astro 10 microns

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos

la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur .

dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met

effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira .

au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40.

delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère .

Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas.

j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen .

le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir.

les caractéristiques de la NYX101 :

Autoguidage : autoguidage par le port ST-4

Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz)

type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes

Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI
Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm)

Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12)

Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101

Garantie : 3 ans

Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non

Vitesse de pointage : 6°/sec

Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster

Monture GOTO

Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes.

Plage de réglage en Latitude : 0° à 90°

Plage de réglage en Azimut : ± 10°

Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm

Transmission : Démultiplication par courroies

Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto)

Motorisation :

AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein
DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone
Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison

Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc

Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives

Poids : 6,6 kg

Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids

Elle est livrée avec :

- Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth
- Une alimentation électrique 12V/07A
- un câble USB 2.0 coudé

_un adaptateur pour installer une polemaster
- Une housse souple de transport

on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond.

L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine.

commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 .

il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option

- il pèse 2Kg

- la capacité de charge est de 50 kg.

- la taille est réglable de 65 cm à 120 cm

- l'angle d'ouverture des pieds est de 35°

ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca .

je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une

si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied .

en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire .

avant                                                                                                                          après retour usinage

il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle .

c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester .

cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith .

au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation .

- un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied

deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur

deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle

cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101

pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle

sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement .

si vous tirez sur l'embout de cette molette  (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système

derrière une butée pour le réglage Azimutal

en dessous de la monture on retrouve :

- un interrupteur M/A avec un voyant sous tension

- une prise d'entrée d'alimentation 12V

- une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option )

- un port USB 2 pour la gestion de la monture

- et un port externe pour l'autoguidage

 le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique.

 le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre.

sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG .

bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer.

sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns .

depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox .

il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande

sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant

là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi .

sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez

quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures

il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage !

alors que dire de cette monture  ?

- la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité 

-on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu  qui lui donne une belle apparence

- le système de fixation est simple et facile

- c'est du solide et c'est peu dire

j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 .

il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait

il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre

bon ciel

Christophe

NYX101-manual_b2.pdf

NYX101 descriptif.doc

Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube

pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

pour tout vous dire ,  il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube  , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue  (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...)

certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages

sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo .

En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith

j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon.

j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique.

ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur !

mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro :

- pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires

- ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe  échelle de borthe

- mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images

- mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline.

- une partie du ciel au Nord indisponible

j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points :

- la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire.

- le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert .

- la collimation doit être revue régulièrement et être très précise.

- Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes

- une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi.

après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ?

- il est lumineux

- sa taille est assez grande

- les étoiles sont assez brillantes

- il est très haut à cette époque  : +58°09'20.8"

- comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer

caractéristique :

Information du catalogue: SAC

Saguaro Astronomy Club Database

Magnitude: 5.80

Nom: NGC 6205

Luminosité de surface: 12.00

Dimension: 23.2 x 23.2 '

Angle de position: 90

Classe: V

Distance de la Terre : 22 180 années-lumière

Rayon : 72,502 années-lumière

Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.)

Constellation : Hercule

Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″

Type d'objet : Amas globulaire

lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet.

vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur .

après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement.

quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15.

poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir.

je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que  la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée.

pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée.

j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite.

pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight

voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra:

60x10s sur la couche de luminance

30x10s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x10s de poses en Dark

sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO

Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes.  sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle

Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse  : la réponse est oui!

bon ciel

Christophe

ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale

beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?

en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.

Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .

la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture

pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.

vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau

il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.

et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture

c'est aussi simple que cela

bon ciel

christophe

qui n'a jamais rêvé d’alléger sa monture pour ne pas dépasser le poids limite ?

moi le premier surtout quand on a un tube qui frôle les 20Kg tout équipé pour le planétaire !

on recherche la queue d'aronde la plus légère , les anneaux les plus minces , le Renvoi Coudé mini ou tout simplement en décidant de prendre un chercheur ultra léger.

certains s'équipent d'un  :

- chercheur basique 10x60 ayant un poids de 850/900gr + oculaire 100gr

-  d'un viseur telrad avec son pare buée pour un prix de 80€ et un poids de 350gr

- d'autres d'un viseur point rouge  à 70€ et ayant un poids d'environs 150gr

j'utilise souvent une TS60/330 pour observer ou pour m'en servir comme lunette guide afin de mettre ma monture en station.

mais cela à un inconvénient , c'est gros  ; elle est lourde et elle provoque des flexions.

après avoir utilisé des oculaires réticulés couplé à ma TS ou alors un viseur point rouge , j'ai constaté  trois problèmes importants : le besoin de piles ; le dépôt de buées sur l'optique et l'alignement de l'optique par rapport au tube imageur

c'est en regardant ma polemaster que j'ai eu cette idée : pourquoi ne pas l'utiliser comme chercheur ?

- elle ne demande pas de pile

- je l'utilise déjà pour mettre en station ma monture

- avec sa fixation (queue d'aronde ) elle est alignée par rapport au set up

- placée sous le tube elle est à peu prêt protégée de la buée

  (je peux éventuellement remettre son capuchon après avoir fait ma mise en station).

- son champs est très grand :11° x 8°

- son poids est contenu environs 150gr avec sa fixation

- elle est assez sensible pour permettre de chercher l'étoile de référence

et surtout ....je l'ai déjà achetée

j'ai donc décidé de la tester avec mon astrotech 106LE

après avoir mis ma monture dans l'axe de rotation de la terre , je laisse le logiciel en fonctionnement pour effectuer ma MES.

l'étoile choisie se retrouve pile poil au centre du capteur . il me suffit alors de faire le centrage de mon imageur avec la croix rouge de la caméra .

cela fonctionne à merveille .

par contre si votre focale est très importante et que votre imageur l'est inversement proportionnel vous risquez de  rester sur votre faim .

le grossissement est tellement important  que votre étoile sera en dehors du champs de l'imageur . il vous faudra remplacer la caméra imageur par un oculaire réticulé avec un RC

cette technique n'est vraiment fiable que si votre imageur ait une diagonale de 22mm et que votre focale ne dépasse pas le 1500mm

- résultat sur Procyon centré sur le centre du capteur QHY : environ 35 mn arc d'erreur entre le polemaster et l'imageur.

et en plus vous ferez une économie sur l'achat d'un viseur ou chercheur. que demander de plus ?

bon ciel

champs entre le custom (le polemaster ) et la caméra ASI 1600mm pro

pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron

après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans

onglet "drive":

- tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"

- dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles

- Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions

- Swap N-S : OFF

- Auto Sw N-S : ON

Coor .Speed : OFF

Slew Rate :  8°/s vitesse maximale

autoguidage speed : pris de base sur 0,50x

Tracking corr : 0%

Flipp Slew Tol :0%

Flipp Guide Tol :0%

Horizon Limit : -0.1°

Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien

Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné

Meridien side : both => les deux côté du méridien

Preheating : OFF (préchauffe)

Dithering : inutilisé pour mon cas

onglet Local DATA:

Clock puis

Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS

Local Timezone : +1 => fuseau horaire

Daulight Sav : ON => heure d'été

Site : à regler si vous n'avez pas de GSP

Use GPS Data : ON => si GPS branché

Boot GPS syn : ON => boot sur GPS

Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"

onglet Setting :

Use Interface : reglage de la luminosité et contraste

GPS port : sélection du port ou le GPS est branché

communication : Emul LX200N

network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"

Net services : par defaut

continuant à tester ma barlow APM 1,5x , j'ai orienté le tube vers une galaxie très petite et d'une magnitude supérieure à 10  ...... la galaxie NGC7331 .

c'est une galaxie barrée qui se situe à 42,4 millions d'années lumière dans la constellation de pégase  et de dimension de 100 000 Al.

sa magnitude apparente étant de 10,65 , elle se prêtait donc à réaliser ce test et surtout vérifier  les capacités de mon spot .....il faut bien le reconnaitre ce n'est pas le meilleur que l'on est pu voir

suivant  clear outside ma magnitude limite serait de 20,26

alors pourquoi NGC7331 ?

en cette période elle est assez haute et  vu que mon champs d'observation va du nord Est au Sud Ouest  cela me permettait de la photographier en début de soirée sans avoir de retournement de la monture

ce n'est pas la photo du siècle et j'aurai du certainement dû doubler la durée des poses

70 x 120 s sur la couche de luminance

20 x120 s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset

30 Flats sur chaque couche

et 50 x 120s de poses en Dark à -29°C

les brutes vont me permettre de connaitre la magnitude limite que l'on peut atteindre sur ce site

en utilisant Prism V10 sur une brute (donc linéaire ) on peut avoir l'ensemble des informations recensées sur cette image.

dans un premier temps , il faut effectuer une analyse d'astrométrie avec étalonnage sur une position inconnue .

après qu'il est trouvé la position d'une quarantaine d'étoiles vous allez devoir effectuer un étalonnage photométrique à partir d'un catalogue comme UCAC 4

il va en ressortir 3 graphiques recensant l'ensemble des étoiles trouvées sur cette photo et un tableau permettant de connaitre la magnitude limite atteinte .

comme vous pouvez le voir , la magnitude limite de 20.073 correspond bien a ce qui est prédit par clear outside

voici NGC7331 en couleur.

j'ai encore beaucoup de mal à bien restituer la couleur .....

bon ciel

Christophe

n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation.

je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour .

j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron .

comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage !

c'est rudimentaire mais assez efficace

la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord  (grossièrement ).

il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir)  que l'on trouve dans toutes les librairies .

ce marquage est très pratique :  il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit.

après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale .

pour cela j'utilise une autre astuce :  conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut.

une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit )

voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande.

la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille .

ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles !

pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien.

cela m'évite de refaire un équilibrage et  de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié.

pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position.

ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch .

en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire )

si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement !

le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement.

en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin.

ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez

et vous me direz : et le chercheur ? .

j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo.

pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et  de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

Vous voila prêt pour observer de jour

bon ciel

Christophe

l'avantage du polemaster bien que superflu pour certains sur ce type de monture permet une MES des plus rapides avec une efficacité redoutable.

site de Qhyccd:  https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=136&id=32

la monture 10 micron vous permet aussi de faire logiciellement un alignement sur la polaire  que je n'ai pas encore testé à ce jour

le principe du polemaster est assez simple et il ne vous demandera pas plus de 15mn..... en plus vous pourrez profitez du passage des satellites polaires

le tutoriel fait Mr Jonathan CaryMembre de Saint-Quentin Astronomie est  tres explicite et même sans celui ci l'applicatif vous guide pas à  pas pour effectuer cette MES

https://astronomie-02100.weebly.com/uploads/6/2/8/4/62846569/tutoriel_de_mise_en_station_avec_polemaster.pdf

un autre site qui explique tres bien  les conséquences et les actions faites lors de l'utilisation du polemaster

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/polemaster.htm

le seul soucis sur ce type de monture  , c’est qu'il n'existe pas de support propre à cette monture

Vous devrez pour cela vous équiper du support ci dessous et faire attention lors de sa pose sur la queue d'aronde a bien rester dans l'axe de la monture

ou alors vous doter de ce nouveau support certainement plus précis

https://www.astromanie.ch/fr/accessoires-pour-montures/1127-kit-support-accessoires-10microns-1000-hps-polemaster-et-pointeur-laser.html

le manuel d'installation fournit par 10 micron est des plus complet (assez lourd il faut dire ).

c'est pas très pratique lorsqu’on est sur le terrain.

une documentation en anglais qui m'a été fournie par l'ancien propriétaire est plutôt simple et ne tient qu'en quelques pages.

je l'ai traduite car moi et l'anglais cela fait deux .

vous trouverez toutes ces documentations en annexe

GM1000HPS_version_french.pdf

EN_HPS_quickstart-manual_A5_RGB_LR_0317-3.pdf

HPS1000.odt

comme toujours et avec le changement des horaires été/hiver  , on se pose souvent la question que dois je mettre

Pour les montures 10micron

- saisir l'heure

- renseigner la zone +1 pour l’Europe

- et le plus important mettre le daylight saving sur OFF pour l’hiver. Le reste de l'année il reste sur ON

CD Rom de la 10 microns

CD_ROM_10_micron.zip

Qui ne connait pas cette galaxie spirale M101  aussi appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet !

elle est située dans la constellation de la grande Ourse à plus de 22, 8 millions d'années lumières et fait parti du catalogue Messier

caractéristique :

Désignations : M101, NGC 5457ou galaxie du Moulinet

type : Galaxie spirale

Le diamètre de cette galaxie (170 000 années-lumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie Lactée (100 000 années-lumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.

dans la Constellation de la Grande Ourse

Magnitude apparente : 7,9

Dimensions app.22 minutes d'arc

Distance à la terre : environ 7 Mpc soit 22,8 millions d'années lumière

Ascension droite : 14h 03m 12s

Déclinaison : 54° 20′ 53″

elle très connue et appréciée des astrams . c'est une incontournable en cette période .

se trouvant très haute pendant la période d'été elle est très accessible pour les tubes de petits diamètres.

on peut obtenir de bons résultats même si on se trouve dans une zone polluée comme c'est mon cas.

je l'ai prise au même moment que M13 avec mon ASA10N , son correcteur wynnes 3 pouces et la caméra ASI 1600 mm pro à -17°C

115x30s sur la couche de luminance

20x30s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x30s de poses en Dark à -17°C

autant le traitement de la luminance fut assez simple (et pourtant c'était une étape que je redoutais) autant j'ai eu beaucoup de mal à traiter l'étape de la couleur .

il a été difficile de restituer cette couleur jaune/vert que j'ai pu voir couramment.

j'avais souvent cette dominance de bleu ;  un gradian bien présent sur le coté en haut à gauche et des halos sur certaines étoiles qui après traitement ressortaient plutôt mal

c'est donc ma première galaxie que j'arrive à traiter avec un rendu à peu prés correct mais le chemin est encore long pour arriver à la cheville de certains.

on voit parfaitement NGC 5477 sur le coté droit de l'image et le détails des bras spiraux de cette galaxie.

par contre je n'ai pas réussi à faire apparaitre dans les bras les amas de gaz rosée que l'on peu voir sur certaines photos d'astrams.pour cela il faudra rajouter une couche Ha.

pour avoir le nom des étoiles et des galaxies présentes sur l'image  , il vous suffit de suivre la procédure suivante :

utilisez le script 'imagesolver" dans  "Image analysis". cliquer sur "search" ; mettez le nom de la galaxie désirée ici M101 puis rechercher par la loupe , sélectionner et faire Ok

le logiciel va identifier toutes les étoiles se trouvant dans l'image par rapport à la base de donnée que vous aurez sélectionnée

il suffit ensuite de lancer script "Annotate Image" dans le menu Script/Render. lancer le script et votre image se retrouve alors avec toutes les annotations que vous avez désiré

vous obtenez ainsi l'image finale avec les noms des étoiles et des galaxies apparaissant sur l'image

bon ciel

Christophe

comme tout amateur d'astronomie dès que l'on pratique l'astronomie ou l'astrophoto  , on se doit d'avoir certains logiciels de bases :

- un planétarium avec ephémerides

- un logiciel de traitement d'image ou d'acquisition 

- des logiciels propriétaires permettant de gérer le focuser,  la monture , le rotateur ,  la caméra, dôme ,etc

j'ai opté pour le logiciel "PRISM" pour  ces différentes raisons :

- il est en français et ce n'est pas des moindres (cocorico). c'est déjà assez compliqué de connaitre un utilitaire et ça l'est encore plus si c'est en anglais (pour mon cas )

http://www.prism-astro.com/fr/support.html

- un forum est accessible à tout utilisateur. l’administrateur vous répond rapidement ; chacun forumeur peut vous aider  et c'est une source inépuisable de solutions diverses et variées

http://www.prism-astro.com/forum/

- vous avez accès à une aide en ligne du dit logiciel

http://www.prism-astro.com/fr/aide/index.html

- il reconnait une grande partie du matériel existant sur le marché

http://www.prism-astro.com/fr/LISTE DU MATERIEL COMPATIBLE AVEC PRISM V10.pdf

-il est composé de deux versions  : une light et une avancée.

pendant 60 jours vous aurez le droit d'utiliser ce logiciel gratuitement . passé ce délai il vous faudra payer une somme de 150€ pour la version light et 330€ pour la version avancée

http://www.prism-astro.com/fr/acheter.html

http://www.prism-astro.com/fr/VERSION LIGHT - VERSION AVANCEE V10.pdf

- cote PC il n'est pas très gourmand :

Compatible PC (fonctionne sous Mac et Linux à travers

des machines virtuelles PC Windows)

           • Windows Xp, 7, 8, et 10 versions 32 ou 64 bits.

           • 1 Go de disque dur

           • 2Go de RAM

           • CPU Intel ou AMD

           • Ecran 1600x1200 pour un bon confort d'utilisation,

             résolution basse possibles.

          • utilisable sur trois PC différents

- une chaine de tuto sous forme de vidéo sur you tube est disponible pour comprendre et maitriser cet applicatif

https://www.youtube.com/channel/UCWM-KzONDGaoo1wV8ypPfzQ

mais ce qui fait vraiment sa force , c'est qu'il regroupe une quantité de fonctions en un seul logiciel.

points positifs :

      - En Français

      - Logiciel complet

      - disponible en test gratuitement pendant 60 jours

      - Tutos sous forme de vidéos

      - Documentation complète

      - Forum d'échanges

      - Nombreuses bases de catalogues téléchargeables

      - Nombreuses possibilités comme la recherche et l'étude des étoiles

      - En constante évolution avec mises à jours régulières

      - Téléchargeable sur le net et licence reçue en 1 jours

points négatif :

      - Payant mais le prix est  contenu par rapport à certains logiciels américains ou Anglais

      - Planétarium pas assez simple pour un débutant. je trouve le logiciel "carte du ciel" plus convivial sur ce point pour le moment

      - Éphémérides trop "simplistes" . cela manque d'ergonomies à mon gout

      - VA et gestion des RPI3 manquants

Ce logiciel a tout pour plaire quand on le maitrise bien .

PS : l'avis fait de ce logiciel n'est que la représentation de mon point de vue personnel

comme vous avez pu le voir lors de la première partie 1  pas mal de caractéristiques sont fournies par les constructeurs pour effectuer votre choix 

mais comme toutes caractéristiques , certaines sont plus importantes que d'autres suivant le domaines que l'on désire pratiquer

le reflet de ce document n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai acquis à ce jour dans ces domaines .

l’astrophoto en Ciel Profond :

prenons le cas de la caméra CMOS 1600mm pro de la marque ZWO pour affiner

choix primordiaux (en vert)  :

- la taille du pixel  permettra de connaitre votre échantillonnage et de savoir si elle adaptée ou non à votre tube dans des conditions optimales (seeing)

- la diagonale déterminera le diamètre minimale des filtres et du chemin optique que vous devrez  avoir afin de ne pas subir d'aberrations optiques ou de vignetage

donnée secondaire (en violet ) :

- il n’est pas nécessaire de refroidir une caméra pour faire du ciel profond mais on vous le recommande fortement et ce dans le but de réduire le bruit

et en dernier  (en orange ) :

- pour le débutant ces données ne sont pas sa priorité mais pour les plus avertis ; le full Weel, le QE et ADC seront des caractéristiques importantes pour obtenir l’excellence

une donnée qui n'est pas fournie par le constructeur mais qui pourtant influencera fortement votre choix : le seeing . il ne devra pas être sous estimé

des cartes et applicatifs vous permettront de l'obtenir .

Conclusion  :

- on préconise souvent d'utiliser des caméra mono (mm ) refroidies (Pro) avec de grand capteur pour faire de la photographie du ciel profond .

- ça l'est de moins en moins vrai car les caméras couleurs ont depuis bien évoluées dans ce domaine et des filtres ont été spécialement élaborés pour celles ci.

- Et même si votre capteur est assez petits certains objets seront interessant à photographier (nébuleuses planétaires ,galaxies ,étoiles,amas ) et  vous satisferont amplement en attendant de passer à plus grand.

Nota : la caméra mono sera quand même plus sensible du fait que l'ensemble des pixels soit réceptif à la longueur d'onde sélectionné (RVB SHO)...ce qui n'est pas le cas de la couleur

par contre pour obtenir un image couleur avec une mono , il vous faudra faire des poses avec des filtres rouge , en vert ; en bleu puis ensuite effectuer des traitements pour recomposer la couleur d'origine

passons au planétaire   :

on préconise souvent l'utilisation de petites caméras couleurs pour trois raisons assez simples

- dans ce domaine on réalise une vidéo pour figer la turbulence et ne garder que les plus belles images couleurs

- la rotation des planètes est assez rapide ce qui empêche souvent de faire de la trichromie à partir d'une roue a filtre

- le diamètre de la planète étant assez petite sur l’écran , la résolution ne sera pas notre priorité . on pratique souvent le ROI pour augmenter les cadences

mais vous verrez que dans certains cas ou domaines les caméras mono s'en sortent plutôt bien

nous allons prendre comme exemple l' Asi 385Mc (couleur)  pour commencer

la donnée principale en planétaire sera le pixel de la caméra (en vert ).

- en planétaire on se permet de pousser la focale pour obtenir une planète assez importante sur l’image et à sur-échantillonner fortement pour obtenir plus de détails fins ( contrastes élevés)

toutes les caméras ne s'adaptent pas sur votre tube et en fonction de celles ci on devra respecter quelques règles pour obtenir le bon échantillonnage et le bon rapport F/D .

Nota : je vous ai mis une petite fiche xls qui vous aidera a faire ce choix.ce n'est pas le meilleur mais au moins il a le mérite de ne pas vous embêter avec des formules

le deuxième critère le débit et le nombre de fps (violet) :

Privilégiez l'USB3 et un taux de transfert élevé pour faire des vidéo en .ser ( limité pas le temps de pose de chaque vue ).

au dessus de 100 Fps (images/seconde ) on peut figer la turbulence et ainsi ne garder que les plus belles images afin de les assembler

les derniers critères seront le bruit  et le QE :

- plus on réduit le bruit plus on peut augmenter les cadences

- la sensibilité dans  le rouge- infra-rouge sera recherché pour éliminer la turbulence . c'est pour cette raison que la 290Mc et la 462Mc sont recherchées

-en utilisant des filtres spéciaux  on pourra faire ressortir certains détails de la planète (méthane CH4 ;ultraviolet pour venus , IR )

la résolution n'est pas très importante mais elle est parfois privilégiée pour caser un astre avec ses satellites  (Jupiter ou saturne)

vous me direz : et les monos dans tout cela ?

certaines se débrouillent très bien pour faire ressortir certains détails et excellent dans les champs plus grands

prenons la caméra Asi 174mm dont la réputation n’est plus à faire .

comme vous pouvez le voir , elle permet d'avoir des débits importants et de couvrir un champs beaucoup plus grand que la ASi 385Mc

cela permet de faire du lunaire et du solaire.

Nota : ces deux astres étant très lumineux , le bruit sera le dernier cadet de nos soucis

 rassurez vous ,même avec une Asi 1600 vous pouvez réaliser de magnifiques photos de la lune dans sa totalité sur des lunettes de tailles respectables

bon ciel

Christophe

après avoir arrêté l'astronomie pendant 10 ans pour me passionner à la rénovations de plusieurs appartements , j'ai considéré qu'il était temps de m'y remettre.

bien souvent un astram qui débute va souvent se focaliser sur le tube alors que la monture est l'organe principal.

c'est sur elle que l'on doit focaliser toute son attention et ces moyens financiers .

je recherchais une monture stable , de qualité et qui me permette de faire des poses de plus de 10mn .

j'ai longuement hésité entre les montures américaines AP et les 10 microns.

la balance est allé du côté de l'italienne pour plusieurs raisons technologiques :

- les encodeurs absolus

- la réfraction atmosphérique

- le modèle de pointage qui couplée avec prims V10 la rend redoutable en précision et en suivi . elle est capable d'apprendre !

- son modèle de mise en service (orthogonalité, MES sur la polaire,perpendicularité des deux axes,etc..)

- le fait qu'elle soit fabriquée en Italie

je voulais surtout faire du nomade et le poids était donc primordial .

la 10 micron HPS 2000 est la monture nomade par excellence puisqu'elle est en deux parties mais le prix me laissait un arrière gout de trop cher.

j'ai donc opté pour la HPS 1000 qui est la première monture de la gamme 10 micron

certains me l'ont déconseillé mais je ne regrette pas mon investissement.

caractéristiques principales de la monture 10 microns HPS 1000 :

poids de 19,5kg cela reste raisonnable pour du nomade

capacité de charge  : 25Kg  réel pour l'astrophoto

Précision de suivi Erreur périodique: 1" d'arc (crête à crête) soit +/- 0.5" d'arc

je ne referais pas un énième descriptif de ces montures car d'autres avant moi l'ont déjà fait et l'ont très bien fait

test de la 10 micron HPS 1000 : http://www.astrosurf.com/heidemann/Test GM1000HPS.pdf

descriptif détaillé de la HSP 2000  :http://astrowick.fr/index.php/equipement/monture-10micron-gm2000hps

les différences sont infimes : la capacité de charges et la monture qui est monobloc

dans les options possibles de ces montures , deux sortent du lot (trépied et demi-colonne ) et ont tous leur importance lorsqu'on fait du nomade

on néglige souvent ses points qui ne font qu'un avec la monture .

Le Trépied :

sans un bon trépied , votre monture ne pourra pas avoir cette stabilité recherché . il est donc important d'y porter une attention tout particulière

vous avez trois modèles qui sont adaptés à la HPS 1000 : 

le basique : Trépied en bois Hercules par Geoptik http://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1056-trepied-en-bois-hercules-par-geoptik/

le milieu de gamme : le trépied en bois berlebach

le haut de gamme :  le trépied Aries en aluminium : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1055-trepied-aries/

j'ai opté pour le dernier qui surpasse tous les trépieds que j'ai pu utiliser à ce jour

sa conception n'a pas été faite au hasard et chaque pièce a été conçue pour faciliter sa mise en place .

- chaque pied est composé de de trois tubes qui le rend plus rigide  et moins sensible aux vibrations

- chaque pied possède un patin que le rend stable et lui procure une bonne assise.

- la forme arrondie du socle permet à l'astram de tenir avec la main la base tout en réglant la hauteur du pied.

- la pointe conique de chaque pieds  possède un  rebord qui permet  de tenir le trépied par le pied tout en laissant une des mains sur la forme arrondie tout en faisant varier la molette de serrage

- la barre centrale permet une rigidité de l'ensemble

- la toile permet de poser de multiples objets et ainsi éviter que cela ne traine sur le sol

Fiche technique  :

Matériaux utilisés: Aluminium anticorodal – Acier inoxydable pour les Vis – Polymer en résine acétal

Structure Jambes supérieurs: Double tube coulissant interconnecté

Diamètre du tube: 25 mm

Jambe coulissant: Diamètre 35 mm

Système de coulissement: Sec. Douilles en Résine acétal 

Pieds: Spheriques, diamètre de 50 mm.

Base pour monture: diamètre 160 mm

Compatibilité avec Produits 10Micron: GM1000-HPS – Binomount « Leonardo »

Dimensions plié: diamètre 230 x 850 mm environ

Hauteur: De 750 à environ 1150 mm

Charge maximale: 80 kg. suffisant pour une monture de 25Kg + 25 Kg de tube et 25Kg de contrepoids

Type de verrouillage pour une seule jambe: un seul bouton ergonomique à double effet

Bloc de Tube central: en résine chaussure préchargé et ajustée dans l’usine 

Poids du trépied: Kg. 13 environ

Accessoires fournis: Triangle porte  accessoires central – Sacoche en Cordura – crochet pour accessoires – Niveau à bulle

Accessoires en option: Pointes en acier inoxydable

la demi-colonne :

elle permet de surélever votre monture pour ne pas voir votre caméra ou votre tube taper le trépieds lorsque vous pointez le zénith (comme c'est souvent le cas avec les lunettes ou les newtons) .

https://www.10micron.eu/fr/nouveaute-demie-colonne-pour-gm1000-hps/

étant creuse, il vous sera possible d'y mettre du matériel de gestion comme j'ai pu le faire pour mon boitier de commande de mon Porte Oculaire TCF leo

fiche technique :

Matériel: aluminium usiné CNC, anodisé noir mat
Hauteur réelle: 130mm
Hauteur totale: 140mm
Poids: 1800 g

il vous faudra acheter la base GM1000 si vous n'utilisez pas cette demi colonne : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1092-base-gm1000-pour-colonne-ou-trepieds/

Son alimentation à découpage 24V :

on ne sait pas vraiment ce qui a pris à ce constructeur d'alimenter sa monture d'une alimentation 24V= alors que l'ensemble du matériel astro est alimenté en 12V.

volonté de séparer les alimentations pour ne pas avoir de parasites , besoin d'une tension plus haute pour la faire fonctionner ,eviter d avoir une section du cable secteur trop importante, sur ce point le constructeur n'est pas bavard.

dans tous les cas cette alimentation à découpage fournit une tension de qualité et est bien sur doté des fameuses fiches vissables.

Ces toiles de protections :

cela parait futile de parler de simples toiles mais se sont ces petits options qui permettent de protéger votre matériels ou votre monture équatoriale

elles sont résistantes et peuvent supporter un poids conséquents . elle protège parfaitement votre monture de la poussière et de l'humidité. elle possède en son centre une fermeture éclairs permettant ainsi de laisser sa protection tout en l'utilisant

le support laser :

cette monture était équipé d'un petit gadget qui a été détourné de sa mission première : tenir un stylo laser vert

il s'est révélé très utile pour tenir l'ensemble des câbles d'alimentations et de données de mon boitier Pagasus

la seule option qui n'existe pas et c'est bien malheureux : un support fixe pour le boitier de commande

il existe bien un support pour la raquette mais rien de tel pour ce boitier .

et c'est bien dommage !

GM1000HPS-acc-diagr-s(1).pdf

vous êtes comme moi perdu dans les différentes normes  et les différents types de fiches USB . ce post est fait pour vous.

j'ai essayé d'être simple tout en détaillant au maximum

il existe aujourd'hui 3 normes  : USB1 , USB2 et USB3 qui ont évoluées au fil du temps  et la dernière norme USB4 qui devrait sortir d'ici peu  . elle nous apportera des débits encore plus impressionnants (40Gbps annoncé )

commençons par les débits :

débit USB 1  : 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou Full Speed).

débit USB 2 : 480 Mbit/s (haute vitesse ou High Speed) (soit 60 Mo/s)

débit USB3 : 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s) (vitesse supérieure ou SuperSpeed).

ça c'est pour la théorie  mais dans les faits il en est tout autre . n'espérez pas les atteindre c'est peine perdu !

avec l'arrivée de la norme USB 3.1 , il y a eut un changement avec des renommages

aie cela se complique ! .  pourquoi 3.1 ? rassurez vous je l'aborderait plus tard .

revenons à USB 3 .

cela a permis d'apporter certaines évolutions et pas des moindres  qui nous intéressent.

- Alimenter  un périphérique avec une puissance plus importante

- un connectique de type C qui se branche quelque soit son orientation

- Et des vitesses de transfert de données plus élevées  de 5 Gbps (gigabits par seconde)  .

il a surtout été utilisé pour les smartphones et tablettes et peu à peu il s'impose dans le portable et les différents périphériques (DD externe , caméra ,etc..)

cote consommation  : la dernière norme USB3.0 permet de fournir un ampérage  de 900mA au lieu des à 500 mA de l'USB2

cote communication  : les débits se font dans les deux sens pour USB 3 (full-duplex)  alors que c'est dans un seul sens pour USB 2 ( half-duplex). il permet ainsi d'échanger des flux différents  : vidéo, son ,données,etc...

cote référencement  : pour différencier les ports USB  l'USB 3 est peint en bleu et l'USB 2 en blanc . c'est ainsi que l'on les reconnait

cote connectique : ce qui devait devenir simple s'est fortement compliqué . on retrouve toutes sortes de connecteurs

pour aller plus loin dans cette norme je vous conseille d'aller voir ce post

https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie

alors pourquoi USB 3.1 et 3.2 ?

le standard 3.1 s'est doté d'un débit maximum de 10 Gb/s.

l'USB 3.0 s'est vu rebaptisé en USB 3.1 Gen 1 et le nouveau standard a alors pris le nom d'USB 3.1 Gen 2.

et puis est arrivé le standard USB 3.2 avec ces débits de 20 Gbps

l'USB 3.1 Gen 1 a été renommé l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 a été nommé l'USB 3.2 Gen 2, et l'USB3.2 est devenue USB 3.2 Gen 2x2.

au final il y a de quoi en perdre son latin

pour résumer :

USB Hi-Speed (480 Mb/s)                                  :  USB 2.0

SuperSpeed USB (5 Gb/s)                                  :  USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0

SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2

SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2x2

Qu'en est t'il de la rétrocompatibilité entre ces normes  ?

comme on dit qui peut le plus peut le moins.

Hôte USB 3.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 2.0 OK
Hôte USB 2.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 3.0 OK
Hôte USB 2.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 3.0 OK
Hôte USB 3.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 2.0 Négatif

mais revenons à nos moutons .

les deux  normes qui nous intéressent sont l'USB 2 et l'USB 3  car on les retrouve dans la plus part de nos caméras Cmos et nos périphériques.

Pour le planétaire : il vous faudra avoir de l'USB 2 pour les petites cam  (ASI 120MC ) et de l'USB 3 pour les capteurs plus importants  (ASI 178MC )

pour le Ciel Profond : à minima  l'USB 2 peut être utilisé  pour l'ASI 1600 mais l'USB3 est fortement recommandé.

avec la sortie des nouvelles caméras AS6200 , vous n'aurez pas le choix : USB 3 d'office autrement vous aurez comme qui dirait un GROS embouteillage .

test des débits ASI 385MC :

test des débits ASI 1600:

vous l'aurez compris  le  nombre de fps  (frame peer second/images par seconde ) dépend de la taille du capteur de la caméra et du port USB de celle ci.

plus le capteur est gros et plus les débits doivent être importants.

privilégiez les ports USB3 de votre portable pour vos caméras et laissez les port USB 2 pour vos périphériques peu gourmands : moteur de mise aux point , sonde météo , monture, etc...

qui n'a jamais été embêté avec les câbles USB quand vous mettez votre monture  en station ?

dans l'USB il y a des limites : maxi 5m et même à cette longueur vous devrez passer par des câbles blindés

après il vous faudra passer par des moyens de communications plus adaptés

je vous met ce lien qui traite des liaisons USB sur grandes distances

https://www.reichelt.com/magazin/fr/liaisons-usb-pour-les-grandes-distances/

les câblés qui vont nous intéresser sont  :

USB Type A Mâle/Type B Mâle qui alimente la plus part des caméra

USB Type A Mâle/U Micro USB Mâle pour les disques Durs externes

et puis arrive l'inévitable : malgré que votre caméra possède un mini HUB vous n'avez pas assez de ports USB.

le seul moyen est de passer pour un HUB USB mais tous ne se valent pas .

c'est un peu "la loterie" mais d'origine ils sont "tagués" USB3 ; ils possèdent une alimentation spécifique et un port micro USB mâle.

oui mais voila le câble reliant le HUB au portable est souvent riquiqui 50cm.

n'ayant que deux ports USB 3 et un port USB C sur mon portable , j'ai choisi de racheter un Câble USB-C To Micro USB-B 3.0 (Mâle/Mâle) - 2 m

https://www.ldlc.com/fiche/PB00227059.html?offerId=AR201704100097

le débit est encore  correct avec ce cable de 2 metres : 260Mo/s au lieu des 280Mo/s avec le câble d'origine

et puis enfin vous comprendrez vite qu'il vous faut un Disque Dur externe pour stocker et transférer vos données

j'ai choisit celui ci pour ces débits et son rapport qualité prix

mais qu'en est il des débits ?

-stockage d’une capture vidéo de la 385MC avec asicap sur le disque SSD de 128Go du portable  :

en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s  suivant ASICAP et  4,99Go/60s de stockés sur le DD

en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,21Go/60s de stockés sur le DD

-stockage d’une capture vidéo de la 385MC sur le disque SSD externe  1To :

en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s et  9,66Go/60s de stockés sur le DD

en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,16Go/60s de stockés sur le DD

comme vous pouvez le voir , j'ai un bridage des débits en haute résolution sur mon portable qui a 1 AN !

si c'était le chipset qui briderait je devrais avoir la même problématique sur le DD externe. ce qui n'est pas le cas

il est fort probable que ce soit le DD 128Go du système  qui ne suit pas ou le contrôleur de disques DD

alors que dois je en conclure ?

est il utile d’insérer ce SSD externe de 1To a la place de mon DD système  ou de mon DD à plateau supplémentaire de 1To  : NON.

- vu les tests fait sur ce matériel avec un PC moderne et haut de gamme , je reste septique

https://www.01net.com/tests/comparateur/samsung-860-evo-1-to-samsung-860-qvo-1-to-49837-55251.html

- je n'en vois pas l'utilité car les débits déjà très honorable de ce DD externe satisferont largement  à mon ASI1600 mm Pro et mon ASI 385MC

- démonter un portable pour mettre un nouveau DD pour peut être gagner quelques dizaines Mo sur les 260Mo/s actuels en copie, cela n'en vaut peut être pas la chandelle.

- de plus ce DD externe me permettra d'effectuer des transferts entre mon portable et mon PC fixe

Alors a vous de faire ce test et si les débits ne sont pas suffisants il sera peut être alors utile de tenter le coup  du démontage avec les risques que cela peut engendrer (perte de la garantie , plantage système, détérioration de la carte mère par l'électrostatique,etc.. )

vous devrez alors utiliser le logiciel de copie Acronis pour une somme de 50€ pour faire une copie à l'identique de votre système.

https://www.acronis.com/fr-fr/promotion/backup/sem-split/?gclid=EAIaIQobChMIhuWw36aj5gIVmYXVCh2t0wdkEAAYASAAEgIrHfD_BwE

cet accessoire optique est à la base utilisé  pour déplacer le plan focal en vue d'utiliser  des binoculaires Baader MaxBright Classic ; Maxbright II ou les Mark V

ils sont bien souvent détournés de leur fonction première enfin d'y insérer de nombreux éléments comme les bagues de tilts, les ADC , la RAF etc lorsque que le BF est trop court.

on en trouve quatre six modèles chez Baader :

la société Baader vends 2 versions de glasspath pour le 1,7x et le 1,25x : même référence mais avec un Z à la fin pour la version mark V ( comme sur cette photo )

- le GP 1,25x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 30 mm

ref BA 2456314 montage sur filetage T2

ref BA 2456314Z montage pour baillonette Zeiss

Longueur du chemin optique : ≥ -30 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 1,25x

Poids : 18 g

Côté oculaire / accessoire : filetage extérieur mâle T2 → M42 x 0,75 mm, extérieur mâle M34 et coulant mâle 31,75 mm (1.25"

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V

- le GP 1,7x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 65 mm

ref BA 2456316 montage sur filetage T2

ref BA 2456316Z montage pour baillonette Zeiss

Longueur du chemin optique : 65 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 1,7x

Poids : 26 g

Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V

- le le 2,6x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 120 mm

ref BA 2456317  Correcteur doté de filetage T2 et d'une adaptation Zeiss.donc compatible avec les deux montages

Longueur du chemin optique : -120 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 2,60x

Poids : 34 g

Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm

Compatible avec les arondes fixations Zeiss

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Maxbright Classic, Maxbright II et la binocualire géante Baader Mark V.

- et enfin le correcteur de foyer Glasspath 2" 1,7x dédié pour les Newtons que je ne possède pas et qui corrige la coma. je n'en parlerais pas

bien faire attention a la référence des GP car certaines sont purement dédiées à certaines bino et pas à d'autres

ils sont tous livrés avec un manuel d'utilisation car l'orientation de ces optiques dépendent de la binoculaire que l'on va utiliser . je vous ai mis les documents associés fournit par le fabricant Baader

pour les 1,25x et 1,7x on peut inverser le sens sans conséquence d'aberrations optiques. enfin je ne l'ai pas constaté d'aberration optique

le Grossissement = 1 + T (tirage )/f (focale de la barlow )

pierro astro explique comment choisir le GP en fonction du tirage de votre bino lien

ces glasspaths sont aussi utilisés en photo pour atteindre des coeffs multiplicateurs différents de ceux que l'on peut avoir avec les Barlows classiques.

le principal soucis avec ces glasspath c'est que le diamètre de visserie se trouve être du 34 mm. pour cela vous devrez vous doter d'un adaptateur photo vers M42 mâle lien

le principe est assez simple : on pose le correcteur glasspath et on le visse, on sert les bagues plastiques (deux modèles fournit) et on visse la bague T2 en entrée

ce système peu cher et pratique ne permet d'installer que des filtres en 31,75mm en entrée

une deuxième méthode tout aussi pratique permet d'y adjoindre un filtre 2 pouces mais il est aussi plus cher car il demande l'achat de plusieurs bagues.

on utilisera pour cela :

- un adaptateur T2 coulant 50,8mm Baader - 2408150

- une bague d'adaptation ZWO T2 pour filtre 31,75 mm

- et une bague de rallonge d'au moins 10mm pour ne pas toucher le correcteur

la petite bague fournie avec le correcteur devra être insérée pour éviter le ballottage du dit correcteur

bon ciel

Christophe

astro_t_2_system_connections_overview-2.pdf

baader_glaspathcorrectors_for_binocular_viewers.pdf

le logiciel prism V10 permet comme les autres logiciels gratuits d'astronomies de positionner la monture en fonction des objets célestes .

il possède bien d'autres fonctions très utiles pour affiner la position de la monture ou faciliter les traitements d'images brutes.

celles que je vais vous présentées sont très utiles et j’espère qu'elles vous inciteront à sauter le pas (je n'ai pas d'action dans cette entreprise )

le positionnement de la monture :

après avoir effectuer un alignement du télescope sur trois étoiles avec la raquette de la monture , il persiste toujours une erreur résiduelle entre la position réelle de la monture par rapport au logiciel.

cette fonction va vous permettre de bien synchroniser ces deux équipements (logiciel/monture)

la méthode est assez simple : prenez une photo  , un clic droit sur la photo puis une calibration astrométrique . le logiciel va comparer l'image à une base de données pour se référencer et calculer la position réelle de la monture .

après avoir fait ce calcul , le pointeur se retrouve sur la position photographiée. dans mon cas l'erreur n'était que de 11arcsec.

la Mise Au Point :

A l''aide d'un masque de bathinov on peut réaliser la map sans trop de difficulté en grossissant au maximum sous ASICAP

cette fonction intégrée dans prims V10  vous permet de mieux positionner votre capteur  et d'avoir une map parfaite au centième de mm.

lien de la vidéo : la fonction collimation

elle demande au préalable de faire une mise au point succincte pour que le système puisse affiner cette MAP automatiquement

elle vous demandera de  choisir une étoile pas trop lumineuse (mg 8 ou 9 )et de rentrer plusieurs paramètres: le début et la fin de positionnement du PO et enfin le pas d’incrémentation du PO. vous ne pourrez que réaliser qu'une trentaine d’incrémentations

le logiciel positionne le PO au début du de la position indiquée , prend une photo , calcul le diamètre de l'étoile puis ensuite répète x fois cette séquence jusqu’à la dernière position pour obtenir une courbe FWHM .

c'est aussi simple que cela . vous n'avez plus qu'a mettre votre PO à la position indiquée par le logiciel pour obtenir la meilleure MAP.

si la turbulence est trop importante , il est fort probable que l'étoile repère sorte du champs comme ce fut mon cas cette soirée là.

- le positionnement de la caméra :

rien de plus désagréable de ne pas connaitre le positionnement de votre capteur .

même en prenant une photo , il n'est pas toujours simple de se repérer sans avoir des points de repères (étoiles, groupement d'étoiles, galaxies,etc...).

vous pouvez utiliser un rotateur mais le prix est vite dissuasif et la backfocus ne vous permet pas toujours d'en ajouter un

le logiciel Prism V10 vous permet de positionner virtuellement votre capteur sur la map.

vous devrez pour cela réaliser une astrométrie pour connaitre les vecteurs de directions de votre monture, ensuite effectuer un recalage "orientation de la camera CCD" puis refaire un étalonnage automatique.

le résultat est à la hauteur de nos attente en moins de 5 mn.

le modèle de pointage :

effectuer un alignement sur 3 étoiles permet à la monture de se référencer dans le ciel mais ce n'est pas suffisant pour réaliser de l'astrophotographie.

certaines montures comme ma 10 microns permettent de le faire  sur plusieurs dizaines d'étoiles.

ce logiciel va plus loin . il ne va plus le faire sur 10 ou 80 étoiles mais sur des milliers. oui vous avez bien lu..sur des milliers d'étoiles et sur la plus part des montures du commerce !

le principe est assez simple  : il vous demande le nombre de champs à photographier  et le nombre d'étoiles à mesurer par champs . il permet ainsi d'avoir une meilleur précision de positionnement dans l'espace

dans les anciennes version il fallait réaliser deux cartographie : EST et OUEST . depuis la dernier version 10.3.57 cela se fait sur tout le ciel.

le calcul demande entre 30mn à 1heure de calculs suivant les montures . à la fin de cette opération , vous obtenez un fichier  ou "modèle de pointage" qui vous servira de référence.

il est aussi possible d'apprendre à la monture de connaitre et de se repérer dans avec ce modèle de pointage . Pour cela la fonction "apprentissage" devra être validée.

la différence :

- l'un utilise un fichier de référence par le logiciel lorsqu'il est connecté à la monture .

- l'autre donne les points de références à la monture pour se repérer et les mémoriser...très pratique quand on est en poste fixe

NT : si vous déplacez votre monture  , vous devrez impérativement refaire ce modèle ! .

ce modèle est aussi très utile pour connaitre les erreurs induites par votre set up .

vous pourrez donc y remédier en améliorant  votre stabilité , votre erreur d'orthogonalité , sur le positionnement par rapport à l'axe polaire ,etc...

comme vous pouvez le constater j'ai diviser par 5 mon erreur résiduelle pour terminer avec une erreur de  4,2 arcsec

Choisir une caméra  pour l'astrophoto est souvent  compliqué lorsqu'on débute en astronomie

Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir.

les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix

les fabricants proposent deux gammes de caméras :

- les monochromes (MM ) .

- les couleurs (MC)

et dans ces deux gammes :

- les refroidies (a droite de l'image )

- et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image )

Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite)

l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image

les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions

sur la 1600 MM Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre  et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords

sur la 183 MC Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g .

vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur :

- sur la 1600 MM Pro  : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien

Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau"

- sur la 183 MC Pro  : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter

ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB)  dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu

les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes.

- sur la 1600 MM Pro  :  la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm

- sur la 183 MC Pro  : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm

la taille  permet de vous indiquer la surface collectrice de photon  ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) 

Cela permet de savoir si  l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope

https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/

comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels .

la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres  adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres )

les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si  les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords )

pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser

https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size

la résolution de la caméra  :

- sur la 1600 MM Pro  :  le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels  (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm

- sur la 183 MC Pro  : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm

chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel

plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins

la taille du pixels va vous permettre  de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important !

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez ..

En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage  .trop et vous êtes en sur-échantillonnage

l'ADC  ou convertisseur A/N :

c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire  (des 0 et des 1 )

prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc)

vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris

là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal

vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) :

-1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro .

une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e

plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications  : le bruit en astrophotographie

c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit

et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité

le DDR3 buffer et l'USB3.0 :

les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ?

la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 .

le deuxième  :   c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB

les temps de poses  et FPS :

chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose.

sur la 1600 MM Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )

sur la 183 Mc Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )

autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra

il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté

plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau  pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps )

vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....)

le Full Well (ou capacité de stockage ) :

voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous .

imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau  (des photons ). plus ce puits est profond  plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde .

et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner

c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e-

le QE (quantum efficient ) :

aie . là ça se complique .

prenez l'exemple de votre œil et celle du chat.  vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes  et de voir dans le noir .

pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit

Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles:
1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types:
a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm
b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm
c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm
On dit que l'homme est trichromate

2) les bâtonnets
beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine.
Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité.
Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm.
Ils nous servent donc à la vision nocturne

pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle  :  QE .

imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100%

maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous  . elle ne recevra qu’une partie de ce sable  voir tres faible si  les trous sont petits.

notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important

pour ASI 1600 mm Pro  le QE peak est de 60%

pour le capteur couleur Asi  183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret  chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) .

et  vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert

il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel.

 la distance  Back Focus :

en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope .

dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm

dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm

le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer

dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes  des caméras et le choix du gain optimum

bon ciel

Christophe

accrochez vous bien car coté migraine vous allez être servi

on se demande vraiment ce qui est passé dans la  tête de ces ingénieurs pour avoir conçu autant de diamètre  : M98 , M92,M72,M54  au plus bizarre comme le M43 et M36,4 .

voila les diamètres de chaque bagues

exemple :

M98 M= diamètre 98mm avec une sortie de filetage Mâle

M98 F= diamètre 98mm avec une  sortie de filetage Femelle

et pour corser le tout certaines bagues sont avec un pas de vis 1 et non 0,75 .  de quoi rendre fou le néophyte

si vous désirez faire de l'observation mettez les bagues 8L et 70S pour avoir le 2 pouces et ajustez ensuite par des bagues allonges du commerce car les pièces Takahashi ne sont pas données

pour la photographie trois réducteurs sont disponibles .

les deux premiers ont besoin de la bague 8L qui est fournie avec la lunette et leur sortie est en M54 Femelle.ouf !

- Le Takahashi Focal Reducer 0.73x for CCA-250/Mewlon CRS/FSQ-106EDX4 donnant une focale de385 mm (F/3.65) avec un cercle d'image de 44 mm (6.5°).

Côté télescope c'est du M72x1 pos.  côté caméra  c'est du M56x0,75 pos. Le filetage M72 est équipé d'un anneau en queue d'aronde qui est serré via 3 vis sans tête.
La distance de travail idéale depuis le filetage M56 (début) est de 72,2 mm

- Le Takahashi F3-Reducer for FSQ-106ED, FSQ-106EDX4 and FSQ-130ED

Il s'agit d'une optique complexe avec 4 lentilles en 3 groupes, diamètre de lentille 64 mm, elle raccourcit la distance focale d'un facteur 0,6x et rend le FSQ nettement plus rapide, même en plein format - sans compromis ! Même au bord du champ d'image conçu pour le plein format, les spots sur le FSQ-106ED mesurent au maximum 8 micromètres, soit environ la moitié de ceux du Réducteur-CR, et sur le FSQ-130ED, ils ne sont qu'un maximum de 6 micromètres !

Il se connecte côté télescope avec le filetage externe M72x1, côté caméra il y a un filetage interne M72x1 (back focus 59,1mm), et un adaptateur réducteur vers filetage interne M54x0,75 avec back focus 56,2mm (dimension standard Takahashi)

nous avons donc le choix d'être en M54 Femelle ou d'enlever la bague pour etre en M72 Femelle . autant conserver le filetage M54 classique utilisé chez l'astram

et enfin le plus cher qui déroute un peu par sa façon de le fixer

- Le Takahashi 645 Super Reducer-QE 0.72x for FSQ-106ED and FSQ-106EDX4

ce dernier se visse directement au correcteur FSQ à l'arrière (filetage M72x0,75) . il est donc solidaire du tube .

nota:  ne faite pas attention aux marques blanches ce n'est que des reflets

Ce grand réducteur est spécialement conçu pour les FSQ-106ED et FSQ-106EDX4 et convient au moyen format jusqu'à 6x4,5. Il réduit la distance focale d'un facteur 0,72x à 380 mm lumineux (ouverture f/3,6), la structure optique se compose de 4 lentilles en 4 groupes. Il crée un cercle d'image immensément grand de 60 mm, soit un champ de près de 9° avec une distance focale de 380 mm, une configuration exceptionnelle ! L'éclairage est également extrêmement bon, en plein format il est à 90%, environ deux fois plus élevé qu'avec le Réducteur-QE 0,73x, même en bordure, à 30mm de l'axe, il est toujours à 70% !

le restant des bagues venant  se visser sur le PO, ils prennent en charge toute la charge du matériel photographique . c'est le seul qui a cette adaptation spécifique .

alors que dire  :

- c'est un casse tête chinois qui peut donner des migraines a pas mal d'astram moi le premier

- il faut impérativement conserver pour les deux premiers réducteurs le BF avec les bagues 82 , 6A et 8L. sans cela la Mise au Point sera impossible et le retrait ne pourra pas se faire totalement !

- le rotateur de champs (CCA ) est manuel et la rotation est très fluide. dommage qu'il en n'existe pas un motorisé . un comble pour une lunette de ce prix !

- et si vous en avez assez de ces différents diamètres et de pas de vis remplacez le PO par un Esatto 4 pouces .

Nota :

on peut si on le désire enlever la bagueTKP86200 rotateur de champs manuel (CAA) et la remplacer par la bague  TKA36582 qui est une extension de tube de même longueur 38,5mm avec un pas de vis M98x1

         =>

bon ciel

Christophe

la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .

rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !

alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .

on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .

en faite il y en a pour tout les goûts

commençons par les dynamiques :

celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth

ces points forts :

 -visualisation des conditions météorologiques mondiales
- les  courants de surface de l'océan
- les températures de surface des océans
- les vagues de l'océan
- les aurores boreales

passons à une échelle plus petite

Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).

il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc

ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis

l'un de ces concurrents : Ventusky site

on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format

une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.

et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure

je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie

passons aux sites proprement déidés à l'astronomie

je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus

le premier est météoblues site

il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur

là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.

très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite

son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf

https://www.webastro.net/meteo/#carte

pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.

pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.

simple et efficace .

et puis  le logiciel clear outside site

le must ! mon préféré.

il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.

il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.

il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué

vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque

https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr

A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !

avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .

vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains

tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .

un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar

https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr

il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.

installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !

il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable

la marge de prévision est réduite mais ultra précise.

le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer

vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today

http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html

je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien

voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile

bon ciel

Christophe

les conseils que je donne dans ce post  n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai pu acquérir dans ce domaine

LES ALIMENTATIONS RÉGULÉES :

l'astronome amateur pense souvent à la stabilité , la précision et l'équilibrage de sa monture (entre autre ) ..... hors il délaisse bien souvent l'alimentation  qui est la base de toutes observations .

sans alimentation ,vos équipements  ne fonctionneront pas et il serait dommage de voir partir plusieurs milliers d'euros pour un simple Court Circuit.

il est donc indispensable de posséder une alimentation stable et comportant toutes les sécurités de base.

vous avez le choix et ce n'est pas ça qui manque.

entre les alimentations de bases qu'ils ne valent pas un cachou et celles qui sont stabilisées il y a un fossé.

1-vous aurez tout intérêt à prendre des alimentations 80 plus.

elle vous permettrons de fournir un rendement supérieur à 80%, de limiter la puissance de votre batterie et de faire des économies d'énergies.

2- la puissance de l'alimentation devra être supérieur à la consommation de vos équipements .

je prend toujours une marge de 20% pour éviter la chauffe des composants et écourter sa durée de vie.

3- elle devra comporter toutes les sécurités en cas d'anomalie de tensions.

exemple de protection électrique  : OCP, OVP, SCP, OPP, OTP

OVP (Over Voltage Protection)

UVP (Under Voltage Protection)

OPP (Over Power Protection)

SCP (Short Circuit Protection)

OCP (Over Current Protection)

OTP (Over Temperature Protection)

4- elle devra bien sur fournir la tension de base la plus régulière possible.

il est assez fréquent de voir de petites alimentations fournir des tensions mal redressées ou comportant des parasites.

il n'y a pas de secret ....plus les composants sont de qualités plus la tension sera stable

5 - elle devra être bien ventilée.

la ventilation permet de bien réguler la température des composants et éviter les dérives de tensions.

chacun fait en fonction de ces besoins et de ces finances .

depuis peu , certaines personnes reconvertissent d'anciennes alimentations de PC fixe pour en faire des alimentation stabilisées

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/

l'idée est excellente mais là encore méfiance !

prendre une alimentation bas de gamme comme dans ce tuto  pour alimenter vos équipements  n'est pas la meilleure solution.

lorsque vous allez sur le terrain vous devrez avoir une alimentation portable et une autonomie requise pour toute la durée de l'observation.

diverse solutions s'offrent à vous de la plus chère à la plus complexe.

il a celui qui va investir quelques centaines d'euros pour avoir du clé en main

https://www.loisirsplaisirs.com/celestron/2651-alimentation-de-terrain-12-volts-17-ah-rechargeable.html

et puis celui qui préfèrera alimenter directement ces équipements sans gage de sécurité

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cable-adaptateur-pince-crocodile-vers-allume-cigare_detail

LES BATTERIES :

la batterie est aussi un élément à ne pas sous estimer

elle permet de vous fournir l'autonomie désirée.

attention aux ventes qui vous promettent des dizaines Ah avec des batteries ion/litium !

les seules batteries capablent de vous fournir cette autonomie sont des batteries à décharge lentes qui pèsent plusieurs kilo (et c'est peu dire).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_électrique

La valeur en Ah, pour "Ampère.heures" (pas ah) c'est la capacité de la batterie; c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut emmagasiner en chargeant 10 heures (débit du chargeur à ajuster). Cette capacité est définie par les normes UTAC pour une batterie automobile.
La valeur  "A" pour Ampères  est la valeur de l’ampérage du courant maximum qu'elle peut débiter .
Ce courant maximum est limité dans le temps afin d'éviter les inconvénients dus à la surchauffe des constituants.

https://elekk.fr/calculez-simplement-l-autonomie-de-votre-batterie/

sachez qu'une batterie  :

- c'est comme un être humain, elle n'aime pas les fortes chaleurs et les basses températures

- elle perd environ 10 % de son autonomie /an suivant son utilisation

- une batterie à plomb fermé ne devra pas être déchargé à plus de 50% de son autonomie. il en est tout autre avec les batteries ion/lithium.

- une batterie à décharge lente peut être stockée pendant 6 mois sans être rechargée. ce n'est pas le cas des ion/litium

- la durée de vie d'une batterie est d'environ 5 à 7 ans

s'il vous arrive de faire un court circuit sur votre batterie , prenez vos jambes à votre cou et fuyez le plus rapidement possible !

il se passe un effet d'emballement jusqu’à l'explosion de la dite batterie.

si vous optez par un convertisseur de tension qui transformera le 12V= en 220V~ , il permettra de sécuriser vos installations au détriment de votre autonomie .

pour mon cas j'ai opté pour ce modèle car ma monture requiert du 24V= . cela me permet d'avoir du 24V= et d'avoir les sécurités nécessaires

https://www.apb-bluepower.com/convertisseur-dc-dc-victron-orion-12-24-240w,fr,4,DCDC-VIC-OrTr-1224-10.cfm

LES ONDULEURS :

Le choix d’un onduleur se détermine à partir de :

-       La puissance des équipements à sécuriser (Watt)

                                          Formule :Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.

-       Le niveau d’autonomie souhaité.

-       Son utilité (différent type onduleur)

OFF-LINE : La technologie basique et le temps de

commutation trop long réduisent le champs

d'utilisation de ce type d'onduleur. Ainsi ils seront

recommandés pour les activités bureautiques

basiques.

IN-LINE : Son pilotage par micro processeur, son temps

de commutation court et sa grande polyvalence rendent ce

type d'onduleurs compatible avec les activités suivantes,

applications bureautiques, jeux et activités multimédia,

périphériques (fax, imprimantes, scanner, modem...).

ON-LINE : Son système de reconstitution permanant du

courant combiné à un temps de commutation nul pour un

signal pur et régulé rend ce type d'onduleur compatible

avec les applications suivantes : Environnement

électrique  très perturbé ,tous  systèmes électroniques
même très perturbé, sensibles, serveurs informatiques etc…

http://www.mononduleur.fr/content/10-calcul-de-puissance

je vous conseille de prendre le dernier . il est plus cher mais assure toutes les sécurités nécessaires au bon fonctionnement de vos appareils .

Ils  évitent  :

-   Les Chutes de tension

-   Les Surtensions

-   Les Coupures

-  Les Pics (Lissage de la courbe de tension)

-  Les  Bruits (Filtrages des interférences électromagnétiques)

-

ils Garantissent une autonomie en fonction de la consommation de vos équipements.

un onduleur de 1KW vous permettra largement de sécuriser vos installations sur une courte période.

http://www.onduleurs.fr/infocenter.php?icPath=7_21

vous l'aurez compris , l'alimentation est gage de bonnes observations et sans elle  il n'y aurait pas astrophotographie

bon ciel

Onduleur.ppt

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion .

par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L

en ces mots il décrivait son  matériel :

"Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels),

Le tube est équipé des accessoires suivants :

-Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé)

-Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm

-Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT,

Niveau pedigree :

-acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune,
-racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques,

-racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)."

A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter.

suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine.

ce tube n'est pas très connu et pourtant  il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues .

descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain

Type de construction Cassegrain

Ouverture  260 mm

Focale  3020 mm

Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6

Pouvoir séparateur 0,44

Valeur limite (mag) 13,9

Pouvoir collecteur de lumière 1380

Grossissement utile maximum 520

Poids du tube 12 kg

diamètre du tube 304 mm

Longueur du tube  650 mm

Matériau du tube : en Aluminium

Type de miroir secondaire :sphérique

Construction du miroire principal : sphérique

Aération miroir primaire : non mais modifié depuis

Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur

poignée pour le transport

ménisque dans le secondaire.

obstruction de 40%

apparemment un champs corrigé de 10mm

en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres !

première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC  ou par un ménisque comme sur les mak

Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube

cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . 

je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment !

la deuxième surprise  et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre  .

A peine 12kg !

d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube  ce qui est bien dommage  car cela accélère la mise en température .

là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner .

ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée)

la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace !

attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice

A partir de là tout sera possible d'être installer .

passons au chercheur .  c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction .

le seul défaut  et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait .

cote collimation . est ce assez simple à réaliser ?

la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple !

il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations :

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )

- mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé)

- mettre le pare buée

- prendre une étoile de forte magnitude

- proche de la polaire

- grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé !

- bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra

- vérifier  en intra et extra  l'alignement

- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire

- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.

- faire une vidéo pour s'assurer que la tache  d'airy est bonne

par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant !

l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting  . il est très très faible sauf si on y fait attention.

l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point

le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large).

un coup de disqueuse et le tour est joué

au final après avoir posé mon focuser feather touch  2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2  me voila prêt pour effectuer les tests visuels

le test visuel :

l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE !

mais les choses sont un peu moins brillantes  après cette premier impression .

l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé .

il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité

- avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube

- avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre

- avec les oculaires orthoscopiques Tani  on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33%

lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x

l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250.

avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube

le test en VA :

avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L

cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue  sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube.

certains pensent que le focuser est inutile en planétaire  .... bien au contraire je le trouve très utile .

la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point.

c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner.

côté photographie lunaire et jupiter :

c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak.

les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement

pour Jupiter c'est plus compliqué  . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines

une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue  pour s'améliorer

cote ciel profond :

j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis .

alors que dire de ce tube en planétaire.

un grand nombre de points positifs :

- Un poids  de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg

- Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide  (compter 1h00)

- Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée

- Une correction dans le bleu (sphérochromatisme)

- La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances

- le piqué des images

- un grossissement de 500x

voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares :

- un très infime Shifting ..... si on y prête attention .

-une obstruction de 40% avec une perte de luminosité

- un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses !

- son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret

conclusion :

ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie

de part sa conception il rivalise avec  plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté .

de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre

il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ;  sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues

je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas .

c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour

bon ciel

Christophe

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro.

A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!.

A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche .

bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air.

car voila le tilt peut non seulement venir :

- de plusieurs équipements 

- votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas !

- le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords

- le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger

cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles

et pour finir le temps est  parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction.

avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt

chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer.

voici quelques modeles :

les bagues de tilt à trois vis de ZWO

les bagues de tilt à quatre vis de Player One

les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html

et l'octopi d'astro com  https://www.octopi.space/

Ayant une ZWO d'occasion  je me suis donc naturellement tourner vers cette marque  pour acheter ma bague de tilt .

cela ne vous a peut être pas échappé  et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ".

en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant .

"business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO 

Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages

enfin passons pour ce petit hors sujet  et revenons à nos moutons

ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes

on commence par enlever l'ancien plaque de tilt

puis on installe la première plaque qui comporte un méplat  positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra !

on positionne l'autre bague sur celle existante et  le tout est maintenu par  des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes

l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite  que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente .

avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map

pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt.

n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop .

il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith.

on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes .

une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP.

il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version.

par ce moyen on  se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube.

d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve .

en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire

pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s.

pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique

les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante

on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo .

pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image

on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond  avant de passer à la suivante !

on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure

on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant.

puis enfin on passe à la troisième tirante  celle du bas de ma caméra

ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image

dans mon cas on peut en conclure  :

- que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image

- que la vis du haut de la bague de tilt  renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite

- que la vis du bas de la bague de tilt  renforce le tilt en haut en droite

les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes.

A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt .

A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises .

comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt

le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image.

Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas .

c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche .

je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante

vous l'aurez compris il va falloir de la patience  en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant

ASTAP version 202401.12                                                                                                                                                   ASTAP version 2020-05-6

encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro

bon ciel

Christophe

après avoir appris à gérer ma 10 micron je me suis demandé si celle que j'avais acheté était d'un niveau "acceptable".

voici les caractéristiques techniques de la monture GM1000HPS

Poids19,5 kg  : (sans accessoires)

Capacité de charge : 25 kg (55 lbs)

Intervalle de latitude : 0° à 82° (90° optionnel)

Plage de réglage en latitude : +/− 7.5°

Axes : 30mm de diamètre, en acier trempé

Roulements à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux cylindriques

Roues dentées : 125 mm, 255 dents, en bronze type B14

Vis sans fin : 20mm de diamètre, en acier, usinées et rectifiées

Transmission: Démultiplication par courroies à jeu nul

Motorisation : 2 servomoteurs brushless

je suis amusé comme certains à refaire le test de l'erreur périodique mais je ne trouve pas ceci très révélateur car il ne suffit pas d'avoir un bon suivi mécanique surtout avec la 10 micron.

image du suivi de l'erreur périodique : en cours de réalisation si le temps veut bien s'y prêter

NT : j'ai effectué ce test à mes débuts sous PrimsV10 ou je ne maitrisais pas encore assez bien la monture ni le logiciel ; ou le temps  n'était optimum et la mise en service n'était pas parfaite

ce qui fait qu'en l'état il n'étais pas possible d'afficher cette représentation

autant on demande à un tube d'avoir une optique parfaite autant il se doit aussi d'être bien collimaté pour obtenir un très bon résultat.

il en sera de même avec une monture équatoriale car sa précision ne dépend pas que de ce défaut mécanique .

il sera nécessaire d'avoir :

- un bon alignement sur la polaire

- avoir un bon suivi.

  dans ce test j'y ai mis 12 étoiles de références  mais dans les conditions optimales on la met en station sur 25 étoiles pour l astrophoto.

- avoir un bon équilibrage . c'est LE paramètre à ne pas négliger

  il est impératifs de respecter les 0,4% d'erreur . sans cela les étoiles auront vite tendance à s’étirer .

- ne pas avoir de flexion

- et surtout ne pas avoir de vent !

  même avec un tube assez court comme mon  ASA le moindre coup de vent a des effets délétères sur vos images.

en poste fixe on pourra améliorer  :

- l'erreur d'orthogonalité

- certains vont même aller plus loin en faisant  la mise en station sur une 20 de champs ce qui est encore plus précis dans le pointage et le suivi

le test que je viens de faire a été réalisé avec un ASA10N  ;une caméra ASI 1600mm Pro et une barlow 3x  pour un poids total de 18 kg et surtout SANS autoguidage .

cela ramène la focale du tube  à 2850 mm . ce qui est très loin des 25kg limites autorisés par le constructeur et une focale assez importante pour montrer les défauts de suivi sur une étoile.

le temps était calme ; sans nuage et avec très peu d'humidité.....de bonnes conditions météorologiques

j'ai donc choisi de pointer NGC2403 et de regarder la forme de l'étoile UCAC542-41382 dans la constellation  Gem de magnitude 16,1

Brute de 30s

photo sur pose de 30s

photo sur pose de 90s

photo sur pose de 180s

photo sur pose de 600s

photo sur pose de 900s

photo sur pose de 1200s

je ne peux qu’être satisfait de cette monture et je n’espérais pas avoir un tel résultat même avec une pose de 20 mn sans autoguidage.

Si votre tube a un f/d tres bas et que votre mise en station est faite sur 25 étoiles ,vous pourrez certainement espérer atteindre les 30mn de pose sans autoguidage.

un seul conseil : maitrisez parfaitement votre monture et les résultats devraient a la hauteur de vos espérances.

bon ciel

Christophe

afin de motoriser mon PO Feather Touch de Starlight sur mon Zen 250mm , j'ai acheté le Le moteur de mise au point SESTO SENSO de prima luce.

j'ai finalement décide de l'installer sur mon Astrotech 106LE sans certification d'une quelconque compatibilité.

Power 10-15V, suggested 12V 0.8A max
Maximum weight load (vertical position): 7Kg
Control: USB port
Resolution: 0.7um/step +/-5% 3200step/turn
Working temperature -15°C/+50°C
Max excursion with 1/10 transmission: 29m
PC control: SESTO SENSO software and ASCOM driver
Temperature sensor Optional

je vous rassure il s'adapte sur (presque) tous les Portes Oculaires avec les 5 adaptateurs fournis dans le pack.

si vous ne trouvez pas l'adaptateur requis , il existe deux autres adaptateurs pour les 2,5" et 3 " :

https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5904-adaptateur-sesto-senso-33-mm-prima-luce-lab.html

https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5903-adaptateur-sesto-senso-37-mm-prima-luce-lab.html

-Focusers PrimaLuceLab Hybrid-Drive pour AIRY Refractors (ED72, APO80, BLACK 80T, ED90, ED100, APO104T, APO120, et APO150T)

-Orion Optics UK, VX et CT focusers

-Télescope GSO RC 2" et 3" focsuers

-Sky-Watcher ED80, ED100, ED120, et Newton f/4 - f/5 télescope Crayford focusers

-Focusers Baader StellTrack

-Focusers MoonLight

-Instruments Starlight 2" FeatherTouch focusers

-Instruments Starlight 2,5" et 3" focusers FeatherTouch (avec adaptateur 33mm en option, non inclus)

Le SESTO SENSO se compose d'une boîte métallique compacte (mesurant 87 x 60 x 43mm) qui détient le moteur et l'électronique de contrôle.

au premier abord , il transpire la qualité aussi bien dans les matériaux utilisés , dans l'esthétique , dans sa finition que dans son applicatif

il pèse exactement 350 gr montée et s'installe en lieu et place du bouton de mise au point micrométrique par deux attaches distinctes.

il est livré avec :

- un câble micro-USB un peu trop long à mon gout (j'en parle un peu plus loin) mais pour ceux qui voudraient le raccorder sur leur PC cela conviendra parfaitement.

- un lot de visserie . Faite très ATTENTION à ne pas les perdre (même si ils en fournissent une de plus) car elles sont assez petites . lors de la pose j'en ai perdu une . comme quoi c'est bien pensé d'en fournir une de plus.

-  2 clés Allens  . toujours rageant d'avoir à acheter les clés adaptées

- 5 adaptations pour les différents Portes Oculaires

- 1 câble d'alimentation 12V allume-cigare très utile lorsqu'on est en nomade

- une clé USB avec documentation PDF, les logiciels dédiés de contrôle et les pilotes ASCOM.

avec la sortie de EAF de ZWO , on peut dorénavant trouver ce boitier pour un prix plus contenu de 299€ et d'une sonde thermique à 25€

https://www.primalucelab.com/astronomy/sesto-senso-robotic-focusing-motor.html

https://www.primalucelab.com/astronomy/temperature-sensor-for-sesto-senso.html

ce boitier ne comporte pas de sonde interne. si vous voulez faire varier la mise au point de votre PO en fonction de la Température extérieur il vous faudra l'acheter.

j'ai comparé sa précision avec une station météo : on ne peut faire mieux et sa précision est de 0,01°C ce qui est très largement suffisant ( même un peu trop ) !

il est important avant de tout démonter de rentre l'allonge du porte oculaire. vous comprendrez vite pourquoi (le point de référence parckage )

après avoir démonté les molettes du PO ,vous devrez fixer sur l'axe du PO a un des adaptateurs fournit par le constructeur. les deux vis feront la liaisons entre l'axe du PO et l'axe du boitier sesto.

il vous suffira ensuite d'emboiter le sesto et de le retourner pour solidariser le tout. une fente est prévue à cet effet pour accéder aux vis.

ensuite il vous restera a serrer  " le système de cerclage" et d'y fixer deux autres vis de blocages.

non seulement il ne bougera pas mais ce cerclage permet de protéger l'axe du PO de toute condensation ou poussière.

passons au raccordement et à la reconnaissance du matériel .

le raccordement :

               - la troisième fiche permet de connecter la sonde

               - la deuxième permet de relier le boitier au PC en direct mais il est tout à fait possible de passer par le hub USB de la caméra (ici une ASI 1600mm pro) .

               - la première fiche permet de l'alimenter. comme je suis en poste fixe pour le moment il vous faudra vous doter d'un adaptateur 5.5/2.1 mm vers 5.5/2.5 mm pour raccorder votre doubleur ou votre boitier d'alimentation 220V~/12V

                 https://www.loisirsplaisirs.com/loisirs-plaisirs/4079-adaptateur-pour-alimentation-55-21-mm-vers-55-25-mm.html

la clé USB  fournit vous donne un manuel d'installation en plusieurs langues et trois répertoires : drivers ascom ,  drivers sesto senso et firmware sesto senso

si votre PC est en 64 bits vous devrez utiliser l'applicatif "sestosenso setup"  pour installer  le logiciel d'utilisation et installer le drvivers ascom :sestosenso.ascom.driver.xx.x.x.x.x86 et non le x64 . les deux fonctionnent mais je vais le préciser plus bas la raison de ce choix

c'est un jeu d'enfant pour l'installer et le faire reconnaitre. il n'y a pas plus simple il suffit de suivre la doc pas à pas.

lorsque vous lancerez votre logiciel "sestosenso software" qui est sur votre bureau et  il vous demandera de choisir le port (souvent com 6) et de cliquer sur open.

voila votre moteur est reconnu et est utilisable en tant que tel

il vous indique la température actuelle et doit être modifiable par pas de 20 (valeur d'origine).

mais avant d'aller plus loin , vous devrez faire une calibration. en clair : lui indiquer la fin et le début de translation du tube du PO.

dans mon cas pour une translation de 66 mm j'ai plus de 163000 pas soit 0,4µm/pas .

là encore c'est un jeu d'enfant....

en haut à droit de votre applicatif , vous avez l'option de fonctions avancées.

trois vitesses de bases sont disponibles  : fast , medium et slow.

cela vous permet d'aller directement un point de focalisation si vous le connaissez ou en fin de séance de parcker votre PO.

vous entrez la valeur et cliquez sur GO TO.

vous pouvez même indiquer une valeur de référence (souvent le point de focalisation ).

pour parcourir le 66mm de translation , il lui a fallu moins d'une minute 50s à 90° avec un poids de 1240gr.

Premier test  du sesto senso sans le logiciel "Prism V10"   :

comme le PO était rentré , j'ai du aller chercher le backfocus  assez loin  de son point d'origine : 73500 pas sur les 163400 existants.

c'était le  cas idéal de vérifier son aptitude et sa réactivité car à ce moment là je pointais Véga qui est assez haut sous nos latitudes en cette période.

le système a réagis au quart de tour et n'a posé aucun soucis pour aller rapidement au point désiré. cela peut paraitre long  80s mais il y a tellement tant de chose à faire que vous n'y faites même pas attention.

il est très réactif et assez silencieux . je vous avoues qu'il est préférable de l'entendre.....

Vous comprendrez vite à quoi sert les touches d'avances proposées au démarrage du logiciel et nul besoin de vous l'expliquer

arrivé au point désiré ,vous pouvez affiner par pas de 200 visuellement pour obtenir une bonne MAP. 

n'ayant pas le logiciel prism à ce moment là ,  je n'ai pas pu aller plus loin dans l'affinage de cette MAP mais ce que je visualisais à l'écran suffisait à mes attentes.

je n'ai pas non plus pu vérifier le backlash ou le constater .

par contre , j'ai laissé tomber la MAP manuelle car c'est le premier soucis auquel j'ai été confronté .

cette map manuelle doit être faite moteur éteint pour ne pas l'endommager. le moteur n'a d'autre part plus de référence de positionnement  et l'on doit le repositionner au point de parkage pour le remettre en service.

je vous conseille plutôt de mémoriser les point de MAP pour passer rapidement de l'oculaire à la CCD et de rentrer le "tube" avant l’arrêt du matériel.

test sur le terrain avec le logiciel "Prism V10" : 

ayant reçu ma licence pour Prism V10, j'ai sauté le pas pour configurer mon nouveau focuser.

après de nombreuses recherches et essais, j'ai fini pas comprendre que le drivers ascom qui doit être installé est celui en x86 et non pas en x64.

pourtant avec le logiciel propriétaire,il fonctionnait parfaitement avec l'autre drivers.

le paramétrage se fait dans la configuration  du matériel , focalisation N 1 , focalisation ascom, ascom drivers for focuser sesto senso, remplir les propriétés et valider

les paramètres que j'ai modifié  pour être reconnu a été le port "COM 6" dans l'onglet communication et le nombre de µm par pas de déplacement.

dans mon cas j'ai un débattement de 66,5 mm environs pour 173000 pas soit 0.38 µm/pas.

Aucun paramétrage ne peut se faire lors que le moteur de mise au point est lancé

au lancement de l'onglet "télescope " , Prism V10 initialise la monture (réel ou virtuelle ) et l'ensemble des équipements annexes outres les caméras .

plusieurs panneaux s'affichent dont celui du focuser.

c'est a ce moment que vous devrez paramétrer les différentes positions suivant l'utilisation que l'on veut en faire  et les mémoriser.

précision de la mise au point : lors de ce test , le vent était un peu présent  mais ça n'aura que peu d'incidence sur mon test (à part voir Jupiter trembler )

comme je l'ai préciser en haut , il est important de toujours mettre en position 0 le moteur de mise au point et en conséquence d'avoir le PO rentré.

sans cela il n'a plus de référence et ne sait plus ou il se trouve. c'est un peu dommage ou alors il m'échappe encore à ce jour un de ces paramètres.

il aurait été judicieux du constructeur d'y apposer une petite mémoire avec une pile pour conserver cet état.

ma MAP se trouve vers 73500 pas (27 mm du PO). je lance l'applicatif et directement je lui demande d'aller a la valeur demandée.

la encore il s’exécute sans broncher pour aller se positionner au point considéré au bout d'une minute.

Attention , sous Prims le positionnement n'est pas déterminé en "pas" mais en "mm". il y a bien la correspondance mais ce sont bien des valeurs en millimètre qu'il faut rentrer.

ça déroute un peu mais lorsque ces valeurs seront mémorisées cela n'aura plus aucune importance.

il suffira alors de cliquer sur la position mémorisé comme "jupiter" et il répondra immédiatement pour se positionner tout seul à ce point de référence.

la mise au point a été au début un peu laborieuse car je l'ai faite sur Jupiter qui ondulait en fonction de la turbulence présente.

pour trouver le bon positionnement j'ai préféré au bout d'un moment réaliser cette MAP sur une de ces lunes. comme ce n'est qu'un point il est plus facile de faire la MAP sur cet objet que de faire attention aux détails des nuages de Jupiter.

ensuite j'ai affiné en faisant attention aux détails mais c'eszt assez compliqué avec de la turbulence

en variant par pas de 20 sur le logiciel sesto , on constate assez rapidement cette variation au bout d'une Centaine de pas.

Il en a été de même avec la MAP sur une étoile avec un masque de bahtinov.

en grossissant l'étoile au maximum sur l'écran (180x) grâce au  logiciel ASICAP , on constate en effet un lègé déplacement de la barre centrale au bout d'une centaine de pas.

conclusion : la précision de ce moteur (ou focuser dans le jargon) est redoutable. certains considèrent que ce niveau de précision n'est pas visualisable ou n'a pas d'utilité.

non seulement ,j'ai pu le constater mais il a bien une incidence sur la MAP au bout d'une centaine de pas.

rappel du masque de bathinov : la lumière provenant d'une étoile va former une figure composée d'un X et d'une barre qui coupe cet axe . ce barre centrale se déplacera en fonction de la MAP.

si vous constater un message d'erreur sur la reconnaissance des pas du focuser , il vaut aller  le reparamétrer dans l'onglet "configuration" . pour mon cas c'est du à un conflit de port USB

pour le test de la focalisation veuillez lire le post "les fonctions principales du logiciel PRISM V10"

mesure du capteur de température : afin de  connaitre la précision obtenue par la sonde thermique , j'ai comparé les données du sesto senso avec le capteur Mbox de astromi.ch et une station de météo de netatmo.

le sesto permet d'avoir une précision au centieme de °C et réagit automatiquement des qu'on y colle une source de chaleur : précision et réactivité sont les point fort de ce système.

un décalage de 0,7°C a été constaté avec la MBox  et de seulement 0,05 ° C avec la netatmo (du à la précision de cette sonde).

mesure du backlasch et variation en fonction de la T°: en cours d'élaboration

points positifs :

qualité et finition du produit

logiciel ergonomique et très simple d'utilisation

capacité de charge importante et supérieur à certains du marché  : 7Kg

protection de l'axe de mise au point contre l’humidité et la poussière

très bonne fixation au PO

points négatif :

Le poids 350gr

Prix contenu mais supérieur à certains du marché

Besoin d'une sonde externe

positionnement du focuser à l’arrêt

user-manual-SESTO-SENSO-v2-EN.pdf

Après de multiples essais il faut reconnaitre que le rotateur manuel de Takahashi  n'est pas si pratique que cela même si sa rotation est souple  et le serrage peut facilement se défaire

le système n'ayant pas de règle graduée il est difficile de retrouver la position originale de la première pose astrophoto faite des jours ou des semaines auparavant .

cela a pour conséquence lors de l'empilement de réduire drastiquement le champs de l'image résultant et d'avoir l'objet dans une position moins présentable.

un des moyens est d'acheter un rotateur de champs et sur le marché le nombre disponibles est assez restreint..... même si cela a tendance à se démocratiser petit à petit

ayant déjà l'Esatto 4 pouces il était donc tout naturel que je m'oriente vers un Arco 3 pouces pour garder le champs de la Asi 6200mm pro .

en effet les seuls différences entre l'arco 2 pouces et 3 pouces réside dans le champs d'ouverture qui est limité à 2 pouces pour son petit frère et du poids supportable plus important sur le 3 pouces (7kg au lieu de 4 kg )

il est donc impossible d'y installer le réducteur Takahashi 0,6x sur le 2 pouces au raison de son filetage externe de 72mm ( en plus du vignetage )

ce boitier a certes un cout non négligeable puisqu'il est aussi cher que le porte oculaire Esatto 4 pouces mais il facilitera la vie de pas mal d'astram.

pour celui se trouvant à "distance" ou "au chaud", il sera tout à fait pratique de positionner la caméra dans le sens désiré tout en restant chez soi .

il peut être aussi utilisé comme dérotateur de champs pour les montures Altazimutal .

comme je n'utilise pas  pour le moment ce type de monture je ne pourrais pas donner d'avis sur cette fonction !

ATTENTION : que ce soit l'Arco 2 ou 3 pouces  ils ne peuvent être pilotés QUE par le Sesto-senso 2 et tous les Esatto de la firme Primaluce .

au déballage du carton , on constate que les éléments livrés sont assez limités : une clé avec trois vis , un sachet de deux câbles et le rotateur.

de part sa couleur rouge la firme primaluce ne déroge pas à la règle , la finition du rotateur est tout simplement sublime. 

pour l'installer vous devrez acheter une bague adaptatrice .

dans mon cas et ayant une FSQ106EDX4 , il est recommandé d'acheter la bague spécifique à ce matériel

primaluce a prévu différents adaptateurs  pour l'installer sur différents set up :

- l'adaptateur  de diamètre M63x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de  2mm (Référence PL3600465).

- l'adaptateur  de diamètre M86x1 pour ARCO 3" (Référence PL3600463)

- l'adaptateur  de base ESATTO 4" for ARCO 3" avec une épaisseur de 1, 5mm (Référence PL3600459)

- l'adaptateur ESATTO 3,5” LP pour  ARCO 3" avec une épaisseur de 3mm (Référence PL3600467)

- l’adaptateur M65x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de 3,5mm (Référence PL3600468)

- et enfin celui que j'ai pris  : l' Adaptateur ESATTO 4" d'une épaisseur de 15 mm pour ARCO 3" (Référence PL3600469)

  elle est surdimensionnée pour éviter que le réducteur vienne taper la base de la lunette . dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et j'y reviendrais plus tard

les caractéristiques principales sont les suivants :

- Rotateur à profil bas, seulement 23 mm d'épaisseur

- Boîtier en aluminium
- 76,3 mm d'ouverture

-dimension 134mm x 33,5mm

-poids supporté 7Kg
- Pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V, un seul câble est relié au PO  pour l'alimenter et le gérer
- Pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers
- Compatible avec tous les adaptateurs M81 avec bague d'arrêt pour connecter ARCO 3' à n'importe quelle caméra et accessoire

- Résolution de 1 seconde d'arc par pas
- Poids : 1060 gr.

géré par un seul câble il vous est livré deux de tailles différentes (22cm et 69cm de longueur ) suivant le BF que vous devrez mettre sur votre lunette . le premier devrait suffire dans la plupart des cas

lorsqu'on voudra installer ce rotateur on devra utiliser la clé fournie pour y insérer les trois vis sans tête dans les trois logements du dit matériel .

ces vis à têtes creuses hexagonales viendront solidariser le rotateur sur la bague adaptatrice .

bague qui a été préalablement vissée sur l'Esatto ou sur le set  up.

c'est aussi simple que ça !

pour les fixations externes on en trouve plusieurs mais toutes un pas de vis en M81 pour se visser sur l'Arco 3 pouces :

- PL3600282 adaptateur avec une sortie  au filetage femelle T2 (M42x0,75)

- PL3600277 adaptateur avec une sortie au filetage femelle M48 (M48x0,75) 

- PL3600275 adaptateur avec une sortie M54

- PL3600279 adaptateur avec une sortie M57

- PL3600262 adaptateur avec une sortie M68

- PL3600289 adaptateur avec une sortie M68 mâle

PL3600272 adaptateur avec une sortie   au filetage femelle M72 (M72x0,75)

PL3600252 adaptateur avec une sortie M72 mâle

PL8410002 adaptateur avec une sortie 2” pouces

on se retrouve donc à acheter deux adaptateurs , un pour le solidariser avec l'Esatto et un en sortie pour y fixer le réducteur

quand au prétendu distance pour éviter le contact du réducteur  sur la base de la lunette FSQ106 , c'est une chimère.

comme on peut le voir la hauteur totale de ce rotateur sera trop basse même avec le rajout d'une bague allonge de 15mm au diamètre 110mm . il manque encore 5mm !

il manquait déjà quelques centimètres avec le système takahashi pour ramener le PO à la position zéro :  l'Esatto 4 pouces

en attendant une autre bague allonge de 15mm , on obtient ce montage vu de coté

vu du dessus (ou plutôt du dessous des appareils )

pour la reconnaissance du dit matériel , vous devrez télécharger les drivers Ascom sur la page suivant lien et lancer l'installation PLL Ascom Focuser V3.x.

c'est apparemment le même que pour le focuser Esatto.

je vous conseille d'utiliser dans un premier temps les logiciels du constructeur pour initialiser le matériel . dans notre cas cela passe par le logiciel Play

vous devrez au préalable connecter le focuser (Esatto ou sesto senso ) car la gestion passe par celui ci. c'est le prérequis .

après avoir connecter votre PO vous devez passer par l'étape configuration

Nota : la case "activer le rotateur" est fait dans le cas d'utilisation d'une monture Altazimutale

puis par l'étape  "calibration" du rotateur qui ne durera qu'a peine 5 mn .

il est fortement conseillé de laisser libre le passage des câbles lors de cette initialisation.

voila c'est aussi simple que ça .

passons à la gestion sous Prims  :

il vous faudra configurer celui ci  par le module "configuration Caméra/Télescope "

sélectionner le module "rotateur/Dérotateur de champs"  ; avec la cas cochée "Dérotateur ASCOM"

choisir le type de rotateur ici "PLL ASCOM Rotator" avec dans les propriétés le  port com du focuser et pour finir cliquer sur "OK"

lors de l’initialisation du set up vous verrez l'ensemble des équipements connectés

il suffit d'afficher le module et de gérer la rotation désirée

n'oubliez pas de sélectionner les cases suivant si votre monture est altazimutale ou si vous voulez comme dans mon cas lors du retournement de la monture retourner le rotateur de 180°

que dire alors de ce rotateur .

points positifs :

- compact

-port de charge importante

- un seul câble pour la gestion

- gestion et installation aussi simple que celui de la société Pegasus

- précis

points négatifs :

- un peu bruyant lors de la rotation

- le prix

voila vous savez tout ou presque

je vous ai mis à disposition la documentation du constructeur.

bon ciel

Christophe

ARCO-EN-user-manual.pdf