astro 10 microns

Qui ne connait pas cette galaxie spirale M101  aussi appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet !

elle est située dans la constellation de la grande Ourse à plus de 22, 8 millions d'années lumières et fait parti du catalogue Messier

caractéristique :

Désignations : M101, NGC 5457ou galaxie du Moulinet

type : Galaxie spirale

Le diamètre de cette galaxie (170 000 années-lumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie Lactée (100 000 années-lumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.

dans la Constellation de la Grande Ourse

Magnitude apparente : 7,9

Dimensions app.22 minutes d'arc

Distance à la terre : environ 7 Mpc soit 22,8 millions d'années lumière

Ascension droite : 14h 03m 12s

Déclinaison : 54° 20′ 53″

elle très connue et appréciée des astrams . c'est une incontournable en cette période .

se trouvant très haute pendant la période d'été elle est très accessible pour les tubes de petits diamètres.

on peut obtenir de bons résultats même si on se trouve dans une zone polluée comme c'est mon cas.

je l'ai prise au même moment que M13 avec mon ASA10N , son correcteur wynnes 3 pouces et la caméra ASI 1600 mm pro à -17°C

115x30s sur la couche de luminance

20x30s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x30s de poses en Dark à -17°C

autant le traitement de la luminance fut assez simple (et pourtant c'était une étape que je redoutais) autant j'ai eu beaucoup de mal à traiter l'étape de la couleur .

il a été difficile de restituer cette couleur jaune/vert que j'ai pu voir couramment.

j'avais souvent cette dominance de bleu ;  un gradian bien présent sur le coté en haut à gauche et des halos sur certaines étoiles qui après traitement ressortaient plutôt mal

c'est donc ma première galaxie que j'arrive à traiter avec un rendu à peu prés correct mais le chemin est encore long pour arriver à la cheville de certains.

on voit parfaitement NGC 5477 sur le coté droit de l'image et le détails des bras spiraux de cette galaxie.

par contre je n'ai pas réussi à faire apparaitre dans les bras les amas de gaz rosée que l'on peu voir sur certaines photos d'astrams.pour cela il faudra rajouter une couche Ha.

pour avoir le nom des étoiles et des galaxies présentes sur l'image  , il vous suffit de suivre la procédure suivante :

utilisez le script 'imagesolver" dans  "Image analysis". cliquer sur "search" ; mettez le nom de la galaxie désirée ici M101 puis rechercher par la loupe , sélectionner et faire Ok

le logiciel va identifier toutes les étoiles se trouvant dans l'image par rapport à la base de donnée que vous aurez sélectionnée

il suffit ensuite de lancer script "Annotate Image" dans le menu Script/Render. lancer le script et votre image se retrouve alors avec toutes les annotations que vous avez désiré

vous obtenez ainsi l'image finale avec les noms des étoiles et des galaxies apparaissant sur l'image

bon ciel

Christophe

bonjour,

il n'est pas rare de voir des posts sur les PC et en particulier sur des demandes d'optimisation de vieux PC pour faire fonctionner des logiciels astros.

cette base de donnée qui ne liste que les anciens µP ,vous permettra de vous assurer de la possibilité de mettre telle ou telle mémoire ou proc suivant ce que vous possédez actuellement

si j'ai le temps (encore faut il en avoir ) je mettrais les dernières versions de µP

bon ciel

Processeur.xls

vous trouverez ci joint un descriptif des derniers processeurs mis en vente d'ici peu

Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube

pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

pour tout vous dire ,  il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube  , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue  (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...)

certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages

sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo .

En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith

j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon.

j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique.

ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur !

mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro :

- pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires

- ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe  échelle de borthe

- mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images

- mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline.

- une partie du ciel au Nord indisponible

j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points :

- la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire.

- le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert .

- la collimation doit être revue régulièrement et être très précise.

- Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes

- une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi.

après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ?

- il est lumineux

- sa taille est assez grande

- les étoiles sont assez brillantes

- il est très haut à cette époque  : +58°09'20.8"

- comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer

caractéristique :

Information du catalogue: SAC

Saguaro Astronomy Club Database

Magnitude: 5.80

Nom: NGC 6205

Luminosité de surface: 12.00

Dimension: 23.2 x 23.2 '

Angle de position: 90

Classe: V

Distance de la Terre : 22 180 années-lumière

Rayon : 72,502 années-lumière

Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.)

Constellation : Hercule

Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″

Type d'objet : Amas globulaire

lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet.

vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur .

après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement.

quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15.

poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir.

je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que  la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée.

pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée.

j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite.

pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight

voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra:

60x10s sur la couche de luminance

30x10s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x10s de poses en Dark

sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO

Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes.  sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle

Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse  : la réponse est oui!

bon ciel

Christophe

les conseils que je donne dans ce post  n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai pu acquérir dans ce domaine

LES ALIMENTATIONS RÉGULÉES :

l'astronome amateur pense souvent à la stabilité , la précision et l'équilibrage de sa monture (entre autre ) ..... hors il délaisse bien souvent l'alimentation  qui est la base de toutes observations .

sans alimentation ,vos équipements  ne fonctionneront pas et il serait dommage de voir partir plusieurs milliers d'euros pour un simple Court Circuit.

il est donc indispensable de posséder une alimentation stable et comportant toutes les sécurités de base.

vous avez le choix et ce n'est pas ça qui manque.

entre les alimentations de bases qu'ils ne valent pas un cachou et celles qui sont stabilisées il y a un fossé.

1-vous aurez tout intérêt à prendre des alimentations 80 plus.

elle vous permettrons de fournir un rendement supérieur à 80%, de limiter la puissance de votre batterie et de faire des économies d'énergies.

2- la puissance de l'alimentation devra être supérieur à la consommation de vos équipements .

je prend toujours une marge de 20% pour éviter la chauffe des composants et écourter sa durée de vie.

3- elle devra comporter toutes les sécurités en cas d'anomalie de tensions.

exemple de protection électrique  : OCP, OVP, SCP, OPP, OTP

OVP (Over Voltage Protection)

UVP (Under Voltage Protection)

OPP (Over Power Protection)

SCP (Short Circuit Protection)

OCP (Over Current Protection)

OTP (Over Temperature Protection)

4- elle devra bien sur fournir la tension de base la plus régulière possible.

il est assez fréquent de voir de petites alimentations fournir des tensions mal redressées ou comportant des parasites.

il n'y a pas de secret ....plus les composants sont de qualités plus la tension sera stable

5 - elle devra être bien ventilée.

la ventilation permet de bien réguler la température des composants et éviter les dérives de tensions.

chacun fait en fonction de ces besoins et de ces finances .

depuis peu , certaines personnes reconvertissent d'anciennes alimentations de PC fixe pour en faire des alimentation stabilisées

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/

l'idée est excellente mais là encore méfiance !

prendre une alimentation bas de gamme comme dans ce tuto  pour alimenter vos équipements  n'est pas la meilleure solution.

lorsque vous allez sur le terrain vous devrez avoir une alimentation portable et une autonomie requise pour toute la durée de l'observation.

diverse solutions s'offrent à vous de la plus chère à la plus complexe.

il a celui qui va investir quelques centaines d'euros pour avoir du clé en main

https://www.loisirsplaisirs.com/celestron/2651-alimentation-de-terrain-12-volts-17-ah-rechargeable.html

et puis celui qui préfèrera alimenter directement ces équipements sans gage de sécurité

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cable-adaptateur-pince-crocodile-vers-allume-cigare_detail

LES BATTERIES :

la batterie est aussi un élément à ne pas sous estimer

elle permet de vous fournir l'autonomie désirée.

attention aux ventes qui vous promettent des dizaines Ah avec des batteries ion/litium !

les seules batteries capablent de vous fournir cette autonomie sont des batteries à décharge lentes qui pèsent plusieurs kilo (et c'est peu dire).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_électrique

La valeur en Ah, pour "Ampère.heures" (pas ah) c'est la capacité de la batterie; c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut emmagasiner en chargeant 10 heures (débit du chargeur à ajuster). Cette capacité est définie par les normes UTAC pour une batterie automobile.
La valeur  "A" pour Ampères  est la valeur de l’ampérage du courant maximum qu'elle peut débiter .
Ce courant maximum est limité dans le temps afin d'éviter les inconvénients dus à la surchauffe des constituants.

https://elekk.fr/calculez-simplement-l-autonomie-de-votre-batterie/

sachez qu'une batterie  :

- c'est comme un être humain, elle n'aime pas les fortes chaleurs et les basses températures

- elle perd environ 10 % de son autonomie /an suivant son utilisation

- une batterie à plomb fermé ne devra pas être déchargé à plus de 50% de son autonomie. il en est tout autre avec les batteries ion/lithium.

- une batterie à décharge lente peut être stockée pendant 6 mois sans être rechargée. ce n'est pas le cas des ion/litium

- la durée de vie d'une batterie est d'environ 5 à 7 ans

s'il vous arrive de faire un court circuit sur votre batterie , prenez vos jambes à votre cou et fuyez le plus rapidement possible !

il se passe un effet d'emballement jusqu’à l'explosion de la dite batterie.

si vous optez par un convertisseur de tension qui transformera le 12V= en 220V~ , il permettra de sécuriser vos installations au détriment de votre autonomie .

pour mon cas j'ai opté pour ce modèle car ma monture requiert du 24V= . cela me permet d'avoir du 24V= et d'avoir les sécurités nécessaires

https://www.apb-bluepower.com/convertisseur-dc-dc-victron-orion-12-24-240w,fr,4,DCDC-VIC-OrTr-1224-10.cfm

LES ONDULEURS :

Le choix d’un onduleur se détermine à partir de :

-       La puissance des équipements à sécuriser (Watt)

                                          Formule :Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.

-       Le niveau d’autonomie souhaité.

-       Son utilité (différent type onduleur)

OFF-LINE : La technologie basique et le temps de

commutation trop long réduisent le champs

d'utilisation de ce type d'onduleur. Ainsi ils seront

recommandés pour les activités bureautiques

basiques.

IN-LINE : Son pilotage par micro processeur, son temps

de commutation court et sa grande polyvalence rendent ce

type d'onduleurs compatible avec les activités suivantes,

applications bureautiques, jeux et activités multimédia,

périphériques (fax, imprimantes, scanner, modem...).

ON-LINE : Son système de reconstitution permanant du

courant combiné à un temps de commutation nul pour un

signal pur et régulé rend ce type d'onduleur compatible

avec les applications suivantes : Environnement

électrique  très perturbé ,tous  systèmes électroniques
même très perturbé, sensibles, serveurs informatiques etc…

http://www.mononduleur.fr/content/10-calcul-de-puissance

je vous conseille de prendre le dernier . il est plus cher mais assure toutes les sécurités nécessaires au bon fonctionnement de vos appareils .

Ils  évitent  :

-   Les Chutes de tension

-   Les Surtensions

-   Les Coupures

-  Les Pics (Lissage de la courbe de tension)

-  Les  Bruits (Filtrages des interférences électromagnétiques)

-

ils Garantissent une autonomie en fonction de la consommation de vos équipements.

un onduleur de 1KW vous permettra largement de sécuriser vos installations sur une courte période.

http://www.onduleurs.fr/infocenter.php?icPath=7_21

vous l'aurez compris , l'alimentation est gage de bonnes observations et sans elle  il n'y aurait pas astrophotographie

bon ciel

Onduleur.ppt

quelque soit l'astram et vu le prix du matériel , il  se doit d'être précautionneux surtout quand il transporte son matériel.

c'est un domaine ou l'on trouve que très rarement des tests fait par les fabricants ou astronomes amateurs

dans le monde  des sac et valises de transports , il y a un fabricant qui à mon gout surpasse tous les autres  : Geoptik.

ces modèles sont adaptables sur tous les tubes et matériels que l'on peut connaitre.

c'est par le biais du site loisir plaisir que j'ai fait connaissance de ce fabricant.

j'avais besoin d'une valise résistante , légère , assez haute et pouvant recevoir du matériel fragile .

Geoptik de marque italienne fait des valises  sur mesures  comme pour les EQ, des valises génériques , des ceintures (oui oui j'ai bien dit des ceintures) , des malettes et des sacs pour les tubes.

je tiens à vous dire que je n'ai aucune action dans cette boite (et je n'en veux pas) et je ne touche pas d'argent de leur part 

revenons à nos sacs et nos valises .

les valises fournies par Geoptik possèdent tous les avantages que je recherchais

de conception en pastique elle sont tres légères , elles sont renforcées pour résister à des chocs et sont étanches à l'eau.

la fermeture de celles ci  se fait par 4 ou 2 attaches suivant le modèle. attaches qui entre nous n'est pas prête de casser vu son épaisseur

les bords sont là aussi renforcés . cela parait anecdotique mais le point faible d'une valise se trouve bien souvent dans les coins.

l’intérieur est doté d'une double couche de mousses détachables pour y loger des équipements de différentes hauteurs. la mousse est détachables pour adapter la mousse à l'objet que l'on veux protéger .

le  dessus est lui par contre d'un seul tenant collé à la paroi pour bloquer les instruments

le fond est aussi protégè par une fine mousse collée sur la paroi

Géoptix en fabrique de différentes dimensions :

Dimensions extérieures : 258 x 243 x H118 mm– intérieures : 235 x 180 x H110mm

Dimensions extérieures : 340 x 300 x H150 mm– intérieures : 300 x 225 x H135mm

Dimensions extérieures : 570 x 440 x H220 mm– intérieures : 505 x 340 x H195mm

Dimensions extérieures : 230 x 173 x H53 mm – Intérieures : 212x138xH47 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H59 mm – Intérieures - 314x195xH51 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H85 mm – Intérieures : 314x195xH78 mm

voici les caractéristiques communes :

- Doubles  (quadruple pour certaines ) loquets de sécurité

- Joint en caoutchouc étanche autour  du couvercle

- Soupape de compensation automatique de la pression

- Pas de pièces métalliques , sans corrosion

- Corps en polypropylène copolymère et broches en nylon

- Disposition interne personnalisable grâce aux cub

La variante avec la lettre A à la fin du produit est équipé d'un insert en mousse avec la broche conique.

La variante avec la lettre B à la fin est fourni avec un insert en mousse avec des cubes prédécoupés. Le cube peut être prendre correctement vos accessoires, créant ainsi un ajustement personnalisé.

Les valises Elephant de Geoptik sont certifiées IP67. (IP 67 : totalement étanche à la poussière - protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur : ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490)

il fabrique même des petites valise de transport EPH Mini I. très pratique pour y mettre ces oculaires

et si vous voulez ré-équiper votre valise suite à changement de Setup , vous pouvez moyennant finance racheter des mousses adaptées au modèle

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620-xl/p,46181

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620/p,46180

passons aux sac et mallettes pour les tubes.

dans ce domaine il excelle aussi  mais je n'ai que deux modèles de sac : un pour mon newton ASA10N et un pour mon trépieds Ariès 10 micron

ces sac sont résistants , en doubles épaisseurs  et les poignées et les lanières sont renforcées .

Le contenu est bien protégé contre les chocs extrêmes grâce à un bon capitonnage.

cela transpire la qualité et l'on voit tout de suite que les coutures sont propres et résistantes . les fermetures éclairs sont imposantes  et adaptés pour résister a de lourds objets

pensez à bien calculer le diamètre de votre tube avec la (es) queue(s) d'aronde(s) !

on peut les porter avec une mains ou dans le dos...très pratique quand l'objet est assez lourd. 

certains modèles possèdent des poches très larges pour y mettre des objets comme le correcteur de coma , etc... je trouve que la protection est un  peu légère !

sur les sac pour newtons il a une excroissance pour y laisser a demeure le focuser

en conclusion : très satisfait de ces valises et sacs de transports . je n'en changerait pas pour un autre constructeur

bon ciel

Christophe

vous trouverez ci joint un condensé de documents divers et variés sur les montures 10 microns

le site 10 micron  : http://www.10micron.eu/fr/page-daccueil/

le forum ou l'on trouve toutes les drivers , les données, évolutions de ces montures : https://www.10micron.eu/forum/

Et quelques sites parlant des 10 microns :

http://curvetube.com/_Astro Physics 1100 mount on the AP Eagle Tripod/GoOwouTf3jc.video

http://galaxyphoto.de/en/gm1000-hps/

Test-10-Micron-GM1000HPS.pdf

10-Micron-GM1000-HPS-Review-v2.pdf

GM1000HPS-Sizes.pdf

GM1000HPS-acc-diagr-s.pdf

GM1000-TechData-Web.pdf

E_DE_10micron-hps_all-mounts_A4_FN_RGB_LR_HAE_0715.pdf

A5_gm1000hps_brochure_16page_0516_RGB-LR.pdf

Dans le monde des focusers la diversité est importante : du plus cher au moins cher ,  on trouve de toutes les tailles , du plus médiocre au plus complet. le choix est vaste et c'est peu dire

le choix d'un focuser se fait le plus souvent en fonction du matériel que l'on possède  et de ce qu'on l'on attend de lui: autant un TCF Léo est adapté à un newton autant il ne peut convenir à une lunette.

dans le cas présent , le focuser de ma lunette Astrotech 106LE donnait des signes de faiblesses avec un risque d'endommagement de mon moteur sesto senso.

il convenait de le changer et dans trouver un plus adapté à ce que je voulais  faire : astrophotographie du CP et un peu de planétaire.

il se devait d'être :

- Robuste

- comparable au 2,7 pouces existant

- Porter un poids de 2 kg minimum

- Assez précis

- Éviter les flexions

et surtout s'adapter au filetage de cet astrographe

dans un premier on m'a proposé un feather touch mais le prix des bagues adaptatives m'a vite refroidit .  c'est même hors de prix  et surtout sans corrélation avec le cout réel de fabrication  !

je me suis donc ré-orienter sur une gamme "inférieure en prix global "  et pourtant tout autant connue : la marque moonlite.

le focuser actuel étant un 2,7 pouces je me suis orienté vers le CFL2-S 2,5 pouces pour un prix comparable mais dont le coût des bagues est bien inférieur.

https://focuser.com/products.php

- Ce porte-oculaire peut supporter jusqu'à 5 Kg de charge

-  sans jeu ni shifting constaté lors de la manipulation

- déplacement tres doux

- débattement important plus de 12cm

- Tube guidé en translation par 4 roulements à billes,

- Blocage du tube en position très efficace (Vis de serrage sur le microfocuser)

- Deux queues d'aronde pour le chercheur ou un laser

- rotation à 360° du focuser

- un peu lourd par rapport à l'ancien focuser mais rein de grave en soi

- une bague adaptative est disponible pour AT106LE . Nota : la bague d'origine de ce focuser ne s'adapte que sur les AT106 . il existe un nombre astronomique de frange et ainsi il peut s'adapter à un grand nombre de lunettes .

- une démultiplication 1:10 est  bien présente . il se différencie du CFL1 qui ne l'a pas

- une gamme importante de bagues en sorties . il n'y a que l'embarras du choix .

par contre il vous faudra être patient car le délai de livraison est  assez long pas moins de 3 mois minimum d'attentes.

A la réception ce qui surprend c'est sa Taille ....aussi gros que le tube . l'ancien focuser fait pauvre comparé à celui ci

cela respire la qualité ,rien à redire sur la finition .

pour démonter l'ancienne bague très lisse vous devrez utiliser un double face ainsi que la clé à sangle pour l'enlever.

il vous faudra alors visser la nouvelle bague dédié pour cette la lunette . elle est déjà graissée ( bien protégé lors de l'envoi)

il vous suffit ensuite de poser le focuser CFL et de serrer les trois vis. vous avez aussi la possibilité d'enlever une bague intermédiaire pour raccourcir le chemin optique . si vous regardez bien la photo vous avez deux bagues intermédiaires.

comme vous pouvez le constater le débattement est assez important et très utile sur une lunette .

cela évite bien souvent l'achat de nombreuse rallonges qui apporteront du jeu et des flexions.

l'autre avantage de ce focuser c'est que vous pouvez adapter différents sorties sur ce focuser . chaque sorties se vissent dessus

le pas de vis est du M68 mm et l'offre est assez importante : du modèle classique deux pouces ou 31,75mm pour les oculaires à des bagues spécifiques pour les caméras Atik ou du vissant M48

le prix moyen tourne autour des 60 $

pour ma part j'ai pris un modèle deux pouces  (Model 68mm to 20) et un modèle pour les oculaire 31,75 (model 68mm to 125 )

pour mon applanisseur j'ai opté pour un modèle vissant en M48 (Model 68mm to 48mm)

ils vendent même différentes rallonges en M68.

vu que tout peut se visser les flexions et les tilts sont de l'histoire ancienne

conclusion :

je ne pensais pas en l'achetant à avoir un focuser aussi bien fini et d'une telle qualité. il est très bien conçu et totalement bien adapté aux lunettes .

la société moonlite fait le même pour les SCT (en plus petit ) : modele CR2

pour la partie du réglage je n'ai pas pu encore faire des essais . j'en ferais certainement dans un autre fil

dans le monde des portes oculaires  le nombre de fabricants est assez important et j'en ai découvert un lors d'un achat de tube planétaire .

la marque italienne Artesky n'est pas très connue et pourtant elle mériterait de l'être.

pour un prix contenu (environs 250€ ) elle vend un Porte-oculaire HQ V2 dédié pour les Schmidt Cassegrains ; les Edge et les Mak

ce produit  possède de nombreuses options qui ne vous laisserons pas indifférent et risque bien de voler la vedette au Baader SteelTrack Diamond S / C.

lors du de la réception du colis , on s'aperçoit qu'il est très bien emballé ; qu'il est très léger et visuellement sa finition vous étonnera.

on a l'impression d'avoir entre les mains un feather touch

malgré son poids plume de 630gr , il est annoncé pour supporter 5,5 kg avec un tirage de 22mm . ce qui est déjà pas mal pour un porte oculaire de cette gamme !

ces caractéristiques :

poids : 630gr

Connexion :  Filetage SC filetage 24 filet par pouce

Raccord en sortie : M54x0,75mm

réducteur en  2" et 1,25" vissable sur le filetage M54

tirage : 22mm

matière : aluminium

déplacement par Crémaillère

Capacité de charge : 5,5kg

serrage annulaire pour deux pouces

molette démultipliée 1:10 dual speed

ce porte oculaire se visse directement sur le filetage SC.

si l'on enlève son adaptateur on trouve une gorge de 73,5mm sur le porte oculaire et la sortie de cet adaptateur a un filetage de 68,5mm .

on vient y mettre la bague de réduction pour avoir le filetage femelle SC

le déplacement du tube n'est peut être pas très important mais il est suffisant pour faire la mise au point sur un SC .

la crémaillère est remarquablement souple et (petit gadget ) il est fournit avec un cache de protection pour protéger la démultiplication 1/10 .

le petit plus de ce porte oculaire réside dans sa sortie !

comme vous avez pu le voir dans son descriptif sa sortie est en M54 et vous avez la possibilité d'acheter un rotateur de champ vissé en M54/M54 de 12,5mm Artesky M54 .... très pratique pour y visser une caméra CMOS sans avoir de porte à faux et la positionner sur 360°

un réducteur 2  et 1,25 pouces est fournit de base pour y installer des oculaires ou un RC  . l'ensemble se visse là encore sur le filetage M54.

que dire de ce focuser : que du bien pour le moment !

le rapport qualité /prix est tout à fait correct et la qualité est au rdv.

je vous le conseille

bon ciel

christophe

sur les conseils de certains et adeptes de la lune , j'ai décidé d'acheter une caméra dédiée pour la lune et le soleil  : la ASI174mm de chez ZWO

sa concurrente est la Basler 1920-155µm ( imx174) avec son logiciel Genika dont le débit Maximum est un peu plus important 165 fps sur une résolution de 1920X1200.

elle est plus chère car ces fonctions sont plus dédiées au solaire.

vous pouvez l'avoir par Airylab lien

http://airylab.fr/solution-dimagerie/cameras-planetaires/

cette caméra Asi 174 mm est en noir et blanc mais on peut aussi la trouver en couleur chez ZWO

ce qui fait sa force : la taille du capteur assez grande pour un débit très élevé  (> 100fps ) avec des pixels de grandes tailles et un bruit modéré

caractéristiques de la ASi 174mm :

Largeur/Diamètre : 41 mm/62 mm

Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome

Taille du capteur :11,3 mm x 7,1 mm

Nombre de pixels :1936 x 1216 pixels

Taille des pixels : 5,86 µm x 5,86 µm

Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 740 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels

128fps avec la résolution de 1936 x 1216 pixels

Connexion :USB 3.0

Poids :140 g

Coulant :31,75 mm (1,25") / 50,8 mm (2") / T2 (M42 x 0,75)

Temps de pose minimal : 0,000032 seconde

Temps de pose maximal : 16 minutes

Rendement Quantique : 77%

résolutions supportées

sur 12bits

Binning 1×1: 1936X1216@128FPS,640×480@309FPS,320×240@577FPS
Binning 2×2: 968×608@128FPS

sur 10 bits
Binning 1×1: 1936X1216@164FPS,640×480@397FPS,320×240@740FPS
Binning 2×2: 968×608@164FPS

elle est fournie avec un câble USB3 , un cable ST4 , 2 embouts un T2 et un en M48 fileté à l'intérieur et 2 caches de protections

il est tout à fait possible d'utiliser des caméras comme la Asi 1600 mm pro pour effectuer des prises de la lune mais cela ne reste valable que si le grossissement reste raisonnable

le QE de la 1600mm  est en retrait de la Asi 174mm et le nombre de Fps à résolution identique arrive à peine à frôler les 40 img/s à résolution égale . trop peu pour figer la turbulence à fort grossissement

Les choses se compliquent des que l'on souhaite réaliser des photos avec de très hautes focales  : la turbulence vient jouer les troubles faites  !

en planétaire on va privilégier les poses rapides pour figer la turbulence  et ensuite les assembler afin d'obtenir une image haute résolution

pour faire simple on calcule l'échantillonnage suivant le seeing car c'est lui qui donne le LA . on a pour principe de dire qu'il faut un échantillonnage de 3x mais on peut sur-échantillonner et aller jusqu’à 5x

 le F/D du tube devra être calculé  et il ne devra pas dépasser les 30

Nota : la 174  a apparemment besoin de f/D supérieur à  20 suivant certains astrams

si l'on sous-échantillonne  les images sont magnifiques mais pour grossir c'est pas ça

si l'on sur-échantillonne  c'est l'inverse qui se produit .

dans mon cas , pour un pixels de 5,86 et avec une barlow 2x j' atteins un F/D de 27 sur mon ZEN 250 .

votre PC devra bien sur être doté d'un Port USB3 et être capable de fournir au moins 300Mo /s de débits

la Asi 174 a une fâcheuse tendance à chauffer et il est souhaitable de la refroidir par un moyen très simple lien refroidissement passif

sans cela ,par de fortes chaleurs vous aurez le droit a des défauts visuels et pas mal de parasites

Le bruit :

elle se débrouille pas mal face à la ASI 385MC même si le bruit devient plus important sur des poses de 10 s

dark de 0.01s                                                                                                                                                                dark de 1s                                                                                                                  dark de 10s

plus le bruit est présent plus l'image sera dégradée et parasité

dans le cas de son utilisation lunaire , les poses ne dépassent jamais les 20ms

Le QE :

dans le domaine des IR , son rendement est acceptable même si l'on fait mieux dans les IR avec la dernière caméra comme la ASI462mc

courbe QE Asi 174mm                                                                                                                                                                                          Courbe QE Asi 462mc

vu sa courbe  , je pense acquérir un filtre IR 642 dont la Plage de longueur d’onde va de 640 à 860

Le Gain :

le constructeur préconise d'utiliser cette caméra avec un Gain de 139 pour conserver un FW assez honorable et un bruit le plus bas.

dans les faits et en planétaire ,il sera important de jouer sur le temps de pose ( conditionné  par le seeing) puis ensuite de compenser avec le gain pour remplir l'histogramme aux 2/3

passons aux essais photos :

on préconise souvent d'utiliser un filtre pro planète IR807 pour les diamètres supérieurs à 250mm et de prendre le 742 pour les tubes inférieurs à 200 mm

ces filtres infra Rouge vont permettre de figer la turbulence mais il y a un soucis : Le QE de la caméra n'est pas très  important à ces longueurs d'ondes .

Cela se traduira par une baisse notable de la luminosité.

dans les faits ,je dirais que cela dépend de votre Seeing et qu'un  filtre rouge A23 suffit parfois  pour obtenir le résultat souhaité.

cette photo a été prise le 21/04/2021 en pleine journée  alors que le temps était beau fixe sans vent .

le plus difficile a été de jouer sur le gain pour apporter du contraste et renforcer des détails . pas simple avec le soleil !

Zen 250/3375 avec barlow 2x et filtre IR807

Pour vous repérez sur la lune , je vous conseille le formidable logiciel "Atlas virtuel de la lune" lien

c'est une bible et un excellent Atlas .

au format papier vous avez le très connu (mon préféré ) : Atlas de la lune de Antonin Rukl

bon ciel

Christophe

mes propos relatés dans ce post ne sont que mon point de vue qui peut ne pas être partagé par d'autres .

chacun voit midi à sa porte et en fonction de son vécu.

En Poste fixe :

si vous êtes en poste fixe le choix sera nettement plus simple qu'en nomade.

il est assez simple de se faire un poste fixe et le rapport prix/puissances/évolutivité/qualité sera en votre faveur.

évitez les PC du commerce car ils n'en valent pas le cout. bridé et peu évolutif.

je vous conseille de suivre certains tutos qui vous apprendrons à aller dans le bios pour paramétrer ce PC puis ensuite installer le Windows de MS.

j'ai déposé mon premier PC de 1999 il y a à peine 3 ans et il fonctionnait encore à merveille. quand vous en avez fait un , vous pouvez en faire des dizaines

 je vous conseille windows 10 et 7 même si ce dernier est en déclin.

j'utilise pour ma part Windows 10 qui est stable , facile d'utilisation et les mises à jours sont régulières.

lorsque l'on fait de l'astronomie , nous avons besoin d'un ordinateur pour gérer sa monture, ces équipements ,faire de l'acquisition d'images et pour les traiter.

un PC dispose d'un nombre important de ports pour effectuer cette gestion et il dispose d'une puissance de calcul bien supérieur à un portable.

sur le marché actuel , vous avez :

- deux constructeurs dominants  sur les processeurs: intel et AMD.

l'un détient 80% du marché et est en décroissance et l'autre les 20% mais sur la pente montante.

-deux constructeurs dominent sur les CG : AMD et nvidia

AMD est en perte de vitesse et ne détient que 20% du marché. nvidia fabrique de bonne CG et cela reste une valeur sure

 je vous conseille les Ryzen qui ont un rapport prix/puissance/évolutivité imbattables (surtout le Ryzen 2600 ou bientôt le 3600 )  et des CG  nvidia  comme la GTX1060 (6go de mem ) dont la consommation/puissance est maitrisée.

certains logiciels de traitement comme pixinsight demandent une forte puissance processeur et une quantité de RAM non négligeable .

d'autres sont moins gourmands et se satisferont de peu de ressource.

Nota : là ou un processeur augmente de 10% de puissance en deux ans, la CG double sa puissance sur la même période.

vous changerez plus de CG que de processeur (surtout si on est gamer mais c'est un autre domaine) .

-en carte mère vous avez Asus et Gigabytes qui sont des valeurs sures au niveau qualité/ performance. optez pour de l'AMD 4 ou intel 115X

Avoir à minima  8 voir 16Go de mémoires .vous serez ainsi tranquille pour plusieurs années

cote DD :

un SSD pour l'OS et un DD 7200tr/mn pour le stockage.

- les SSD sont tres rapides et le cout au Go est correct

- les DD à 7200tr/mn sont peu cher ,les capacité sont énormes mais les debits sont moindres

En nomade :

lorsqu'on va sur le terrain , on peut opter pour un portable ou pour des modules tout en un (à base de  Raspberry ).

ces modules sont peu chers , petits et répondent suivant certains à une partie du besoin.

je n'ai pas encore ce type d’équipement mais je pense y passer dans peu de temps. je n'en parlerais pas dans ce post

les portables sont assemblés pour répondre à une demande plus conventionnelle qu'a notre domaine mais on fera avec.

pour le portable , le marché est dominé par intel mais la donne change et va encore s’amplifier d'ici le deuxième trimestre 2019.

les nouveaux Ryzen 3000 mobile devraient sortir en masse d'ici juillet 2019  et venir chasser sur le terrain favori d’Intel.

Si vous ne pouvez pas attendre allez sur des core I3 /I5 qui sont très performants.

ce n'est pas parce que vous avez une GTX1060 ou un core I3 dans votre portable qu'ils sont identiques à celui de votre PC !

mais pourquoi vous me direz ?...... la consommation évidemment!.

les constructeurs garde la dénomination mais désactivent certaines fonctions ou composants pour limiter la consommation et la dissipation

là ou un PC consomme au minimum 400Watts , un portable se limitera à 150 Watts.

je vous conseille d'avoir un portable pour aller sur le terrain pour l'acquisition et d'avoir un poste fixe pour effectuer chez soi les traitements. après chacun fait comme il veut.

bien sur cela va dépendre de votre budget et de la puissance que vous aurez besoin.

vous comprendrez vite que  pour le nomade le choix du portable  (sauf si vous avez les moyens ) se fera sur son autonomie/ la consommation et les ports USB . .....et non sur le proc/carte graphique. ça va pas plaire à certains.

il faut aussi savoir que plus votre caméra aura de pixels , plus le fichier de cette image sera important , plus les débits devront être importants et plus le traitement de ces images demandera des ressources de calculs.

Pour une ASI 1600 : fichier de 15,6 Mo pour une résolution de 4656x3520

Pour une ASI 385 : fichier 2,1Mo pour une résolution de 1936x1096

pourquoi je vous conseille de choisir votre portable plutôt sur le ports disponibles et l'autonomie plus que le proc et les CG .

pour trois raisons : 

- les débits de votre Caméra dépendra surtout de votre port USB 

- sur le terrain vous n'avez pas de prises électriques disponibles

- la puissance de calcul du proc et de la CG ne sert à rien sur le terrain mais dépendra plus des capacités de la carte mère  (nombre de ports , Disque Dur , chipset).

après si vous optez pour seulement le portable il vous faudra taper dans le haut de gamme à base de core I7.

comptez à minima 1500€ pour en avoir un  de performant

coté ports :

certaines caméra comme les Point Grey et les baslers utilisent le port réseau  Ethernet qui permet des débits importants.

comme je gère ma monture par ce port , je me suis donc orienté vers des caméras avec un port USB2/USB3 (Universal Serial Bus)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

les portables sont souvent limités dans le nombre de port même si les choses ont évolués depuis 10 ans .

préférez les ports UBS3.0/USB3.1 qui permettent des débits de 200 à 250Mo/s alors que l'USB2.0 se limite 50Mo/s. ce type de port est très utilisés dans les caméra ATIK et ZWO

pourquoi j'annonce de tels débits alors qu'en théorie ils sont plus élevés : il y a un fossé entre la théorie et la pratique. je vous le montrerait dans un prochain post.

Mais comme on dit  :  qui peut le plus peut le moins

ensuite faite très attention à l'autonomie car voir son portable s’arrêter en plein acquisition est assez frustrant.

il y a des moyens pour limiter la consommation comme aller dans les paramètres du bios mais c'est au détriment de la puissance du portable

la capacité de votre disque Dur sera aussi un élément(dans une moindre mesure) à ne pas négliger pour stocker les images que vous aller prendre.

les SSD sont particulièrement rapides , on en trouve souvent avec des capacités de 250Go/500Go  pour un prix très correct.

préférez le stockage en interne plus qu'en externe....quitte après les mettre sur ce disque externe pour faire le transfert

 coté mémoire , opter pour 8Go plutôt que 4Go en DDR4

pour l'écran un 15 pouces devrait suffire. plus il est grand , plus il consomme.et franchement un 15 pouces est largement suffisant pour ce que l'on veut en faire sur le terrain.

quand à la carte mère c'est un peu la loterie . il sera dur de vous conseiller sur ce point .

par soucis d'économie , certains constructeurs partagent la Bande Passante des ports USB , limite les débits en interne ou la puissance d'alimentation des ports USB.

avant de faire votre choix ,regardez bien ce qui se fait et n'hésitez pas à aller sur internet pour recueillir le maximum d'informations.

dans tous les cas , il vous faudra faire des choix qui favoriseront certains domaines plus que d'autres.

moi j'ai opté pour celui ci  pour un prix tournant autour de 600/750€

https://www.laptopspirit.fr/228872/lenovo-ideapad-330-15ich-pc-15-pouces-coffee-i5-gtx-1050.html

points positifs :

bon rapport qualité/prix

bonnes performances

carte mère avec de bons débits pour les ports USB

deux DD en internes

points négatif :

touch pad un peu capricieux

autonomie seulement de 5 heures

bon ciel

pendant un bon moment sur mes tubes planétaires j'ai utilisé un porte oculaire FT avec un moteur de mise au point Sesto senso V2 .

l'ensemble fonctionne très bien mais à un détail prêt : il prend de la place . il vient donc gêner le prise en main de la molette de réglage du tube

j'ai eu la chance d'acheter d'occasion  un esatto 2 pouces de la marque primaluce .

les caractéristiques sont alléchantes et la qualité de ces produits n'est plus à faire

Largeur : 67 mm → Focuser rentré

Poids : 835 g

Diamètre : Intérieur 50,8 mm (2")

Ouverture : 2" (50,8 mm)

Coulant : 2"

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Modèle : Microfocuseur ESATTO 2" Prima Luce Lab

BackFocus : Course de 15 mm

Type : Crayford

Capacité de charge : 5 kg

Connectivité : USB type C - Wifi

Résolution par pas : 0,04 micron

la capacité de charge de 5Kg et l'ouverture de 2 pouces est largement suffisant pour faire du planétaire et pour pas mal de tube dédié au CP

A sa sortie les bagues d'adaptations étaient limitées et réservées à quelques tubes .... chose que le constructeur a vite corrigé et c'est aussi bien

cette bague s'installe sur le tube et permet de venir y fixer l'Esatto 2 pouces . l'ensemble est solidariser par trois vis

voici les références des bagues d'adaptations :

PL3600230 pour SkyWatcher/Orion ED80, ED100 et ED120

PL3600237 pour SkyWatcher/Orion Newton 250 f4 ou f5

PL3600229 pour SkyWatcher/Orion Newton 200 f4 ou f5

PL3600255 pour Takahashi FS-60Q ou CB

PL3600235 pour GSO/Orion/TPO Ritchey-Chretien 6 ou 8 pouces

PL3600244 pour les tubes Takahashi en sortie 72mm

PL3600212 pour les tubes SC avec sortie 3.3" (EDGE)

PL3600248 pour la lunette Borg 55FL f3.6

et enfin le PL3600209 plus dédié à tous les tubes en sorties SC 50,8mm (mak , SC , VMC260L )

celui que j'ai acheté

en sortie il n'est pas en reste :

PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm

PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm

PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm

PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm

PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra

cela donne donc un large panel pour y connecter n'importe quel appareil

ces dimensions sont contenues pour un poids qui reste correct 835gr

on peut y rajouter une bague d'extension  de 15mm en M56  référence PL3600286 . pour cela vous aurez besoin d'installer l'adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

on aussi y raccorder un rotateur de champs Arco 2 pouces qui n'est pas donné . peu utile en planétaire il le sera plus dans le CP

l'adaptateur PL3600412 sera nécessaire pour solidariser l'Esatto 2 pouces et Arco 2 pouces

ce focuser est tres bien fini et assez compact. l'ancien moteur de mise au point m’empêchait de manœuvrer correctement la molette de mise au point du VMC260L.

pour moi c'est de l'histoire ancienne

ce focuser possède quatre fiches de connexions :

- une fiche pour USB-C

- une fiche pour gérer l'arco

- une prise 12V= . Attention la fiche 12V est en 2.5 mm

- et enfin une prise pour la sonde de température

si vous mettez un câble USB-C vous pourrez vous passer de cable 12V= par contre il sera obligatoire si vous le gérer en mode WIFI

la consommation de ce focuser est comment dire infime pas plus de 5 Watts en fonctionnement et à peine 1 Watts en veille . autant

dire il ne consomme RIEN !

vous avez aussi plusieurs leds et un bouton de reset

- la led PWR vous indique qu'il est sous tension

- la Led WIFI vous informe que le WIFI est activé

- la Led ARC vous indique que l'ARCO est fonctionnel

- Et un bouton RST pour reseter le focuser

la gestion se fait toujours par les logiciels propriétaires PLAY qui est passé à la version 1.4 et FOCUSER Manager compatible with ESATTO and SESTO SENSO 2 up to firmware 1.3 à cette adresse lien

A cet endroit vous retrouverez le mode de gestion par le logiciel focuser et par smartphone par le WIFI lien  et le mode de gestion par le PLAY  lien

l'avancé logiciel qui est pas des moindres :  la calibration se fait automatiquement et le mise à jour firmware est obligatoire .

cela permet d éliminer les bugs résiduels et d'avoir un focuser bien calibré.

la gestion sur smartphone change très peu mais au préalable le firmware et la calibration devra être faite en local par un PC

vous avez la possibilité de gérer le pas , la vitesse de déplacement

n'ayant pas testé le backlash de ce focuser je ne pourrais pas me positionner sur ce point  mais je doute qu'il soit important.

n'hésitez pas a faire évoluer votre version de l'Esatto . il en parait assez souvent . cela permet une meilleur gestion de celui ci, il corrige des bugs et permet d'apporter des options

Last version 3.2 24/10/2022
1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.2

Version 3.1 24/03/2022
1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.1

Version 3.0 16/12/2021
1) Added support to ARCO rotators
2) Added support to PLAY software
3) Added support to 64bit softwares in ASCOM drivers
4) Bugs fixed

Version 1.3 22/10/2020
1) Added support to ESATTO 4"
2) Added Virtual HandPad compatibility with more WiFi devices
4) Bugs fixed
5) Removed maxstep limit in ASCOM drivers

Update version 1.2 27/08/2020:
1) Added support to ESATTO 3"
2) Bugs fixed

Update version 1.1 09/09/2019:
1) Bugs fixed

les cotes positifs :

- la compacité

- la finition

- la précision de déplacement

- la bonne portée du WIFI

- le nombre impressionnant d'adaptateurs

le coté négatif :

- le prix

vu le peu de temps que je le possède , je ne peux que dire du bien de ce focuser motorisé : pratique et silencieux

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf

A partir de cette étape rien n'est encore finalisé pour utiliser son Setup.

il vous faudra installer l'ensemble des applicatifs et drivers des différents constructeurs.

deux façon de procéder :

- soit vous téléchargez les applicatifs depuis un autre PC pour ensuite les transférer sur une clé USB

- soit vous vous connectez au WIFI de votre BOX en activant le "HOST" .

récapitulatifs des différents modules et sorties

 au préalable vous devrez de renseigner le mdp de votre BOX dans le module "advance setting" pour permettre l'accès au Net

les débits WIFI sont globalement satisfaisant même à 10m de la box.

Primaluce a bien entendu profité de son expérience dans ce domaine pour vous installer plusieurs logiciels indispensables .

- la plateforme Ascom pour la reconnaissance du matériel lien explicatif

- le planiciel  carte du ciel pour se repérer dans le globe terrestre

- et en prime il vous a mis à disposition son logiciel d'acquisition "PLAY"  . ( il faudra le faire évoluer en téléchargeant la derniere version 1.2.0) .

sur ce dernier il faut à juste titre faire remarquer qu'il est nouveau dans ce domaine et que les bugs risquent d'être nombreux . alors soyez conciliant ou attendez que d'autres aient essuyés les plâtres

il n'est utilisable que si votre Setup possède un focuser de la marque de ce constructeur (rien n'est gratuit dans ce bas monde )

après avoir installé tous les drivers et logiciels divers je vous suggère de tester le matériel individuellement avec les appli constructeur avant d'utiliser le logiciel PLAY. sage précaution

au final le DD ne sera remplit qu'a 31Go (avec prims V10) sur les 240Go annoncés . chose qui m'était impossible d'obtenir avec mon portable !

cela vous laissera donc une belle capacité de sauvegarde pour votre captures

vous me direz mais que vaut réellement ce NUC face à un Portable.

j'ai donc effectué des tests basiques puis pratiques en le comparant au portable que j'ai en ma possession depuis 3 ans

test global théorique du NUC

Tests global de mon portable

le Disque Dur SSD est en retrait ; la mémoire est plus lente et le processeur n'est qu'un deux cœurs physiques (4 coeurs en HT ).

la carte graphique n'a pas de réelle utilité dans notre activité sauf si vous êtes un adaptes des affichages photos dans votre planiciel

vous l'aurez vite compris que face à mon portable vieux de 3 an ce NUC ne fait pas le poids "technologiquement" .

ça c'est en théorie car entre la théorie et la pratique il y a bien souvent un gouffre .

voila pour le test théorique . passons au test pratique de la mémoire , du disque Dur et des ports USB 3

test avec CrytalDiskMark du Disque Dur SSD interne du NUC

Test  du disque SSD du Portable                                                                                                                                          Test du disque de sauvegarde du Portable

Test de la Mémoire du NUC                                                                                                                                Test de la Mémoire du Portable              

son DD sans être un foudre de guerre de la vitesse donne des performances assez bonnes sans arriver à atteindre celles de mon portable .  c'est ce qu'avait déjà montré notre test de base

par contre ces débits sont réguliers et élevés que ce soit en lecture /écriture

comme je l'ai déjà dit sa mémoire est loin d'être rapide mais il vous sera aussi possible de la changer et de la faire évoluer vers de la 16Go avec des timing plus serrés.

vous gagnerez un peu plus de puissance et cela ne lui fera pas de mal à mon avis

pour effectuer les tests des ports USB j'ai pris un disque externe SSD Samsung de tres bonne facture et effectué ces tests avec de petits et de gros fichiers

test du disque Dur externe Samsung sur port USB3 du NUC

test du disque Dur externe Samsung sur port USB-C du NUC

on constate que les débits de lectures et d'écritures avec de petits ou gros fichiers restent élevés et identiques au Disque Dur interne du NUC .

cela montre que l'on a atteint les débits maximum que peut fournir le NUC et ce n'est pas en passant par le port USB C que cela vous permettra de grappiller quelques Mo.

malgré le fait qu'il ne soit pas possible de rajouter un Disque dur en interne (sans changer celui qui est présent ) une solution toute aussi simple et toute aussi performante vous permettra non seulement de sauvegarder

vos acquisitions mais en plus l'avantage de les transférer sur votre PC de traitement ....c'est la clé usb SSD NVMe : très rapide , compacte et de forte capacité.

il vous suffira de la connecter sur un des ports USB3.1 (ou sur le port USB-C)  pour obtenir les mêmes débits .

conserver votre disque dur interne pour y ajouter des logiciels ou des bases de données... il est fait pour ça

en mettant une caméra asi 462mc et en laissant la polemaster en fonctionnement , le débit reste identique à la résolution de 640x480 : 145 fps/s et en pleine résolution de 1936*1096  : 63.9fps

ces données sont conformes à ce qui est fournit par le constructeur ZWO.

avec le pegasus powerbox je n'avais pas cette chance car le lien UBS3 PC/Pegasus bridait les débits et saturait la plus part du temps . j'étais obligé d’arrêter la polemaster !

nota : je vous conseille de gardez le port USB C pour gérer un disque dur externe pour les sauvegardes ou un esatto

mais réellement que demande t'on au NUC Intel de  l'Eagle 4 ?

avoir de la capacité de stockage ; permettre des débits confortables et avoir un minimum de puissance pour gérer le Setup . c'est tout !

des tests fait sur Firecapture m'ont permis de vérifier sur des captures vidéos de 60s que le NUC se défendait bien voir même tres bien.

la puissance d'un proc ne fait pas tout !

comparatif entre le NUC et le disque de sauvegarde de mon portable

que ce soit en Haute résolution ou en basse résolution avec une ASI174mm  , le NUC s'en sort toujours vainqueur face au PC lorsque la sauvegarde se fait sur le disque dur D: . mais alors pourquoi ?

le goulot d'étranglement réside au niveau du disque dur à plateau 5400tr/mn. 

il devient clair que faire du planétaire en HR sur disque à plateau n'est pas la meilleure idée du siècle

Et face au SSD interne du PC

le PC s'en sort nettement mieux en basse résolution  . son disque interne SSD donne tout son potentiel et les débits vidéos restent somme tout honorables sans saturer les bus internes du portable

par contre en haute résolution et malgré son SSD rapide il est distancé par le NUC  .la encore il y a une raison !

les bus internes de la carte mère du portable sont alors engorgés ; des logiciels lancés en fond de taches provoquent des embouteillages avec bien souvent une mémoire tampon qui chute à zéro.

comme on peut le voir les portables moyennes gammes ne sont pas "l'idéal" pour le planétaire : le disque dur dédié à l'OS est rapide mais avec une faible capacité ; le disque de stockage est horriblement mauvais ; les capacités de la CM sont limitées  et une multitudes de logiciels sont lancés en taches de fond. un des moyens de contourner le problème : avoir un DD externe SSD sur le port USB C mais sans garantie de succès.

au final le NUC en ressort vainqueur de ce comparatif . comme quoi la puissance de certains composants d'un PC ne fait pas tout .

le composant le plus important dans un PC : c'est la carte mère .

c'est l'autoroute de l'information et sans elle vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de vos composants

cote chauffe : attendez vous à  voir l'eagle 4S chauffer un peu lorsqu'il est à pleine puissance. mais pas d'inquiétude il est très bien refroidit pour son ventilateur silencieux.

voila pour les tests . maintenant passons à la prise en main à distance .

pour cela vous devrez installer sur votre smartphone , votre tablette ou votre PC un applicatif nommé " Microsoft Remote Desktop" "qui permet la prise en main à distance de l'Eagle 4S

pour se connecter le principe reste le même quelque soit l'appareil :

- recherchez le WIFI de l'EAGLE4 . il est nommé EAGLE xx (xx= numero de série )

- il vous demandera de renseigner le mdp . chez ce constructeur le mdp est toujours le même : "primalucelab"

- lancez l'applicatif "Microsoft Remote Desktop" . c'est l’icône "bureau à distance"

-  paramétrez l'applicatif et enregistrez votre configuration .

ce sera votre module de connexion 

- il  ne vous reste plus qu'a lancer la prise en main à distance en cliquant sur l'image de cette config

d'y mettre le Mdp fournit par Primaluce . il est inscrit sur le manuel papier.

de cliquer sur connect .vous arrivez sur le poste de travail de l'Eagle et l'écran fixe passe en verrouillage

la touche encerclée permet d'activer le clavier virtuel

c'est aussi simple que ça .

alors que dire de l'Eagle 4S apres avoir fait ces tests

les cotes positifs :

1 son NUC est bien proportionné et l'ensemble des composants ont été adaptés pour obtenir le maximum de chacun tout en limitant le cout final .

2 le refroidissement est efficace et ne provoque aucune vibration

3 sa prise en main est simple

4 il permet de faire aussi bien du planétaire que du CP. ce sera plus compliqué avec l'Eagle LE et 4

5 le nombres de sorties sont nombreuses et amplement suffisantes

les cotes négatifs :

1 la documentation  en plus d'être en anglais  n'est pas très clair il faut bien le reconnaitre .

2 le cout de l'appareil.

3 sa sensibilité au niveau de tension 12V

4 les cordons d'alimentations sont spécifiques et assez chers

lors de son achat j’espérais avoir un appareil fonctionnel, pratique et performant . je n'ai pas été déçu bien au contraire !

je vous le recommande même si il fait mal au porte monnaie

bon ciel

Christophe

ce n'est pas la meilleure méthode pour gérer une monture 10 microns car pas mal d'options ne fonctionneront plus .

c'est une solution transitoire au cas ou votre câble réseau était défectueux ; si comme moi vous aviez endommager la prise RJ45 (histoire ancienne )  ou si vous aviez un portable pas tout jeune qui ne peut piloter la monture avec les derniers drivers

ce câble USB/série peut se trouver sur le site de Pierro Astro pour un prix modique

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/adaptateur-usb-serie-rs232-standard-pour-pc-et-mac_detail

le matériel est fournit avec une documentation claire et précise

il vous faudra bien sur télécharger les pilotes pour utiliser cette fonction https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

installez le virtual COM port drivers puis le VPC drivers

validez dans le module 10 Microns  Mount Configurator,  communication le choix "RS232"

vous avez ainsi la possibilité de commander votre monture

lorsqu'on réalise des poses sur un objet céleste en mono on réalise le plus souvent du LRVB quand on commence  (c'est mon cas) .

L pour Luminance

R pour Rouge

V pour Vert

B pour Bleu

ce qu'il faut comprendre c'est que toute l'information se trouve dans les brutes luminances et les couches RVB ne sont la que pour rajouter la couche couleur.

plus vous ferez de poses L plus les détails ressortiront !

mais il y a une étape que l'on ne doit pas négliger : les DOF (Dark ,Offset  et Flat ) .

je trouve que ce site en parle très bien Astrophotographie : Dark – Flat – Offset

ou avec celui ci en video DOF

Cela peut paraitre ch... mais c'est un passage obligé pour avoir un résultat à la hauteur de ces attentes.

en résumé lorsqu'on fait des photos en mono on se doit de réaliser

- des images en L ( une bonne soixantaine voir plus )
- des images en R (entre 20 et 30 )
- des images en V (entre 20 et 30 )
- des images en B (entre 20 et 30 )

en gardant la même MAP ( mise au point) et le même cadrage (pour les flats) , on va réaliser

- des darks ( une bonne soixantaine )
- des offsets ( une bonne centaine )
- des flats en  filtre L  (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre R (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre V (entre 20 et 30 )
- et des flats en filtre B (entre 20 et 30 )

cela représente à peut prêt 500 photos rien que pour avoir une seule image finale

le logiciel Prims c'est très bien les gérer et il a un module pour réaliser ces DOF.

il vous nommera tout les fichiers suivant le nom, la date , le filtre utilisé , la T° et le temps d'exposition

mais avant de shooter , il faut bien s'assurer que les filtres soient bien positionnés dans le bon sens et éviter au maximum les  parasites provoqués par les lumières des lampadaires

l'effet du gradian (avec renforcement de l'exposition sous pixinsight)  avec ou sans pare buée. :

la première image montre un coté plus sombre en haut et plus éclairée en bas à gauche provoqué par des lampadaires.

la deuxième photo a été prise avec l'adjonction d'un pare buée qui élimine en partie ces parasites lumineux.

l'effet est garantie !

la ASI 1600mm pro provoque des halos et des micros lentilles mais c'est pire quand les filtres sont montés à l'envers. c'est assez flagrants sur les étoiles très lumineuses

je sais elle est moche (ciel trop sombre,traitement couleur mal fait ,etc....) mais c'est surtout pour vous montrer les fameux effets du aux micros lentilles

les Darks :

les darks doivent être fait à peu prêt une fois tous les 6 mois et à la même température des poses réalisées.

ainsi si vous faites des brutes de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30 , vous devrez faire des darks de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30

ils se font dans le noir mais quand je dis le noir c'est le noir total . même avec un capuchon sur le tube il se peut que de la lumière puisse passer derrière le tube ou par une fente du capuchon.

ces poses peuvent se faire de jour  , sans le tube  du moment que le capteur est dans le noir total !

sur une ASI 1600 , je pose le plus souvent avec un delta de T° de -20°C que ce soit en hivers ou en été tout en évitant d'atteindre la puissance de refroidissement maximale. pourquoi ?

il se peut que la température externe fluctue et vous allez vous retrouver avec des poses avec différentes températures ( surtout si elle monte) . donc le dark n'aura pas le même résultat sur chacune des brutes .

on se donne une marge de de + ou -0,5°C. après il faudra refaire des darks pour les photos prises avec un tel décalage .

sur prism je programme une montée de température par palier pour atteindre 85% de la puissance fournie. cela me laisse ainsi une marge pour la correction au cas ou.

Les offset :

ils se font de la même manière que les darks (dans le noir) mais avec des poses très très courtes.

prism le fait par le même module et il se chargera de régler le temps automatiquement pour obtenir des offsets de bonne qualités

ils sont très simples à réaliser et ils peuvent se faire de journée de la même façon que les dark ( capuchon mis et température à l'identique)

les Flats :

ce sont les plus durs à réaliser  : on doit exposer le capteur à une lumière uniforme et ce dans le but de faire ressortir toutes les tâches et poussières.

pour cela on utilise un générateur de flats  .

donc si je fais des poses en L, j'ai pour principe de mettre le générateur de flats juste après  pour conserver la même map , la même température et le même cadrage

il en sera de même pour les couches R,V,B

beaucoup préconisent qu'ils soient fait au 2/3 de l'histogramme. mais qu'est ce que cela veut dire ?

sur un capteur 16bits de données on a 16²  soit 65536 niveaux de gris possibles .  dans notre cas on devra se retrouver aux alentour de 43690 . c'est comme ça que je l'ai compris

la dernière mise à jour de Prims calcule automatiquement le temps d'exposition pour obtenir cette moyenne d'exposition.

A vous de régler l’écran générateur de flats pour qu'il ne soit ni trop faible ni trop fort en éclairage

pour le prétraitement , j'ai suivi le process de Zloch team astro PixInsight TRT 00

il est simple , clair et très efficace  .

tout le traitement se réalise sur le logiciel très connu "PixInsight"

Au préalable vous devrez organiser vos répertoires pour classer les brutes des DOF et  éviter ainsi les erreurs de traitements

ensuite il vous suffira de lancer le logiciel pixinsight et d'aller chercher le process icons que j'ai mis à disposition en pièce jointe

ce process icons  permet d'effectuer toutes les taches décrites ci dessous .

il se charge par un clic droit "process Icons" , "load process Icons" et est référencés sous .xpsm

les étapes de traitements :

1 - création du master offset

2 - création du master Dark

3 - création du master Flat pour chaque couche LRVB

4 - calibration des images  pour enlever les parasites  , les bruits induits (traitement des images avec les DOF ).

5 - une correction cosmétique pour enlever les pixels chauds

6 - un alignement des images (il y a toujours des décalages dans les prises de vues)

7 - un empilement basique pour cropper toutes les images (réduction des bords ) et les avoir aux mêmes dimensions

8 - une réduction du bruit de fond sur toutes les images

9 -une netteté optimisées

et enfin un empilement des images de chaque couche L ,R,V,B.

vous obtenez ainsi les brutes finaux que seront après traitement empilés pour obtenir une image finale

mais avant de clore je vais vous montrer les effets que l'on peut avoir si le traitement est mal fait

les darks mal traités que l'on voit sur les deux cotés de l'image de M92.

résultat des flats mal "gérés" lors de la prise des clichés

j'ai mis le process icon qui permet de  pré-traiter de ces images brutes sur PixInsight

Christophe

Bon ciel

prétraitements brutes.xpsm

ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale

beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?

en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.

Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .

la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture

pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.

vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau

il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.

et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture

c'est aussi simple que cela

bon ciel

christophe

apres avoir traité chaque couche R V B et L , on se doit de les assembler .

j'ai pris l'exemple de M92 ou le temps d'expositions était très courts. cela m'a provoqué un soucis dans la gestions du gradian . j'ai été obligé de cropper les images par le module "dynamic crop"

le but dans un premier temps va être de créer la couche RVB pour enfin l'appliquer sur la couche L

les tutos de ZLOCH TEAM ASTRO sont toujours très bien fait et je les recommande

PixInsight TRT 01.5 Combinaison des couches RVB & RHaVB traitement couche RVB

PixInsight TRT 03 Assemblage Lum et RVB assemblage LRVB

dans le premier traitement on va passer par les  étapes suivantes :

il n'est pas nécessaire de respecter toutes les étapes si vos captures sont idéales

pour ma part et dans le cadre du traitement de M92 , je n'avais pas de halos sur les grosses étoiles .

1 - aligner les différentes couches

2 - enlever le gradian

3 - retirer les halos des grosses étoiles

4 - faire une égalisation des couches

5 - ré-aligner et assembler les couches

6 - refaire un retrait du gradian et une réduction de bruit

7 - faire un fond du ciel global et le neutraliser

8- passage en linéaire et jouer sur les couches RVB .

c'est une étape que j'ai encore un peu de mal à gérer. il faut comprendre que l'on va jouer sur chaque couche pour faire ressortir telle ou telle couleur .

c'est un peu subjectif car chacun va le faire à ça sauce . j'essaye de garde l'ensemble cohérent

le résultat n'est pas l'image finale que vous allez publier mais seulement la couche couleur que vous allez appliquer sur la couche Luminance

dans le deuxième tuto , nous allons appliquer cette couche RVB sur la couche luminance

celui ci est  très qimple vu que les différents traitements ont été réalisés

on procédera à :

1 - un assemblage de la couche RVB sur la couche L .

Nota :  le script a été élaboré par l'AIP site Astro Images Processing

ATTENTION  : pour l'assemblage de la couche RVB avec la couche L , il faut avoir passé ces deux photos en linéaires et  les avoir travailler avec "l'histogrammetransformation"

l'addition ne peut se faire entre une image linéaire et non linéaire !

2 - une désaturation du fond de ciel

3 - à une augmentation du contraste des faibles structures

je vous ai mis les process icons pour les deux traitements en mettant le maximum d'explications.

traitement RVB.xpsm

traitement LRVB.xpsm

au fil des évolutions des caméras CMOS j'ai vu les images brutes devenir de plus en plus nettes pour en arriver à se demander si un simple empilement de ceux ci suffisait.

commençons l'expérience par un empilement basique de 25 brutes sans aucun traitement .

On remarque tout de suite du vignetage malgré l'utilisation de filtres 2 pouces avec un correcteur Wynne 3 pouces

C'est une réduction du diamètre utile de l'instrument . on dit qu'on a affaire à une réduction du champs avec un assombrissement des bords

ce phénomène s’enlève très facilement en prenant des flats .

ça élimine le vignetage et cela enlève les taches provoquées par les poussières fixé sur le filtre (en haut à droite )

après avoir éliminé ce vignetage  j'ai effectué un traitement avec seulement les darks sans ces fameux offsets .

là encore on constate une amélioration mais il reste une "pollution visuelle" (surtout à gauche) .

j'ai juste effectué une réduction de bruit et augmenté les détails sur les layers

c'est là que les offsets rentrent en jeu .

Afin d'améliorer le rendu il vous faudra pour cela faire une centaine d'images d'offsets , les empiler et les intégrer dans le traitement .

on constate alors un changement dans le résultat final : l'image est plus homogène et la plus part de la pollution est éliminée

je dis la plus part car ces images ont été prises dans un endroits ou le ciel est en bortle 5 ...loin d'être le meilleur !

 conclusion :

malgré les avancées technologiques des caméra CMOS il vous sera encore nécessaire avec une Asi 2600 mm pro d'utiliser des offsets pour obtenir une image convenable

le rendu est encore meilleur lorsque la prise est faite en Ha  ( 18 poses de 10 mn soit 3 heures au total )

fait avec un ASA 10N , un correcteur Wynne 3pouces , un filtre Ha astronomik 6nm et une caméra 2600mm pro à -10°C

après avoir appris à gérer ma 10 micron je me suis demandé si celle que j'avais acheté était d'un niveau "acceptable".

voici les caractéristiques techniques de la monture GM1000HPS

Poids19,5 kg  : (sans accessoires)

Capacité de charge : 25 kg (55 lbs)

Intervalle de latitude : 0° à 82° (90° optionnel)

Plage de réglage en latitude : +/− 7.5°

Axes : 30mm de diamètre, en acier trempé

Roulements à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux cylindriques

Roues dentées : 125 mm, 255 dents, en bronze type B14

Vis sans fin : 20mm de diamètre, en acier, usinées et rectifiées

Transmission: Démultiplication par courroies à jeu nul

Motorisation : 2 servomoteurs brushless

je suis amusé comme certains à refaire le test de l'erreur périodique mais je ne trouve pas ceci très révélateur car il ne suffit pas d'avoir un bon suivi mécanique surtout avec la 10 micron.

image du suivi de l'erreur périodique : en cours de réalisation si le temps veut bien s'y prêter

NT : j'ai effectué ce test à mes débuts sous PrimsV10 ou je ne maitrisais pas encore assez bien la monture ni le logiciel ; ou le temps  n'était optimum et la mise en service n'était pas parfaite

ce qui fait qu'en l'état il n'étais pas possible d'afficher cette représentation

autant on demande à un tube d'avoir une optique parfaite autant il se doit aussi d'être bien collimaté pour obtenir un très bon résultat.

il en sera de même avec une monture équatoriale car sa précision ne dépend pas que de ce défaut mécanique .

il sera nécessaire d'avoir :

- un bon alignement sur la polaire

- avoir un bon suivi.

  dans ce test j'y ai mis 12 étoiles de références  mais dans les conditions optimales on la met en station sur 25 étoiles pour l astrophoto.

- avoir un bon équilibrage . c'est LE paramètre à ne pas négliger

  il est impératifs de respecter les 0,4% d'erreur . sans cela les étoiles auront vite tendance à s’étirer .

- ne pas avoir de flexion

- et surtout ne pas avoir de vent !

  même avec un tube assez court comme mon  ASA le moindre coup de vent a des effets délétères sur vos images.

en poste fixe on pourra améliorer  :

- l'erreur d'orthogonalité

- certains vont même aller plus loin en faisant  la mise en station sur une 20 de champs ce qui est encore plus précis dans le pointage et le suivi

le test que je viens de faire a été réalisé avec un ASA10N  ;une caméra ASI 1600mm Pro et une barlow 3x  pour un poids total de 18 kg et surtout SANS autoguidage .

cela ramène la focale du tube  à 2850 mm . ce qui est très loin des 25kg limites autorisés par le constructeur et une focale assez importante pour montrer les défauts de suivi sur une étoile.

le temps était calme ; sans nuage et avec très peu d'humidité.....de bonnes conditions météorologiques

j'ai donc choisi de pointer NGC2403 et de regarder la forme de l'étoile UCAC542-41382 dans la constellation  Gem de magnitude 16,1

Brute de 30s

photo sur pose de 30s

photo sur pose de 90s

photo sur pose de 180s

photo sur pose de 600s

photo sur pose de 900s

photo sur pose de 1200s

je ne peux qu’être satisfait de cette monture et je n’espérais pas avoir un tel résultat même avec une pose de 20 mn sans autoguidage.

Si votre tube a un f/d tres bas et que votre mise en station est faite sur 25 étoiles ,vous pourrez certainement espérer atteindre les 30mn de pose sans autoguidage.

un seul conseil : maitrisez parfaitement votre monture et les résultats devraient a la hauteur de vos espérances.

bon ciel

Christophe

pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron

après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans

onglet "drive":

- tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"

- dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles

- Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions

- Swap N-S : OFF

- Auto Sw N-S : ON

Coor .Speed : OFF

Slew Rate :  8°/s vitesse maximale

autoguidage speed : pris de base sur 0,50x

Tracking corr : 0%

Flipp Slew Tol :0%

Flipp Guide Tol :0%

Horizon Limit : -0.1°

Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien

Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné

Meridien side : both => les deux côté du méridien

Preheating : OFF (préchauffe)

Dithering : inutilisé pour mon cas

onglet Local DATA:

Clock puis

Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS

Local Timezone : +1 => fuseau horaire

Daulight Sav : ON => heure d'été

Site : à regler si vous n'avez pas de GSP

Use GPS Data : ON => si GPS branché

Boot GPS syn : ON => boot sur GPS

Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"

onglet Setting :

Use Interface : reglage de la luminosité et contraste

GPS port : sélection du port ou le GPS est branché

communication : Emul LX200N

network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"

Net services : par defaut

quand on va sur le terrain pour faire de l'observation visuelle la première chose qu'on désire surtout ne pas emporter c'est bien le PC .il est lourd ,encombrant et il demande de l'énergie

mais voila parfois on veut en faire profiter les autres et là pas le choix : la caméra et le PC s'impose. ou alors c'est chacun son tour avec la frustration qu'on peut avoir d'attendre

Zwo a développé et adapté son logiciel tant connu ASICAP sur android .

vous allez sur Google Play , tapez Asicap et installez le . c'est aussi simple que cela !

pour connecter votre caméra au smartphone vous devrez vous doter d'un adaptateur USB-C/USB A et du cable USB3 fournit avec la caméra. comptez une dizaine d'euros pour l'achat de ce câble

vous lancez l'applicatif , vous branchez votre caméra et l'applicatif doit reconnaitre automatique la caméra

vous appuyez sur preview ; vous faites OK et vous arrivez sur l'applicatif de prise de vue .

plusieurs modules s'affichent sur votre droite de votre écran

1 l’écran de gestion

sur votre droite vous avez les trois fonctions principales : offset , le gain et l'exposition

a ce jour il a reconnu la totalité de mes camera ZWO même ma vieille ASI1600mm pro sans le 12V

il suffit de sélectionner l'un des modules et de faire varier la valeur par les deux flèches haut et bas

2 le module configuration : basique ou avancé

vous pouvez sélectionner le format  , le temps exposition , les inversions d'image

pour l'advance vous pourrez paramétrer le mode 8bits/16bits , le mode bin,  la vitesse du bus USb , ect

3 mettre l'ecran au plein format

4 affiche l'histogramme

5 le cercle permet de lancer l'enregistrement et de l’arrêter

6 la flèche permet de choisir la résolution et le mode de prise de vue : vidéo ou photo

les deux derniers modules permet d’accéder au répertoire ou vos images sont stockées

voici ce que cela peut  vous donner avec un Samsung galaxy S 20 ; une ASI174mm avec barlow 1,7x sur VMC260L . autant vous dire que j'ai bien forcé sur le grossissement

je vous conseille de privilégiez une tablette avec ports USB C :

- elle aura plus de puissance

- elle permettra d’atteindre un nombre de FPS > à 60

- elle évitera surtout les freezes ou les déconnexions que j'ai pu avoir avec mon smartphone.

bon ciel

Christophe

beaucoup de logiciels permettent de programmer ces soirées et certains sortent du lot.

je ne parlerais pas des logiciels que j'ai utilisé primsV10 ou de skymap pro qui a mon humble avis sont moins fonctionnels de ce côté et leur ergonomie serait à revoir.

ils sont performants en planétarium et en gestion de set-up. on ne peut pas être bon partout

il y en a deux à mon gout qui sortent du lot : sky tools et telescopius

ils se complètent par leur fonctionnalités et la richesse des données qu'ils vous fournissent

lien de sky tools 4  : https://www.skyhound.com/pro_edition.html

trois versions :

standard :  suffisant pour  l'observation visuelle avec magnitude limite à 15

standard plus observation en temps réel

pro : gestion monture/photo et magnitude jusqu’à 20

liste des fonctions  possibles :

Nightly Planner & Observing Plan Generator

Real Time Observing (not included in Standard Edition)

SkyTour 

Nightly Observing List Generator 

Powerful Database Search

Detailed Object Information that can be read aloud

Event Finder

Interactive Atlas

Custom Finder Charts

Overhead Sky & Naked Eye Charts

Observing Logbook & Log Browser

Ephemerides

Current Comet, Nova/Supernovae, Bright & Interesting Minor Planets Subscription Service

Attach Notes, Images, and web links to objects

Download DSS images from a variety of sources

Backup/Restore & Sync Data between devices

les plus : complète au niveau planétaire et ciel profond . il est parfait pour exceller dans ce domaine de l'observation visuelle. riche en données

les moins  : ergonomie très basique ce qui rend bien souvent la lecture difficile (trop d'info tue l'info). ensuite il est en anglais et si comme moi vous êtes fâché avec cette langue passer votre chemin

pour gérer votre soirée et constituer une liste d'observations , il va bien sur tenir compte de votre lieu ; de votre seeing ; de l'heure à laquelle vous voulez observer.

le tout étant bien sur imprimable.

et puis il y en a un que je trouve particulièrement intéressant : Telescopius

il est accessible par le net à cette adresse : https://telescopius.com/

ce n'est pas à réellement un logiciel mais plus un applicatif accessible par le Net. en clair si vous êtes sur le terrain il vous faudra un smartphone ou bien préparer votre soirée bien avant d'aller sur le terrain

les plus : pas d'installation de logiciel pour celui qui est nomade, ergonomie magnifique , gratuit ,très complet au niveau planétaire et CP

sa présentation surpasse clairement tout ce que j'avais pu voir jusqu’à maintenant  : c'est clair  et même si il est en anglais on comprend vite les fonctions proposées.

on peut aussi y stocker ces photos ,il possède un simulateur pour vérifier ce que vous allez observer et une boite à outils (liste d'observation,planetariulm,etc...)

on dit souvent une image vaut mieux qu'un long discours

les moins : je cherche encore . si dommage qu'il n'existe pas en logiciel pour ceux qui n'ont pas de débit là sur leur site d'observation et les données sont moins riches que Skytools . mais est ce bien nécessaire?

bon ciel

christophe

après mettre fait les dents sur la lune en HD avec ma Asi 174mm  lien  j'ai décidé de passer à la mosaïque HD avec mon Vixen VMC260L et un Glasspath 1,7x

avant tout il faut un temps stable , dégagé  , peu de vent et le faire au crépuscule astronomique (c’est plus simple )

les vidéos peuvent durer 15s mais pour avoir un meilleur traitement je prend en règle général 1500 images par vidéo.

faites déborder vos vidéos pour qu'a l'assemblage vous ne vous retrouvez pas avec des "blancs" ou des manques entre deux images assemblées.

je prends environs une marge de 20% . c'est beaucoup mais au moins vous avez la garantie que les images se chevauchent et que les déformations optiques soient mineures

prenez des repères et procédez de cette façon : méthode pour les prises de vues

le principe  de base reste toujours le même :

- faire des acquisitions d'une région lunaire firecapture

- traiter chaque vidéo indépendamment pour obtenir une image Autostakkert . je prend environs 50 % des images de la vidéo pour faire ce traitement

- puis la passer aux traitements des "wavelets" pour augmenter les détails astrosurface

et enfin ne pas oublier de réaliser un crop pour enlever les bandes "blanches" ou ces décalages induits par le suivi .

lorsque les images sont additionnées elles sont réalignées et ce décalage provoque automatiquement ce type désagrément

pour cela j'ai crée sur le répertoire de la capture deux sous rep pour le traitement des vidéos . c'est plus simple pour s'y retrouver

faire de la mosaïque consiste à additionner chaque image pour reconstituer la lune dans son entier.

pour cela on peut utiliser le logiciel "Imerge" qui est assez simple d'utilisation mais qui ma part ma déçu sur le plan fonctionnel (mode manuel et peut efficace sur la luminosité )

j'ai préféré utiliser Adobe Photoshop CS avec son outil " photomerge" : simple et efficace . le seul inconvénient c'est qu'il ne traite les images que sur 8bits dans mon cas (version assez ancienne )

lancer photoshop puis sélectionner "fichier" , automatisation" et enfin "photomerge"

il vous demande de choisir l'ensemble des images à additionner

allez chercher les images que vous désirez assembler et cliquer sur OK

à un moment donné il va vous dire qu'il ne peut traiter que sur 8bits , cliquer sur OK.  c'est la seule chose à faire.

il va vous demander après avoir fait une partie du traitement de choisir les paramètres de la composition de la mosaïque .laissez tel quel et cliquez sur OK

voila donc vos images assemblées en moins de 5mn !

il suffira ensuite de combler les "blancs" pour obtenir le fond total en noir

dans cette image finale j'ai assemblé 24 images sur les 25 obtenues . la dernière me produisait un artefact  .

cette image au final fera 215Mo et pour vous l'afficher j'ai du la compresser .

pour une première je suis assez satisfait du résultat même si certaines images étaient de moins bonnes qualités

bon ciel

Christophe

n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation.

je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour .

j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron .

comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage !

c'est rudimentaire mais assez efficace

la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord  (grossièrement ).

il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir)  que l'on trouve dans toutes les librairies .

ce marquage est très pratique :  il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit.

après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale .

pour cela j'utilise une autre astuce :  conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut.

une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit )

voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande.

la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille .

ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles !

pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien.

cela m'évite de refaire un équilibrage et  de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié.

pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position.

ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch .

en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire )

si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement !

le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement.

en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin.

ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez

et vous me direz : et le chercheur ? .

j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo.

pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et  de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

Vous voila prêt pour observer de jour

bon ciel

Christophe

après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance .

je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve .

si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux

NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire .

comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01

il est complet et sa vidéo est très bien détaillée.

dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal

le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer .

prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests !

Voici les étapes du traitement :

pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages ,  j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment .

n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement .

1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire

2 - retrait des halos

3 - réduction du bruit première passe

4 - deuxième réduction de bruit

5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base )

6 - moyenne des deux images

     cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante

7 - la déconvolution

8 - netteté optimisée

9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image)

sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie.

8 - réduction des étoiles

au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite )

j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight

Christophe

Bon ciel

traitement L.xpsm

la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .

rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !

alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .

on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .

en faite il y en a pour tout les goûts

commençons par les dynamiques :

celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth

ces points forts :

 -visualisation des conditions météorologiques mondiales
- les  courants de surface de l'océan
- les températures de surface des océans
- les vagues de l'océan
- les aurores boreales

passons à une échelle plus petite

Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).

il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc

ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis

l'un de ces concurrents : Ventusky site

on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format

une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.

et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure

je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie

passons aux sites proprement déidés à l'astronomie

je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus

le premier est météoblues site

il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur

là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.

très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite

son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf

https://www.webastro.net/meteo/#carte

pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.

pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.

simple et efficace .

et puis  le logiciel clear outside site

le must ! mon préféré.

il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.

il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.

il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué

vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque

https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr

A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !

avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .

vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains

tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .

un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar

https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr

il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.

installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !

il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable

la marge de prévision est réduite mais ultra précise.

le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer

vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today

http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html

je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien

voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile

bon ciel

Christophe