Colmic

http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/Traitement_complet_APN_SiriL_Photoshop.pdf

SiriL

L'Eagle de Primaluce Labs est une énorme usine à gaz qui n'a pas forcément la même vocation qu'un ASIAIR. Ils étaient présents aux derniers RCE, on a pu longuement échanger dessus. Si c'est pour prendre une usine à gaz, autant conserver un PC portable, ya tous les logiciels disponibles dessus. Je vois pas en quoi Zwo devrait réagir vite, dans le sens où ces différentes solutions ne s'adressent pas au même public. J''explique : Aujourd'hui je bosse avec un A7S et un Lacerta M-Gen pour l'autoguidage sur le terrain en nomade. Pas de PC au cul, je pilote mon A7S depuis le A7S, la visu se fait à l'écran du A7S ou via ma tablette en Wi-Fi pour avoir un peu plus gros. Pour piloter la monture, SkySafari et toujours ma tablette cette fois en bluetooth. Si je veux maintenant utiliser ma caméra CCD (une ASI 183) avec la même logique, c'est à dire pas de fil à la patte et simplicité extrême, alors je monte la 183 sur l'ASIAIR, la caméra de guidage sur l'ASIAIR, et je pilote le tout depuis ma tablette toujours en Wi-Fi avec toujours Skysafari pour le Goto de la monture et le plate-solving. Je lance le logiciel de l'ASIAIR sur la tablette et ça fonctionne, sans rien avoir à émuler. Toute autre solution relève pour moi d'un début d'usine à gaz (Nafabox, Astropibox, Eagle, etc..) Je les ai vues fonctionner, toutes ces solutions, sur le terrain, c'est tout sauf USER-Friendly Je suis la cible idéale pour l'ASIAIR, à savoir l'astro facile sans prise de tête. Maintenant si tu veux faire de l'imagerie planétaire, aucune solution embarquée ne répond aujourd'hui à la demande, parce que le débit exigé est trop énorme. A moins d'avoir une solution déportée avec uniquement un déport d'affichage. Ce que font déjà quelques solutions.

Il existe plusieurs solutions identiques, dont la Nafabox qui est à mon sens la plus aboutie (voir sur le forum d'en face), mais toutes sont pas franchement user-friendly pour quelqu'un qui ne maîtrise pas un minimum Linux et Cie. L'énorme avantage de cette solution est la simplicité de son soft, et l'utilisation d'une petite tablette directement sous Android, sans passer par un émulateur Linux. C'est du clé en main, pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Je ne trouve pas que le prix soit exagéré compte-tenu de l'apport du logiciel qui lui est le fruit de la R&D de chez ZWO. Il n'existe pas d'équivalent aujourd'hui, et pourtant j'aimerais bien

Tu ne vois pas le réel intérêt de ce boîtier. Pouvoir faire des images, assurer l'autoguidage (et maintenant avec dithering), le tout sans fil et très simplement avec une simple tablette, sans se prendre la tête. Et de ce que j'en ai vu aux RCE, il a franchement pas mal de succès, notamment grâce à la simplicité du logiciel (contrairement aux solutions Linux qui existent depuis un moment).

L'ASIAir a pour vocation le ciel profond, pas le planétaire. Essaie d'enregistrer une vidéo en RAW non compressé sur une carte SD via un port USB2 lol Pour le CP, l'USB2 suffit amplement, même en lucky imaging. Pour ton soucis Yenship, personnellement je ferais ce que Olivdeso conseille, à savoir remplacer ton disque dur interne par un SSD, ou bien vérifier si tu n'as en interne un second emplacement SSD en M2. Tu fais tes enregistrements sur ce SSD en interne et tu transfères ensuite les vidéo via l'USB sur ton DD externe si tu ne veux pas saturer ton disque interne. Mais vouloir enregistrer directement sur le DD externe en USB, c'est illusoire à mon avis, quelque soit l'USB utilisé.

Oui les 99cm c'est avec la rallonge du coulant 50. il ya une astuce Taka qui permet de retourner le porte-oculaire pour l'intégrer à l'intérieur de la crémaillère. On dévisse, on retoure et on revisse dans l'autre sens. Et le tout rentre dans la crémaillère. On gagne ainsi 5 bons centimètres. Sur l'image plus haut je lis 78cm avec le pare-buée rétracté. On doit donc arriver à 73cm avec le PO revissé à l'intérieur.

Déjà faut savoir si ton PC portable a des sorties USB3 et si oui, quel est le débit max de ces prises USB3 sur ton PC ? Parce que s'il est branché en USB2 faut pas t'étonner que ça rame (les prises USB3 sont bleues) En sortie externe USB3, c'est assez rare de voir dépasser les 120-150 Mo/seconde, et c'est largement pas assez pour suivre le débit de ta caméra. Il faudrait le double. Surtout que la vidéo n'est pas compressée mais est en RAW. Mes 2 SSD internes sont des Samsung donnés pour 450Mo/s de débit. Quand je branche le second en USB3, il dépasse pas les 150Mo/s. La RAM et le processeur n'entrent pas en jeu dans ces cas-là, ton goulot d'étranglement se situe sur le débit du port USB. Il faudrait savoir si ton PC possède un port USB-C qui est plus rapide que l'USB3 ?

Tu as vu mon titre dans mon profil ? C'est comme ça qu'ils m'ont appelé les gars de la Chavadrôme

C'est pas plu simple de changer le DO ? Je dis ça je dis rien

https://free-astro.org/siril_doc-fr/

C'est normal, le nouveau SiriL applique maintenant une pré-visu avant d'appliquer. Pour le asinh, il y a un tuto dessus. N'oubliez pas que sur le site de SiriL il y a plein de tutos https://siril.linux-astro.fr/ Cours en ligne...

Je répète : voir les tests de Philippe Bernhard sur le dernier A7 III sur ce même forum. Les résultats sont plus qu'encourageants, sans star eater perceptible. Alors oui c'est pas le même prix, mais il baisse. Dans tous les cas, personnellement je conserve mon 7S, j'attends avec impatience la sortie imminente du 7S III pour voir...

Sinon pour le A7, oublie, ce n'est pas du tout le même capteur, nettement moins sensible que celui du 7S. En revanche le nouveau A7 III lui, serait pas mal du tout. Voir les tests de Philippe Bernhard.

https://avex-asso.org/forum/viewtopic.php?t=5806

Ca fait plusieurs fois que tu demandes, mais tu ne lis déjà pas complètement le premier tuto Ya rien qui change dans mon process de traitement, hormis l'ajout de la fonction asinh sur la version 0.9.10. Tout le reste est identique. Qu'est-ce que tu ne comprends pas au juste ? Concernant ton image. Pourquoi 102000 ISO ? Et pourquoi pas 409000 ? Sony A7S : la règle c'est tout simplement de se positionner juste au-dessus de 2000 ISO car c'est à cette valeur-là que se déclenche le premier ampli, qui réduit drastiquement le bruit de lecture. Mais il n'y a aucun intérêt à monter en ISO après ça. On se place généralement à 3200 ISO pour être certains que cet ampli s'est bien déclenché, au-delà tu vas simplement rajouter du bruit et baisser la dynamique, mais tu ne vas rien gagner du tout. Alors imagine le bruit à 102000 ISO !! Le problème qu'il y a ton image c'est un soucis d'alignement. Comme le dit Cyril, tes images doivent être tellement cramées et bruitées que SiriL ne sait pas les aligner. Commence par essayer de faire des bonnes brutes, c'est déjà primordial. Faut pas espérer que SiriL fasse des miracles si tes brutes sont médiocres. Pour ton soucis de polaire : tu es sur un balcon ? Méthode de bigourdan photo. Une fois que ton Bigourdan est ok, alors tu traces au sol des repères pour ton trépied et tu retrouveras ton alignement pour d'autres sessions. A mon avis il est bien plus profitable de perdre une soirée à faire un Bigourdan que de s'entêter à faire des images complètement ratées à cause d'une mauvaise mise en station. http://www.astrophysic.org/bigourdan_method.htm

Je crois vraiment que tu ne lis pas le tuto en entier. C'est normal que l'image tire sur le rouge, et je donne la manip à suivre dans le tuto pour le corriger. Regarde ici, j'ai fait le même traitement sur ma M31 de l'été dernier, la première avec SiriL 0.9.10 et la seconde sous SiriL 0.9.9. La différence c'est que sous la 0.9.10 le fond de ciel sort maintenant vert et plus rouge. C'est normal c'est dû à une amélioration dans la gestion des flats. 0.9.10 avec le nouveau asinh : 0.9.9 avec tons foncés tons clairs sous CS pour décramer le centre :

La plus récente avant la Temma 2Z c'est la Temma 2M. C'est celle-là qu'il faudrait plutôt cocher. Entre nous, ça doit pas changer grand-chose... Perso j'ai fait le choix d'un pilotage par Skysafari directement en bluetooth avec mon smartphone, ça fait un PC de moins au cul !

Et franchement même si j'admets que les menus du A7S sont parfois bizarres à comprendre, ce boîtier est quand même bien sympa à utiliser sur le terrain. L'écran orientable, le mode vidéo à 400.000 ISO pour voir les plus faibles objets en direct, la sensibilité du boîtier, le faible bruit, etc..

Le A7S possède un mode intéressant pour la mise au point : le focus Peaking. Par contre j'ai pas le boitier sous les yeux là, j'ai oublié dans quel onglet du menu ça se trouve. En gros ça t'allume des petites leds à l'écran quand la map est nette. Ca fonctionne très bien sur les étoiles faibles qui se mettent à clignoter quand c'est au point. Mais sinon personnellement j'utilise aussi un masque de Bathinov, finalement plus pratique. Il suffit d'utiliser le bouton de zoom C2 qui se trouve juste à côté du déclencheur. A noter qu'en mode vidéo on ne peut zoomer qu'une seule fois, alors qu'en mode photo on peut zoomer 2 fois en appuyant 2 fois sur le bouton. C'est plus pratique avec le masque de Bathinov de pouvoir zoomer un peu plus. Enfin tu as des options à décocher, notamment les options de réduction du bruit longue pose (RB pose longue) et les autres options qui se trouvent dans le même menu.

Les Taka Temma sont aussi parfaitement reconnues par Skysafari sur tablette

Salut Bernard, il me semble que c'est déjà ce que je t'ai dit lors de ta dernière demander à l'aide Pas facile l'informatique pour les séniors hein

Bah elle est déjà très belle Sauveur Pour les réglages du A7S, tu dois avoir une option genre RB pose longue ou une autre dans le même onglet qui doit être cochée à mon avis pour qu'il engendre une seconde pose pour le bruit. Tout doit être décoché. Autre point avec le A7S : si tu utilises le mode BULB attend-toi à voir les effets du star-eater, je t'en dis pas plus, tu verras par toi-même les dégats C'est pour ça qu'on pose tous uniquement à 30s en mode normal. Si tu veux vraiment passer les 30s de pose, alors effectivement tu n'auras pas le choix que de passer en BULB mais dans ce cas pour limiter les star-eater je te conseille de mixer ces poses avec d'autres poses de 30s en mode normal (ça atténuera l'effet donuts et rétablira les étoiles bouffées). Dans ce cas il faut faire 2 séances : une séance à 30s normal, avec les DOF qui vont avec, et une séance de 60 ou 120s (pas plus ça sert à rien) avec les DOF qui vont avec. Ensuite tu traites séparément chaque séance et tu composites les résultats, ou alors tu peux aussi faire uniquement le prétraitement dans Siril pour chaque séance et empiler ensuite toutes les images calibrées.

Ah ben c'était vraiment ça le point qui me faisait patienter pour l'acheter !! Bon ben yapuka...

La preuve que si