise à 45°C pour le rester jusqu’à la fin de l'éclipse.

comme quoi ma petite bidouille fonctionne à merveille  . elle permet d'éviter les 55°C fatidiques et les disfonctionnements que certains peuvent rencontrer.refroidir la Asi 174mm

pensez à faire des flats pour enlever les taches de poussières ...chose que j'ai oublié de faire (sic) . le logiciel Regitax  permet dans son traitement de les enlever
13h11  c'est la fin de cette éclipse partielle

entre le début de mon observation jusqu’à l’arrêt de la monture , le soleil est resté au centre de la caméra  montrant encore une fois l'efficacité de cette monture malgré une mise en station assez peu précise.

j'en ai profité pour effectuer un petit timelapse .

pour cela j'ai utilisé le logiciel gratuit "openShot vidéo editor" . c'est un logiciel très simpliste disponible à cette adresse. lien

il vous suffit de charger les photos jpeg de les faire glisser sur la piste puis de les agencer et de l'enregistrer sous le format que vous désirez . un jeu d'enfant !

ECLIPSE SOLAIRE.mp4

malgré des débuts difficiles en raison d'une météo variable , j'ai pu profiter de ce moment exceptionnel et garder de tres bons souvenirs

le seul regret : avoir loupé le transit de ISS .

ce sera pour une prochaine fois

bon ciel

christophe

depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron  mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses  pour capter à minima 3 satellites .

il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses  .

mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor

lien de la page décrivant cet appareil : lien

très petit , léger  (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson.

il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3.

la finition est toujours  le maitre mot de cette société.

pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées.

ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation  : "store" et "mesure"

on  cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé .

sur le dessus  sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux.

pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel

sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données.

celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts"  ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD

un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long

Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager !

ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie.

là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme ! 

la touche mesure  permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site  .

l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil

le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation :

"Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps."

là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel .

coté précision  il n'y a rien à redire.

côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main.

c'est un gadget utile !

son utilisation est donc simple  et les informations affichées sont des plus claires .

Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement .

il renseigne donc la monture  sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique.

quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit .

pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM.

ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et  vous donnera deux choix :  soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting .

de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée

au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS .

le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle.

comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS.  c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité

que dire alors de cet appareil ?

les cotés positifs :

- très petit

- léger

- finition parfaite comme d'habitude

- tres précis

- compatible avec la monture 10 micron

les cotés négatifs :

- cher

- affichage "compliqué" en pleine exposition de jour

- câble de données 10 micron trop court

voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché

bon ciel

Christophe

Uranus-Product-Manual.pdf

les doc techniques fournies  pour les caméra planétaires sont à peu prêt identiques mais les données que l'on recherchera seront un peu différentes

ceci n'est que le ressenti de mon expérience dans ce domaine

Bien sûr il faudra privilégier :

- l'USB3 pour son débit

- un taux de transfert élevé 

- une longue focale mais qui ne doit pas dépasser 25

- des pixels adaptés a l’échantillonnage

mais le critère N° 1 reste la sensibilité aux longueurs d'ondes supérieures aux 600nm

la courbe QE est donc l'élément à regarder en priorité

dans ce domaine plusieurs caméras sortent du lot et sont recherchées par les astrams : la Asi 290mc et la Asi 462mc

cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes mais seulement que celles ci sont très recherchées pour leur caractéristiques techniques

dans le cas de la Asi 462Mc , le constructeur la compare à l'Asi 290Mc pour bien montrer sa performance dans les 850nm  (pour un capteur à peu prêt identique dans les autres domaines)

et si l'on compare les deux graphiques"*" ont se rend vite compte de sa sensibilité dans ce domaine

* A droite la courbe de la 290Mc et a gauche celle de la 462Mc

alors pourquoi privilégier cette bande de fréquence IR : cela fige la turbulence .

- Avec un filtre IR-UVcut (400-700nm) la 290mc s'en sort un peu mieux dans les UV (pixels Vert et bleu )

- dans les infrarouges la 462mc donne tout son potentiel .tous ces pixels  (RVB) sont  sensibles a ces longueurs d'ondes 800-900 nm .elle sera donc équivalente à une camera monochrome en proche infrarouge

il ne faut pas oublier que le tube va aussi jouer un rôle dans la transmission des ondes et les lunettes ne sont pas les mieux placées  pour l'Ir.
on devra d'autre part utiliser des filtres adaptés au diamètre du tube car un 807 réduit fortement la luminosité (même avec un 250mm) et suivant la turbulence

- le deuxième critère se trouve être le bruit de lecture .

plus le bruit de lecture est bas plus on peut avoir des temps de poses très courts . Et la encore la 462Mc se détache de la 290Mc lorsque le gain est supérieur à 90

passons aux mono

Prenons la Asi 174mm . c'est une caméra mono donc sans matrice bayer .ce qui veut dire qu'en planétaire l'ensemble des pixels sont réceptifs aux fréquences données

d'autres part elle très rapide et dépasse souvent les 100fps  en haute résolution

avec une mono le binning est tout a fait possible sans perte de résolution à la différence de la couleur

Supported resolution :

Binning 1×1 12bit ADC: 1936X1216@128FPS ;640×480@309FPS ;320×240@577FPS
Binning 2×2: 968×608@128FPS
Binning 1×1 10bit ADC: 1936X1216@164FPS; 640×480@397FPS ;320×240@740FPS
Binning 2×2: 968×608@164FPS

alors pourquoi ne pas utiliser seulement  caméra mono  ? principalement pour recomposer une image en R.V.B

il faudrait pour cela faire plusieurs vidéos et bien souvent les planètes tournent très vite sur leur axe

Planète/Durée du jour

Jupiter : 9 heures et 55 minutes

Saturne : 10 heures et 40 minutes

au contraire d'autres tournent vraiment plus lentement

Planète/Durée du jour

Neptune :16 heures

Uranus :17 heures et 14 minutes

Mars : 1 jour et 36 minutes

Mercure : 58 jours et 15 heures

Venus : 243 jours et 26 minutes

- Pour du lunaire : la ZWO 174 mm sera parfaite .

- Pour le solaire : la Basler 1920-155 (IMX174) est plus adaptée que la ZWO.

suivant chonum " le gamma très utilisé en planétaire est appliqué sur le signal analogique avant l'ADC (ZWO c’est numérique), comme le gain analogique. C'est comme cela que cela doit être fait pour éviter un bruit de quantification"

"Un gamma appliqué en numérique va provoquer de grosse marche de quantification (des aplats en pratique) en basse lumière si gamma < 1, et en haute lumières si gamma > 1."

- pour le planétaire  : la 290mm serait plus appropriée pour ces petits pixels

-pour le lunaire : La 178mm offre grand champ pour la lune malgré ces petits pixels

Bon ciel

Christophe

la Asi482Mc est une petite caméra dédiée pour le planétaire avec des pixels assez importants .chose assez rare dans le monde des capteurs CMOS ou les pixels sont bien souvent proches des 2,9µm que des 5,8µm

Ayant un vixen VMC260L avec une focale de 3000 , cette caméra planétaire devrait être un bon compromis pour la capture des astres de notre système solaire .

c'est ce qu'on verra à la fin de ce post mais en théorie cela devrait grandement simplifier les choses pour mon tube qui possède une F/D très important

mais passons en revue l'ensemble de ces caractéristiques

caractéristiques :

capteur : 1/1.2″ CMOS Sony-IMX482
matrice Bayer :R Gr Gb B
QE peak：85%@530nm
longueur du Back focus: 17.5mm / 6,5mm
Max fps: 83 images / seconde en mode pleine résolution
Full well: 51.5K e
Shutter: Rolling shutter
Resolution: 2.07Mega Pixel,1920*1080

taille du capteur : 11,1 mm x 6,2 mm
Pixel Size: 5.8µm x5.8µm
Data Format: RAW8、RAW16、RGB24、Mono8
durée d'exposition : 32μs à 2000s

autoguidage : compatibilité protocole ST-4
Interface: USB3.0 et USB2.0
Protect window: AR
convertisseur ADC: 12bit
Dimension: φ78mmX73.5mm
Weight: 0.133KG
Working Temperature: -5℃~50℃
Storage Temperature: -10℃~60℃
Working Relative Humidity: 0-80%

liste des articles fournies :

 -un cable USB3.0 de 2 m

- un cable ST4

- un cache 2 pouces

-un convertisseur  M42 vers le coulant 31,75 mm mâle

malgré un rendement quantique plus qu'honorable et un full well plus qu'appréciable on ne peut pas dire qu'elle brille au nombre d 'images prises par seconde .

il suffira donc de faire un ROI pour augmenter la cadence et figer la turbulence.

Suivant votre PC vous pourrez espérer au moins atteindre les 115fps a très basse resolution

voici les valeurs que j'ai pu relever :

1920x1080    82,7fps

1440x1080    82,7fps

1440x810      108,5fps

1280x1024    86fps

1080x1880    82,4fps

1024x768      114,2fps

960x1080      82fps

800x600        116fps

640x480        116fps

320x240        116fps

là ou cela devient moins intéressant c'est au delà des longueurs d'onde des 650nm (infrarouge) . le rendement chute drastiquement et devient très faible au delà des 800nm .

ce ne sera donc pas son domaine de prédilection ...domaine dans lequel la ASI462 excelle

 la caméra couleur ASI482MC étant un rolling shutter ,  elle ne vient  pas non plus concurrencer la mono ASI174MM qui lui est un global shutter

définition de rooling shutter : Le rolling shutter est un mécanisme qui, plutôt que d'enregistrer une image en une seule fois, l'enregistre ligne par ligne sur un capteur.

définition du global shutter : l’intégralité de la matrice est exposé à un instant T puis la lecture est faite et le transfert ligne par ligne par la suite.

lien explicatif

comme on peut le voir sur la courbe avec son module HCG integré le read noise de cette caméra devient très bas (sans vraiment casser la baraque ) des que le gain passe les 80 .

la dynamique reste bonne et le full well tourne autour des 20K

il sera donc préférable pour les captures de régler le gain à 80 et de jouer sur le temps de pose ou le ROI pour augmenter le nombre FPS.

pensez à mettre un filtre IR/UV car la vitre de ce capteur est des plus classique sur une couleur : un AR

au niveau dark , on constate que l Ampglow est inexistant et que le bruit reste assez contenu jusqu'a 180s ....ensuite c'est une autre histoire.

n’étant pas refroidie n’espérez pas avoir de tres bons résultats pour le CP.

dark de 10ms                                                                                                                     180s                                                                                                                                 600s

elle est compatible avec beaucoup de logiciels sauf un : Prims ! il ne la reconnait pas

moi qui suit pourtant peu habitué à utiliser sharcaps , j'ai trouvé que c'était vraiment le seul à mieux restituer les couleurs et la luminosité .

pour firecapture se fut plus dure . il vous faudra au moins la version 2.7 pour qu'elle soit reconnue .

les prises de vues étant faites le matin de bonheur il a fallu que je joue sur le gamma pour avoir un ciel plus sombre

le ciel ce jour là était bien dégagé et très stable .

un temps idéal pour faire du planétaire.

images faites avec un VMC260L ; un correcteur glasspatch 1,7x et un filtre IR/UV

l'ombre d’Europe sur Jupiter et la tache rouge qui disparait sur le coté droit

c'est encore loin d'être des photos de rêves mais je m'améliore et j'apprends a ne pas faire les mêmes erreurs

avec une meilleure collimation , une mise au point plus fine et un correcteur de dispersion atmosphérique les choses devraient s'arranger.

bon ciel

christophe

Après avoir passé en revue l'ensemble du matériel de l'Eagle 4 vous voila prêt à raccorder et à démarrer cet appareil .

inutile d'y adjoindre l'ensemble des câbles . mettez le strict minimum c'est suffisant pour le moment .

branchez l'alimentation , les antennes WIFI, l'antenne GPS , un clavier , une souris et un écran c'est TOUT.  utilisez les ports USB3 pour brancher le clavier et la souris . sans cela ils seront inactifs au démarrage et vous serez obligé de les débrancher et les rebrancher

inutile aussi de vouloir de gérer l'appareil à distance car vous irez de déboires en déboires a vouloir pratiquer ainsi.

petite attention au 12V :  n'hésitez pas à acheter l'alimentation 12,8V 14A  si votre Set-up est assez conséquent. l'Eagle est assez sensible au niveau de tension.

des que la tension passe en dessous de 11,5V le système s’arrête pur et simplement.

vous avez une hésitation quand au raccordement  ou vous désirez brancher le tout sur une batterie , prenez deux fiches secteurs . impossible de faire une erreur de raccordement du +12V

en raccordant le PC au 12V il devrait émettre un bip assez long vous indiquant qu'il est fonctionnel et que l'ensemble des équipements sont bien alimentés en 12V .

appuyer sur le bouton on/off il devrait démarrer normalement.

la led STS passe au vert , les leds ON et PW sont fixes rouge et la Led SSD se met à clignoter . le NUC vient de démarrer

une page de garde apparait pour ensuite aboutir sur l'applicatif de Primaluce.

ce logiciel est programmé pour se lancer automatique . il vous demandera sur quel type d'alimentation vous êtes raccordés (12V 5A, 12,8V 14A ou batteries )

si vous réduisez l'applicatif vous retrouver le poste de travail conventionnel de Windows 10.

le constructeur a installé Windows pour plus de stabilité et pour ces différentes options .

l'applicatif est assez simple et très intuitif .

tout est réunis sur une seule vue.

au démarrage de celui ci l'ensemble   des voies USB2 , sortie 12V , des résistances chauffantes  et l'ECCO2 sont désactivées . inutile d'activer toutes les sorties cela augmente la consommation !

seules les ports USB3 sont alimentés. il est d'autre par impossible de les désactiver.

-en cliquant sur l’icône "12V" vous pouvez changer la puissance d'entrée et modifier la source d'alimentation

l’icône "POWER" vous permet d’arrêter proprement le NUC

pour démarrer l'ECCO 2 , il vous suffit de cliquer sur l'icone "ECCO"

il s'activera automatiquement et vous indiquera les T des sondes connectées et de l'ECCO

l’icône "Dark mode" permet de passer l'écran en mode nuit

l’icône le plus important se trouve être "advanced settings"

il va vous permettre :

- D'activer les sorties au démarrage ou avant le shutdown. les icônes "configurations" sont faites pour ça

- D'activer les sorties individuellement .cliquez sur le bouton OFF de chaque sortie pour l'activer

- De paramétrer la puissance de sorties des alimentations 12V (entre 2A/4A et 7A/9A). les sorties sont gérées par module de deux !

- de renseigner le mdp de votre box pour avoir accès à internet

- de choisir la fonction du bouton ON/OFF

- De déterminer le décalage pouvant existant entre la valeur relevée par la sonde et la température réelle  (offset) . mettez l'offset et validez en cliquant sur "calibrate"

- De gérer le module d'affichage du GPS et des données principales

- De reseter les ports USB2 ou de les reconnecter

- L’icône "status " permet d'activer ou non cette configuration

-le port USB sérial port : sert à désigner le port utilisé par le focuser

-l'icone  UPGRATE FIRMWARE" permet de mettre à jour le firmware de l'appareil . pour cela vous devrez télécharger le fichier .bin sur le site du constructeur et le sélectionner pour le mettre à jour . si tout fonctionne ne toucher à rien !

lorsque l’ensemble des paramètres ont été sélectionnés il vous suffit de cliquer sur la touche "OK" pour ressortir du module

le bouton RST permet de reseter l'alimentation 12V des sorties

la led STS se met a clignoter pour redevenir verte et le module rebippe

vous pouvez aussi renommer charge sorties pour renseigner le type d'équipement alimenté et vérifier les tensions d'alimentations

lorsque que toutes les sorties sont activées les leds sont elles aussi  allumées

la position du EYE peut être changé . il suffit de cliquer sur l’icône éteint pour changer l’orientation de ce EYE

dans la partie 3 je vous montrerais comment installer les autres applis pour les différents constructeurs et j'aborderais la puissance de ce NUC

bon ciel

Christophe

la partie la plus importante réside dans les courbes bien souvent délaissées par les astrams débutants. elles sont pourtant sources d'informations sur ces capacités et ces possibilités

j'ai finalement partager ce post en 2 parties pour traiter le CP et le planétaire indépendamment

on prendra comme exemple  la 1600 mm pro pour le CP

     -la première courbe que le constructeur vous fournit représente le courant de dark suivant le refroidissement de la caméra .

il faut bien comprendre que le signal que l'on reçoit des galaxies et autres curiosités est faible voir très faible .....et noyé dans un bruit il devient très difficile de l'extraire

comme votre caméra produit elle même ce bruit  (rayonnement infrarouge ), plus vous la refroidissez et plus il diminue.

le différentiel possible sur cette caméra 1600mm pro est de 45°C . il permet ainsi d’atteindre régulièrement les -20°C (à part l'été quand il fait plus de 25 °C)

Sur certaines caméras il existe un phénomène très visible et qui peut être gênant si les poses sont importantes : l'Amp Glow

vous aurez beau baisser la T° , ce phénomène persistera mais enlevable par les darks.

sur les nouvelles caméra Asi 533mc pro, 6200mm pro ce phénomène est supprimé en désactivant certains composants

     - la deuxième courbe montre le quantum efficient (Efficacité quantique)

Définition sur wikipédia : L'efficacité quantique QE (Quantum Efficiency en anglais) est le rapport entre le nombre de charges électroniques collectées et le nombre de photons incidents sur une surface photoréactive

plus cette courbe se rapproche de 100 %  et plus votre caméra est performante dans le domaine des fréquences données .

plus la caméra est réceptive dans ces bandes de fréquences plus les poses seront réduites .

les caméras ont énormément évolué dans ce domaine ou le différentiel est souvent proche de 20/25% entre la 1600mm pro et la 6200mm pro

bien entendu pour les caméras couleurs qui ont une matrice de bayer  ce graphique sera représentée par 3 courbes : Rouge (R).Vert (G).Bleu B )

     - le troisième graphique qui regroupe 4 courbes est encore plus intéressant

- le 1er graphe :  le Full Well  (capacité du puits de stockage ) diminue si l'on augmente le gain , ce qui a un impact sur la dynamique du capteur (la profondeur des nuances).

- Le 2e graphe : il me montre combien d'e- il faut pour augmenter d'un ADU (explication ), donc également la dynamique.

- Le 3e graphe :la dynamique qui diminue avec l'augmentation du gain . votre capteur 1600mm pro a une dynamique sur 12 bits

- Le 4e graphe : le bruit de lecture diminue quand le gain augmente.

vous comprendrez vite qu'il va vous falloir faire un savant dosage sur le gain.

c'est pour cette raison que le constructeur vous préconise d'être à un gain de 139 .

le full well reste honorable tout en gardant une bonne dynamique sans avoir un bruit de lecture important

pour la 294mc pro c'est encore plus simple a déterminer . il suffit de regarder les courbes pour comprendre assez vite que le bon gain se trouve après 120

bon ciel

Christophe

cette fois je vais m'attaquer a la charge utile que peut porter un 10 micron HPS1000 et vous montrer que l'on peut déporter une partie de la charge ailleurs

bien souvent on considère que la 10 micron est une monture équatoriale à faible capacité en charge . c'est en théorie vrai et faux en même temps

25kg de charges ça à l'air peu mais il ne faut pas oublier que pour la "plus part" des autres montures on doit  souvent retirer 1/3 du poids en charge pour faire un bon suivi en astrophoto du CP . mais pourquoi ?

les constructeurs ont l'habitude de surévaluer le poids en charge et le suivi est moindre que sur une 10 micron en CP.

autant pour le visuel et pour le planétaire cela n'a que peu d'effets autant sur le ciel Profond c'est un paramètre a ne pas délaissé.

avec la 10 micron c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont plus lourds et que leur focale est importante

pour alléger la charge de cette monture  il suffit de la reporter ailleurs. mais ou ?

après avoir vendu un lunette guide une TS60/330 , je me suis retrouvé avec des anneaux de guidage Primaluce sur les bras  .

comme je n'aime pas jeter (vu le prix) et que j’envisageais d'acheter un eagle 4S je me suis posé la question suivante : comment utiliser cet eagle 4S sur mes différents set-up, sans alourdir la charge utile et  tout en le déposant à la fin de chaque séance ?

il est bon de préciser que je ne suis pas à poste fixe !

j'ai bien mon système de fixation propre au boitier pegasus lien que j'utilise depuis 2 ans mais il faut reconnaitre que cela demande un petit effort et l'utilisation d'une clé allen.

rien de bien méchant mais en pleine nuit c'est un peu embêtant de perdre une vis dans le noir .

d'autre part cela allonge la barre de contrepoids et le boitier eagle 4S que j'aborderais dans un autre post est d'une taille assez imposante.

et quand la place est limitée cela peut devenir un vrai soucis. je parle en connaissance de cause

c'est a ce moment qu'une idée m'est venue : ré-utiliser ces anneaux sur la coque de la 10 micron.

j'ai comparé le diamètre de ces anneaux avec le diamètre de la coque de l'axe de l'ascension droite de la monture et j'ai constaté qu'ils étaient identiques .

l'idée de base était née . restait à le mettre en œuvre et a vérifier sa faisabilité . ça été chose faite en deux jours de tests avec une dizaine de montages possibles

les montages sont multiples avec seulement deux anneaux de guidages  et un queue d'aronde mâle vixen de primaluce.

on peut ainsi mettre un boitier asiair , un boitier pegasus , un eagle 4 de primaluce , un boitier d'alimentation , boitier de gestion pour un focuser , etc...et j'en passe

les choix sont modulables suivant vos setups .

A vous de choisir vous n'avez que l’embarras du choix .

mais voila cela me posait quelques soucis car je dois déposer le tout en fin soirée .

j'étais donc confronté à 3 problèmes principaux :

1- pouvoir le démonter facilement tous les soirs sans abimer le revêtement de la monture car les anneaux ne sont pas protégés par de la feutrine .

vous n'aurez pas ce soucis en poste fixe

2- pouvoir augmenter le nombre de supports car sur ces anneaux de guidage il n'est pas possible de fixer une autre barre de l'autre coté

3- éviter que la monture vienne taper dans les supports et ces équipements .

Faite bien Attention à ce point car l"espace entre le tube et la monture n'est pas tres grand !

la solution est assez simple mais 3x plus chère  : utiliser des colliers de fixations de 115mm à 249€ de primaluce

on répartit ainsi la charge en rajoutant une autre queue d'aronde mâle de l'autre coté (24cm sur la photo) , le système de fixation est plus simple et j'évite avec la feutrine d'abimer le revêtement de la monture

vous me direz : c'est bien tout ça mais cela a un coup .  en effet il vous faudra débourser à minima 370€ pour les colliers et deux queues d'arondes

la finalité  :

cela m'évite de dépasser la charge maximale de 25Kg de la HPS1000 et de débourser 14600€ pour passer à une HSP2000 combi

avec 25KG je peux facilement mettre un Tube optique PlaneWave CDK 12.5" + raf et caméra comprise

j’espère que cette idée vous aura plus. en tout cas elle répond à mes attentes

bon ciel

Christophe

la problématique d'utiliser  une 10 microns c'est de l'alimenter en  24V sous 5A ce qui ne facilite pas les choses pour l'astram en nomade surtout quand le restant de ces équipements fonctionne en  12V.

vous avez le choix entre prendre deux batteries : une en 12V pour l'Eagles 4S et une autre de 24V pour la 10 micron.....  ou alors d'acheter un élévateur de tension 12V/24V pour n'en n'utiliser qu'une seule

j'ai donc fais ce choix  pour son coté pratique et des raisons de poids/ de places des batteries. il vous fera quand même perdre quelques % d'autonomies sur votre batterie

ce type de matériel est disponible pour une centaine d'euros sur le site de la clés des étoiles.

pour l'Eagle 4 si vous décidez de l'utiliser en nomade  un simple raccordement en direct sur la batterie suffira .

il possède toutes les sécurités électriques qui se doit et nul besoin d'un énième fusible en plus en série.

par contre si vous restez en fixe la société primaluce commercialise deux types d'alimentations de 12,8V : une en 5A et l'autre en 14A .

A vous de choisir le modèle qui vous plait mais bien souvent le 5A suffit à un petit Setup.

les deux possèdent une rallonge secteur évitant ainsi le démontage de l'entrée 12V  de Eagle 4 à a chaque fois

l'Eagles 4S permet bien entendu de surveiller :

-     le niveau de tension en entrée

-     sa consommation instantanée

-     et il permet exactement de connaitre l'autonomie de la batterie . encore faut il être certains de sa charge à 100% !

mais c'est un bon moyen de ne pas aller jusqu’à la décharge profonde et écourter la durée de vie de la batterie .

surtout qu'une lifepo4 ça coute la peau des fesses et c'est peu dire !

au démarrage de celui ci vous pourrez déterminer le mode d'alimentation et indiquer le nombre Ah de la dite batterie

passons aux sorties 12V de l'Eagle 4

vous avez 4 sorties 12V dont deux en 3A  port 1 et 2 (connectiques mâles ) et deux autres en 8A port 3 et 4 (connectiques femelles )

sachez que la puissance des sorties 12V de Eagles 4S sont liées par deux et alimentées par un ampli de puissance à chaque fois  (une 3A avec une 8A)

ces sorties peuvent être surveillées, nommées et vous pouvez moduler leur ampérage de sortie  : très pratique quand vous désirez donner plus de puissance à l'une d'elle tout en réduisant l'autre .

si vous augmenter l'ampérage de sortie de l'une vous diminuez automatiquement de la même valeur l'autre qui lui est liée.

elles peuvent être activées ou non au démarrages de l'Eagle  . A vous de voir ce qui est le plus pratique

si vous envisager d'utiliser un des ports de sortie 12V/8A de l'Eagle 4 pour alimenter cet élévateur de tension 10 micron sachez que cela ne fonctionnera pas ....l'Eagle 4 s’arrête immédiatement

vivement un Eagle 5 avec une sortie modulant la tension de sortie  jusqu’à 24V sous 5A .

le mode de fixation de ces câbles d'alimentations est tout simplement parfait quoi qu'en disent certains .

aucun risque de voir un câble se déconnecter comme j'ai déjà pu l'avoir sur mon Pegasus.

Rien à redire  sur la finition de ces câbles d'alimentations a part qu'ils sont un peu chers

il existe différents câbles d'alimentations spécifiques a différentes montures ou caméra CCD/APN. vous ne pouvez pas faire d'erreur .

vous pouvez racheter des rallonges secteur soit en 50cm ref: (PL1000054) ou en 1m (ref: PL1000053)

ou alors si vous désirez vous fabriquer vos propres câbles ils vendent le connecteur femelle et mâle pour vos sorties 12V

tous ces câbles ont un détrompeur .là encore impossible de le fixer à l'envers !

les alimentations des résistances chauffantes :

l'alimentation des résistances chauffantes sont liées avec la connexion des sondes thermiques .

si la sonde est présente la sortie qui lui est associé se met en fonction . elle délivre du 3V

ces sorties peuvent être activées manuellement mais je n'en vois pas l'utilité à ce jour

en cas de différence de Température entre les sondes il tout a fait possible de régler l'offset dans le module advanced settings

les ports de sorties USB :

là encore vous pouvez activer ou non chaque port USB2.0. par contre aucune action n'est possible sur les ports USB3 et USB C

autant vous le dire qu'il est inutile d'activer des sorties USB2.0 si vous ne les utilisez pas.  ce sera autant de Watts économisés

alors quoi en conclure ?

l'ensemble des paramètres et des fonctions disponibles sur cet Eagle 4 ont bien été pensés  .

on regrettera seulement de ne pas posséder d'un port d'alimentation pour les 10 microns

voila vous savez tout sur les alimentations de l'Eagles 4.

bon ciel

Christophe

dans le domaine des Roues A Filtres  il existe une gamme invraisemblable de modèles de différents constructeurs dont le plus connu est ZWO .

bien entendu cela ne veut pas dire que le plus connu soit le meilleur mais plutôt le moins cher . enfin jusqu’à maintenant !

rien n'est immuable et de nouveau fabriquant font leur place comme avec Pegasus et sa RAF 7x2 pouces à moins de 500 €.

mais avant de parler de cette RAF on va passer en revue l'ensemble des diamètres disponibles pour les filtres et des RAF

vous avez à ce jour plusieurs diamètres de filtres disponibles en vissé ou dit nu.

les filtres nus n'ayant aucune fixation maintenus par un chanfrein et des vis

le 27 mm

le 31 mm 

le 36 mm

le 50 mm

et le 50 mm x50mm carré

les filtres vissés comme ils sont nommés se vissent directement dans les logements appropriés de la RAF  (sur le carrousel )

le 31,75mm

Le M48 dit 2 pouces

voila pour les plus connus car après les prix sont stratosphériques et les dimensions très spécifiques

mais attention qui dit filtre 2 pouces ne veut pas dire un diamètre de filtre de 50,8mm mais plus proche des 43,8mm .

c'est en faite le diamètre du filetage de filtre. on comprend mieux pourquoi le filtre 50mm nu soit plus cher que le M48 vissé

dans les RAF vous avez les manuels et les électriques

- les filtres a tiroir qui ne peuvent recevoir qu'un filtre a chaque fois et qui sont le plus couramment utiliser pour les tubes RASA de Celestron .

- les Raf manuelles plus dédiées à l'observation visuelle

  leur prix est très bas et nul besoin de PC pour les gérer.

- les RAF électriques qui demandent un PC pour être gérer et qui sont le plus souvent raccordées directement à la caméra sur son port HUB USB2.

autant vous le dire directement ce n'est pas parce que vous avez une caméra ZWO que vous devez prendre obligatoirement une RAF ZWO !

elles ne consomment que très peu de courant et le nombre d'emplacement dans le carrousel est variable suivant les diamètres des filtres : 5 , 7 et 9 emplacements

au niveau diamètre d'entrée et sortie de la RAF , on trouve du 31, 75mm , du 50,8mm et du 54 mm

alors vous me direz : laquelle prendre ?

en faite tout va dépendre des dimensions du capteur de votre caméra  , de votre télescope et de la position de votre RAF dans le chemin optique par rapport à la caméra .

lorsque la lumière arrive en sortie du PO elle forme un cône qui se réduit pour arriver à une distance bien donnée : le point focal .

si sur ce chemin optique le diamètre des bagues , des entrées sorties  de la RAF et les filtres sont trop petits vous aurez du vignetage  ( assombrissement des bords) voir une absence totale de lumière .

il existe une formule pour calculer le diamètre des filtres par rapport à la position de la RAF au capteur CMOS. ccd filtre

par expérience pour un APS-C il vous faudra du 31,75mm minimum pour avoir un minimum de vignetage .

certains vous diront oui mais avec des flats on peut l’éliminer .... je répond : toute information manquante ne peut se récupérer !

voila ce que donne le vignetage avec des filtres 36mm . autant dire pas grand chose dans les coins

la RAF sera mise au plus prêt du capteur pour éviter d'acheter des filtres de plus grand diamètres.

format des capteurs

pour le diamètre des bagues sur le chemin optique il faudra aussi choisir en fonction de ce cône de lumière .

si votre image comporte un cercle bien noir sur votre image brute c'est que vos bagues ou l’entrée des RAF est trop petite.

le diamètre des bagues doit suivre le diamètre du cône de lumière mais là plus part du temps ce diamètre est surévalué et reste identique sur tout le chemin optique.

si votre intention est de finir par des capteurs de grands surfaces , n'hésitez pas à prendre les plus grosses bagues et les plus gros filtres que la RAF peut supporter.

financièrement cela coute plus cher mais sur le temps vous y êtes gagnant ou alors achetez de l'occasion et revendez au fur et à mesure.

et comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins.

cette nouvelle roue à filtre INDIGO 7x2" de chez Pegasus ne déroge pas à la règle de ces calculs .

ces dimensions :

ces caractéristiques :

- Carrousel de 7 emplacements

- Peut recevoir des filtres M48 vissés ou 50mm non vissés

- Port USB2 pour le pilotage

- Corps en aluminium usiné CNC

- Ouvertures en M54 des deux cotés

- BF de 19,6mm (un peu moins que les 20mm de ZWO)

- Un cable USB2.0 1,5 mètre

- Un adaptateur M54 Femelle x 0.75 mm

- Un adaptateur M42 mâle x 0,75 mm

- Un adaptateur M48 mâle x 0,75 mm

- un bon paquet de vis et de rondelles (pas de chanfrain)

au déballage de celle ci cela respire le professionnalisme . comme d'habitude !

les finitions sont parfaites et les fixations se font par des vis à six pans . le serrage n'en que sera plus efficace ...Sisi car j'en ai déjà perdu une avec une Raf de Zwo .

la numérotation des emplacements n'est pas en surbrillance ou en blanc ce qui est un peu gênant il faut bien le reconnaitre

pour un poids total de 900gr  et une largeur de  237mm elle est plus lourde et aussi plus imposante que celle de ZWO

lien du site constructeur Pegasus astro

par contre son prix est imbattable ! bien inférieur à ZWO et pas qu'un peu :   480€ actuellement au lieu des 550€ pour l' EFW

comme pour la ZWO on peut fixer directement la caméra sur le support de la RAF grâce à six vis . là encore rien de nouveau.

cela évite d'avoir à rajouter des bagues de liaisons de 2mm .encore quelques euros d'économisés et un maintien de meilleur qualité

mais son principal avantage réside dans la fixation et le positionnement de cette RAF par rapport au chemin optique.

chez ZWO vous mettez des adaptateurs et vous vissez l'ensemble . oui mais bien souvent la raf ne se retrouve pas aligné au capteur et celui ci ne se retrouve pas dans la position désiré par rapport à l'objet observé

Sur le papier son système de fixation permet d'orienter la caméra en toute simplicité . ça c'est en théorie car malheureusement lorsqu'on fixe la caméra elle vient obstruer les vis . sic.

pas tres malin tout ça!

dans les faits il faut visser la caméra et vérifier son positionnement . ensuite vous redémontez la caméra pour bien positionner la bague de maintien .

autant dire que c'est tout sauf simple . on y arrive mais le système n'est pour moi pas totalement mûr

dans mon cas j'ai utilisé des bagues avec l'adaptateur M54 femelle pour y fixer ma vieille ASI 1600 mm pro

passons à la fixation des filtres dans cette RAF. avec des filtres en M48 vissés cela ne pose aucun soucis .par contre avec les filtres nus en 50mm c'est une véritable galère .

pour tout vous dire je préfère le système de cerclage de ZWO que les rondelles rouges et vis que vous pouvez voir sur la photo.

cote logiciel  , le fabricant a développé une nouvelle plateforme UNITY pour tout son matériel. cela fait pensez au système de drivers pour les Cartes Graphiques ou les processeurs

c'est comment dire.... simplissime. on ne peut pas faire plus simple :vous téléchargez le logiciel exécutable de 90Mo ; vous lancez l’exécutable et il s'installe. Et c'est tout !

ATTENTION : la plateforme UNITY a besoin d'avoir la dernière mise à jour 6.6 d'Ascom  et en Prerequisite! .NET 3.5 .

https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm

Nota : il ne demande que peu de place sur votre disque dur

vous obtenez un menu global avec l'affichage des équipements Pegasus sous tension et reconnus au lancement

un menu de configuration du logiciel

un menu de configuration propre à l'équipement lorsqu'il est sélectionné

 les point positifs :

le prix

la qualité et les finitions

le système de réglage de positionnement de la caméra

les vis 6 pans

l'applicatif UNITY très simple d'utilisation

les points négatifs :

le poids

les dimensions

le système de réglage de positionnement de la caméra non mature

le système de fixation des filtres 50mm

mise à jour  :impossibilité de gerer la RAF par le hub d'une Asi

cette RAF a donc tout pour plaire .

bon ciel

Christophe

je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil

petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND

j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar.

un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum

ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro

il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste

courbe du baader continuum dans les IR

le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix .

ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ?

c'est ce que je vais essayer de montrer .....

commençons par la photographie :

sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté 

dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire!

cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut  , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface

photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum

il n'y a pas photo ou plutôt si !

le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes.

j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues.

passons à l'observation visuel :

l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante

- meilleur contraste

- image plus stable

- moins de luminosité et d'éblouissement

le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite.

le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur

alors doit on se doter de ce filtre ?

oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre.

en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains

si vous n’êtes pas adepte du vert  le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle

remarque  :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre .

un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant .

bon ciel

Christophe

quand on parle de traitement des ondelettes on pense souvent aux logiciels gratuits mais rarement au logiciel Prism et pourtant on devrait .

j'ai souvent l'habitude de traiter mes vidéos sur AS3 puis ensuite sur Astrosurface mais pour cette fois j'ai décider de tester la fonction des ondelettes avec ce logiciel payant .

seras t'il aussi performant  ? c'est ce que je vais m'essayer de montrer.

pour cela vous devrez avoir la version complète du logiciel  qui englobe un nombres conséquents d'options

j'ai mis le fichier pdf qui recense l'ensemble des possibilités que peut vous offrir Prism V11

pour ma part étant encore en version 10 vous obtenez sur votre bureau deux icônes l'une en version 32 bits et l'autre en version 64 bits .

la première est dédiée à la gestion du setup et l'autre est faite pour traiter vos acquisitions.

cela permet de traiter des images assez imposantes

pour effectuer le traitement des ondelettes sous Prism V10 il vous faudra au préalable enregistrer sous AS3 l'image résultante en .fits ou en .fits

lancer l'applicatif puis charger l'image à traiter par "fichier" "ouvrir image"

sélectionner "traitement" puis "ondelettes ".

laissez par défaut "spline cubic degré 3"  et "5" le nombre de plan (5 niveaux de détails )

A partir de là vous arrivez sur un menu de gestion des ondelettes

vous allez devoir agir sur chaque niveaux  pour renforcer les détails présents dans l'image.

en théorie vous ne devriez n'agir que  sur les 3 premiers niveaux

niveau 1                                                                                                                                                               niveau 5

qu'en est il du résultat obtenu ?

comme vous pouvez le voir j'ai été assez étonné du résultat

il rivalise amplement avec astrosurface et permet d'obtenir un résultat à la hauteur de mes espérances

Traitement avec prism V10                                                                                                                                    Traitement avec Astrosurface

A gauche Prims V10 et a droite Astrosurface

résultat final en HD

bon ciel

Christophe

Prism_v11_nouveautes_RCE2021.pdf

après avoir eut un soucis sur mon PO (la molette m'est resté dans les mains ) et être reparti en dépannage aux USA , j'ai décidé de le doter d'un moteur de mise au point .

le choix ne manque pas  : EAF , Sesto Senso, pegasus ,etc... mais refroidit par ce qui venait de m'arriver j'ai préféré jouer la sécurité !

j'ai donc opté pour le MoonLite High Resolution Stepper Motor avec le contrôleur mini V2 https://focuser.com/motorfocus.php

il se dénomme sous trois formats :

- le moteur de mise au point seul : gestion seulement par PC du moteur

- le moteur de mise au point avec le contrôleur mini V2 : gestion par PC et par la raquette pour le visuel

- les moteurs de mises au points  with MoonLite Dual port DRO Controller : gestion par PC de deux moteurs de mise au point

- Possibilité d'installation d'un rotateur (option du focuseur )

n'ayant pas le rotateur intégré au focuser , j'ai choisi l'option 2 pour plus de facilité même si je ne m'en servirais peu pour le visuel

depuis une version V3 est sorti . elle intègre le contrôleur et permet de multiplier le nombre de pas par 4. il était temps !

pas de chance pour moi  car ma commande est parti bien avant cette sortie.

il est fournit avec  :

- Un câble DB9  pour effectuer la liaison entre le contrôleur et le moteur

- Du contrôleur mini V2

- D'un câble USB2

- D'une alimentation 12V=

- D'une sonde thermique

- d'une platine de fixation en forme d'équerre

- De son lot de vis pour le solidariser du focuseur

- Et d'un manuel d'installation

coté  précision , il permet d'avoir 30000 pas de 4µm sur une distance de 120mm de débattement

l'installation est assez simple à réaliser : démonter la molette de démultiplication , verrouiller le moteur sur l'axe  , poser la platine et 4 vis à serrer .

rien de plus classique !

par contre le montage diffère un peu entre une lunette et un newton/SC

coté logiciel , c'est un peu fouillons au premier abords mais d'une simplicité d'utilisation

faisons simple depuis la page du fabriquant https://focuser.com/downloads.php

- il faut installer le module ascom pour qu'il soit reconnu drivers dual moonlite ou le drivers single moonlite

NT : le drivers ascom n'est pas nécessaire si vous ne l'utilisez qu'avec l'applicatif proprietaire . par contre le Microsoft .NET Framework 4 devra être au préalable installé !

- installer le logiciel propriétaire "moonlite  stepper " pour tester le moteur . Version 1.4

- pour le contrôleur de deux moteur  Version 2.2

- et pour le rotateur de champs Version 2.2

et enfin le configurer sur votre applicatif (ici prism V10 )

âpres avoir téléchargé le logiciel du constructeur et lancé l'installation setup.exe , il suffit de lancer "moonlitesinglefocuser.application"

vous arrivez sur un module très simple d'utilisation avec deux onglets  :

- un onglet "configuration"

- un onglet "focuser"

l'onglet "configuration" permet de paramétrer le backlash, la vitesse de défilement et la position d'origine. autant dire que même a 250pps ce n'est pas comment dire un foudre de guerre . par contre il est d'un silence absolu.

grâce à sa mémoire il gardera les paramètres de position de celui ci à l’arrêt . cela évite les aller et retour comme sur le TCF leo .

l'onglet "focuser" permet de gérer le moteur de mise au point .

c'est simple d'utilisation . on ne peut pas faire plus minimaliste et plus pratique

la gestion peut aussi se faire depuis la manette . un potentiomètre pour régler la vitesse , une touche avancer et une touche pour reculer .

par contre comme toute manette  , on ne sait pas ou la mettre .

n'ayant pas d'imprimante 3D , j'ai été cherché l' idée dans le domaine du cyclisme .

A l'origine il sert à maintenir les smartphones sur le guidon . un scratch ou du double face sur la manette et la voici fixée sur son support

un peu cher (28€) mais tellement efficace

passons à la gestion de moteur sous le logiciel Prism V10.

là encore c'est assez simple  :

allez dans le module  de configuration

choisir la focalisation N°1

choisir le type de focalisation

puis allez dans la configuration de l'ascom en cliquant sur configuration

rentrez les paramètres suivant :

vitesse :250pps et full . je ne vois pas vraiment l’intérêt du module half

le nombre de pas possibles : 30000 pas  

la longueur du pas : 4 µm

cochez la case Set position et rentrez la position d'origine que vous voulez

cochez la case si vous voulez une compensation en fonction de la remontée de température de la sonde

ressortez du module par OK et vous vous retrouvez sur le paramétrage initiale

vérifiez que tous les paramètres soient bons . on peut si on le veut lui demande de faire un rattrapage du jeu (backlash)

comment mesurer le backlash ?

pointez une étoile à l'horizon , faite la focalisation puis revenez à la position d'origine .

refaite la même manip une dizaine de fois pour calculer la dérive .Et le tour est joué !

Attention aux effets de la turbulence tout de même, d'où l'intérêt de le faire au zénith avec des pose de mise au point mini de 2 sec et une plage assez grande pour avoir une belle V curve.

voici ce que j'ai relevé avec une turbulence assez correcte :  allant de 4.128 à 4,152 soit 24 µm/2 =12µm en moyenne autour du point de focale .  A refaire quand le temps sera nettement plus stable

il suffit ensuite de lancer la connexion au télescope et de vérifier qu'il fonctionne à merveille .

on constatera que la température n'est pas aussi précise que l'on voudrait . a vous de rajouter l'offset

Attention : vous devrez aussi porter une attention a la prise DB9 du moteur qui peut venir taper dans la monture

c'est mon cas . pour cela j'ai du retourner la lunette . dans le cas contraire vous devrez rajouter un rehausseur !

alors que dire de moteur de mise au point

les points positifs :                                                     les points négatifs :

très belle finition                                                         La prise DB9 pouvant gêner

silencieux                                                                     le nombre de pas limité (élargie dans la nouvelle version )

précis                                                                           offset sur la Température

fixation adaptée                                                         le prix

l'option raquette                                                         pas de WIFI

la largeur du pas très faible                                     la vitesse du moteur assez lente (précaution  ? )

si vous optez pour son achat n’hésitez pas à prendre la dernière version

bon ciel

Christophe

MoonliteDualRotator_v2.2.zip

Installing DC motor on CR focuser.docx

MoonliteSingleFocuser_v1.4(1).zip

Mini V2 quick guide.docx

l’éclipse du 25 octobre commençait assez mal car les prévisions météo n'étaient pas réjouissantes même si ils annonçaient un bref moment d'amélioration dans ce créneau horaire

autant dire que la veille j'avais le morale dans les chaussettes .... le vent et la pluie était de la partie

conformément à ce qu'avait prédit Météo France le temps commença à s'améliorer vers les 10h00 et comme par enchantement le vent et les nuages ont disparu très rapidement .

n'ayant pu faire la mise en station de la 10micron la veille j'ai du me résoudre à faire une installation succincte ce matin là.

vous avez la possibilité d'acheter deux types de feuilles astrosolar avec des densités différentes

la densité 5 est faite pour l'observation visuelle

la densité 3.8 n'est à utiliser QUE de la mode photographique.

au tout début de l'éclipse le vent était encore présent .j'ai donc opté pour des séries de vidéos de 10s toutes les trente secondes avec un champs restreint

mais avec ce suivi grossier et ce champ restreint j'ai du corriger régulièrement après une heure de poses

avec de tels événements je vous conseille de ne pas négliger la Mise En Station et d'opter pour un champs plus large .

début éclipse partielle.avi

l’ensemble de cette éclipse a été capturée par une FMA230 avec le réducteur ; une Asi 482mc et avec une feuille astrosolar de densité 3.8

autant vous dire que la résolution n'était pas la plus adaptée à cet événement vu la focale de cette lunette Askar

la fin de l'éclipse a été prise avec une ASI 1600 mm pro pour avoir une meilleure resolution.

cette photo a été prise à partir d'une vidéo avec firecapture puis empilée avec AS3 et enfin traitée avec astrosurface

on a tendance a trop pousser le gain  lors de la prise ce qui est une erreur. pour voir les taches solaires il vaut mieux baisser le gain . dans mon cas il était à 39.

Contrairement à celle de 2021 j'ai pu ainsi voir l'ensemble de cette éclipse partielle et commencer à maitriser cette petite lunette askar qui mérite amplement d'être connue.

je ferais un poste dédié à celle ci d'ici peu

bon ciel

Christophe

cela fait déjà 6 mois que je possède l'eagle 4S et il était temps de vous faire un petit retour sur son utilisation .

le matériel en lui même est très bien conçu et il fonctionne à merveille quand on a maitrise l'ensemble des options qu'il possède .

commençons par les choses qui fâchent :

- le principal défaut auquel on ne fait pas souvent attention reste son poids d'un kilos.

  cela peut paraitre anecdotique mais dans les faits il alourdit sérieusement le setup surtout lorsqu'on fait du nomade .

  l'eagle LE sera alors le plus approprié à ce domaine

- l'autre inconvénient majeur est la disposition des alimentations qu'on ne trouve que d'un côté.

  les câbles sont une plaie quand on fait de l'astronomie . cela à tendance à s’emmêler ou a s'accrocher à la  monture et ça l'est d'autant plus fréquents quand ils sont mal disposés en sortie des boitiers de contrôles

  le fait d'avoir disposé les câbles que d'un côté vous obligera d'être attentif au sens de positionnement de celui ci .

  Primaluce avait prévu ce cas en pouvant positionner dans les deux sens le "Eye sensor" . celui ci s’enlève facilement et ne demande aucune attention particulière pour fonctionner

  la plus part de ceux qui le possèdent ont tendance à le fixer sur le dessus du tube. pour ma part je n'ai pas totalement opté pour cette option pour diverses raisons

  autant je l'ai fait pour mon mak ou ma lunette autant sur mon newton  j'ai décidé de faire autrement.

  l'ensemble du matériel se trouve souvent sur l’arrière du tube pour les premiers alors que sur un newton c'est l'inverse tout est sur le devant et c'est plus contraignant

 Nota : j'ai aussi fixé dessus mon boitier de contrôle pour le focuser optec avec deux attaches fait pour les DD SSD .

  les câbles ne faisant donc que 115cm  vous devez soit passer par des rallonges secteurs jack ou alors mettre l'eagle 4S au plus proche de la caméra et du focuser... donc sur le devant du tube

  mais voila on mettant l'Eagles très en avant il vous faudra reculer le tube pour avoir un bon équilibrage .dans mon cas tout le poids est devant et l'espaces séparant la RAF de la monture est limité.

  pour éviter ceci j'ai préféré continuer à l'installer au bout de la barre des contrepoids par le moyen d'une queue d'aronde

  j'évite ainsi les rallonges secteurs ,les câbles ne viennent pas se coincer dans les molettes de la monture et je n'ai pas à rajouter un contrepoids de 6Kg sur cette barre. 

  si vous ne voulez pas vous embêter avec des rallonges faites vous vos propres câbles secteurs . il vous suffit d'acheter le connecteur 3 ou 8A. connecteurs eagle

  quoiqu'on en dise , ces connecteurs sont de qualités et remplissent leur rôle : impossible d'avoir des déconnections comme sur le Pegasus astro

- j'ai quand même remarqué un bug de puissance d'alimentation quand on connecte deux caméras sur les 2 ports USB 3 qui sont côte à côte . cela a tendance à dévalider certaines fonctions comme le GPS ou le WIFI

  le mieux est de répartir les 2 caméras sur chaque façade vu qu'il y a aussi un autre port USB 3 de l'autre côté du boitier .le problème est ainsi éliminé et reste de l'histoire ancienne.

  comme quoi ce n'est pas le même contrôleur qui gère l'ensemble des ports USB 2 et 3. il ne faut pas oublier que  l'ordinateur qui y est intégré est un mini PC Intel

- le dernier point est le manque d'une alimentation variable (0-24V/5A ) pour ma 10 microns et d'un port pour gérer les moteurs  de MAP sur port série .

  le dernier à tendance à disparaitre pour être remplacer par une gestion interne par port USB et je comprends tout à fait l'option de primaluce de ne pas l'en avoir doté.

passons maintenant aux cotés très positifs de cet appareil :

- le WIFI est très performant . la portée est impressionnante et il passe même a travers une porte à double vitrage on un mur en béton armé de 20 cm

- le eye sensor marche à merveille  et ne demande aucune compétence pour le faire fonctionner

- le mini PC est très puissant et permet facilement de faire fonctionner 2 caméras en CP.

  ma plus grosse crainte :  qu'il ne soit pas fonctionnel pour le planétaire . autant dire tout de suite , c'est impeccable : pas de saturation mémoire même avec des capteurs comme ASI 174mm ou une ASI 462MC

  il en sera autrement si vous utilisez une ASI 183mm au plein format  mais franchement après avoir fait plusieurs test avec celle ci cela reste très rare.

  il est aussi tout a fait possible de faire du VA  en même temps que vous faite de la capture du CP et de regarder le tout au chaud dans votre canapé.

- le DD est important et suffisant . j'ai fait des essais sur la lune afin de faire une composition en HD et je n'ai jamais pu le saturer .

 ce qui lui manque peut-être c'est un port lecteur de carte SD pour effectuer le transfert . moi je le fait avec un disque dur externe mais vous pouvez le faire avec des clés USB M2

- pour économiser votre batterie il est facile de désactiver les ports USB ou d'alimentations qui ne sont pas utilisés. c'est toujours ça de gagner .

- la gestion des résistances chauffantes est optimum bien qu'il soit nécessaire d'installer pour cela un module ECCO .

  bien embêtant quand on a un newton car ceux ci ne disposent pas de porte chercheur  mais j'ai entre temps trouvé une solution

  sans celui ci il ne peut comparer le décale des températures du tube et celle environnante pour enclencher la résistance .un coup de calibration et le tour est joué . Aussi simple que ça on ne fait pas mieux .

  il se déclenche moins souvent que lorsque j'utilisais le Pegasus et c'est aussi bien ainsi.

- coté logiciel :

  l'ensemble des logiciels déjà pré-installés sur ce PC vous facilitent sa mise en service.

  il vous faudra installer tous les logiciels propriétaires ( moonlite, pegasus ,optec, zwo et j'en passe). ça cela vaut pour tout les pc utilisant Windows et celui ci n'y  échappe pas

  celui qui m'a demandé le plus d'effort dans sa configurations c'est ni plus ni moins le logiciels Prims .

  il m'a été impossible d’utiliser les fichiers de configurations de mes Setups enregistrés sur mon portable .  a chaque fois que je voulais les utiliser pour l'eagle j'avais un beau message d'erreur .

  pourquoi ? je n'en sais rien mais le fait c'est que j'ai du les refaire un par un.

  quand certains critiquent  PLAY en stipulant qu'il ne sait pas quel port com est utilisé sachez que si vous changer souvent de port USB sur l' Eagles (a chaque installation de set up)  ....Prims perd souvent le port com et c''est logique.

  il est donc fréquent de repasser dans le module conf pour re-sélectionner le port com du focuser . c'est un peu ballo

  pour l'utilisation de la RAF pegasus ou du rotateur , il vous faudra changer le paramétrage en choisissant les Ascom.pegasus astro si vous utiliser UINTY de pegasus astro

ou alors les ascom de chaque équipements si vous utilisez le logiciel ultimat powerbox V2.

  celui qui m'a donné le plus de mal est l'affichage de l'image capturé sur l'écran. Prims détecte une gestion à distance et m'affiche un cadre vide.

  Pour cela vous devrez dévalider une fonction qui est coché de base  dans l'onglet Interface de la configuration générale

bien entendu il vous posera la question suivante à chaque redémarrage .

dans mon cas je répond non vu que c'est ultra fluide

quand à la prise en main de l'Eagle 4S elle se fait très facilement avec une tablette ou un portable PC.

avec un smartphone c'est possible mais l'écran étant très petit cela complique l'affaire

le plus stupéfiant a été lors d'observations solaires.

étant à l'ombre dans la pièce à coté , l'utilisation d'une protection pour le PC et d'un chapeau pour mon crâne deviennent totalement inutiles.

conclusion : ce matériel répond parfaitement a mes attentes même si certaines choses peuvent être améliorées.

il vous permettra de faire de l'astronomie à l’abri ou distance de celui ci .

bon ciel

Christophe

Malgré son petit capteur la Asi 290mm est une caméra qui vaut le détour pour sa sensibilité et sa rapidité .

aujourd’hui on en trouve d'occasions pour un prix très modique

on peut la trouver sous deux formats  : normal et mini mais aussi en deux modèles : monochrome et en couleur (plus rare)

le format mini plus léger est plus adapté à l'autoguidage

caractéristique de la Asi 290mm :

Capteur CMOS Sony IMX290 / IMX291 Monochrome - 1/1.28".

taille du capteur : 5,61 mm x 3,18 mm

Taille des pixels : 2,9 µm x 2,9 µm

Nombre de pixel 1936 x 1096 pixel soit 2,13 millions

Can : 12 bits / 10 bits adc

Bruit de lecture : 1.0e

Full Well :14600e

plage dynamique élevée, pic QE> 80%

fenêtre de protection AR avec une épaisseur de 1,1 mm.

Fps mini /maxi : de 82 images/Seconde  au format 1936 × 1096  Jusqu'à 355 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels en 12bits

connexion : USB 3.0 et USB 2.0

BackFocus  :12,5 mm

Poids : 120 g

Coulant : 31,75 mm T2 (M42 x 0,75)

Temps de pose minimal et max : 0,000032 seconde à 33 minutes

cette caméra monochrome a un bruit de lecture très faible , un fps très élevé et un rendement QE aussi élevé ce qui lui permet d’être utilisée pour l'autoguidage mais aussi en planétaire

en effet  le rendement QE élevé et un bruit de lecture tres faible permettent d'améliorer le rapport signal sur bruit (SNR) d'une image

pour avoir le bruit le plus faible tout en gardant une bonne dynamique vous devrez paramétrer le gain à mini 110.

même si de nouvelles caméras plus performantes en planétaire comme la Asi 462mm ou plus dédiées au solaire comme la Asi 432 mm sont disponibles sur le marché elle reste quand même une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas se ruiner . n'espérez pas avoir le soleil en entier c'est peine perdu !

En solaire elle permet d’acquérir un grand nombre d'images et ce dans le but d'éliminer la turbulence. son faible Fullwell ne sera pas un avantage pour faire du solaire bien au contraire.

il vous imposera de réduire le temps des poses pour éviter la saturation ou de rajouter des filtres ND . ça tombe bien le prisme d'herchel de Baader en possède plusieurs

le plus difficile dans ces prises de vues :  trouver le bon BF (impossible sur cette lunette sans barlow 2x)  et faire la mise au point manuelle ( ne possède pas de moteur de mise au point)

le reste a été un jeu d'enfant en alternant entre le vent et les nuages.

prise du soleil le 19/04/2023 avec une lunette 50 mm FMA230 à la focale native de 275mm et une Barlow Televue 2x

photo du haut zone 3282 prise avec une Asi 290mm et un filtre Baader IR/UV cut . 

photo globale du soleil prise avec une Asi 183mm Pro et filtre Baader IR/UV cut 

capture d'une vidéo de 30s avec firecapture , empilement avec AS3 et traitement  des Wavelets, rotation de l'image et crops avec Astrosurface.

seule la zone 3276 était impossible à avoir tellement elle était très faible

le lendemain j'ai retenté l'expérience pour voir l'évolution des taches , voir la rotation du soleil et la comparer à une caméras couleur

la ou la Asi 462mc culmine à 136pfs/s j'ai pu atteindre facilement les 350fps  en haute résolution avec la 290mm.

le bus USB3 n'a jamais été saturé et le cache ne s'est jamais vidé.

la résolution est bien meilleure avec une caméra mono et la rapidité de la 290 mm permet de mieux figer la turbulence .

Avec Asi 462mc                                                                                                                                                                              avec une Asi 290mm

quand à la rotation du soleil  elle est perceptible d'un jour à l'autre (1,997 km/s soit 25 j pour faire une rotation sur lui même ). il en est de même pour les taches solaires qui évoluent très rapidement

photos prises avec Asi 183mm pro , askar FMA230  avec barlow 2x televue et filtre baader IR/UV cut

19/04/2023                                                                                                                                                                                      20/04/2023

j'ai ensuite essayé de photographier Venus qui est actuellement visible en fin de journée avant le couché du soleil. c'est même celle qui brille le plus en ce moment

le temps n'était pas vraiment favorable malheureusement.malgré sa hauteur dans le ciel la turbulence ne m'a pas facilité les choses

sur les quatre vidéos que j'ai pu réalisé une seule était à peu prêt utilisable.

photo prise avec une Asi 290mm , un ASA 10 N , Barlow APM 2,7x ED Comacorr réglée sur 3x et utilisation d'un filtre Baader IR/UV cut

deux jours plus tard j'ai récidivé car le temps était plus favorable .

comme quoi c'est le temps qui décide !

avec un filtre Wratten 47 ou dédié à Baader U on pourra à ce moment là voir des détails sur ces nuages

finalement cette caméra me donne entière satisfaction même si j'aurai voulu avoir une meilleure définition de l'image résultante .  manque d’expérience certainement et temps peu clément

on fera mieux la prochaine fois

pour un prix contenu elle vous permettra de faire du planétaire et du solaire en toute facilité

bon ciel

christophe

58120c4538cc56e2e8209edc91e56f8ea007961f4028ae8a4191fa47037a6b24_optim.pdf

après plusieurs essais de ma part, j'ai constaté que le traitement vidéos du soleil de la Asi 174mm sont totalement différents de celle de la lune et je vais vous en décrire les grandes lignes .

les vidéos de cette caméra culminent à plus de 100fps en raison de sa technologie global shutter .

- rappel de certains conseils :

- inutile de faire du solaire si le temps ne si prête pas . le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances . une pure perte de temps à mon gout !

- les caméra couleurs sont très mauvaises dans ce domaine . en cause la matrice de bayer et la sélection que l'on fait sur la bande de fréquence que l'on observe (bande g, filtre continuum, filtre K line, H alpha,etc....)

- maximiser la hauteur de votre télescope pour évites les turbulences du sol et préférez un sol herbeux  plutôt que bétonné

- n'hésitez pas à mettre filtre IR/UVcut après le filtre continuum cela améliore l'observation visuelle et légèrement la photographie

- un autre conseil pour les prises de vues : le résultat n'est pas le même lorsqu'on dévalide le gamma ou lorsqu'il est mis à zéro sur firecapture. le contraste est bien différent

- et enfin faites des vidéos de 30s maximum.

ma plus grosse surprise a été dans le traitement des vidéos et il fut de taille !

lorsqu'on fait du lunaire on est habitué à empiler un nombre important d'images (environ 30 à 50% pour mon cas ) . dans le solaire ce sera tout l'inverse .

comme vous pouvez le voir sur ces photos plus on empile des images plus le flou est présent et il s'intensifie .

empilement à 10%                                                                                    20%                                                                                                           40%                                                                                                           50%

j'ai donc refais des essais sur d'autres vidéos en baissant le nombre d'images empilées et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : inutiles d'empiler plus de 100img . la qualité des images l'emporte sur la quantité !

les filaments penumbral seront mieux définis.

empilement de 20 images                                                                      30 images                                                                                             50 images                                                                                               100 images

je dirais même évitez d'aller au delà des 50 meilleures images solaires . vous gagnerez du temps et de la netteté

je suis aussi un habitué à faire du drizze sur la lune . peut être à tort.

autant vous le dire tout de suite, abandonnez cette solution qui ne fait que rajouter du flou sur les facules. la preuve en image

en haut les images traitées à 5%-10%-20% et 50% avec le drizze 1,5x.

en bas les mêmes images sans cette fonction .

quand au traitement en lui même de la vidéo , je vous conseille plutôt d'utiliser AP24 ou l'AP48 plutôt que l' AP104 sur AS3.

le résultat est un peu probant.

pour ma part et ce n'est que mon avis , il est préférable de ne pas utiliser le drizze , de n'empiler qu'un maximum 100 images et de faire les traitements en AP24 ou AP48

photo faite avec un VMC260L , filtre Astrosolar densité 5.0 , filtre Baader Continuum et filtre Baader IR/UVCut sur caméra Asi 174mm

 avec un glasspath 1,7x soit F/D= 19 et échantillonnage 0.23" ( minimale 2 x 260 x 5,86µm pixel / lambda =focale de 5540/ focale native de 3000 = 1,86x )

avec un glasspath 2,6x soit un F/D= 30 et échantillonnage 0.15" (maximale 3 x 260 x 5,86µm pixel / lambda = focale de 8300 /focale native 3000 = 2,77x maxi )

c'est pas encore les images du siècle mais je m'améliore tout doucement

bon ciel

Christophe

lors du démarrage du boitier Eagles 4 ou du 5, vous arrivez directement sur le module applicatif "Eagles manager X".

il faut comprendre que ce module sous son apparence anodine est en faite un vrai module de gestion et non un simple affichage d'infos du boitier .

si vous le fermez par inadvertance vous  bloquez les fonctions d'alimentations et les sorties résistances de l'Eagles  !

il est donc souhaitable de le laisser fonctionner en arrière plan.

j'avais abordé l'utilisation de l'Eagles sous tous les bords ces derniers mois

2 ième partie : l'initialisation de l'Eagles 4S lien

3 ieme partie : benchs et gestion à distance de l'Eagles 4S lien

4 ieme partie : la gestion des alimentations sur l'Eagles 4S lien

Depuis la dernière version il a été entièrement repensé afin d'apporter plus d'ergonomies dans la configuration et l'information visuelle.

on peut dorénavant vérifier au fil de l'eau la consommation globale de l'Eagles et individuellement chaque sorties . moyen très pratique pour vérifier le fonctionnement de chaque port en cas de défauts récurrents sur l'un d'eux !

l'innovation la plus grande se trouve en faite dans le module Advanced settings . son ergonomie a été revue pour être plus simple et cerise sur le gâteau  : il est maintenant en français .

les  principales évolutions  :

- la désignation des fonctions sont nettement plus claires . le français ça aide aussi

- nul besoin maintenant d'activer le boitier Ecco . il peut s'enclencher dès le démarrage de l'Eagles

- on peut calibrer et mettre un offset à l'ECCO et aux sondes

- afficher la puissance de la batterie ou du secteur en Wh ou en Ah

- il détecte automatiquement l'emplacement de EYE

- on peut activer le WIFI (point d’accès) tout en ayant un accès réseau pour le port Ethernet .  c'est devenu pratique depuis que l'Eagles 5 possède deux ports Réseaux

- version compatible avec les précédents modèles d' Eagles

-  malheureusement il n'est plus possible par le WIFI d'avoir la connexion avec votre BOX . c'est peut-être aussi bien car cette possibilité avait pour conséquence de perdre la main sur le boitier si on l'activait par mégarde depuis une tablette en WIFI. il fallait donc remettre un écran et un clavier pour de nouveau modifier le mode point d’accès

Si vous désirez faire évoluer ce logiciel il suffit de télécharger le dernier fichier Zip sur le site du constructeur  lien , de le décompresser et de lancer l’exécutable . il va désinstaller l'ancien pour installer le nouveau .

que dire alors de cette version ? cette application est devenu mure , conviviale , pratique  et tous les défauts ont été depuis corrigés .

mais on peut encore aller plus loin dans l'automatisation de l'Eagles . En demandant tout simplement d'ouvrir les applicatifs lors de la mise sous tension de l'Eagles.

je ne comprends pas pourquoi Primaluce ne l'a pas fait...... peut être pour éviter d'imposer ces applicatifs comme le fait son concurrent direct

cela vous demandera un peu de votre temps et nul besoin d'être un "cador" de l'informatique .

le but est assez simple : demander au menu démarrage de lancer automatiquement n'importe quel logiciel .

comme avoir la carte du ciel , le logiciel PHD2 ( qui sera bientôt intégré au logiciel PLAY) et bien entendu de lancer le logiciel d'acquisition PLAY.

PS : j'aborderais ce logiciel dans un autre post .

comme son OS (operating system ou système d'exploitation ) est sous Windows on peut tout à fait installer un autre logiciel comme Prims V11 , NINA et tant d'autres . le choix est vaste et non limité à l'applicatif du constructeur

vous pouvez même désinstaller le logiciel "PLAY" si il ne vous plait pas . c'est totalement ouvert coté logiciel !

pour lancer un applicatif au démarrage de l'OS il faut aller chercher le logiciel dans le menu démarrer , venir se positionner sur le logiciel désiré , faire un clic droit , se positionner sur "plus" et valider "Ouvrir l'emplacement du fichier"

vous arrivez sur le répertoire ou se trouve l'application  , valider la fonction "copier" sur le logiciel sélectionné en faisant un clic droit de la souris

sélectionnez sur le clavier "Windows (touche avec 4 carré )+R". La fenêtre Exécuter s'ouvre et tapez shell:startup , puis appuyez sur la touchée Entrée ou cliquez sur OK pour valider.

enfin pour finir  : Faites un clic droit dans une zone libre de la fenêtre, puis cliquez sur Coller le raccourci

lien relatant l'ensemble de cette manipulation lien .

pour l'instant, j'ai activé le logiciel PLAY pour le VA et Prims V10 pour faire l'acquisition d'images du CP.

on peut aussi si l'on se trouve dans la situation d'un observatoire , automatiser la connexion à distance en utilisant le logiciel "TeamViewer" .

pour cela vous devrez activer l'option conçue de base dans ce logiciel " Demarrer TeamViewer  avec Windows" , connaitre l'ID attribué à votre Eagles

et de préférence y mettre un mpd personnel qui sera toujours le même lors de la prise en main à distance

bon ciel

Christophe

vouloir faire du CP avec un tube dont la focale est de 3000 n'est pas une mince affaire contrairement aux astrographes très ouvert.

j'avais déjà expérimenté avec mon Zen 250 dont la focale est de 3375mm et j'en était arrivé à la conclusion suivante ; champs très réduit , luminosité très faible , suivi difficile et champs d'image corrigée très réduit

 j'étais donc parti dans l'idée que réitérer l'expérience serait peut être un échec mais comme on dit : qui ne tente rien n'a rien.

autant vous dire tout de suite , il est impératif d'avoir un très bon équilibrage !  cela m'a couté une nuit d'observation . une erreur toute bête du rajout d'une petite queue d'aronde.....

avec la 10 micron et son système  de mesure électronique c'est un jeu d'enfant . plus précis ça n'existe pas enfin à ma connaissance .

bien décidé à réussir j'installe donc mon Setup très tôt et effectue le checkup complet  :

- mise à niveau du trépieds

- mise en température du tube

- alignement du chercheur sur le tube

- installation de la résistance chauffante et du pare buée

- mise en place des contrepoids pour que l'équilibrage soit parfait

- alignement sur la polaire par la polemaster

jusque là rien de difficile à mettre en place mais la suite sera un peu plus compliqué

malgré le champs très réduit du VMC260L et pour mettre toutes mes chances de mon côté j'ai opté pour  une Asi  1600 mm pro

pour effectuer ma mise en station sur 3 étoiles  j'ai choisi la facilité avec des étoiles très brillantes comme Véga ; Altaïr et Deneb

la première malgré sa brillance est un peu difficile à trouver vu que la monture va taper à coté. le chercheur ne sera pas de trop  pour centrer l'étoiles dans la caméra

là encore on regrette que ce chercheur ne soit pas rétro-éclairé ou offre la possibilité de mettre un oculaire réticulé  (ou une caméra )

puis vient la deuxième et enfin la troisième étoile à centrer. ce sera le seul moment ou j'aurai eut besoin de lui car je le fait régulièrement avec ma polemaster .

la monture vous annonce avoir enregistré la position des trois étoiles avec une erreur de 58" . c'est trop  beaucoup trop par rapport à ce que je peux obtenir avec mon AT106LE

puis vient le "refine star" ou l'on ajoute au fur et à mesure des étoiles pour améliorer la précision de pointage et de suivi .

je ne pourrais pas faire mieux que 15" d'arc avec 13 étoiles là ou j'obtiens souvent 8" sur mes autres tubes .

pour la focalisation , ça été un peu compliqué car mon PO ne permet qu'un débattement de 20mm . j'ai donc été obligé de dégrossir la focalisation manuellement avec un masque de bathinov pour ensuite affiner avec le sesto senso 2 .

la focalisation automatique sur prims V10 vous demandera d'aller chercher des poses longues d'au moins 10s en bin x4 . autant être patient et en profiter pour se désaltéré

avec cette caméra et pour ne pas être sur-échantillonné il faut sélectionner le bin 4  .

je suis donc avec un échantillonnage de 0,66"/pixel avec l'Asi 183mm pro et 1,05"/pixel avec l'Asi 1600 mm pro

mais qu'en est il du suivi de la 10 micron avec de telles focales ?

NGC6633 pose de 120s

NGC6633 pose de 180s                                                                                                                               

NGC6633 pose de 600s

au delà de 600s de poses , la forme des étoiles s'allonge fortement

il est donc tout à fait possible avec la 10 micron de suivre des petits objets du ciel avec de longues focales et avec la précision qui se doit .

il faudra pour cela être attentif à l'équilibrage , à la prise au vent et soigner sa mise en station.

concernant le VMC260L et la forme des étoiles que j'ai obtenu je suis un peu déçu du résultat.

ce n'est pas un soucis de suivi (même constat à 1s ou 10s de poses)  , il y avait peu de turbulence , j'ai refait la collimation et la map à été faite par le Sesto senso V2 sous primsV10.

j'ai refais les essais avec une 183mm pro en pensant à un problème de tilt ... peut etre du tilt

on peut tout a fait faire du CP avec ce tube mais je vous conseillerais alors d'acheter le réducteur de focale x0,62 qui permet d'avoir un champs corrigé de 35mm et de ramener la focale à 186Omm

privilégier aussi ce tube lors des longues nuits d'hiver pour faire du CP

bon ciel

Christophe

il y a différents moyens de gérer un moteur de mise au point   :

- soit il comporte le système de contrôle comme le FocusCube 2 Pegasus Astro ( PEG-FC2-UNIV ) ou le sesto senso 2 .

  il sera donc facile de gerer ce moteur de mise au point directement par une alimentation 12V et un cable USB 2

- il n'en a pas comme mon Moonlite V2 ou comme ceux dédiés aux SC  que l'on peut trouver dans cette marque (les PEG MFkv et les PEG FC )

 dans ce cas il vous sera nécessaire de vous équiper d'un "contrôleur" comme le système Dual Motor Focus et d'un cable série propre au moteur .

ce Dual Motor Focus permet de gérer soit des moteurs pas à pas (de type unipolaire ou bipolaire) soit des moteurs à courant continu DC (type PWM). d'ou son nom "Dual Motor"

ce boitier est fournit d'un câble USB 2 et d'une sonde thermique.

on peut gérer ce moteur directement sans pc en actionnant le bouton rotatif d'un côté ou de l'autre . une raquette aurait été préférable !

sa led en façade permet de connaitre la vitesse de mise au point

- elle est verte  : la vitesse est maximale

- elle est jaune : la démultiplication est paramétrée sur 1/10ème

ce moteur ne possède pas de fixation propre il vous faudra donc vous doter d'une Platine de fixation A-Plate Pegasus  ou alors trouver une astuce pour le fixer sur votre setup

pour ma part j'ai utilisé du double face pour le coller sur le moteur Moonlite

le raccordement entre le contrôleur et le moteur de mise au point sera par l'achat d'un câble série spécifique a chaque moteur

a partir de là cette étape de vérification  il vous faudra télécharger les drivers de cet appareil en bas de cette page ( lien ) et les installer sur votre portable

vous pourrez le gérer depuis l'applicatif UNITY  que j'ai décrit dans ce lien

PS : assurez vous que le PO est en position rétracté . cela aura son importance pour régler les valeurs mini et maxi du moteur de mise au point !

lancez l'applicatif pour arriver sur le menu général de cette interface UNITY

cliquez sur celui ci et vous arrivez dans le module du DMFC.

la premier chose à faire est de choisir le modèle de moteur  qui vous sont proposés dans l'onglet "Motor Profile"

PS : A vous de paramétrer les différentes valeurs annexes suivant le décalage de backlash ou de température

le reverse doit etre à OFF pour ne pas forcer sur le PO car il partirerais en sens inverse  !

sur l'onglet "Current Position"  vous devez avoir la valeur 0.

essayer de le faire bouger par l'onglet "Focus Move" pour vérifier son fonctionnement

lorsque vous avez vérifié ce point paramétrer les valeurs de positionnement maximale et minimale sur l'onglet "Motor limits" et enregistrer sur la disquette la valeurs 

le menu "Relative Move" permet de faire avancer et affiner sa position par pas allant de 20 à 500

le menu "absolute Move" vous permet de déterminer la position de chacun des filtres que vous allez utiliser. pratique quand on a pas pratiqué pendant des mois

 si vous envisagez de l'utiliser sur Prism  , il vous faudra choisir le module Pegasus Astro DMFC"

le DMFC est équipé d'une sonde thermique. elle va permettre de gérer la fluctuation des dilatations thermiques du PO . elle sont infimes mais bien présentes .

pour cela vous devrez connaitre le nombre de pas à ajouter en fonction de cette variation de température .

faites vous un tableau en refaisant la MAP en fonction des températures . la courbe vous donnera cette valeur moyenne

conclusion :

Même si ce DMFC est particulièrement efficace et conviviale à l'utilisation  je  regrette le manque de fixation sur ce boitier.

Bon ciel

Christophe

dmfc_manual.v3.x.pdf

robofocus_pinout.pdf

depuis un bon moment j'envisageais d'avoir une grosse lunette avec un grand champs et elle se devait d'etre nomade . le poids et la qualité étaient donc mes prérequis

la FSQ106EDX4 de par sa renommée était donc toute désignée. je dois reconnaitre que les crises à répétitions n'ont pas été favorables à la recevoir rapidement : 15 mois d'attentes .c'est long très long.

A la réception de celle ci on constate que toutes les dispositions sont prises pour éviter des dommages par le transporteur

pas moins de trois cartons emballés les uns dans les autres pour protéger la lunette. des mousses sont disposées de part et d'autres pour contrer les chocs

cette lunette est livré avec une documentation et son certificat, une bague qui vous verrez plus tard aura son importance.

le réducteur ici présent n'est pas fournit de base

cette lunette ne tarit pas à sa réputation : la qualité est le maitre mot de cette société

comparé à mon ancienne lunette AT106LE elle est largement moins grande grâce à son rapport F/D de 5.

par contre de par sa conception elle est semble presque aussi lourde que mon AT106 : 6,9Kg

pour pouvoir la poser sur la monture vous devrez aussi acheter des colliers de 125mm et à minima une queue d’aronde de 30 cm.

le descriptif techniques de la FSQ106EDX4 est un peu déroutant  par le nombre d'adaptateurs représentés . j'ai entouré en rouge ce qui est livré de base.

la bague 8L en  M98 femelle/ M72 mâle permet ainsi de connecter directement le reducteur 18M de 0,6x. il vous suffit d'enlever toutes les bagues à partir du 6A.

les caractéristiques de cette lunette sont les suivants :

Diamètre optique : 106 mm

Focale native : 530 mm

Formule optique : Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED

Lentilles / groupes : 4 lentilles en 3 groupes

Coulant en sortie :31,75 mm (1,25")

BackFocus natif : 178 mm

Rapport F/D natif : 5

Longueur du tube : 42 cm avec le pare-buée rétracté

Traitement optique : Multi-couches

Poids nu : 6,9 kg

Porte-Oculaire : A crémaillère  doté d'un microfocuseur 1/10

Cercle d'image : Ø 88 mm

les caractéristiques techniques de chaque réducteur et Barlow :

avec le réducteur de focale  RD QE0.73X :

Focale résultante : 385 mm

Rapport F/D 3.6

diamètre du cercle d'image : 44 mm

BackFocus : 72.2 mm

avec le réducteur de focale 645RD QE 0.72X :

Focale résultante : 380 mm

Rapport F/D 3.6

diamètre du cercle d'image : 60 mm

BackFocus :  56.2 mm

avec le réducteur de focale F3RD 0.6X :

Focale résultante :  320 mm

Rapport F/D  3

diamètre du cercle d'image : 44 mm

BackFocus : 56.2 mm

avec l'extender de focal EX Q1.6X :

Focale résultante :  850 mm

Rapport F/D  8

diamètre du cercle d'image :44 mm

BackFocus :  117.5 mm

dans la vie des FSQ , il y aurait eut 7 versions :  FSQ106, FSQ106n, FSQ106ED, FSQ106EDX, FSQ106EDX2, EDX3 et EDX4

Suivant certains les ED sont mieux corrigées que les premières séries .

elles ont aussi des optiques avec verres en FPL53 et la crémaillère est de meilleure facture avec un BF plus grand.

la chose sympa mais là encore manuel : le collier rotateur . il est fluide à la rotation et très pratique à manipuler.

passons aux choses qui fâchent .

même chez les plus grands il y a toujours des défauts .

- la sortie est en 31, 75mm .

en clair soit vous rachetez un PO en 31,75mm et les bagues 13,14,46 soit il vous faut acheter la bague 70S  qui est vendue à plus de 130€ pour y mettre un 2 pouces .sic

- le base de chercheur n'est pas fournit de base . mesquin quand on sait qu'on peut en trouver dans le commerce pour 30€ chez kepler

- le chercheur ne possède pas de coude ni apparemment d'oculaire réticulé . il coute quand même 190€ nu.

- plus de 850 € sépare la lunette complète à celle vendu nue .

achetez des colliers , une queue d'aronde de 30cm  , des rehausseurs primaluce  et un chercheur  vous reviendra à peine à 600€

- même si le PO est de qualité il n'est pas motorisé .  ce serait compréhensible pour du visuel ça l'est moins pour une lunette dédiée pour de l'Astrophoto.

le PO oculaire sort vraiment de la norme :  la crémaillère c'est du costaux et la finition est parfaite .

A ce prix n'hésitez pas à acheter un moteur de mise au point de qualité sans backlash.

je vous conseille d'acheter la lunette nue puis de la doter des éléments pour la rendre "opérationnelle"

si vous désirez changer le PO d'origine je vous conseille d'utiliser une clé allen anglaise de 0,5 .

sans cela il vous sera impossible de la dévisser .

le porte oculaire est solidaire du tube par un pas de vis verrouillé par une vis sans tête à 6 pans

il vous faudra alors acheter un adaptateur pour y fixer le nouveau PO .

chez primaluce  il y en a deux modèles d'embases  pour son esatto 4 pouces :

le PL3600324 pour les FSQ-106EDX 3 et 4

le PL3600310 pour les FSQ-106

chez Starlight Instruments il y a aussi un PO dédié à cette lunette le FTF3515 mais il n'est pas motorisé.

https://www.starlightinstruments.com/product/ftf3515-tak-fsq106ed-feather-touch-3-5-diameter-dual-speed-focuser-kit/

bon ciel

Christophe

fsq106edx4-ex-system-chart.pdf

System Chart FSQ-106EDX4.pdf

FSQ-106ED_instruction_manual_EN.pdf

FSQ-106EDX4_appendix_EN.pdf

suite à une discussion sur la caméra dédiée au solaire je me suis demandé si le fait d'utiliser une caméra (rapide) rolling shutter ou de conception global shutter pouvait faire la différence et prendre le dessus

au premier abord on préconise des caméras rapides pour obtenir un nombre important d'images et ce dans le but de figer la turbulence .

il est donc logique que ces caméras rapides puissent faire la différence . mais quand est il vraiment ?

j'ai actuellement en ma possession deux caméras planétaires noir et blanc qui pourraient répondre à la demande

- La Asi 290mm :  petits pixels, une vitesse élevée et un faible bruit de lecture. Haute sensibilité en H-alpha et proche infrarouge . elle remarquable et excelle en planétaire . lien du descriptif

aujourd'hui elle se fait dépasser par le capteur 462mm qui est plus sensible dans les IR ; un bruit de lecture plus faible et un QE plus important

-Et la Asi 174mm :  moins rapide que la première puisqu'elle fournit 128 images par seconde en pleine résolution mais elle a une particularité qui la dédie au soleil/lunaire : le global shutter . lien test en planétaire

la nouvelle Asi 432mm vient lui faire de la concurrence mais ces pixels sont très imposants : 9µm ( presque deux fois plus grand ).

- Après avoir attendu plusieurs semaines en raison du mauvais temps j'ai pu disposer d'un créneau d’une demi-journée pour effectuer ces tests avec une lunette de 106mm avec une focale de 690 mm .

Bien que je n'ai qu'une seule Barlow Powermate 2x de disponible j'ai quand même tenté le comparatif .

en théorie on doit atteindre une certaine focale pour obtenir la meilleure résolution et là je pars de loin avec une lunette de focale native de 690

- certains utilisent cette formule en fonction de la longueur d'onde

Échantillonnage = Lambda/10D

Focale  = 206 x taille du pixel / Échantillonnage

Barlow résultante = Focale / focale native (du tube)

- d'autres préfèrent ces deux formules suivant les conditions atmosphériques

Focale optimale minimum = 2 * P * D / lambda (Diamètre en mm, Pixels et lambda en µm)

Focale optimale maximum = 3 * P * D / lambda

ainsi pour une Asi 174 mm j'aurai du utiliser une Barlow 3,5x à 4,5x

Focale optimale mini : 2 * 106 * 5,86 / 0.550 = 2258mm soit Barlow de 3,27x

Focale optimale maxi : 3 * 106 * 5,86 / 0.550 = 3388mm soit Barlow de 4,9x

et pour une Asi 290mm je tombe avec cette Barlow avec la focale optimale

Focale optimale mini :  2 * 106 * 2,4 / 0.550 = 925mm soit Barlow de 1,3x

Focale optimale maxi : 3 * 106 * 2,4 / 0.550 = 1387mm soit Barlow de 2x

l'ensemble de ces vidéos ont une durée maximales de 30s car la surface du soleil bouge rapidement et cela n'apporterait que du flou.

nota : ces images n'ont subi aucune compression finale

commençons par la Asi 290 .

lors des prises de vues j'ai joué sur la résolution  ou sur le gain pour  modifier le nombre de fps de la caméra  .

comme on peut le voir à 135i/s le résultat n'est pas vraiment flagrant. le flou persiste sur les filaments

mais sur des prises de vues à  250 i/s les détails commencent à apparaitre  : granulation détaillée ,  finesse des filaments pénumbral

conclusion  :

plus le temps d'exposition sera court plus le nombre de fps sera important et plus le traitement permettra d'avoir une image détaillée  .

En contrepartie il sera nécessaire de jouer sur le gain pour augmenter le contraste

passons à l' Asi 174mm :

ce capteur Global Shutter expose l’intégralité de la surface d’image en même temps qu’il génère une image « à la vitesse de l’éclair » .cela permet en théorie figer l'image avant son transfert .

a 400 i/s le résultat est déjà très satisfaisant malgré le sous-échantillonnage effectif

mais qu'en est il si on la compare a cette Asi 290mm . A vous de juger !

   Photo Asi 174mm à 500fps/s                                                         Asi 290mm à 300fps

Nota : la photo de la Asi 290mm a été réduite de 50% pour obtenir le même champs et faire cette comparaison

après avoir reçu ma Powermate 4x j'ai enfin pu faire un comparatif sur le même champs . le temps n'était pas très favorables mais il faut bien s'en contenter .

Asi 174mm avec Powermate 4x

Asi 290mm avec Powermate 2x

que ce soit l'une ou l'autre , les deux caméras vous permettront d'obtenir de belles images avec un très bon rendu ...du moment que le nombre de fps dépasse les 200i/s

Après c'est une question de traitement et de rendu.

dommage de ne pas avoir eut à temps ma Powermate 4x pour tester la Asi 174mm dans la focale maximale .

bon ciel

christophe

cet accessoire optique est à la base utilisé  pour déplacer le plan focal en vue d'utiliser  des binoculaires Baader MaxBright Classic ; Maxbright II ou les Mark V

ils sont bien souvent détournés de leur fonction première enfin d'y insérer de nombreux éléments comme les bagues de tilts, les ADC , la RAF etc lorsque que le BF est trop court.

on en trouve quatre six modèles chez Baader :

la société Baader vends 2 versions de glasspath pour le 1,7x et le 1,25x : même référence mais avec un Z à la fin pour la version mark V ( comme sur cette photo )

- le GP 1,25x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 30 mm

ref BA 2456314 montage sur filetage T2

ref BA 2456314Z montage pour baillonette Zeiss

Longueur du chemin optique : ≥ -30 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 1,25x

Poids : 18 g

Côté oculaire / accessoire : filetage extérieur mâle T2 → M42 x 0,75 mm, extérieur mâle M34 et coulant mâle 31,75 mm (1.25"

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V

- le GP 1,7x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 65 mm

ref BA 2456316 montage sur filetage T2

ref BA 2456316Z montage pour baillonette Zeiss

Longueur du chemin optique : 65 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 1,7x

Poids : 26 g

Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V

- le le 2,6x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 120 mm

ref BA 2456317  Correcteur doté de filetage T2 et d'une adaptation Zeiss.donc compatible avec les deux montages

Longueur du chemin optique : -120 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 2,60x

Poids : 34 g

Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm

Compatible avec les arondes fixations Zeiss

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Maxbright Classic, Maxbright II et la binocualire géante Baader Mark V.

- et enfin le correcteur de foyer Glasspath 2" 1,7x dédié pour les Newtons que je ne possède pas et qui corrige la coma. je n'en parlerais pas

bien faire attention a la référence des GP car certaines sont purement dédiées à certaines bino et pas à d'autres

ils sont tous livrés avec un manuel d'utilisation car l'orientation de ces optiques dépendent de la binoculaire que l'on va utiliser . je vous ai mis les documents associés fournit par le fabricant Baader

pour les 1,25x et 1,7x on peut inverser le sens sans conséquence d'aberrations optiques. enfin je ne l'ai pas constaté d'aberration optique

le Grossissement = 1 + T (tirage )/f (focale de la barlow )

pierro astro explique comment choisir le GP en fonction du tirage de votre bino lien

ces glasspaths sont aussi utilisés en photo pour atteindre des coeffs multiplicateurs différents de ceux que l'on peut avoir avec les Barlows classiques.

le principal soucis avec ces glasspath c'est que le diamètre de visserie se trouve être du 34 mm. pour cela vous devrez vous doter d'un adaptateur photo vers M42 mâle lien

le principe est assez simple : on pose le correcteur glasspath et on le visse, on sert les bagues plastiques (deux modèles fournit) et on visse la bague T2 en entrée

ce système peu cher et pratique ne permet d'installer que des filtres en 31,75mm en entrée

une deuxième méthode tout aussi pratique permet d'y adjoindre un filtre 2 pouces mais il est aussi plus cher car il demande l'achat de plusieurs bagues.

on utilisera pour cela :

- un adaptateur T2 coulant 50,8mm Baader - 2408150

- une bague d'adaptation ZWO T2 pour filtre 31,75 mm

- et une bague de rallonge d'au moins 10mm pour ne pas toucher le correcteur

la petite bague fournie avec le correcteur devra être insérée pour éviter le ballottage du dit correcteur

bon ciel

Christophe

astro_t_2_system_connections_overview-2.pdf

baader_glaspathcorrectors_for_binocular_viewers.pdf

les 10 microns seraient peu adaptées au nomade pour certains .

en théorie c'est vrai car elle sont assez lourdes .d'un autre coté c'est mensongé de dire ça  . tout est fait logiciellement pour les rendre aptes à ce travail .

dans le monde des montures 10 microns deux d'entre elles sont aptes à faire ce nomadisme : la HPS1000 et la HPS2000 . après le poids est trop important pour les utiliser en nomade.

la 2000 a cette particularité de se désolidariser en deux morceaux et de permettre 25 Kg de charges en plus que la HPS1000 . pour le reste la conception est identique

avec la 10 micron HPS 1000 que je possède c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. et quand je parle de précision c'est loin d'être un vain mot

autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont assez lourds et que leur focale est importante . 

et puis qui irait se balader  avec un tube de plus de 25Kg dans la nature ?  pas moi en tous cas

je vais vous passer en revu toutes ces fonctions et options .

vous verrez qu'elles sont loin d'être inutiles!

-1 l'insertion des données locales : paragraphe 5.4.2 Réglage des données locales

un boitier GPS disponible sur le site de la clef des etoiles et connecté sur la fiche GPS vous permettra de renseigner automatiquement les données de positionnements et l'heure .

vous pouvez aussi acheter le boitier haut de gamme  MGBOX d'astromich qui vous permettra d'avoir en plus les données hygrométriques 

dommage que ce boitier ne soit pas directement intégré à la monture !

-2 : la gestion a distance : paragraphe 6.5.5 Wireless

là encore il aurait été judicieux d'intégrer ce module dans la monture des sa sortie

c'est une option qui coute quand même plus de 350€ pour ne pas avoir de fil de liaison

-3 l'équilibrage de précision :  paragraphe 6.3.15 Balance RA et DEC

en utilisant ces fonctions vous pourrez affiner l'équilibrage à 0,1% . elle mesure et vous indique ou vous devez déplacer les poids

-4 utiliser la réfraction atmosphérique : paragraphe 5.4.3 Réglage des paramètres de la réfraction

en validant cette fonction dans la raquette et en ayant raccordé le boitier haut de gamme  MGBOX dans la fiche GPS , la monture sera capable de déterminer l'erreur et de pointer correctement l'objet désiré

c'est aussi simple que cela .

-5 ieme fonction alignement sur trois étoiles  : paragraphe 5.5.2 Alignement trois étoiles .

après avoir sommairement placé la monture dans l'axe de rotation de la terre . un laser fixé sur le coté de la monture est en plus pour son orientation

toutes les montures permettent de réaliser cette fonction . le but est de pointer trois étoiles pour se référencer dans l'espace . c'est le principe de la trigonométrie

-6 ieme option :  paragraphe 5.5.4 Alignement de l’axe polaire avec la fonction Polar Align

cette monture comporte un  logiciel permettant de l'aligner sur la polaire  en utilisant seulement la raquette !

autant dire que vous ferez plus de 500€ d'économie  ; vous allégerez la charge de 500gr  et vous réduirez aussi les cables

cela la rend très compatible avec le nomadisme : pas de pc , de polemaster pour un résultat presque identique

Nota : il faut au préalable faire un alignement sur trois étoiles  puis le refaire après cet alignement

-7 ieme option : 5.5.3 Raffinement de l’alignement
pour la mise en station , j'ai déjà abordé le sujet mes 10 micron. tout se fait par la raquette sur 12 étoiles minimum avec une précision à couper le souffle .

15mn suffisent à faire cette Mise en Service pour une efficacité redoutable . là encore nul besoin d'un PC ou d'un asiair  . rien que la raquette et un oculaire réticulé !

autant vous dire tout de suite que vous n'aurez absolument pas besoin d'un autoguidage !

pas d'OAG ou de lunette guide  même si c'est tout à faisable sur cette monture.

moins on a de câble mieux on se porte

mettre en place un autoguidage demande d'avoir une caméra , une lunette guide ou un OAG , une queue d'aronde, un PC ou un asiair et une multitudes des câbles  USB et alims.

et même avec ceci il faut adapter votre kit d'autoguidage en fonction des focales . pas très pratique quand on utilise plusieurs set-ups et une véritable usine a gaz qui parfois peut donner du fil à retordre à certains.

le poids varie de 600gr à 1,5Kg si vous utilisez les kit  d'autoguidage TS mais cela peut aussi vite monter à 3Kg pour les plus fiables (si vous le concevez à partir de différent articles )

autant dire qui faudra débourser entre 300 et 1000€. là rien de tout ceci.

avec 12 étoiles , la monture 10 micron permet de faire des poses de 20 à 30mn sans AUCUN problème et les étoiles restent rondes

alors certes la monture est chère mais pour le nomade le câblage est minimaliste : un seul câble reliant le boitier de contrôle au moteur de la monture

on ne peut pas faire plus simple !

-8 ieme fonction : paragraphe 6 Le système de menus

la base de données des étoiles , planètes , comètes, astéroïdes, satellites, galaxies et tant d'autre sont  directement accessibles par la raquette de la 10 micron

cette base de données est tellement importante qu'il est inutile d'avoir un logiciel de planétarium .  je garde quand même un logiciel sur mon smartphone

Nota :  je mets à jour cette Bdd avec les montées de versions des firmwares de la monture

en écrivant ce post j'ai même découvert que cette monture pouvait  pointer des sites d’atterrissages et des cratères de la lune (6.1.4 Fonction Lune).

comme quoi on en apprend tous les jours

-9 iéme fonction : 6.3.14 Follow Obj

elle permet d'adapter automatiquement la vitesse de la monture au choix de l'objet que nous avons décidé de pointer . rien a faire elle le fait toute seule . il faut juste valider la fonction .

-10  ieme option : le dithering

la monture peut déclencher des décalages en fonctions des prises de vues.

je n'ai jamais testé ce module. je ne pourrais pas vous en dire plus mais sachez que cette fonction est disponible .

Alors que manque t'il a ces montures pour etre nomades ?.

Pas grand chose à mon avis . peut etre un hub USB avec des sorties 12V .

lien de la documentation de la 10 micron : doc 10 microns en français

Bon ciel

Christophe

en réalisant un tuto sur la 10 micron j'ai découvert  par hasard qu'elle comportait une base de donnée importante sur la lune avec des fonctions de pointage précis

déjà habitué à l'utiliser sans PC pour les planètes je me suis demandé quel pouvait être l’intérêt et la précision de cette fonctionnalité .

malheureusement le temps n'a pas été de la partie ces derniers mois  et j'ai du ronger mon frein jusqu’à hier

dans la documentation française de la 10 micron ( que vous trouverez a cet endroit : manuels d'installations d'une 10 micron en français ) au chapitre 6.1 il est abordé succinctement un descriptif de cette fonctionnalité

sa base de données est importante et doit être mise à jour régulièrement.

pour cela vous devrez utiliser l'applicatif "10 micron updater"

cette mise à jour peut se faire avec le LAN config par LAN ou par le port RS232 config par port RS232

A partir de ce menu , vous pourrez choisir le type de mise à jour à faire . il vous suffit de valider les fonctions à mettre à jour

appuyer sur "next" et laissez la mise à jour se faire .

par d’arrêt brutal du pc ou de la monture et encore moins de coupure secteur inopinée !

cette monture vous permet donc d'avoir accès à une base considérable d'objets dont les abréviations sont les suivantes :

Abréviations :             Type d’objet :
Clust.                           Amas ouvert
Cl+Neb                        Amas ouvert et nébuleuse
Glob.                            Amas Globulaire
Quasar                        Qasar
Galaxy                         Galaxie
Unknow                      Type indéterminé
Nebula                        Nébuleuse
Star                             Etoile
DarkNb                       Nébuleuse sombre
Planet                         Planète
PlanNb                       Nébuleuse planétaire
Satel.                          Satellite
Stars                          Groupe d’étoiles
Aster.                         Astéroïde
Astrsm                      Astérisme
Comet                       Comète
Supern                      Rémanent de supernova

elle comporte aussi une base importante de catalogues :

Messier : Catalogue Messier Complet
NGC : Nouveau Catalogue Général Complet
IC  : Catalogue IC Complet, 5386 objets
PGC ; Catalogue des principales Galaxies Complet
UGC : Catalogue des Galaxies Uppsala Complet

on peut y accéder de deux façons : directement sur les touches numérotées de 1 à 9 ou en allant directement dans le menu "objets"

pour une mise en station ou une recherche rapide d'une planète je préfère utiliser les touches numérotées en façade

mais revenons à nos moutons ou plutôt a notre lune . cette fonctionnalité est abordée au chapitre "6.1.4 Fonction Lune"

elle permet d’accéder à différentes fonctionnalités comme les Cratères ,la fonction Albedo , Catena , Dorsum , Lacus , le site d'atterrissage , Mare , Mons , Promontorium ,Rima , Rupes , fonction de satellite , des sinus , Vallis

sélectionnez "objects"  puis "Moon feature".

vous arrivez sur des menus qui comprennent eux aussi des sous menus :

"Select Feature" :pour choisir des lieux de la lune

        - Crater

        - Albedo feature

        - Catena

       - Dorsum

       - Lacus

       - Landing site

       - Mare

       - Mons

       - Promontorium

      - Rima

      - Rupes

      - Satellite feature

      - Sinus

      - Vallis

"sélection" :

      - Illuminate montre les parties de la lune éclairées par le soleil avec comme options :

      - Area circle vous permet de choisir un cercle d'un rayon donné (à partir de 2 'à 15’) centrée sur l’
        emplacement actuel

      - Nearest first

      - Largest first

     - Sort by Name

"Coordinates " : vous permettent de spécifier les coordonnées sélénographiques visées à (longitude lunaire et latitude).

"Terminator"  vise à l'axe du terminateur.

"Sélection"  effectuer une sélection précise des objets à voir

"Sync on feature" permet d'améliorer la précision de pointage sur la lune

"clear Sync" enleve la précision mise en place

A vous de découvrir ces fonctions tellement elles sont nombreuses.

Alors quand est il vraiment ? quelle précision pouvons nous attendre de cette fonctionnalité ? utile ou pas ?

quand on pointe la lune on est bien souvent désemparé par l'étendue ,le champs tres restreint de son Mak, la profusion de cratères et l'inversion de l'image crée par le télescope .

cela demande une adaptation visuelle et une gymnastique intellectuelle si l'on n'utilise pas d'ordinateur.

j'utilise souvent le logiciel gratuit  "atlas virtuel de la lune " que vous pouvez télécharger à cet endroit lien . c'est le must dans ce domaine !

et c'est là que cette fonction rentre en jeu.

après avoir fait une mise en station precise sur 15 étoiles avec une précision de 15" sen utilisant une FMA230 je suis allé dans le menu "objects" puis "moon feature" et "select feature", "crater".

j'ai choisi trois cratères : Ptolemaeus , Copernicus et kepler . A chaque fois la monture à pointée là ou se trouvait le cratère .

la précision est assez surprenante . j'ose imaginer si j'affile le pointage avec la fonction "Sync on feature"

voici le résultat du pointage (fait avec un smartphone d’où la médiocre qualité de la photo de l'écran de mon PC )

voilà ou l'atlas virtuel de la lune localise le cratère Copernicus .

franchement j'ai été bluffé de la précision obtenue et je vous recommande son utilisation

cette monture me surprendra toujours .

bon ciel

Christophe

je me suis souvent posé la question du nombre d’image que l'on devait empiler sur AS3 pour obtenir un résultat probant .

en débutant j'ai toujours pris par défaut 50% c’était pour moi une bonne moyenne mais était ce la bonne ?

apparemment pas vraiment !

j'ai compris par la suite que cela va dépendre de l'objet observé , de sa luminosité , des perturbations atmosphériques , du champs photographié  et bien entendu si l'on veut faire de la haute définition

prenons 4 cas différents et passons en revue chacun d'eux

1 exemple :  l'empilement de la lune dans sa globalité. c'est le plus facile a réaliser

par une nuit assez dégagée, avec très peu de vent et une mise au point rapide , j'ai fait une vidéo de la lune pour tester ma nouvelle lunette FMA230 d'askar

comme on peu le voir dans ce cas et ce quelque soit le nombre d'images empilées le résultat au final n'est pas très différent si l'on choisit un empilement de 300 ou 500 images

empilement sur 300 images                                                                                                            empilement sur 500 images      

lorsque l'objet est déjà très lumineux , le ciel stable ; le champs tres grand et la résolution est très basse il n'est pas nécessaire d'empiler une grande quantité d'image pour obtenir le résultat espéré .

pour obtenir le même résultat certains ne font parfois qu'une seule photo !

2 exemple : l'empilement sur le soleil

il est difficile mais pas impossible en raison de la turbulence de faire une photographie solaire en une seule prise .

bon par contre il m'a fallu en faire plusieurs pour obtenir celle ci

cette photo a été prise par une ASi 183mc pro en 0.416ms et un gain de 38  à l'aide d'une lunette Astrotech 106LE (106/699)                                                                                                             

si l'on veut vraiment obtenir une meilleur définition de cet astre on prendra une vidéo de quelques secondes pour obtenir cette image en fausse couleur

avec mon asi 462Mc j'arrivais à 600fps avec un gain inférieur à 50

comme vous pouvez le voir ( je l'ai fais exprès) plus on empile d'images et plus l'image devient floue et pourtant je le répète le même traitement a été fait sur ces deux empilements  et sur les Wavelets

empilement sur 100 images                                                                                                                                      empilement sur 2000 images  

des que la turbulence est bien présente et visible sur vos vidéos , le fait d'empiler un fort taux d'images demande au logiciel de prendre en compte plus d'images et en conséquence cela crée plus de flou

dans le logiciel il est possible lors du traitement de choisir plusieurs taux d'empilements : un % ou un nombre limite d'images....a vous de choisir quitte a faire le même traitement sur différents % ou taux d'images

pour chaque choix il va créer un répertoire

F : pour le choix du nombres d'images et la valeur pour le nombre d'images

P : pour le pourcentage et la valeur pour la quantité

3 ieme exemple : la lune en HD avec un VMC260L et une ASI 174mm

je ne suis pas à la limite de ce que l'on peut faire avec ce tube puisque que le grossissement n'est que de 1,7x (1,5x réel suivant l'ancien propriétaire)

vaut mieux parfois faire moins que de vouloir trop augmenter échantillonnage et de rater sa soirée

j'ai pris cette vidéo par temps de pleine lune ou le contraste est difficile à obtenir et ou la luminosité est importante. j'ai donc visé le limbe

la turbulence était faible et le temps plutôt clément

traitement avec 5% d'images

traitement avec 40% d'images

là encore difficile de faire la différence . En grossissant vraiment l'image on peut (mais c'est très léger) voir un peu plus de flou sur l'empilement à 40%

il est donc évident que si la turbulence est très peu présente et que l'objet est très brillant  il faudra mieux privilégier la qualité que la quantité .

ça n'apporte rien de plus si ce n'est que de rajouter du flou à l'image finale

passons enfin au 4 ieme exemple : Jupiter

je l'ai fait avec une AT106LE , une barlow 3x et une Asi 462mc

les conditions dans laquelle j'ai pris cette vidéo de Jupiter étaient disont le franchement mauvaises . l'image bougeait régulièrement et difficile de voir des détails sur cette planète .

en faite je l'ai fait exprès pour comprendre mes difficultés d'obtenir de bonnes photos .

j'ai donc traité cette vidéo sous AS3 avec un empilement de 5 ,20,40 et 60% puis effectué un traitement des Wavelets

plus la turbulence est importante plus vous serez obligé d'empiler un nombre conséquent d'images afin d'obtenir un résultat probant.

mais le risque c'est qu'on sélectionne plus d'images déformées et on provoque plus de flou sur l'image finale .

lors du traitement je vous conseille d'en faire plusieurs en même temps . vous choisirez celui qui a le meilleur rendu

bon c'est pas encore ça mais j'essaie de m'améliorer

bon ciel

Christophe