astro 10 microns

lorsqu'on achète une caméra CMOS (comme celles de ZWO)  pour la première fois on se retrouve bien souvent un peu perdu dans ce monde nouveau

heureusement les constructeurs fournissent très souvent un logiciel propriétaire même si ce n'est pas le meilleur .

dans notre cas , celui fournit par ZWO est ASICAP. vous trouverez à cette adresse l'appli téléchargeable lien

 il faut bien entendu avoir installé la plateforme  ASCOM (c'est pas obligé mais nécessaire pour les autres applis par la suite) et le logiciel ASICAP de ZWO avant de vouloir s'en servir

le logiciel ASICAP est d'une simplicité déconcertante tout en gérant un ensemble d'appareil (focuser ,Roue à filtre , caméra, Ect)

moi je l'utilise souvent pour l'observation de jour,  pour aligner mon chercheur , pour faire ma mise en station en preview .

le logiciel en soit a été bien conçu comme c'est si bien le faire ZWO.

 la barre de tache située en haut à droite :

- à l'ouverture du logiciel on constate tout de suite que l'écran est par défaut en blanc et agressif .

vous avez la possibilité de le passer noir/rouge (dark red ) en allant sur le "polo" et ce n'est pas anodin . 

d'autres couleurs sont disponibles : black ou sky blue

Nota : le rouge permet d'être moins agressif pour notre œil et l'adaptation de celui ci au ciel profond se fait plus rapidement

- A sa droite se trouve le Setting (une roue ) , il permet de configurer l'ensemble de vos équipements ZWO.

- le module général  pour le choix du temps de pause préprogrammé (choix de la planète ) ; des fonctions de démarrage et d'enregistrements

- la roue pour la RAF EFW (pour listes les filtres mis en place )

- le télescope pour l'autoguidage ST4

- le Porte oculaire pour la gestion du moteur de Mise Au point EAF (gestion des pas , debut et fin de déplacement )

ces sigles se retrouvent sur le côté gauche individuellement :

le signe "?" permet d'avoir accès à l'aide , a donner des suggestions et de connaitre la version avec en plus les liens pour avoir accès au forum , a leur compte facebook et à leur site

le module d'en dessous se trouve être le choix de la caméra qui est actuellement branchée , de l’arrêter ; de la relancer et d'avoir des infos sur celle ci  (très pratique )

on peut ainsi passer d'une caméra à l'autre rien qu'en la choisissant . par contre il n’est pas possible d'en faire fonctionner deux en même avec cet applicatif !

ensuite se trouve le module image qui permet de choisir la résolution , le module d'enregistrement RAW8 ou 16  (sur 8bits ou 16bits ) et enfin le mode binning (1x, 2x,3x,4x )

celui d'en dessous donne l'histogramme (très utilisé pour le planetaire)

le prochain est important car il permet de régler le temps de pose et le gain . tout ceci peut être mis en automatique lorsque l'on s'en sert en journée.

le module en bas à droite  (carre avec trois points )permet de régler le trafic du port USB et de lui affecter tout ou partie du flux .

autant cela n'a pas beaucoup d'importance en CP autant le flux en planétaire va dépendre de ces paramètres.

bizarrement cela dépend de la caméra installée et des choix fait dans le temps d’expositions et du RIO sélectionné. A vous de faire des essais avec USB traffic et le high Speed

vous pouvez aussi régler la température de refroidissement de la caméra lorsque c'est possible

les autres paramètres ne servent pas ou peu  . laissez les par défaut

le module capture permet de déterminer le chemin ou sera enregistrer vos photo et vidéos (module classeur avec flèche ) et d'y accéder (module classeur de droite )

vous avez le choix entre photo (appareil photo) ou vidéo (la caméra )

la limit permet de déterminer la durée de capture

Auto run que je n'utilise pas servirait pour programmer des séquences d'expositions différentes .

le module display permet de régler la brillance , le contraste ,etc.... par défaut il vaut mieux les laisser de base

enfin vous avez un indication en bas de l'écran vous indiquant  le nombre d'image de visualisation et le nombre d'images  stockées.

il faut bien comprendre que le nombre de Fps preview (nombre d'images en visualisation par second ) est bien souvent différent du nombre d'images qui seront réellement enregistrées.

cet enregistrement dépend souvent du PC et des Disques Durs que vous disposez . entre la théorie (preview ) et la pratique (l'enregistrement) il y a souvent un fossés

enfin une barre de taches n'est pas visible mais apparait lorsque l'on passe la souris dessus

enfin comme tout logiciel , il est capable de faire du RIO par la souris . clic Droit , sélection de la zone à capturer

tres pratique pour augmenter le nombre de FPS en planétaire pour figer l'atmosphere

voila vous avez les bases pour commencer à gérer votre caméra .

ensuite vous pourrez évoluer sur des logiciels plus fonctionnels ou performants comme firecapture que je décrirais dans un autre post

bon ciel

christophe

Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues  pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel .

et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . 

vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos  même avec les meilleurs traitements

il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE  et une caméra ASI 1600 mm Pro 

Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet

je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là.

J'ai donc décider de reprendre M45  pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé .

A savoir respecter les étapes suivantes :

- Follow-Up (le suivi )

- Backfocus

- Light Pollution (Pollution lumineuse)

- Weather conditions (les conditions météorologiques )

- Cleanliness (la propreté des optiques )

-  Fields (Champs)

- Collimation

- Warming Up (Mise en température )

- Focus (Focalisation)

- Tilt

- Camera Orientation

-  Exposure time (Temps de poses)

- Flat

si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables .

je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable  qui confirme que je suis dans la bonne direction.

le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe

commençons par le

- Le Follow-UP :

c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage

je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé  dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions

- Le Backfocus :

ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra .

autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant.

cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur

si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma )

Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D.

Suivant  les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis !

avant cela ne va pas  et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre

mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ?

reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO  :

- le BF entre la sortie du correcteur  et le capteur doit être de 57,29mm

- le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ).

-la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément

lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute !

vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras

- la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) :

suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup.

il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse

- soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde.

- soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace)

- soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer.

- soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). 

  pour mon cas j'ai pris un filtre CLS  36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences .

- soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières.

- et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux .

pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) .

si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ).

si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur .

voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé.

-  le Weather conditions (les conditions météorologiques ) :

c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter .

si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre .

il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci.

apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes

profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire

- Cleanliness (la propreté des optiques ) :

la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo .  elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air.

je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire !

il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions

avant et après

-  le Fields (Champs) :

pointer un objet et le photographier est une chose  , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation )

astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir.

voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x

il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte  : le champs corrigé sur le correcteur

le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage)

un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné.

dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm

si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins

donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm

il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres

suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre.

mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur

vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres

- la Collimation :

c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie !

ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments

Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra .

elle est différente suivant  le tube que vous utilisez  et parfois inutile si vous utilisez une lunette

dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N

un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton.

- le Warming Up (Mise en température ) :

la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger.

suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé 

sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture

on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne

lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles.

pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante)

principe des résistances chauffantes la buée

et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton

et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette.

j'aborderais le sujet dans un autre post

- Focus (la Focalisation) :

la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire  et trouver le point focal (ou mise en au point )

je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation .

il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles .

j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point

cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture  (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc...

- Le Tilt :

 c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre

cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence .

sur un capteur APS-C  et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé.

par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C

-l'Orientation de la caméra :

rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction  : le positionnement de la caméra

cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important.

un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre

si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat.

vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON

- l'Exposure time (Temps de poses) :

c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant

1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec

cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser.

dans le cas présent  , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire

2- vient ensuite le choix du gain  , de l'offset

cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu

certains préconisent ces valeurs  suivant ce que l'on recherche à faire

with a 150mm aperture at f/4 :

Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15,  la pose de 480-600s

Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30,  la pose de 210s

High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s

3- et enfin le choix du temps de pose .

il n'y a pas de secret il faut faire des essais .

pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant

- Les Flats :

ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches )

si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels  et le résultat ne sera pas probant .

il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout  et vous dit si l'exposition n'est pas grande .

voila vous avez tout pour reussir une bonne photo .

photo prise de 60s il y a un an  avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies  , focalisation mal faite

la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas.

je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo

il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube

bon ciel

christophe

dans le monde des portes oculaires  le nombre de fabricants est assez important et j'en ai découvert un lors d'un achat de tube planétaire .

la marque italienne Artesky n'est pas très connue et pourtant elle mériterait de l'être.

pour un prix contenu (environs 250€ ) elle vend un Porte-oculaire HQ V2 dédié pour les Schmidt Cassegrains ; les Edge et les Mak

ce produit  possède de nombreuses options qui ne vous laisserons pas indifférent et risque bien de voler la vedette au Baader SteelTrack Diamond S / C.

lors du de la réception du colis , on s'aperçoit qu'il est très bien emballé ; qu'il est très léger et visuellement sa finition vous étonnera.

on a l'impression d'avoir entre les mains un feather touch

malgré son poids plume de 630gr , il est annoncé pour supporter 5,5 kg avec un tirage de 22mm . ce qui est déjà pas mal pour un porte oculaire de cette gamme !

ces caractéristiques :

poids : 630gr

Connexion :  Filetage SC filetage 24 filet par pouce

Raccord en sortie : M54x0,75mm

réducteur en  2" et 1,25" vissable sur le filetage M54

tirage : 22mm

matière : aluminium

déplacement par Crémaillère

Capacité de charge : 5,5kg

serrage annulaire pour deux pouces

molette démultipliée 1:10 dual speed

ce porte oculaire se visse directement sur le filetage SC.

si l'on enlève son adaptateur on trouve une gorge de 73,5mm sur le porte oculaire et la sortie de cet adaptateur a un filetage de 68,5mm .

on vient y mettre la bague de réduction pour avoir le filetage femelle SC

le déplacement du tube n'est peut être pas très important mais il est suffisant pour faire la mise au point sur un SC .

la crémaillère est remarquablement souple et (petit gadget ) il est fournit avec un cache de protection pour protéger la démultiplication 1/10 .

le petit plus de ce porte oculaire réside dans sa sortie !

comme vous avez pu le voir dans son descriptif sa sortie est en M54 et vous avez la possibilité d'acheter un rotateur de champ vissé en M54/M54 de 12,5mm Artesky M54 .... très pratique pour y visser une caméra CMOS sans avoir de porte à faux et la positionner sur 360°

un réducteur 2  et 1,25 pouces est fournit de base pour y installer des oculaires ou un RC  . l'ensemble se visse là encore sur le filetage M54.

que dire de ce focuser : que du bien pour le moment !

le rapport qualité /prix est tout à fait correct et la qualité est au rdv.

je vous le conseille

bon ciel

christophe

continuant à tester ma barlow APM 1,5x , j'ai orienté le tube vers une galaxie très petite et d'une magnitude supérieure à 10  ...... la galaxie NGC7331 .

c'est une galaxie barrée qui se situe à 42,4 millions d'années lumière dans la constellation de pégase  et de dimension de 100 000 Al.

sa magnitude apparente étant de 10,65 , elle se prêtait donc à réaliser ce test et surtout vérifier  les capacités de mon spot .....il faut bien le reconnaitre ce n'est pas le meilleur que l'on est pu voir

suivant  clear outside ma magnitude limite serait de 20,26

alors pourquoi NGC7331 ?

en cette période elle est assez haute et  vu que mon champs d'observation va du nord Est au Sud Ouest  cela me permettait de la photographier en début de soirée sans avoir de retournement de la monture

ce n'est pas la photo du siècle et j'aurai du certainement dû doubler la durée des poses

70 x 120 s sur la couche de luminance

20 x120 s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset

30 Flats sur chaque couche

et 50 x 120s de poses en Dark à -29°C

les brutes vont me permettre de connaitre la magnitude limite que l'on peut atteindre sur ce site

en utilisant Prism V10 sur une brute (donc linéaire ) on peut avoir l'ensemble des informations recensées sur cette image.

dans un premier temps , il faut effectuer une analyse d'astrométrie avec étalonnage sur une position inconnue .

après qu'il est trouvé la position d'une quarantaine d'étoiles vous allez devoir effectuer un étalonnage photométrique à partir d'un catalogue comme UCAC 4

il va en ressortir 3 graphiques recensant l'ensemble des étoiles trouvées sur cette photo et un tableau permettant de connaitre la magnitude limite atteinte .

comme vous pouvez le voir , la magnitude limite de 20.073 correspond bien a ce qui est prédit par clear outside

voici NGC7331 en couleur.

j'ai encore beaucoup de mal à bien restituer la couleur .....

bon ciel

Christophe

c'est une question souvent posée par les débutants qui ne veulent pas trop investir et ne veulent surtout pas se retrouver avec un tube compliqué à gérer.

ceci n'est que le reflet de mon ressenti et de mon expérience dans ce domaine

schématiquement  deux paramètres vont être pris en compte par l'Astram : le diamètre et la focale du tube .

hors s’arrêter à ces deux valeurs ne va pas vous aidez pour autant si vous ne prenez pas d'autres paramètres en compte

commençons par le diamètre :

plus il est grand et plus il est évident que vous collecterez de photons .  comparez ceci à une bassine avec un entonnoir qui va recueillir de l'eau sous une pluie battante .

la résolution de l’appareil sera d’autant plus grande que le diamètre du tube optique sera élevé. Ainsi, plus grand est le diamètre, plus vous percevrez les détails des objets que vous observerez.

mais cela va induire deux problèmes principaux : le poids de l'instrument et le diamètre du télescope .

autant il est facile de mettre un télescope de 10kg au diamètre raisonnable sur une monture , autant cela devient très compliqué lorsqu'on veut poser un tube de  20kg ayant un tube de 30cm de diamètre.

si vous débutez et que vous êtes souvent mobile limitez vous au 200/250mm

votre monture vous dira aussi merci et le prix de celle ci sera aussi infiniment moins chère.

dans tous les cas , misez tout sur la monture pour avoir le meilleur suivi

passons maintenant à la focale :

c'est le deuxième paramètre qui va rentrer en jeu et pour faire simple :

la focale c'est la distance parcourue par la lumière dans le tube optique jusqu'au capteur.

- plus la focale est courte et plus le F/D est court (le grossissement est faible et la luminosité est importante).

               le champs est plus grand et  vous collecterez plus de photons en un minimum de temps. vous pourrez a ce moment faire de grandes étendues du ciel et de nébuleuses

- plus la focale est importante et plus le F/D est élevé (le grossissement est important et la luminosité est faible ) .

               plus le champs est réduit et plus les temps de poses seront longs : il sera plus dédié aux galaxies et aux amas de galaxies

quelle focale prendre alors ?

l'avantage revient aux courtes focales pour les raisons suivantes :

- Le tube est plus court et est donc moins sensible au vent

- Il est plus facile d'augmenter la focale que de la réduire sur un newton. des correcteurs de coma en 2 pouces  < 1x sont plus rares et surtout plus chers .

- Les poses sont plus courtes et quand on y a gouté on ne peut plus s'en passer.

- Si votre monture ne peut tenir plus de 2mn en suivi vous devrez faire de l'autoguidage et là les choses se compliquent

- Si vous désirez faire des galaxies il vous suffira alors de remplacer votre correcteur de coma par une Barlow corrigé du style APM 1,5x ou 2,7x

- le poids du tube est aussi moindre. votre dos vous remerciera

- la collimation est plus pratique à réaliser même si elle est plus difficile à avoir . je m'explique : vous comprendrez vite  que plus le tube est court plus il est facile d'avoir l’œil à l'oculaire tout en tournant la clé pour régler le primaire . alors certains me diront : il suffit d'utiliser un laser... en effet mais encore faut il qu'il soit bien collimaté et il ne sera jamais aussi précis que le système Catseye et cheshire.

Autant de paramètres qui militent pour les newtons à courtes focales même si le prix est un peu plus élevé et la MAP un peu plus difficile à réaliser.

si votre niveau de connaissance et d'exigence est assez haut partez sur un tube en F/D de 4 . un F/D de 4 demande d'être  précis sur le montage sinon les défauts vont vite se voir .

par contre si vous  débutez privilégiez le F/D à 5  pour ensuite passer à plus faible.

alors vous me direz : mais pourquoi ne pas prendre un gros diamètre avec une courte focale  ?

en effet mais comme vous pouvez le remarquer sur les sites de ventes : avoir un gros tube avec un F/D très bas coute très cher.

des que l'on dépasse le seuil fatidique de F/D : 4 , il faut des miroirs stables en températures; des tubes en carbone , des PO de qualités et surtout avoir une collimation faite au petit oignon.

et là on n'est plus dans la même gamme de prix.

il y a aussi un autre avantage à prendre des focales courtes : l'échantillonnage va vous permettre d'opter pour les nouvelles caméras CMOS

je ne dis pas que les caméra CCD sont "mauvaises " mais la technologie est arrêtée et elle est vieillissante dans pas mal de domaines

prenons comme exemple trois tubes de la même marque (très connue des astrams ) mais avec des diamètres et des focales différentes en ventes sur le marché :

- Le Tube optique Newton 200/800 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed 550€

- Le Tube optique Newton 250/1000 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed à 700€

- Le Tube optique Sky-Watcher 300/1500 Black Diamond Dual Speed 900€

grâce à cet applicatif vous allez pouvoir choisir le type de caméra que vous pourrez adapter . tout dépendra de votre échantillonnage

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

- Pour le premier tube : une caméra du type ASI1600mm pro avec des pixels de 3,8µm conviendra parfaitement si votre seeing se trouve entre 2" et 4" pour le FWHM. la résolution se trouve à 0,98"/pixel

- Pour le deuxième tube : vous comprenez vite que la ASI 294mm pro avec des pixels de 4,63 µm pourra convenir avec une résolution se trouve à 0,96"/pixel pour un FWHM entre 2" et 4" .

 mais il ne faut pas que votre seeing soit plus mauvais car à ce moment là il vous faudra passer a des caméras avec des pixels plus gros et pas de toute premières jeunesses technologiquement .

 comme les caméras à base du capteur kaf8300 avec des pixels sont à 5,4 µm. Après il est possible de faire du binning logiciel avec les caméra CMOS mais la résolution va en partir fortement .

- Pour le troisième tube :  cela empire puisque là il faut carrément passer aux capteurs ayant des pixels de 7,4µm ou 9µm pour avoir un échantillonnage de 1"/pixel. la encore vous devrez opter pour des caméras CCD du type ATIK4000  car il n'existe pas de caméra CMOS avec ce type de pixel .

vu le prix , je trouve que les performances des CCD sont globalement en retrait : une résolution plus basse  , des débits plus faibles ,un bruit plus important ; un QE plus faible ....cela ne veut pas pour autant dire qu'elles sont mauvaises  puisqu'elles sont encore utilisées dans certains domaines de l'astronomie ou elles excellent.

il faut bien le reconnaitre , aujourd'hui les caméras qui sortent sur le marché ont des capteurs CMOS avec de petits pixels pour des performances plus importantes  et un prix contenu.

 le point à prendre en compte est le lieux d'observation avec l'échelle de borthe Echelle de Bortle

plus celui ci est élevé plus votre tube ayant un F/D bas sera parasité .

des que l'on se trouve dans un endroit ou le borthe est > 7 il est conseillé de rester avec un tube de F/D mini de 5

sachez aussi qu'un lampadaire ou un mur très proche de votre set-up peut vous donner du fil a retordre . le pare buée sera d'office nécessaire  et le gradian sera difficile à enlever.

lien pour le choix d'observation carte AVEX

et le dernier  point est le choix de la monture qui n'est pas à prendre  à la légère : c'est l'élément principal  ! celui dont  il faut être attentif !.

sans une bonne monture : pas de bon suivi ; pas de possibilité de porter de gros tube bien lourds ; pas de stabilité

il vaut mieux une bonne monture avec un tube plus modeste que l'inverse .

bon ciel

Christophe

après avoir testé et adopté le Sesto Senso V1 pour ma lunette AT106LE , je recherchais un moteur de mise au point pour ma petite lunette TS60/300 .

l'utilisant souvent comme chercheur ou pour observer la lune , il se devait d'être simple facile d'utilisation et surtout gérable sans PC !

dans ce domaine il existe peu de moteur de MAP ayant cette fonction :

l' EAF le permet mais il faut reconnaitre que la raquette avec son câble se trouve être gênant et la fixation sur ce focuser n'est pas des plus adapté sur cette lunette.

après il faut taper dans le haut de gamme américain Feather touch ou moonlite mais dans les deux cas cela demande d'avoir un bon budget 5et une usine à gaz à installer° .

et c'est là que primaluce se démarque.

nul besoin de raquette ou de boitier de commande , un smartphone suffiT à télécommander le tout

dans l'évolution du Sesto Senso 2 , on reprend le même et on y ajoute quelques fonctionnalités et gadgets qui faisaient défaut sur la V1

les défauts étaient présents et rebutaient certains :

- le prix qui a été revu à la baisse lors de la sortie de EAF

- pas de raquette ou de débrayage pour commander manuellement le microfocuser

- la calibration à refaire des que le moteur de MAP était arrêté par inadvertance

- un raccordement un peu compliqué

- et  le câble de la sonde externe qu'on sait pas quoi en faire

avec cette nouvelle version tout ceci n'est plus que de l'histoire ancienne à part la sonde externe . les autres ne font pas mieux

ce moteur permet un fonctionnement de -20°C à + 60°C

il est doté de 4 ports de connexions et de trois leds  :

- Un port alimentation 12V 0,7A avec prise jack Ø Extérieur → 5,5mm / Ø Intérieur → 2,5 mm / 0,8 A max

- Un port USB C pour l'initialisation et le pilotage par PC

- un port pour y raccorder une sonde de T° qui est la même que sur le V1

- et un tout nouveau port pour le système ARCO qui devrait sortir d'ici cette fin d'année . ce système permet d'effectuer une rotation du champs pour les prises de vues .

https://www.primalucelab.com/astronomy/arco-2-robotic-rotator.html

la finition est toujours parfaite avec son revêtement rouge doré que j'apprécie

ces caractéristiques restent à peu prêt identiques :

- les dimensions restent les même : 87.5 x 64 x 43mm

- la résolution du moteur pas à pas : 0.7µm/pas

- Le Poids est contenu : 380g

- il est Compatible ASCOM et gérable par le PC

-  la technologie Self Centering Clamp (SCC) qui permet de raccorder ce moteur à presque tous les focusers disponibles dans le commerce.

- il intègre un port WIFI ce qui le rend pilotable par smartphone .

il est fournit avec :

- 5 coupleurs d'axes de différents diamètres .

- un câble d'alimentation sur prise allume cigare

- un câble USB / USB C pour le pilotage par PC

- les clés hexagonales avec les différentes vis . ATTENTION  à ne pas en perdre une car le compte est juste . Pas une de plus  !

- une doc assez simpliste .plus de clé USB avec les drivers et logiciels . vous devrez charger le tout sur le site du constructeur

https://www.primalucelab.com/astronomy/downloads

l'emballage est toujours aussi propre et bien adapté pour protéger l'ensemble des chocs lors de l'envoi.

le raccordement est devenu plus simple

vous déposez les molettes sur le démultiplié 1/10 et vous y fixez le coupleur d'axe adapté

si aucun d'eux ne va ,vous avez la possibilité d'acheter les adaptateurs appropriés

- l’adaptateur SESTO SENSO 2 37mm  pour les focuseurs de type Feather Touch 3.5" ou Takahashi FSQ-130

- l’adaptateur SESTO SENSO 2 33mm pour les focuseurs de type Feather Touch 2.5" et 3"

- ou alors l’adaptateur SESTO SENSO 2 26mm pour les focuseurs Explore Scientific

il vous suffit alors de poser le  sesto senso et d'y serrer les 4 vis de fixations le maintenant au PO.

lorsqu'il est mis sous tension, il faut au préalable s'assurer que la led power et WIFI soient allumées et  fixes . si cela n'est pas le cas veuillez vérifier la connexion et appuyer sur le bouton reset.

si vous branchez la sonde externe après la mise sous tension elle ne sera pas reconnue !

passons à la partie logicielle  .

vous allez récupérer le fichier zip comprenant l'ensemble des drivers et applicatif le concernant sur le site du constructeur. 

Attention : le logiciel pour le V1 ne fonctionne pas avec celui ci.

après avoir l'avoir dézippé , vous installez le driver en lançant l'executable :SESTO SENSO 2 Ascom Driver Setup.exe pour reconnaitre le sesto senso  puis  vous lancez le fichier "focuser manager setup.exe" pour installer l'applicatif de gestion .

il est fort probable que l'anti-virus Avast vous bloque le lancement ! il faudra lui donner les droits.

vous voila donc prêt à l'initialiser . je vous recommande pour sa première utilisation à faire l'initialisation pour le câble USB.

le principe reste le même : on lance l'applicatif ; on sélectionne le port com et on appui sur la touche "connect".

le setso senso 2 est reconnu ; la tension d'alimentation s'affiche ainsi que les températures du boitier et de la sonde externe (là ce n’était pas le cas pour la sonde externe )

c'est un bon début mais l'initialisation doit être faite avant d'aller sur le terrain.

l'applicatif se compose en 5 modules :

- un module pour se connecter au sesto senso . pour le choix de la langue il n'y en a qu'un .sic

- un module de réglage manuel

- un module qui indique les T internes et externes et la tension d'alimentation

- des touches virtuelles pour enregistrer certaines positions du focuser . on en reparlera plus tard

- un module d'initialisation et de calibration

le principe reste assez identique et presque aussi simple que la première version .

au préalable votre focuser doit être impérativement rétracté !

la première chose à faire est un up-grade du moteur .

vous sélectionnez "upgrade" et allez chercher le fichier "Sestosenso2_v1.3.fw" qui est le firmware.

vous validez et vous laissez faire .

soyez attentif à ne surtout couper le courant ou arrêter l’exécutif par inadvertance !

a la fin vous n'avez plus qu'a refermer la page . voila votre moteur mis à jour

votre moteur est initialisé et le firmware est à jour . maintenant il va falloir le calibrer (lui donner un point de repère )

en faite on va lui indiquer le début de la course et la fin de cette course .

le manuel n'est pas très pratique (plutôt mal expliqué ) car on pense en sélectionnant une des touches que cela va lancer un exécutable hors il n'en est rien . il m'a fallut 10mn pour comprendre...je sais je suis lent .

vous sélectionnez la touche "calibration" et arrivez dans un module de 4 touches

le focuser doit être rétracté ...c'est important !

vous sélectionnez "set ZERO position" . cela indique au moteur la position de départ .

puis vous sélectionnez "start Calibration" pour lui indiquer que vous commencer à lui donner le début et la fin du positionnement du focuser

il faudra lui indiquer le type de focuser que vous utilisez SCT ou crayford .

vous sélectionner "move out" et le moteur se met a fonctionner.

vous le laisser faire jusqu’à ce que vous considériez que la course du focuser est suffisante .

là vous appuyez sur "stop Motor ans Set max limit". vous ressortez du module en appuyant sur "close"

Et voila votre sesto senso 2 est calibré.

il vous reste à changer le code WIFI (clic droit de la souris ) , sélectionner le type de mesure de la T° , et valider ou non la visualisation des leds  apparentes sur le Sesto senso 2

lors des prises en nomade de vue je vous conseille de les éteindre . moins de consommation et de pollution visuelle

on y est presque .

maintenant vous allez devoir utilisez le smartphone pour vous connecter à celui ci .

en faite c'est assez simple même si il n'existe pas d' app dédié à cette fonction.

vous vous connectez au WIFI du sesto senso 2 ( il vous demandera le mot de passe du WIFI "primalucelab" qu'on peut changer ).

lorsque ceci est fait ,vous lancez votre navigateur firefox ou google et vous y mettez l'@IP suivante  : 192.168.4.1.

vous validez et vous retrouvez l'ensemble des éléments de cet applicatif sous un module intranet

c'est là que le virtual pad prend toute sa valeur ajoutée .  un appui sur une des touches et voila votre moteur qui se dirige tout droit à la position enregistrées

NOTA : pour enregistrer une position , il suffit de faire un clic droit (avec la souris du  PC ) sur une des touches pour mémoriser la position du focuser à ce moment là .

vous pouvez même y mettre un titre "oculaire 25mm" . très pratique

c'est simple et efficace  . un jeu d'enfant !

très pratique pour retrouver une position lorsque l'on a 9 oculaires différents .

vous voila donc prêt à aller sur le terrain pour observer ou photographier nos merveilleux objets célestes

alors que dire du Sesto Senso 2  ?

la vrai valeur ajoutée de ce nouveau moteur réside dans ces petites évolutions logicielles qui font de lui un produit fini et abouti .

dans sa gamme de prix aucun ne lui vient à la cheville et dépenser plus ne servirait pas à grand chose

test  photographique : en cours de création

je vous ai mis la documentation du Sesto Senso 2

bon ciel

Christophe

SESTO-SENSO-2-EN-user-manual.pdf

n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation.

je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour .

j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron .

comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage !

c'est rudimentaire mais assez efficace

la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord  (grossièrement ).

il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir)  que l'on trouve dans toutes les librairies .

ce marquage est très pratique :  il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit.

après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale .

pour cela j'utilise une autre astuce :  conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut.

une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit )

voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande.

la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille .

ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles !

pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien.

cela m'évite de refaire un équilibrage et  de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié.

pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position.

ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch .

en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire )

si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement !

le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement.

en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin.

ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez

et vous me direz : et le chercheur ? .

j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo.

pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et  de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

Vous voila prêt pour observer de jour

bon ciel

Christophe

dans la gamme des portes oculaires on trouve une référence dans ce domaine : Starlight Instruments.

lien du site  : starlight

certains le considèrent comme le meilleur d'autres étant le plus élevé dans le rapport qualité/prix

je vais surtout vous parler du porte oculaire Feather Touch Starlight 2" que j'ai acheté pour mon mak zen 250 FTF2

ce qu'il faut comprendre c'est que le début de la référence vous donne le diamètre du PO .

FTF20 : 2 pouces (50,8 mm)

FTF25 : 2,5 pouces

FTF30 : 3 pouces (76,2 mm)

FTF32 : 3 pouces (76 mm)

FTF35 : 3,5 pouces (89 mm)

trois gammes  ou les différences se font sur le systemes de mise au point , le poids de charge  : BCR , HD et B-A

celui que nous intéresse a à ma connaissance quatre modèles de

débattement FTF200 X BCR

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  - FTF2008BCR avec un débattement de 0,8" :  course 0.8" (20,3 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  FTF2015BCR avec un débattement de 1,5" - course 1.5" (38,1 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2020BCR avec un débattement de  2" - course 2" (50,8 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2025BCR avec un débattement de 2.5" - course 2.5" (63,5 mm)

les premières impressions qui s'en dégagent en le  recevant : qualité et légèreté .

il est est assez petit , sobre et le poids est contenu  : environs 453gr

la finition est parfaite et la friction du tube coulissant est très très légère.... pour ainsi dire inexistante.

le mise au point est démultipliée 1/10  ; silencieuse  et très souple au touché.

il a une capacité de port de 3,6 kg à 4,5 kg . c'est très largement suffisant pour le matériels que nous possédons tous et son serrage est annulaireavec le système de blocage (Aka Shorty) . on fait mieux aujourd'hui.

le débattement de mon PO est de 20,3 mm (0.8")  soit un tirage minimal est de 35,69 mm et maximal de 56 mm . Je ne pouvais pas mettre plus car le baffle interdisait sa rétractation totale

Il a tout pour plaire mais il comporte plusieurs points négatifs :

- le premier et il n’est pas des moindres  : son prix . plus de 450€ sans la bague de fixation

-  il ne faut pas oublier que si vous désirez y mettre un moteur sur ce PO  l'achat de clés américaines sera obligatoire ! . impossible de démonter la molette avec une clé européenne .

   si vous désirez y mettre le moteur de mise au point EAF ,il vous faudra acheter la fixation dédiée .

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4495-platine-adaptation-eaf-zwo-feather-touch.html

   pour ma part , j'ai utilisé le filetage de la vis de serrage du débattement pour y fixer la plaque de EAF

- le deuxième point  gênant dans mon achat  : le Réducteur Starlight Instruments Convertisseur coulant 50,8 mm vers 31,75 mm version "Low Profile" . je ne vous le recommande pas  !.

  il permet l'utilisation d'oculaires au coulant 31,75 mm (1.25") dans un accessoire au coulant 50,8 mm (2").

  le système est maintenu dans son logement par la vis de serrage annulaire du PO  : pas très pratique dans le noir pour bien le positionner et le maintenir .

- le point il faut être très  attentif c'est la bague qui vous permettra de fixer ce PO sur votre SC et maksutov . sans cette bague il vous sera impossible de fixer ce PO

  le prix de ces bagues sont souvent chers sur certains modèles  .gare aux mauvaise surprises au moment de payer !

  l'avantage c'est qu'on en trouve une multitude (pour la plus part des tubes mis en ventes dans le commerce). même mon mak qui se trouve être une fabrication artisanale pouvait recevoir cette bague normalisée .

  j'ai choisi le modèle A20-295 Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade .

https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=141

 très simple à installer et une hauteur assez réduite

Conclusion :

c'est l'un des meilleurs des portes oculaires que j'ai pu avoir dans mes mains dans cette gamme .

c'est celui que je trouve le mieux fini pour le prix qui en est demandé .

bon ciel

Christophe

Qui ne connait pas cette galaxie spirale M101  aussi appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet !

elle est située dans la constellation de la grande Ourse à plus de 22, 8 millions d'années lumières et fait parti du catalogue Messier

caractéristique :

Désignations : M101, NGC 5457ou galaxie du Moulinet

type : Galaxie spirale

Le diamètre de cette galaxie (170 000 années-lumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie Lactée (100 000 années-lumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.

dans la Constellation de la Grande Ourse

Magnitude apparente : 7,9

Dimensions app.22 minutes d'arc

Distance à la terre : environ 7 Mpc soit 22,8 millions d'années lumière

Ascension droite : 14h 03m 12s

Déclinaison : 54° 20′ 53″

elle très connue et appréciée des astrams . c'est une incontournable en cette période .

se trouvant très haute pendant la période d'été elle est très accessible pour les tubes de petits diamètres.

on peut obtenir de bons résultats même si on se trouve dans une zone polluée comme c'est mon cas.

je l'ai prise au même moment que M13 avec mon ASA10N , son correcteur wynnes 3 pouces et la caméra ASI 1600 mm pro à -17°C

115x30s sur la couche de luminance

20x30s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x30s de poses en Dark à -17°C

autant le traitement de la luminance fut assez simple (et pourtant c'était une étape que je redoutais) autant j'ai eu beaucoup de mal à traiter l'étape de la couleur .

il a été difficile de restituer cette couleur jaune/vert que j'ai pu voir couramment.

j'avais souvent cette dominance de bleu ;  un gradian bien présent sur le coté en haut à gauche et des halos sur certaines étoiles qui après traitement ressortaient plutôt mal

c'est donc ma première galaxie que j'arrive à traiter avec un rendu à peu prés correct mais le chemin est encore long pour arriver à la cheville de certains.

on voit parfaitement NGC 5477 sur le coté droit de l'image et le détails des bras spiraux de cette galaxie.

par contre je n'ai pas réussi à faire apparaitre dans les bras les amas de gaz rosée que l'on peu voir sur certaines photos d'astrams.pour cela il faudra rajouter une couche Ha.

pour avoir le nom des étoiles et des galaxies présentes sur l'image  , il vous suffit de suivre la procédure suivante :

utilisez le script 'imagesolver" dans  "Image analysis". cliquer sur "search" ; mettez le nom de la galaxie désirée ici M101 puis rechercher par la loupe , sélectionner et faire Ok

le logiciel va identifier toutes les étoiles se trouvant dans l'image par rapport à la base de donnée que vous aurez sélectionnée

il suffit ensuite de lancer script "Annotate Image" dans le menu Script/Render. lancer le script et votre image se retrouve alors avec toutes les annotations que vous avez désiré

vous obtenez ainsi l'image finale avec les noms des étoiles et des galaxies apparaissant sur l'image

bon ciel

Christophe

apres avoir traité chaque couche R V B et L , on se doit de les assembler .

j'ai pris l'exemple de M92 ou le temps d'expositions était très courts. cela m'a provoqué un soucis dans la gestions du gradian . j'ai été obligé de cropper les images par le module "dynamic crop"

le but dans un premier temps va être de créer la couche RVB pour enfin l'appliquer sur la couche L

les tutos de ZLOCH TEAM ASTRO sont toujours très bien fait et je les recommande

PixInsight TRT 01.5 Combinaison des couches RVB & RHaVB traitement couche RVB

PixInsight TRT 03 Assemblage Lum et RVB assemblage LRVB

dans le premier traitement on va passer par les  étapes suivantes :

il n'est pas nécessaire de respecter toutes les étapes si vos captures sont idéales

pour ma part et dans le cadre du traitement de M92 , je n'avais pas de halos sur les grosses étoiles .

1 - aligner les différentes couches

2 - enlever le gradian

3 - retirer les halos des grosses étoiles

4 - faire une égalisation des couches

5 - ré-aligner et assembler les couches

6 - refaire un retrait du gradian et une réduction de bruit

7 - faire un fond du ciel global et le neutraliser

8- passage en linéaire et jouer sur les couches RVB .

c'est une étape que j'ai encore un peu de mal à gérer. il faut comprendre que l'on va jouer sur chaque couche pour faire ressortir telle ou telle couleur .

c'est un peu subjectif car chacun va le faire à ça sauce . j'essaye de garde l'ensemble cohérent

le résultat n'est pas l'image finale que vous allez publier mais seulement la couche couleur que vous allez appliquer sur la couche Luminance

dans le deuxième tuto , nous allons appliquer cette couche RVB sur la couche luminance

celui ci est  très qimple vu que les différents traitements ont été réalisés

on procédera à :

1 - un assemblage de la couche RVB sur la couche L .

Nota :  le script a été élaboré par l'AIP site Astro Images Processing

ATTENTION  : pour l'assemblage de la couche RVB avec la couche L , il faut avoir passé ces deux photos en linéaires et  les avoir travailler avec "l'histogrammetransformation"

l'addition ne peut se faire entre une image linéaire et non linéaire !

2 - une désaturation du fond de ciel

3 - à une augmentation du contraste des faibles structures

je vous ai mis les process icons pour les deux traitements en mettant le maximum d'explications.

traitement RVB.xpsm

traitement LRVB.xpsm

Dans le monde des focusers la diversité est importante : du plus cher au moins cher ,  on trouve de toutes les tailles , du plus médiocre au plus complet. le choix est vaste et c'est peu dire

le choix d'un focuser se fait le plus souvent en fonction du matériel que l'on possède  et de ce qu'on l'on attend de lui: autant un TCF Léo est adapté à un newton autant il ne peut convenir à une lunette.

dans le cas présent , le focuser de ma lunette Astrotech 106LE donnait des signes de faiblesses avec un risque d'endommagement de mon moteur sesto senso.

il convenait de le changer et dans trouver un plus adapté à ce que je voulais  faire : astrophotographie du CP et un peu de planétaire.

il se devait d'être :

- Robuste

- comparable au 2,7 pouces existant

- Porter un poids de 2 kg minimum

- Assez précis

- Éviter les flexions

et surtout s'adapter au filetage de cet astrographe

dans un premier on m'a proposé un feather touch mais le prix des bagues adaptatives m'a vite refroidit .  c'est même hors de prix  et surtout sans corrélation avec le cout réel de fabrication  !

je me suis donc ré-orienter sur une gamme "inférieure en prix global "  et pourtant tout autant connue : la marque moonlite.

le focuser actuel étant un 2,7 pouces je me suis orienté vers le CFL2-S 2,5 pouces pour un prix comparable mais dont le coût des bagues est bien inférieur.

https://focuser.com/products.php

- Ce porte-oculaire peut supporter jusqu'à 5 Kg de charge

-  sans jeu ni shifting constaté lors de la manipulation

- déplacement tres doux

- débattement important plus de 12cm

- Tube guidé en translation par 4 roulements à billes,

- Blocage du tube en position très efficace (Vis de serrage sur le microfocuser)

- Deux queues d'aronde pour le chercheur ou un laser

- rotation à 360° du focuser

- un peu lourd par rapport à l'ancien focuser mais rein de grave en soi

- une bague adaptative est disponible pour AT106LE . Nota : la bague d'origine de ce focuser ne s'adapte que sur les AT106 . il existe un nombre astronomique de frange et ainsi il peut s'adapter à un grand nombre de lunettes .

- une démultiplication 1:10 est  bien présente . il se différencie du CFL1 qui ne l'a pas

- une gamme importante de bagues en sorties . il n'y a que l'embarras du choix .

par contre il vous faudra être patient car le délai de livraison est  assez long pas moins de 3 mois minimum d'attentes.

A la réception ce qui surprend c'est sa Taille ....aussi gros que le tube . l'ancien focuser fait pauvre comparé à celui ci

cela respire la qualité ,rien à redire sur la finition .

pour démonter l'ancienne bague très lisse vous devrez utiliser un double face ainsi que la clé à sangle pour l'enlever.

il vous faudra alors visser la nouvelle bague dédié pour cette la lunette . elle est déjà graissée ( bien protégé lors de l'envoi)

il vous suffit ensuite de poser le focuser CFL et de serrer les trois vis. vous avez aussi la possibilité d'enlever une bague intermédiaire pour raccourcir le chemin optique . si vous regardez bien la photo vous avez deux bagues intermédiaires.

comme vous pouvez le constater le débattement est assez important et très utile sur une lunette .

cela évite bien souvent l'achat de nombreuse rallonges qui apporteront du jeu et des flexions.

l'autre avantage de ce focuser c'est que vous pouvez adapter différents sorties sur ce focuser . chaque sorties se vissent dessus

le pas de vis est du M68 mm et l'offre est assez importante : du modèle classique deux pouces ou 31,75mm pour les oculaires à des bagues spécifiques pour les caméras Atik ou du vissant M48

le prix moyen tourne autour des 60 $

pour ma part j'ai pris un modèle deux pouces  (Model 68mm to 20) et un modèle pour les oculaire 31,75 (model 68mm to 125 )

pour mon applanisseur j'ai opté pour un modèle vissant en M48 (Model 68mm to 48mm)

ils vendent même différentes rallonges en M68.

vu que tout peut se visser les flexions et les tilts sont de l'histoire ancienne

conclusion :

je ne pensais pas en l'achetant à avoir un focuser aussi bien fini et d'une telle qualité. il est très bien conçu et totalement bien adapté aux lunettes .

la société moonlite fait le même pour les SCT (en plus petit ) : modele CR2

pour la partie du réglage je n'ai pas pu encore faire des essais . j'en ferais certainement dans un autre fil

après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance .

je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve .

si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux

NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire .

comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01

il est complet et sa vidéo est très bien détaillée.

dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal

le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer .

prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests !

Voici les étapes du traitement :

pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages ,  j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment .

n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement .

1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire

2 - retrait des halos

3 - réduction du bruit première passe

4 - deuxième réduction de bruit

5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base )

6 - moyenne des deux images

     cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante

7 - la déconvolution

8 - netteté optimisée

9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image)

sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie.

8 - réduction des étoiles

au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite )

j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight

Christophe

Bon ciel

traitement L.xpsm

la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .

rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !

alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .

on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .

en faite il y en a pour tout les goûts

commençons par les dynamiques :

celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth

ces points forts :

 -visualisation des conditions météorologiques mondiales
- les  courants de surface de l'océan
- les températures de surface des océans
- les vagues de l'océan
- les aurores boreales

passons à une échelle plus petite

Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).

il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc

ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis

l'un de ces concurrents : Ventusky site

on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format

une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.

et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure

je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie

passons aux sites proprement déidés à l'astronomie

je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus

le premier est météoblues site

il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur

là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.

très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite

son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf

https://www.webastro.net/meteo/#carte

pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.

pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.

simple et efficace .

et puis  le logiciel clear outside site

le must ! mon préféré.

il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.

il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.

il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué

vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque

https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr

A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !

avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .

vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains

tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .

un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar

https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr

il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.

installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !

il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable

la marge de prévision est réduite mais ultra précise.

le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer

vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today

http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html

je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien

voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile

bon ciel

Christophe

ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale

beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?

en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.

Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .

la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture

pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.

vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau

il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.

et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture

c'est aussi simple que cela

bon ciel

christophe

lorsqu'on réalise des poses sur un objet céleste en mono on réalise le plus souvent du LRVB quand on commence  (c'est mon cas) .

L pour Luminance

R pour Rouge

V pour Vert

B pour Bleu

ce qu'il faut comprendre c'est que toute l'information se trouve dans les brutes luminances et les couches RVB ne sont la que pour rajouter la couche couleur.

plus vous ferez de poses L plus les détails ressortiront !

mais il y a une étape que l'on ne doit pas négliger : les DOF (Dark ,Offset  et Flat ) .

je trouve que ce site en parle très bien Astrophotographie : Dark – Flat – Offset

ou avec celui ci en video DOF

Cela peut paraitre ch... mais c'est un passage obligé pour avoir un résultat à la hauteur de ces attentes.

en résumé lorsqu'on fait des photos en mono on se doit de réaliser

- des images en L ( une bonne soixantaine voir plus )
- des images en R (entre 20 et 30 )
- des images en V (entre 20 et 30 )
- des images en B (entre 20 et 30 )

en gardant la même MAP ( mise au point) et le même cadrage (pour les flats) , on va réaliser

- des darks ( une bonne soixantaine )
- des offsets ( une bonne centaine )
- des flats en  filtre L  (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre R (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre V (entre 20 et 30 )
- et des flats en filtre B (entre 20 et 30 )

cela représente à peut prêt 500 photos rien que pour avoir une seule image finale

le logiciel Prims c'est très bien les gérer et il a un module pour réaliser ces DOF.

il vous nommera tout les fichiers suivant le nom, la date , le filtre utilisé , la T° et le temps d'exposition

mais avant de shooter , il faut bien s'assurer que les filtres soient bien positionnés dans le bon sens et éviter au maximum les  parasites provoqués par les lumières des lampadaires

l'effet du gradian (avec renforcement de l'exposition sous pixinsight)  avec ou sans pare buée. :

la première image montre un coté plus sombre en haut et plus éclairée en bas à gauche provoqué par des lampadaires.

la deuxième photo a été prise avec l'adjonction d'un pare buée qui élimine en partie ces parasites lumineux.

l'effet est garantie !

la ASI 1600mm pro provoque des halos et des micros lentilles mais c'est pire quand les filtres sont montés à l'envers. c'est assez flagrants sur les étoiles très lumineuses

je sais elle est moche (ciel trop sombre,traitement couleur mal fait ,etc....) mais c'est surtout pour vous montrer les fameux effets du aux micros lentilles

les Darks :

les darks doivent être fait à peu prêt une fois tous les 6 mois et à la même température des poses réalisées.

ainsi si vous faites des brutes de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30 , vous devrez faire des darks de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30

ils se font dans le noir mais quand je dis le noir c'est le noir total . même avec un capuchon sur le tube il se peut que de la lumière puisse passer derrière le tube ou par une fente du capuchon.

ces poses peuvent se faire de jour  , sans le tube  du moment que le capteur est dans le noir total !

sur une ASI 1600 , je pose le plus souvent avec un delta de T° de -20°C que ce soit en hivers ou en été tout en évitant d'atteindre la puissance de refroidissement maximale. pourquoi ?

il se peut que la température externe fluctue et vous allez vous retrouver avec des poses avec différentes températures ( surtout si elle monte) . donc le dark n'aura pas le même résultat sur chacune des brutes .

on se donne une marge de de + ou -0,5°C. après il faudra refaire des darks pour les photos prises avec un tel décalage .

sur prism je programme une montée de température par palier pour atteindre 85% de la puissance fournie. cela me laisse ainsi une marge pour la correction au cas ou.

Les offset :

ils se font de la même manière que les darks (dans le noir) mais avec des poses très très courtes.

prism le fait par le même module et il se chargera de régler le temps automatiquement pour obtenir des offsets de bonne qualités

ils sont très simples à réaliser et ils peuvent se faire de journée de la même façon que les dark ( capuchon mis et température à l'identique)

les Flats :

ce sont les plus durs à réaliser  : on doit exposer le capteur à une lumière uniforme et ce dans le but de faire ressortir toutes les tâches et poussières.

pour cela on utilise un générateur de flats  .

donc si je fais des poses en L, j'ai pour principe de mettre le générateur de flats juste après  pour conserver la même map , la même température et le même cadrage

il en sera de même pour les couches R,V,B

beaucoup préconisent qu'ils soient fait au 2/3 de l'histogramme. mais qu'est ce que cela veut dire ?

sur un capteur 16bits de données on a 16²  soit 65536 niveaux de gris possibles .  dans notre cas on devra se retrouver aux alentour de 43690 . c'est comme ça que je l'ai compris

la dernière mise à jour de Prims calcule automatiquement le temps d'exposition pour obtenir cette moyenne d'exposition.

A vous de régler l’écran générateur de flats pour qu'il ne soit ni trop faible ni trop fort en éclairage

pour le prétraitement , j'ai suivi le process de Zloch team astro PixInsight TRT 00

il est simple , clair et très efficace  .

tout le traitement se réalise sur le logiciel très connu "PixInsight"

Au préalable vous devrez organiser vos répertoires pour classer les brutes des DOF et  éviter ainsi les erreurs de traitements

ensuite il vous suffira de lancer le logiciel pixinsight et d'aller chercher le process icons que j'ai mis à disposition en pièce jointe

ce process icons  permet d'effectuer toutes les taches décrites ci dessous .

il se charge par un clic droit "process Icons" , "load process Icons" et est référencés sous .xpsm

les étapes de traitements :

1 - création du master offset

2 - création du master Dark

3 - création du master Flat pour chaque couche LRVB

4 - calibration des images  pour enlever les parasites  , les bruits induits (traitement des images avec les DOF ).

5 - une correction cosmétique pour enlever les pixels chauds

6 - un alignement des images (il y a toujours des décalages dans les prises de vues)

7 - un empilement basique pour cropper toutes les images (réduction des bords ) et les avoir aux mêmes dimensions

8 - une réduction du bruit de fond sur toutes les images

9 -une netteté optimisées

et enfin un empilement des images de chaque couche L ,R,V,B.

vous obtenez ainsi les brutes finaux que seront après traitement empilés pour obtenir une image finale

mais avant de clore je vais vous montrer les effets que l'on peut avoir si le traitement est mal fait

les darks mal traités que l'on voit sur les deux cotés de l'image de M92.

résultat des flats mal "gérés" lors de la prise des clichés

j'ai mis le process icon qui permet de  pré-traiter de ces images brutes sur PixInsight

Christophe

Bon ciel

prétraitements brutes.xpsm

quelque soit l'astram et vu le prix du matériel , il  se doit d'être précautionneux surtout quand il transporte son matériel.

c'est un domaine ou l'on trouve que très rarement des tests fait par les fabricants ou astronomes amateurs

dans le monde  des sac et valises de transports , il y a un fabricant qui à mon gout surpasse tous les autres  : Geoptik.

ces modèles sont adaptables sur tous les tubes et matériels que l'on peut connaitre.

c'est par le biais du site loisir plaisir que j'ai fait connaissance de ce fabricant.

j'avais besoin d'une valise résistante , légère , assez haute et pouvant recevoir du matériel fragile .

Geoptik de marque italienne fait des valises  sur mesures  comme pour les EQ, des valises génériques , des ceintures (oui oui j'ai bien dit des ceintures) , des malettes et des sacs pour les tubes.

je tiens à vous dire que je n'ai aucune action dans cette boite (et je n'en veux pas) et je ne touche pas d'argent de leur part 

revenons à nos sacs et nos valises .

les valises fournies par Geoptik possèdent tous les avantages que je recherchais

de conception en pastique elle sont tres légères , elles sont renforcées pour résister à des chocs et sont étanches à l'eau.

la fermeture de celles ci  se fait par 4 ou 2 attaches suivant le modèle. attaches qui entre nous n'est pas prête de casser vu son épaisseur

les bords sont là aussi renforcés . cela parait anecdotique mais le point faible d'une valise se trouve bien souvent dans les coins.

l’intérieur est doté d'une double couche de mousses détachables pour y loger des équipements de différentes hauteurs. la mousse est détachables pour adapter la mousse à l'objet que l'on veux protéger .

le  dessus est lui par contre d'un seul tenant collé à la paroi pour bloquer les instruments

le fond est aussi protégè par une fine mousse collée sur la paroi

Géoptix en fabrique de différentes dimensions :

Dimensions extérieures : 258 x 243 x H118 mm– intérieures : 235 x 180 x H110mm

Dimensions extérieures : 340 x 300 x H150 mm– intérieures : 300 x 225 x H135mm

Dimensions extérieures : 570 x 440 x H220 mm– intérieures : 505 x 340 x H195mm

Dimensions extérieures : 230 x 173 x H53 mm – Intérieures : 212x138xH47 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H59 mm – Intérieures - 314x195xH51 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H85 mm – Intérieures : 314x195xH78 mm

voici les caractéristiques communes :

- Doubles  (quadruple pour certaines ) loquets de sécurité

- Joint en caoutchouc étanche autour  du couvercle

- Soupape de compensation automatique de la pression

- Pas de pièces métalliques , sans corrosion

- Corps en polypropylène copolymère et broches en nylon

- Disposition interne personnalisable grâce aux cub

La variante avec la lettre A à la fin du produit est équipé d'un insert en mousse avec la broche conique.

La variante avec la lettre B à la fin est fourni avec un insert en mousse avec des cubes prédécoupés. Le cube peut être prendre correctement vos accessoires, créant ainsi un ajustement personnalisé.

Les valises Elephant de Geoptik sont certifiées IP67. (IP 67 : totalement étanche à la poussière - protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur : ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490)

il fabrique même des petites valise de transport EPH Mini I. très pratique pour y mettre ces oculaires

et si vous voulez ré-équiper votre valise suite à changement de Setup , vous pouvez moyennant finance racheter des mousses adaptées au modèle

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620-xl/p,46181

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620/p,46180

passons aux sac et mallettes pour les tubes.

dans ce domaine il excelle aussi  mais je n'ai que deux modèles de sac : un pour mon newton ASA10N et un pour mon trépieds Ariès 10 micron

ces sac sont résistants , en doubles épaisseurs  et les poignées et les lanières sont renforcées .

Le contenu est bien protégé contre les chocs extrêmes grâce à un bon capitonnage.

cela transpire la qualité et l'on voit tout de suite que les coutures sont propres et résistantes . les fermetures éclairs sont imposantes  et adaptés pour résister a de lourds objets

pensez à bien calculer le diamètre de votre tube avec la (es) queue(s) d'aronde(s) !

on peut les porter avec une mains ou dans le dos...très pratique quand l'objet est assez lourd. 

certains modèles possèdent des poches très larges pour y mettre des objets comme le correcteur de coma , etc... je trouve que la protection est un  peu légère !

sur les sac pour newtons il a une excroissance pour y laisser a demeure le focuser

en conclusion : très satisfait de ces valises et sacs de transports . je n'en changerait pas pour un autre constructeur

bon ciel

Christophe

je vous présente M56 ou NGC 6779 un amas globulaire découvert en 1779 par Charles Messier . il se trouve à 32 900 années-lumière de la Terre , une magnitude de 8,3 et a une largeur de 85 années-lumière dans la constellation de la lyre

il n'est pas très connu ...enfin pas aussi réputé que l'amas M13 . il est beaucoup plus petit , c'est le moins brillant , sans noyaux et ces étoiles sont assez pâles .

A cette époque d'Aout , il est lui aussi assez haut dans le ciel pour pouvoir obtenir une photo assez sympa de lui .

la encore j'ai utilisé l'ASA 10N avec le correcteur Wynne 3 pouces et la caméra 1600 mm pro .

j'aurai du utiliser la Barlow APM 1,5x mais a ce moment je ne l'avais pas encore reçue. peut être l'année prochaine pour comparer l'évolution que je vais acquérir dans les traitements

j'essaye toujours de restituer le plus fidèlement les couleurs de ce que je prend sans jamais exagérer en renforçant tel ou tel couleur  comme peuvent le faire les américains

dans l'histogramme , je calibre les couleurs pour qu'elles se confondent et si l'une des couleurs ressort plus que les autres j'utilise le process SCNR sous pixinsight.

les seuls traitements que j'ai pu réaliser sur cette photo sont une réduction du bruit et un retrait du gradian. tout simplement !

je pense maintenant maitriser correctement les temps de poses (enfin j’espère ) et les traitements de bases ....dont l'histogramme des couleurs qui m'a posé énormément de soucis et de compréhension

voici les temps de poses à -10°C avec un différentiel de 35°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra aux environs de 00h45 :

100 x 3s sur la couche de luminance

50 x 3s sur les couches R, V et B

100 x 3s prises d'offset

30 x 3s de Flats sur chaque couche

et 60 x 3s de poses en Dark

bon ciel

Christophe

Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube

pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

pour tout vous dire ,  il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube  , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue  (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...)

certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages

sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo .

En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith

j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon.

j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique.

ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur !

mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro :

- pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires

- ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe  échelle de borthe

- mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images

- mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline.

- une partie du ciel au Nord indisponible

j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points :

- la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire.

- le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert .

- la collimation doit être revue régulièrement et être très précise.

- Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes

- une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi.

après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ?

- il est lumineux

- sa taille est assez grande

- les étoiles sont assez brillantes

- il est très haut à cette époque  : +58°09'20.8"

- comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer

caractéristique :

Information du catalogue: SAC

Saguaro Astronomy Club Database

Magnitude: 5.80

Nom: NGC 6205

Luminosité de surface: 12.00

Dimension: 23.2 x 23.2 '

Angle de position: 90

Classe: V

Distance de la Terre : 22 180 années-lumière

Rayon : 72,502 années-lumière

Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.)

Constellation : Hercule

Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″

Type d'objet : Amas globulaire

lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet.

vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur .

après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement.

quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15.

poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir.

je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que  la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée.

pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée.

j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite.

pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight

voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra:

60x10s sur la couche de luminance

30x10s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x10s de poses en Dark

sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO

Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes.  sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle

Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse  : la réponse est oui!

bon ciel

Christophe

beaucoup ne l'utilise plus  mais il y a bien un domaine ou il est indispensable : l'observation visuelle avec la mise en station .

on ne veut surtout pas s'embarrasser d'un ordinateur ou tout autre systèmes caméra

le chercheur comme il se nomme est un élément utile pour trouver l'objet désiré pour ensuite centrer l'astre dans l'oculaire du primaire. il va aussi vous servir à réaliser votre mise en station sur 3 étoiles .

son choix dépendra essentiellement du prix que vous voulez y mettre mais surtout de la focale de votre tube ou de la précision de votre monture.

on en trouve de tous les modèles , du moins cher au plus cher . , du plus  petit au plus perfectionné . il n'y a que l'embarras du choix.

celui qu'on retrouve assez fréquemment c'est le chercheur 8x50 ou 9x50  . il est très basique et suffit amplement pour trouver l'objet . par contre son poids n'est pas négligeable : environs 900gr et si on peut s'en passer c'est aussi bien

vous avez les chercheurs basiques , les chercheurs laser (point rouge , le telrad ) , l'oculaire réticulé éclairé et le chercheur éclairé réticulé .

les quatre derniers demandent de les doter de piles (pas donné) qui si par malheur elles n'ont été correctement éteintes elles se vident à vitesse grand V. du vécu !

comme je le dit plus haut , son choix va dépendre de ce que l'on veut en faire et du prix que l'on veut y mettre.

deux paramètres vont entre en jeu : la focale du tube et la précision de votre monture

commençons par la focale . plus votre focale est basse et plus le champs apparent est important et inversement lorsque l'on l'augmente cette focale.

autant faire une mise en station sur un tube ASA10N d'une focale de 900mm est un jeu d'enfant autant cela devient vite galère lorsqu'on possède un tube de 3375mm comme mon mak Zen 250.

voici ce que cela donne avec le même oculaire entre ASA10N et un Zen 250

on comprend vite qu'avec un Zen 250 , c'est un enfer pour trouver l'étoile (et même avec les meilleurs montures qui soient) ou pour faire sa mise en station.

ensuite la précision du pointage sera performante si la MES est faite par une monture de qualité.

plus votre monture est précise , plus la mise en station peut se faire sur x étoiles , plus l'objet se retrouvera automatiquement dans la champs de votre oculaire .

avec la 10 micron  , la précision est à la hauteur de ce que l'on peut attendre .

avec une mise en station à l'aide de la raquette sur 10 étoiles on peut faire des observations visuelles très facilement et a tous les coups l'astre se trouve au centre de l'oculaire.

j'ai commencé par utiliser un pointeur rouge . c'est très basique ,léger mais il ne faut pas s'attendre à des miracles . la précision n'est pas son fort et c'est peu dire .

le chercheur classique est un peu plus précis mais cela reste très basique .

ceux qui deviennent intéressant c'est le Chercheur 8x50 droit éclairé  ou  l'oculaire réticulé avec l'illuminateur .

avec son système en croix éclairé il permet en effet de pointer l'astre désirée et de réaliser une mise en station assez précise (quelques degrés d'écarts).

Au début j'ai utilisé un oculaire 12,5mm mais le grossissement était trop important . depuis j'utilise cet oculaire  20mm mais il ne peut être utilisé en direct que sur des tubes de courtes focales

il grossit peu mais ne vous attendez pas à avoir une image parfaite  visuellement. il comporte pas mal d'aberration .

au delà , c'est plus compliqué voir difficiles.et vous devez opter pour un chercheur réticulé illuminé

j'ai donc opté pour une solution plus luxueuse , une TS 60/330  couplé à l'oculaire réticulé

mais pour quelle raison , tous le systèmes décrits précédemment ont un défaut commun : l'embase est basique et fausse souvent la parallélisme entre le tube et le chercheur. Et c'est peu dire !

avec une lunette et des anneaux on peut facilement régler le parallélisme de jours pour s'en servir comme chercheur , pour observer ou faire de photographie grand champs.

en résumé , voila mon ressenti personnel:

si la focale de votre tube est inférieur à F/D 4 et que vous avez une très bonne bonne monture , le chercheur est carrément inutile .

si la focale de votre tube est entre F/D 5 et F/D 7 et que vous avez une très bonne monture , l'oculaire réticulé est un plus pour effectuer une bonne MES.

si le F/D de votre tube est entre 8 et 10 ,il vous faudra vous doter d'un chercheur même avec une bonne monture

au delà vous devrez avoir un chercheur ou lunette réticulé éclairé.

dans tous les cas , avec une monture basique il est recommandé d'avoir un chercheur pour ne pas galérer et chercher en vain cet astre.

bon ciel

Christophe

Ayant un Newton assez ouvert , je cherchais une barlow qui me permettrait de  grossir et ainsi passer à un F/D plus importants sans tout de fois augmenter exponentiellement les temps de pauses .

je voulais aussi qu'elle puisse être corrigée pour éviter la coma tout en restant sur des capteurs de moyen format

cela m'éviterait ainsi d'avoir deux tubes (dont une lunette AT106LE à F/D de 6,6 ) pour le CP et j'envisage de l'utiliser sur un mak sans tout de fois être certain du résultat.

ayant cherché une barlow ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 sans succès (fabrication arrêtée ), je me suis rabattu sur une APM 1,5x ED ComaCorr au coulant 50,8mm recommandé pour ce type de tube

cette Barlow est connue de la plus part des astram et sa réputation n'est plus à faire (comme la marque).

http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/313831343838

- le Grandissement : 1.5 x

- Correction de la COMA (pour télescopes newton)

- Filetage en sortie M54 x 0.75 mâle côté caméra

- Filetage en entrée  M48 x0,75mm femelle côté caméra

- Filetage M48 x 0.75 femelle côté télescope (pour filtres)

- Conception télécentrique à 4 lentilles avec 2 doublets

- Peut servir de "glass-path" 1,6x pour les têtes binoculaires

- Champs corrigé et illuminé compatible avec les capteurs de grande taille

- Illumination à 100 % sur un cercle image de 30mm de diamètre

- Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière

- Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm

le champs corrigé et illuminé de 30mm de diametre permet ainsi de recevoir mon ASI 1600 mm pro sans avoir de vignetage ou de coma.

au premier abord ce qui surprend , c'est qu'elle est très grande et c'est peu dire .

c'est un de ces points noirs : sur mon newton ce n'est pas très important mais la course sur mon mak elle est très courte.

il faudra bien faire attention  lorsqu’on rétracte le PO pour ne pas aller buter dans le baffle .

elle est très bien finie  ; son poids avoisine les 1kg mais son prix vous refroidira certainement (>400€)

elle est composée de deux parties :  a droite de l'image l'élément optique, à gauche la rallonge

du coté optique on a un filetage en M48 pour y fixer un filtre et de l'autre coté nous avons un filetage en M54 ou vient se visser cette rallonge.

on devra démonter cette partie si l'on veut y mettre sa caméra en fixe et respecter le BF de 95mm

Premier test sur une petite lunette TS60/330 avec une ASI 183mc pro : je ne constate pas de déformation notoire  meme si elle n est pas dédiée pour fonctionneravec une lunette

le seul regret est de se retrouver très loin  du focuser. cela peut vous provoquer du porte à faux

deuxième essai sur ASA10N et une 1600mm pro sur un bâtiment se trouvant à 100 mètres

le positionnement de la caméra est évidement plus proche et le porte à faux est moins présent voir inexistant si votre focuser est de qualité

il faudra seulement faire attention à ne pas venir buter sur la monture

l'image est propre et je ne constate aucune déformation ou défaut optique

sur le maksutov , le poids et le BF ne gène en rien le focuser Feather touch . il faudra seulement faire attention à ne pas trop rentrer la barlow pour éviter de taper dans la baffle et forcer sur le moteur de mise au point.

je n'ai pas encore traité les images produites avec ce tube car mes connaissances de traitement en planétaire sont très basiques j’espère pour voir en mettre une d'ici bientôt.

passons sur M13 que j'avais imagé avec le correcteurde coma( réducteur x0,95) et ASI 1600mm pro . je ne constate pas de coma et juste un légé vignetage mais rien de flagrant

la petite galaxie NGC6207 située en bas  sur la première image semble bien petite avec un F/D de 3,8 avec des poses de 10s . j'avais pu la faire ressortir mais elle était bien petite à mon gout

la deuxième capture faite avec cette Barlow APM et l'ASI1600mm pro  montre bien le champs restreint sur M13.

la troisième prise permet avec une pose de  60s de faire ressortir merveilleusement bien cette galaxie NGC6207

alors que dire : que du bien .

même si  elle ne permet que de grossir 1,5x je peux ainsi imager de faibles objets tout en ayant des poses < 5mn en mode binning 1x sous un bon seeing. dans le cas contraire je devrais passer en binning 2x

son poids ne me gène pas et sa longueur ne me pose pas de soucis sur mon newton.

les étoiles restent rondes sur les bords tant qu'on respecte les 30mm de diamètre . pour le capteur de l'ASI1600 mm pro cela convient parfaitement.

elle peut aussi être utiliser sur des capteurs de taille moyennes sur des lunettes sans constater de défaut du à la correction de coma .

j'aurai pu opter pour l'APM 2,7x mais les temps de poses ne seraient plus du tout les mêmes et j'aurai du passer en mode binning 3x.

bon ciel

Christophe

lorsque vous installez prism V10 (qui est en démo pendant 60 jours), il est par défaut de base et sans aucune configuration.

voici quelques astuces qu'ils vous aideront certainement

1 astuces :

mon premier soucis a été d'enregistrer en .FITS les images prises sur ce logiciel .

ce logiciel enregistre les images en CPA et non dans le format désiré .FIT . il était donc impossible de les utiliser en tant que tel pour les traiter avec Pixinsight.

pour cela vous devrez aller dans "configuration" et "option des fichiers FIT/CPA et APN et mettre les informations suivantes

2 ième astuce :

si comme moi vous possédez plusieurs Setup vous devrez enregistrer chaque Setup pour récupérer toutes vos informations de paramétrage

l'enregistrement se fait en accédant dans "configuration" et "gestion des configurations" .

par contre lorsque vous désirez charge une configuration  , il vous demande de redémarrer Prism en mode administrateur !

pour cela , vous refermer le logiciel et vous cliquer sur l’icône de prism se trouvant sur le bureau en faisant clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"

c'est simple mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre

3 ième astuce :

lors de l'installation de prism  la carte du ciel  n'affiche que les étoiles de magnitude à mg=6

pour valider certaines catégories d'étoiles (variables ,etoiles double ,etc...) ,vous devrez aller dans les options de la carte "sélectionner les options d'affichage" et "étoiles"

vous cochez les cases des étoiles que vous désirez faire apparaitre et l'affichage de la carte sera fera automatiquement des que vous zoomerez.

vous avez aussi d'autres  BDD à votre disposition comme UCAC,USNO qui sont disponibles sur ce lien . catalogues  ou sur la page de garde 2 lien

attention ces fichiers sont très lourds et prennent de la place sur votre DD !

je ne sais pourquoi mais il m'a fallu les installer sur le répertoire du logiciel prism pour qu'il fonctionne.

il vous faudra mettre le chemin de ce catalogue  pour qu'il soit utilisable

Attention , le fait de sélectionner plusieurs catalogues peut ralentir la visualisation de la carte du ciel surtout quand on zoom !.

4 ième astuce :

les tutos sont pratiques mais il arrive parfois qu'ils ne répondent pas à une question que l'on se pose .

le forum est un plus mais poser sa question n eveut pas dire avboir une réponse dans la nuit et cela risque bien souvent de tarder à venir

un documentation en français est disponible à cet endroit aide

5 ieme  astuce :

il est fréquent de ce poser cette question moi le premier  : combien de licence j'ai en achetant le logiciel prism ? puis le réinstaller ? ect...

voici le pdf qui décrit toutes les questions que l'on peut se poser sur les clefs de prims

Questions fréquentes à propos des clefs de Prism.pdf

6 ieme astuce :

il est important de ne jamais atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra car toute la nuit cette T° peut monter surtout en été .

ainsi  en étant déjà à 100% de sa puissance vous n'avez plus de marge pour maintenir la température désirée. certains préconisent de rester à 80% de la puissance

pour accéder à cette fonctionnalité  , il vous suffit de lancer lancer la caméra et d'aller dans le module "Temp CCD"

sur certaines caméras (comme les CCD )  il est important de ne pas descendre brutalement au risque d'avoir du givre sur la vitre de la caméra. 

vous pouvez ainsi programmer cette descente de température graduellement avec un laps de temps désiré en cliquant sur "éditer". il vous suffit alors de régler les paliers de descentes ou de remontées des T°

sur mon ASI 1600 mm pro je n'ai jamais eu cette problématique vu que j'utilise une résistance chauffante

pour appliquer la T° désirée directement, il vous suffit d'y mettre la température désirée et de valider avec "appl."

les touches "G" vous permettent de visualiser la courbe de puissance ou de la température

bon ciel

christophe

les tests disponibles sur le net concernent à 99% les montures , les caméras ou les tubes mais rarement sur les pares buées.

ayant pas mal de soucis avec les gradiants et sur le conseil de Florent , j'ai décidé de m'acheter un pare buée KENDRICK.

ce pare buée se compose d'un revêtement plastique assez dur pour ne pas s'affaisser sous son propre poids .

ce qui fait sa différence et c'est là ou il se démarque ,il est recouvert à l'intérieur d'un velour noir dont le but est d'éliminer les parasites lumineux.

un joint noir est aussi fournit et c'est la seule action que vous devrez réaliser : coller cette bande sur la base du pare buée.

en théorie il a tout pour plaire mais dans les faits c'est une toute autre histoire.

on s'aperçoit vite qu'une seule bande de joint ne peut tenir correctement le pare buée sur le tube .

il sera sujet au vent et provoquera des vibrations lors de la prise photo .

il était donc urgent d'effectuer une modification et pour cela j'ai racheté de la bande noire utilisée pour les joints de porte fenêtre.

j’enlève donc la bande d'origine trop épaisse et décide de réaliser une découpe à l'aide du cuter. vous comprendrez vite le rôle de cette encoche .

ayant assez de bande , je renforce les structures en appliquant 3 bandes à trois distances pour que le maintien soit plus efficace

comme vous pouvez le constater  , l'encoche sert à positionner correctement le pare buée sur le tube sans qu'il dérape et que cela finisse par une galère pour le fermer.

avant cette modification , j'emboitais le pare buée déjà fermé mais cela usait prématurément la bande de maintient et l'insertion était compliquée

dans la pratique , la modification permet de l'installer facilement et le maintient est fonctionnel.

ce pare buée se révèle performant en éliminant une grande partie des parasites que je pouvais avoir sur les brutes

NT : pour éviter du vignetage ,il est recommandé que la longueur du pare buée ne dépasse les 1,5x le diamètre du tube

conclusion : pour le prix il remplit sa fonction mais pour la tenue il est loin d'être si efficace.

l'astronomie peut être facile lorsqu'on fait de l'observation visuelle mais paraitre très compliqués lorsqu'on utilise un PC .surtout quand on est néophyte dans l'informatique.

il faut bien comprendre que pour utiliser et gérer vos caméras , votre focuser ou votre monture il vous faudra installer des drivers et utiliser des applicatifs

1 étape : l'installation de la plateforme Ascom  (Astronomy Common Object Model)

ce qu'il faut comprendre  simplement : c'est une plateforme de reconnaissance et  de développement des équipements astronomiques.

l'ASCOM est une norme utilisée par les différents fabricants pour reconnaitre son matériel et l'utiliser avec différents logiciels .

sans cela ce serait vite ingérable et difficilement utilisable.

je peux ainsi utiliser ma caméra avec asicap , prims V10, firecapture ou un autre logiciel d'acquisition.

il  est disponible sur ce lien https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm

il vous sera demandé d'installer au préalable  le .NET Framework de microsoft : framework

2 étape : 

votre plateforme est installée mais il faut impérativement installer les drivers des équipements astronomiques .

ils en possèdent  tous un !

Le rôle du driver est de jouer l'intermédiaire entre le système (dans mon cas Windows 10 ) et les cartes d'extension ou bien les périphériques externes.

vous trouverez ces drivers soit sur cette plate forme ou sur le site du constructeur

Je préfère toujours utiliser le site constructeur pour avoir les dernières versions.

ces versions sont numérotées ainsi  1.0.x et s'incrémentent des qu'une nouvelle version est stable et mis à disposition de l'astram.

exemple du site de ZWO : lien

3 ième étape : l'installation du logiciel constructeur

il est toujours utile d'installer le logiciel du constructeur .

il permet de s'assurer que le matériel fonctionne et surtout de bien le paramétrer ou de l'initialiser (comme dans le cas du Sesto Senso ).

très peu de constructeurs fournissent ces logiciels sur CD ou clé USB : juste une petite plaquette vous disant ou les récupérer sur le net

ils sont toujours fournit avec un manuel d'utilisation . cette doc n'est pas fait pour faire beau !

exemple site de ZWO

ou sur le site de pégasus lien

4 ieme étape : l'installation d'un logiciel spécialisé dans un domaine

les constructeurs ou autres sociétés ont développés des applicatifs dédiés et très performants dans leur domaine d'activité (moins dans d'autres)

- Firecature : logiciel d’acquisition planétaire

- Regitax 6 : logiciel de traitement d'images planétaires

- Pixinsight : logiciel de traitement d'images de CP

- Siril : logiciel de traitement de CP

- MGBOX : logiciel de gestion de température et GPS

- Ultimate  PowerBox : logiciels de gestions des flux

- Stellarium : logiciel de planétarium

- Carte du ciel : logiciel de planétarium

- Atlas virtuel de la lune : BDD et photos de la lune

-10micron mont configurator : applicatif pour gérer votre monture 10 micron

lien : liste des logiciels astro

5 ieme étape : l'installation d'un logiciel de gestion global .

les logiciels constructeurs ou applicatifs sont propres aux matériels qu'ils vendent ou dans leur domaine d'activité. cela devient vite ingérable lorsque l'on en utilise plusieurs .

des développeurs ont donc créés leur propre logiciel applicatif "tout en un" qui permet ainsi de gérer plusieurs équipements de différents constructeurs et d’effectuer différentes taches de fonds (acquisition , gestion, référencement ,planétarium ,BDD, éphémérides etc..).

ces logiciels ne remplacent pas totalement les logiciels constructeurs dans certains cas.

pour ma part , j'utilise Prims V10 mais pas pour le traitement prism V10

il en existent d'autres :

- The Sky

-maxIm DL

-N.I.N.A

etc....

bon ciel

christophe

mettre en station une monture équatoriale 10 micron demande de passer par différentes étapes pour obtenir de bons résultats.

en louper une seule et les conséquences peuvent être lourdes de conséquence pour le suivi.

1 étape :

la mise en place de la monture passe par l'étape de la mise à niveau du trépieds et de  la monture équatoriale.  chacun de ces éléments possède un niveau qui est assez peu précis.

on ne recherchera pas une mise à niveau parfaite car cela que peut d'incidence .

au contraire des autres montures , l’ergot du trépied ne sera pas mis du cote de la polaire mais à l'inverse !

veuillez vous assurer que l'ensemble de ces éléments soient bien fixés car le porte à faux est l'un des ennemis de cette perfection que nous recherchons. 

2ieme étape :

après avoir installer la monture équatoriale sur le trépied , vous devrez 

- mettre les vis qui maintient la monture au trépieds et bien les serrer

- y mettre la barre et ses contre poids

ce n'est qu’après ces deux opérations que vous pourrez poser votre tube sur la monture  et vérifier le niveau !

3 ième étape :

le passage des câbles d'alimentations et de gestions des flux est souvent problématique et est responsable des déconnexions intempestives.

dans ce lien , j'aborde cette problématique les câbles de liaisons

une rotation jusqu'en butée en RA et en DEC vous permettra de vous assurer que la rotation de la monture équatoriale  n'aura pas d'incidence sur les câbles !

il vous permettra aussi de vous assurer que votre tube ou caméra ne vient pas buter sur le trépied !

4 ième étape :

le serrage des axes RA et DEC doit être fait en respectant les témoins sur la monture.

il est important de ne pas trop serrer et il est fortement conseillé d'utiliser la clé vendue par la société 10 micron

5 ième étape :

pour mettre en service le boitier de contrôle , vous devrez vous assurer que le GPS/station météo soit connecté  ; connectez la raquette , connectez le câble de liaison moteur à la monture ; installez le câble réseau et raccordez l'alimentation 24V

vous pourrez alors mettre en service la monture en appuyant sur le bouton poussoir ON/OFF du boitier de commande .

lors de l’initialisation ,  la raquette vous affichera : le modèle ,la version , @IP de connexion, la reconnaissance du GPS et du nombre de satellites reconnus avant de pouvoir l'utiliser et la paramétrer

le paramétrage de la 10 microns ne se fait qu'une seule fois en théorie : paramétrage de la 10 micron.

il se peut mais c'est rare que votre GPS ne trouve pas les satellites. vous serez  donc obligé d'y mettre les paramètres manuellement ou alors d'y enregistrer le(s) site(s) d'observation(s)

si vous utilisez un PC portable pour la gerer  , vous devrez paramétrer la connexion réseau et le paramétrage de la réfraction atmosphérique

paramétrage du PC pour gérer la monture lien paramétrage gestion monture 10 micron

paramétrage de la réfraction atmosphérique : lien paramétrage refraction

gestion monture par cable serie : lien gestion série

6 ieme étape :

l'équilibrage en RA et DEC est une étape à ne surtout pas négliger et tout se fait logiciellement. 

cet équilibrage se réalise  avec tous les éléments installés et vous devez vous assurez que le niveau de votre monture équatoriale est bien réglée

dans ce post je décris précisément comment réaliser l'équilibrage :  lien

il est important que cette erreur d'équilibrage soit inférieur à 0,4% en DEC et en RA . le moindre déséquilibre a de lourdes conséquences sur le suivi !

7 ième étape :

la mise en station  passe par l'alignement de la monture équatoriale sur l'axe de rotation du pole nord céleste et le synchronisation sur à minima trois étoiles de référence du CP .

c'est le principe de triangulation qui permet à la monture de se repérer dans son espace .l'alignement sur 3 étoiles doit être fait du même coté du méridien ; sur des étoiles au dessus de 30°C et formant un triangle.

pour l'astrophoto , il est conseillé de faire la MES finale sur au moins 20 étoiles ! . bien souvent je le fais que sur un coté du méridien..... là ou je vais photographier l'objet

ce type de monture ne possède pas  de chercheur polaire et tout ce fait là encore logiciellement .

vous avez plusieurs possibilités pour aligner cet axe et mettre en station :

soit en utilisant le logiciel interne :

                   - précision moindre de 2' arcs .

                   - peut être fait avec la caméra mais il devient tributaire de  la focale du tube . en dessous de 1 m c'est tout a fait faisable

                   - peut être fait avec avec un oculaire => pas de nécessité  d'un PC pour la réaliser . pratique en nomade et un APN

                   - un peu longue à réaliser 15mn

                   - prend en compte logiciellement des écarts  d'orthogonalité,de suivi,écart sur la polaire , la réfraction atmosphérique etc... c'est là le vrai plus de cette monture !.

toutes les informations d'alignement sont indiquées dans le module "align info " : l'erreur sur la polaire, les corrections à apporter ,l'erreur d'orthogonalité

lien alignement sur la polaire

lien : pointage sur la polaire

-soit utiliser une Polemaster :

                   - précision de 45" à 30'arcs .

                   - nécessité  d'un PC pour la réaliser

                   - peu importe la focale du tube puisque elle a sa propre optique

                   - moins de 5 mn pour réaliser cette étape

                   - prend en compte la réfraction atmosphérique mais l'incidence est vraiment minime voir nulle

lien : mise en service par pole-master

puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles

-soit utiliser l'ASI pro :

                   - précision de 30" à 10' arcs suivant ces utilisateurs

                   - nécessité  d'un PC pour la réaliser

                   - moins de 5 mn pour réaliser cette étape

                   - fortement tributaire de  la focale du tube .

NT : allez chercher une étoile avec une focale de 3375mm c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. d'autre part plus la focale est grande plus le temps de pause devra être long.        

lien : asiair

puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles

8 iéme étape :

l'erreur d'orthogonalité : en cours de test.

cette erreur est souvent importante

9 iéme étape :

avant d'utiliser votre setup pour photographier le ciel , vous devrez  synchroniser votre logiciel à la monture , effectuer une focalisation , renseigner la position  de la monture  et de la caméra par rapport au CP et éventuellement effectuer un modèle de pointage lien initialisation

10 ieme étape :

pour utiliser correctement votre monture , vous devrez choisir la vitesse de suivi de la monture à l'objet désiré !

pour cela il faudra aller dans le module "drive" et "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

surtout n'oubliez pas de remettre le "dual tracking"  pour avoir un suivi sur les deux axes !

vous voila donc prêt pour faire une séance de photographie

bon ciel Christophe

la  monture 10 micron possède un logiciel intéressant qui permet de se passer d'un viseur polaire et d'effectuer cette mise en station très simplement.

après avoir oriente à peu prêt sa monture vers le Nord avec l'aide d'une boussole, renseigné les informations courantes de le module Drive (heure, localisation GPS , le fuseau horaire ,la pression et la température pour la réfraction ) puis effectué l'équilibrage,  la raquette va vous permettre de faire votre mise en station sur la polaire en moins de 15mn

votre monture au début de cette mise en station doit être parquée (alignement/park) et le mode "dual tracking" doit être dévalidé !

1 -faire un clear align . cela efface la dernière mise en station

2 -effectuer un "3 stars" , soit une Mise en station (ou pointage ) sur 3 étoiles représentant un triangle bien au dessus des 30° depuis l'horizon et assez large pour que la monture puisse se repérer dans l'espace.

3 -faite un "refine Star" pour pointer une quatrième étoile. prendre une étoile assez proche ou dans le triangle .cela affine la position de la monture .
4 -effectuer un "Align polar" sur une étoile de votre choix . la monture va louper l'étoile volontairement et il vous faudra recentrer l'étoile mécaniquement par les molettes RA et DEC ( non par la raquette )
5 -refaire  un "clear align" des étoiles précédemment renseignées
6 -refaire un  un "3 stars" (Alignement sur 3 étoiles)
7 -de nouveau refaire  un "Align polar". le décalage devrait plus faible et avec une caméra vous pourrez ainsi grossir pour affiner cet alignement
8 -refaire encore une fois un clear align des étoiles précédemment renseignées

9 -pour terminer vous n'avez plus qu'a effectuer un alignement sur plusieurs étoiles.ouf !

pratiquez un pointage sur 3 étoiles pour le visuel et  20 pour pour la photographie

et voila votre monture est mise en station et il n'a pas fallu 15 mn pour le réaliser .

la précision de cette mise en station sans réfraction atmosphérique est de  1 minutes  à 20 seconde d'arcs.

cela dépend souvent des conditions atmosphériques et du choix des étoiles lors du pointage

test avec la réfraction atmosphérique :  la mise en station que j'ai pu réaliser ce soir le 07/08 c'est fait sur le triangle Deneb/Véga/Altaïr assez haut à cette période .

je n'ai pas constaté de décalage ni d'amélioration notoire  . cela serait certainement plus visible pour les étoiles en dessous de 30°C

cette mise ne station peut être améliorée avec le logiciel prims V10 avec le modèle de pointage . 

pour cela il ne faut pas oublier de valider l'apprentissage de la monture avant de réaliser le modèle de pointage !

avant d'effectuer des poses sur  un objet céleste il ne faudra pas oublier de remettre le "dual tracking" !

bon ciel

Christophe