astro 10 microns

qui n'a jamais rêvé d’alléger sa monture pour ne pas dépasser le poids limite ?

moi le premier surtout quand on a un tube qui frôle les 20Kg tout équipé pour le planétaire !

on recherche la queue d'aronde la plus légère , les anneaux les plus minces , le Renvoi Coudé mini ou tout simplement en décidant de prendre un chercheur ultra léger.

certains s'équipent d'un  :

- chercheur basique 10x60 ayant un poids de 850/900gr + oculaire 100gr

-  d'un viseur telrad avec son pare buée pour un prix de 80€ et un poids de 350gr

- d'autres d'un viseur point rouge  à 70€ et ayant un poids d'environs 150gr

j'utilise souvent une TS60/330 pour observer ou pour m'en servir comme lunette guide afin de mettre ma monture en station.

mais cela à un inconvénient , c'est gros  ; elle est lourde et elle provoque des flexions.

après avoir utilisé des oculaires réticulés couplé à ma TS ou alors un viseur point rouge , j'ai constaté  trois problèmes importants : le besoin de piles ; le dépôt de buées sur l'optique et l'alignement de l'optique par rapport au tube imageur

c'est en regardant ma polemaster que j'ai eu cette idée : pourquoi ne pas l'utiliser comme chercheur ?

- elle ne demande pas de pile

- je l'utilise déjà pour mettre en station ma monture

- avec sa fixation (queue d'aronde ) elle est alignée par rapport au set up

- placée sous le tube elle est à peu prêt protégée de la buée

  (je peux éventuellement remettre son capuchon après avoir fait ma mise en station).

- son champs est très grand :11° x 8°

- son poids est contenu environs 150gr avec sa fixation

- elle est assez sensible pour permettre de chercher l'étoile de référence

et surtout ....je l'ai déjà achetée

j'ai donc décidé de la tester avec mon astrotech 106LE

après avoir mis ma monture dans l'axe de rotation de la terre , je laisse le logiciel en fonctionnement pour effectuer ma MES.

l'étoile choisie se retrouve pile poil au centre du capteur . il me suffit alors de faire le centrage de mon imageur avec la croix rouge de la caméra .

cela fonctionne à merveille .

par contre si votre focale est très importante et que votre imageur l'est inversement proportionnel vous risquez de  rester sur votre faim .

le grossissement est tellement important  que votre étoile sera en dehors du champs de l'imageur . il vous faudra remplacer la caméra imageur par un oculaire réticulé avec un RC

cette technique n'est vraiment fiable que si votre imageur ait une diagonale de 22mm et que votre focale ne dépasse pas le 1500mm

- résultat sur Procyon centré sur le centre du capteur QHY : environ 35 mn arc d'erreur entre le polemaster et l'imageur.

et en plus vous ferez une économie sur l'achat d'un viseur ou chercheur. que demander de plus ?

bon ciel

champs entre le custom (le polemaster ) et la caméra ASI 1600mm pro

vous êtes comme moi perdu dans les différentes normes  et les différents types de fiches USB . ce post est fait pour vous.

j'ai essayé d'être simple tout en détaillant au maximum

il existe aujourd'hui 3 normes  : USB1 , USB2 et USB3 qui ont évoluées au fil du temps  et la dernière norme USB4 qui devrait sortir d'ici peu  . elle nous apportera des débits encore plus impressionnants (40Gbps annoncé )

commençons par les débits :

débit USB 1  : 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou Full Speed).

débit USB 2 : 480 Mbit/s (haute vitesse ou High Speed) (soit 60 Mo/s)

débit USB3 : 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s) (vitesse supérieure ou SuperSpeed).

ça c'est pour la théorie  mais dans les faits il en est tout autre . n'espérez pas les atteindre c'est peine perdu !

avec l'arrivée de la norme USB 3.1 , il y a eut un changement avec des renommages

aie cela se complique ! .  pourquoi 3.1 ? rassurez vous je l'aborderait plus tard .

revenons à USB 3 .

cela a permis d'apporter certaines évolutions et pas des moindres  qui nous intéressent.

- Alimenter  un périphérique avec une puissance plus importante

- un connectique de type C qui se branche quelque soit son orientation

- Et des vitesses de transfert de données plus élevées  de 5 Gbps (gigabits par seconde)  .

il a surtout été utilisé pour les smartphones et tablettes et peu à peu il s'impose dans le portable et les différents périphériques (DD externe , caméra ,etc..)

cote consommation  : la dernière norme USB3.0 permet de fournir un ampérage  de 900mA au lieu des à 500 mA de l'USB2

cote communication  : les débits se font dans les deux sens pour USB 3 (full-duplex)  alors que c'est dans un seul sens pour USB 2 ( half-duplex). il permet ainsi d'échanger des flux différents  : vidéo, son ,données,etc...

cote référencement  : pour différencier les ports USB  l'USB 3 est peint en bleu et l'USB 2 en blanc . c'est ainsi que l'on les reconnait

cote connectique : ce qui devait devenir simple s'est fortement compliqué . on retrouve toutes sortes de connecteurs

pour aller plus loin dans cette norme je vous conseille d'aller voir ce post

https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie

alors pourquoi USB 3.1 et 3.2 ?

le standard 3.1 s'est doté d'un débit maximum de 10 Gb/s.

l'USB 3.0 s'est vu rebaptisé en USB 3.1 Gen 1 et le nouveau standard a alors pris le nom d'USB 3.1 Gen 2.

et puis est arrivé le standard USB 3.2 avec ces débits de 20 Gbps

l'USB 3.1 Gen 1 a été renommé l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 a été nommé l'USB 3.2 Gen 2, et l'USB3.2 est devenue USB 3.2 Gen 2x2.

au final il y a de quoi en perdre son latin

pour résumer :

USB Hi-Speed (480 Mb/s)                                  :  USB 2.0

SuperSpeed USB (5 Gb/s)                                  :  USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0

SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2

SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2x2

Qu'en est t'il de la rétrocompatibilité entre ces normes  ?

comme on dit qui peut le plus peut le moins.

Hôte USB 3.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 2.0 OK
Hôte USB 2.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 3.0 OK
Hôte USB 2.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 3.0 OK
Hôte USB 3.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 2.0 Négatif

mais revenons à nos moutons .

les deux  normes qui nous intéressent sont l'USB 2 et l'USB 3  car on les retrouve dans la plus part de nos caméras Cmos et nos périphériques.

Pour le planétaire : il vous faudra avoir de l'USB 2 pour les petites cam  (ASI 120MC ) et de l'USB 3 pour les capteurs plus importants  (ASI 178MC )

pour le Ciel Profond : à minima  l'USB 2 peut être utilisé  pour l'ASI 1600 mais l'USB3 est fortement recommandé.

avec la sortie des nouvelles caméras AS6200 , vous n'aurez pas le choix : USB 3 d'office autrement vous aurez comme qui dirait un GROS embouteillage .

test des débits ASI 385MC :

test des débits ASI 1600:

vous l'aurez compris  le  nombre de fps  (frame peer second/images par seconde ) dépend de la taille du capteur de la caméra et du port USB de celle ci.

plus le capteur est gros et plus les débits doivent être importants.

privilégiez les ports USB3 de votre portable pour vos caméras et laissez les port USB 2 pour vos périphériques peu gourmands : moteur de mise aux point , sonde météo , monture, etc...

qui n'a jamais été embêté avec les câbles USB quand vous mettez votre monture  en station ?

dans l'USB il y a des limites : maxi 5m et même à cette longueur vous devrez passer par des câbles blindés

après il vous faudra passer par des moyens de communications plus adaptés

je vous met ce lien qui traite des liaisons USB sur grandes distances

https://www.reichelt.com/magazin/fr/liaisons-usb-pour-les-grandes-distances/

les câblés qui vont nous intéresser sont  :

USB Type A Mâle/Type B Mâle qui alimente la plus part des caméra

USB Type A Mâle/U Micro USB Mâle pour les disques Durs externes

et puis arrive l'inévitable : malgré que votre caméra possède un mini HUB vous n'avez pas assez de ports USB.

le seul moyen est de passer pour un HUB USB mais tous ne se valent pas .

c'est un peu "la loterie" mais d'origine ils sont "tagués" USB3 ; ils possèdent une alimentation spécifique et un port micro USB mâle.

oui mais voila le câble reliant le HUB au portable est souvent riquiqui 50cm.

n'ayant que deux ports USB 3 et un port USB C sur mon portable , j'ai choisi de racheter un Câble USB-C To Micro USB-B 3.0 (Mâle/Mâle) - 2 m

https://www.ldlc.com/fiche/PB00227059.html?offerId=AR201704100097

le débit est encore  correct avec ce cable de 2 metres : 260Mo/s au lieu des 280Mo/s avec le câble d'origine

et puis enfin vous comprendrez vite qu'il vous faut un Disque Dur externe pour stocker et transférer vos données

j'ai choisit celui ci pour ces débits et son rapport qualité prix

mais qu'en est il des débits ?

-stockage d’une capture vidéo de la 385MC avec asicap sur le disque SSD de 128Go du portable  :

en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s  suivant ASICAP et  4,99Go/60s de stockés sur le DD

en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,21Go/60s de stockés sur le DD

-stockage d’une capture vidéo de la 385MC sur le disque SSD externe  1To :

en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s et  9,66Go/60s de stockés sur le DD

en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,16Go/60s de stockés sur le DD

comme vous pouvez le voir , j'ai un bridage des débits en haute résolution sur mon portable qui a 1 AN !

si c'était le chipset qui briderait je devrais avoir la même problématique sur le DD externe. ce qui n'est pas le cas

il est fort probable que ce soit le DD 128Go du système  qui ne suit pas ou le contrôleur de disques DD

alors que dois je en conclure ?

est il utile d’insérer ce SSD externe de 1To a la place de mon DD système  ou de mon DD à plateau supplémentaire de 1To  : NON.

- vu les tests fait sur ce matériel avec un PC moderne et haut de gamme , je reste septique

https://www.01net.com/tests/comparateur/samsung-860-evo-1-to-samsung-860-qvo-1-to-49837-55251.html

- je n'en vois pas l'utilité car les débits déjà très honorable de ce DD externe satisferont largement  à mon ASI1600 mm Pro et mon ASI 385MC

- démonter un portable pour mettre un nouveau DD pour peut être gagner quelques dizaines Mo sur les 260Mo/s actuels en copie, cela n'en vaut peut être pas la chandelle.

- de plus ce DD externe me permettra d'effectuer des transferts entre mon portable et mon PC fixe

Alors a vous de faire ce test et si les débits ne sont pas suffisants il sera peut être alors utile de tenter le coup  du démontage avec les risques que cela peut engendrer (perte de la garantie , plantage système, détérioration de la carte mère par l'électrostatique,etc.. )

vous devrez alors utiliser le logiciel de copie Acronis pour une somme de 50€ pour faire une copie à l'identique de votre système.

https://www.acronis.com/fr-fr/promotion/backup/sem-split/?gclid=EAIaIQobChMIhuWw36aj5gIVmYXVCh2t0wdkEAAYASAAEgIrHfD_BwE

c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un .

certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites.

je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe .

et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu.

certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas  !

autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes.

dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification.

le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond.

 enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai

les caractéristiques :

Spécifications :Newtonian Astrograph

Primaire : miroir  parabolique 10" pouces/ 250mm

Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm

Tube :  790mm de Longueur .

Diamètre du Tube : 300mm

FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut

Anneaux du Tube  : en alliage CNC Alloy

Poids tube nu : 9kg

il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube :

- Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne  très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels .

- la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8  qui ramène la focale à 1620mm.

  La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par  l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm
- puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez  et que vous voulez le vendre faite moi signe

Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités

Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients :

- en tout premier lieux  , pour son tube plein de 250mm  vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg

  fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube .

- sa longueur n'est que de  790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser.

- le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher.

- le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de  57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv.

  apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible.

  le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. 

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297

schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x

- le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces

- le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation.

- le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube  par un tout petit ventilo . son alimentation  est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn

- la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples.

passons à ce qui fâche :

- le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien.

  il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive).

  j'ai vite résolu le problème  en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec  mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation.
  difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la  MAP  de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca.

- tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO.

  le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier

autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites.

A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage

ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité

après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation  je suis passé aux tests visuels et photographiques

le test visuel :

comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique

l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela

deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais

troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé.

test photographique :

la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8  c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs .

là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms.

pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement  cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant

il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs

comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation  , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur.

 ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt

puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais.

il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement.

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html

ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois.

des que je le peux je la poserais dans ce post.

j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir.

qu'en déduire de cet astrographe ?

que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions

un F/D <4  .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000

tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique

ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus

tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation

un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf

un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.

après avoir testé la Barlow APM 1,5x  , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP .

j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait

certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ".

je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ".

on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre !

en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement :

- allonger la focale =>  le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir

- modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels

- devoir poser plus longtemps

- et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles

rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose !

là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait .

en prenant cette Barlow  , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et  mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas !

je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel

cette Barlow a les caractéristiques suivantes :

Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x

Connexion (au télescope) 1,25"

Passage libre (mm) 22

Connexion : M 28,4

Matériau de la monture : Aluminium

Approprié pour télescopes : Newton f/4

Focale (mm) : 62,9

Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm

champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C

Longueur :18,5mm

Poids : 50g

cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT  mais c'est une autre histoire ou un autre post

concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM .

pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f

G: grossissement

T : tirage

f: focale de la Barlow  62,9 mm

le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage

dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm

pour obtenir  le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS

vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit

le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre  de 31,75?

cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin.

cette Barlow se compose de trois parties :

1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle

2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie

3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique

dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité.

comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO

j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces .

dans quelle cadre l'utiliser ?

                 - le F/D étant grandement augmenté  le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits 

comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée  et elle  tient juste dans le champs

Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute

                - comme les poses sont plus longues  , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles.

malgré une pose de 300s sur NGC6252  galaxie spirale de Type: S et  de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible .

ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3'

cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd -  située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée.

Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7'

voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec  dans la constellation de la petite ourse

j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale

en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de  119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces

cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm

je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles

https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra

conclusion :

pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube  , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale

je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

Le boiter GPS  permettra de connaitre exactement l'emplacement ou votre monture est postionnée.

ce module s'insère directement dans le port GSP du control Box

Pour prendre en compte le module ,la fonction GPS doit être validée dans la raquette

lors du démarrage de la monture , la control Box va détecter le module GPS et rechercher les satellites.

si ce n'est pas le cas , vous pourrez toujours mettre ces paramètres manuellement.

voila c'était aussi simple que cela.

Le Boitier MBOX : il permet de connaitre la température externe et d'interagir sur la réfraction atmosphérique

pour que cette fonction soit activée sur votre monture vous devrez activer plusieurs fonctions aussi bien dans le logiciel de configuration de la monture que dans le logiciel Prism V10

si vous avez un doute sur l'activation de cette fonction , l'état du télescope est là pour vous le rappeler

pour calculer la réfraction atmosphérique , la 10 micron a besoin d'avoir  la pression atmosphérique , la température et le point de rosée

ce boitier MBOX remplit cette fonction et s’insère dans un des ports USB de votre portable ou PC fixe.

site astromi.ch : https://www.astromi.ch/product/mbox/

téléchargez et installer le logiciel : https://www.astromi.ch/downloads/

mettez à jour le firmware de votre MOX

ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur le portable .

Nota : certains ont la mgbox v2 qui est compatible avec la 10micron. (gps+température +pression) . cela se branche directement sur le port GPS de la monture . les mises à jour des paramètres de réfraction se font en continu du coup il n'y a rien à paramétrer

pour ceux qui ont un astromi.ch MBOX comme le mien , le port USB 3 ne gère pas ce type de matériel (enfin pour moi).

branchez le sur un port UBS2 il sera ainsi reconnu.

Si l'autodetect ne reconnait pas le matériel  passez le sur  "COM3"

il vous faudra installer la dernière version du firmware 2.15.1 de la monture  que l'on trouve sur le forum de 10 micron . https://www.10micron.eu/forum/

ce logiciel doit être installé sur votre PC. en le lançant il se connecte au serveur pour charger la dernière version du firmware  et mettre à jour le control box.

ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur la monture et le portable .

en cas de coupure secteur il est possible de redémarrer la monture  (jamais tenté et je préfère pas le faire )

le logiciel ascom sur votre PC devra aussi être à jour  : https://ascom-standards.org/

le drivers ascom de la monture devra aussi aussi être à jour

maunel d'installation : http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement image/Ascom drivers/ascom drivers.htm#Choix des driver ASCOM et installation

- dans la raquette,  vous devrez dévalider "autro pression" (OFF) et et activer la  "validation réfraction".

lorsque vous lancez l'applicatif vous verrez que certains paramètres sont importants comme l'offset. cela permet d'ajouter ou mettre un offset par rapport aux valeur donnés par le module.

je calcule souvent cet offset grâce à ma station netatmo : https://www.netatmo.com/fr-fr

dans le panneau de configuration "10 micron Mount Configurator" vous devrez donner le chemin du fichier de mise à jour de la MBOX

ce fichier que met à jour l'applicatif MBOX sert à la monture pour calculer la réfraction atmosphérique

"The application also writes a file called “10micronRefraction.txt”to your temp folder at periodic intervals"

recommandation de "bandido" et "laurent51"  :

la mise a jour de la température et de la pression pour le calcul de la réfraction se fait a des instants précis suivant le réglage que vous effectuez dans le driver 10Micron. Généralement c'est au moment de chaque pointage.

Il se met à jour toutes les deux minutes mais si la monture ne fait que suivre un objet, il ne sera pas lu jusqu'à un dithering, nouveau pointage, arrêt du suivi,... ce est souhaitable afin de ne pas avoir une correction au milieu de la pose. Cela limite également le correction en début de nuit sur des poses de 30min. alors que la température n'est pas encore stabilisée.

évitez alors de mettre en "continously" et préférez "slewing".

christophe

pour ma part ce fichier était caché dans ce répertoire  C:\Users\33689\AppData\Local\Temp

voila c'est fait . bon ciel

l'avantage du polemaster bien que superflu pour certains sur ce type de monture permet une MES des plus rapides avec une efficacité redoutable.

site de Qhyccd:  https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=136&id=32

la monture 10 micron vous permet aussi de faire logiciellement un alignement sur la polaire  que je n'ai pas encore testé à ce jour

le principe du polemaster est assez simple et il ne vous demandera pas plus de 15mn..... en plus vous pourrez profitez du passage des satellites polaires

le tutoriel fait Mr Jonathan CaryMembre de Saint-Quentin Astronomie est  tres explicite et même sans celui ci l'applicatif vous guide pas à  pas pour effectuer cette MES

https://astronomie-02100.weebly.com/uploads/6/2/8/4/62846569/tutoriel_de_mise_en_station_avec_polemaster.pdf

un autre site qui explique tres bien  les conséquences et les actions faites lors de l'utilisation du polemaster

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/polemaster.htm

le seul soucis sur ce type de monture  , c’est qu'il n'existe pas de support propre à cette monture

Vous devrez pour cela vous équiper du support ci dessous et faire attention lors de sa pose sur la queue d'aronde a bien rester dans l'axe de la monture

ou alors vous doter de ce nouveau support certainement plus précis

https://www.astromanie.ch/fr/accessoires-pour-montures/1127-kit-support-accessoires-10microns-1000-hps-polemaster-et-pointeur-laser.html

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion .

par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L

en ces mots il décrivait son  matériel :

"Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels),

Le tube est équipé des accessoires suivants :

-Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé)

-Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm

-Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT,

Niveau pedigree :

-acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune,
-racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques,

-racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)."

A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter.

suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine.

ce tube n'est pas très connu et pourtant  il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues .

descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain

Type de construction Cassegrain

Ouverture  260 mm

Focale  3020 mm

Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6

Pouvoir séparateur 0,44

Valeur limite (mag) 13,9

Pouvoir collecteur de lumière 1380

Grossissement utile maximum 520

Poids du tube 12 kg

diamètre du tube 304 mm

Longueur du tube  650 mm

Matériau du tube : en Aluminium

Type de miroir secondaire :sphérique

Construction du miroire principal : sphérique

Aération miroir primaire : non mais modifié depuis

Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur

poignée pour le transport

ménisque dans le secondaire.

obstruction de 40%

apparemment un champs corrigé de 10mm

en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres !

première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC  ou par un ménisque comme sur les mak

Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube

cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . 

je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment !

la deuxième surprise  et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre  .

A peine 12kg !

d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube  ce qui est bien dommage  car cela accélère la mise en température .

là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner .

ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée)

la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace !

attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice

A partir de là tout sera possible d'être installer .

passons au chercheur .  c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction .

le seul défaut  et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait .

cote collimation . est ce assez simple à réaliser ?

la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple !

il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations :

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )

- mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé)

- mettre le pare buée

- prendre une étoile de forte magnitude

- proche de la polaire

- grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé !

- bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra

- vérifier  en intra et extra  l'alignement

- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire

- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.

- faire une vidéo pour s'assurer que la tache  d'airy est bonne

par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant !

l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting  . il est très très faible sauf si on y fait attention.

l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point

le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large).

un coup de disqueuse et le tour est joué

au final après avoir posé mon focuser feather touch  2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2  me voila prêt pour effectuer les tests visuels

le test visuel :

l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE !

mais les choses sont un peu moins brillantes  après cette premier impression .

l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé .

il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité

- avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube

- avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre

- avec les oculaires orthoscopiques Tani  on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33%

lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x

l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250.

avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube

le test en VA :

avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L

cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue  sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube.

certains pensent que le focuser est inutile en planétaire  .... bien au contraire je le trouve très utile .

la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point.

c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner.

côté photographie lunaire et jupiter :

c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak.

les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement

pour Jupiter c'est plus compliqué  . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines

une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue  pour s'améliorer

cote ciel profond :

j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis .

alors que dire de ce tube en planétaire.

un grand nombre de points positifs :

- Un poids  de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg

- Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide  (compter 1h00)

- Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée

- Une correction dans le bleu (sphérochromatisme)

- La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances

- le piqué des images

- un grossissement de 500x

voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares :

- un très infime Shifting ..... si on y prête attention .

-une obstruction de 40% avec une perte de luminosité

- un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses !

- son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret

conclusion :

ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie

de part sa conception il rivalise avec  plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté .

de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre

il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ;  sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues

je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas .

c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour

bon ciel

Christophe

le logiciel prism V10 permet comme les autres logiciels gratuits d'astronomies de positionner la monture en fonction des objets célestes .

il possède bien d'autres fonctions très utiles pour affiner la position de la monture ou faciliter les traitements d'images brutes.

celles que je vais vous présentées sont très utiles et j’espère qu'elles vous inciteront à sauter le pas (je n'ai pas d'action dans cette entreprise )

le positionnement de la monture :

après avoir effectuer un alignement du télescope sur trois étoiles avec la raquette de la monture , il persiste toujours une erreur résiduelle entre la position réelle de la monture par rapport au logiciel.

cette fonction va vous permettre de bien synchroniser ces deux équipements (logiciel/monture)

la méthode est assez simple : prenez une photo  , un clic droit sur la photo puis une calibration astrométrique . le logiciel va comparer l'image à une base de données pour se référencer et calculer la position réelle de la monture .

après avoir fait ce calcul , le pointeur se retrouve sur la position photographiée. dans mon cas l'erreur n'était que de 11arcsec.

la Mise Au Point :

A l''aide d'un masque de bathinov on peut réaliser la map sans trop de difficulté en grossissant au maximum sous ASICAP

cette fonction intégrée dans prims V10  vous permet de mieux positionner votre capteur  et d'avoir une map parfaite au centième de mm.

lien de la vidéo : la fonction collimation

elle demande au préalable de faire une mise au point succincte pour que le système puisse affiner cette MAP automatiquement

elle vous demandera de  choisir une étoile pas trop lumineuse (mg 8 ou 9 )et de rentrer plusieurs paramètres: le début et la fin de positionnement du PO et enfin le pas d’incrémentation du PO. vous ne pourrez que réaliser qu'une trentaine d’incrémentations

le logiciel positionne le PO au début du de la position indiquée , prend une photo , calcul le diamètre de l'étoile puis ensuite répète x fois cette séquence jusqu’à la dernière position pour obtenir une courbe FWHM .

c'est aussi simple que cela . vous n'avez plus qu'a mettre votre PO à la position indiquée par le logiciel pour obtenir la meilleure MAP.

si la turbulence est trop importante , il est fort probable que l'étoile repère sorte du champs comme ce fut mon cas cette soirée là.

- le positionnement de la caméra :

rien de plus désagréable de ne pas connaitre le positionnement de votre capteur .

même en prenant une photo , il n'est pas toujours simple de se repérer sans avoir des points de repères (étoiles, groupement d'étoiles, galaxies,etc...).

vous pouvez utiliser un rotateur mais le prix est vite dissuasif et la backfocus ne vous permet pas toujours d'en ajouter un

le logiciel Prism V10 vous permet de positionner virtuellement votre capteur sur la map.

vous devrez pour cela réaliser une astrométrie pour connaitre les vecteurs de directions de votre monture, ensuite effectuer un recalage "orientation de la camera CCD" puis refaire un étalonnage automatique.

le résultat est à la hauteur de nos attente en moins de 5 mn.

le modèle de pointage :

effectuer un alignement sur 3 étoiles permet à la monture de se référencer dans le ciel mais ce n'est pas suffisant pour réaliser de l'astrophotographie.

certaines montures comme ma 10 microns permettent de le faire  sur plusieurs dizaines d'étoiles.

ce logiciel va plus loin . il ne va plus le faire sur 10 ou 80 étoiles mais sur des milliers. oui vous avez bien lu..sur des milliers d'étoiles et sur la plus part des montures du commerce !

le principe est assez simple  : il vous demande le nombre de champs à photographier  et le nombre d'étoiles à mesurer par champs . il permet ainsi d'avoir une meilleur précision de positionnement dans l'espace

dans les anciennes version il fallait réaliser deux cartographie : EST et OUEST . depuis la dernier version 10.3.57 cela se fait sur tout le ciel.

le calcul demande entre 30mn à 1heure de calculs suivant les montures . à la fin de cette opération , vous obtenez un fichier  ou "modèle de pointage" qui vous servira de référence.

il est aussi possible d'apprendre à la monture de connaitre et de se repérer dans avec ce modèle de pointage . Pour cela la fonction "apprentissage" devra être validée.

la différence :

- l'un utilise un fichier de référence par le logiciel lorsqu'il est connecté à la monture .

- l'autre donne les points de références à la monture pour se repérer et les mémoriser...très pratique quand on est en poste fixe

NT : si vous déplacez votre monture  , vous devrez impérativement refaire ce modèle ! .

ce modèle est aussi très utile pour connaitre les erreurs induites par votre set up .

vous pourrez donc y remédier en améliorant  votre stabilité , votre erreur d'orthogonalité , sur le positionnement par rapport à l'axe polaire ,etc...

comme vous pouvez le constater j'ai diviser par 5 mon erreur résiduelle pour terminer avec une erreur de  4,2 arcsec

Fiche technique de Asi 385MC

Port autoguidage :compatibilité protocole ST-4

Autoguidage :OUI - compatibilité protocole ST-4

Caméra :ZWO ASI385MC couleur

Type de capteur :CMOS Sony IMX385 - 12 bit Couleur 1/2"

Format du capteur :7,26 mm x 4,11 mm / 8,35 mm diagonale

Taille des pixels :3,75 µm x 3,75 µm

Nombre de pixels :1936 x 1096 pixels

Conversion A/D :12 bit / 10 bit

Bruit de lecture :0,7e

Temps de pose minimal :0,000032 seconde

Rendement Quantique :33 minutes

Back-focus :12,5 mm

Refroidissement :Non

Compatibilité :Prism 8, FireCapture, SharpCap V2.6, OaCapture V0.8.0.

Connexion :USB 3.0 et USB 2.0

Images/seconde maxi. :120 images / seconde en résolution 1936 x 1096 pixels

Alimentation :par câble USB

Informatique recquise :Windows XP, Vista, 7,8,10 (32bits / 64bits), Linux, Mac OSX

Coulant :50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)

Câble USB :Longueur 2 m

Poids :120 g

comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante.

j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certains ont confirmés ceux que j'avais pu réaliser avec ma 1600mm les fps annonces sont en théorie ce que vous êtes susceptibles d obtenir.hors dans les faits cela peut varier pour différentes raisons en commençant par le port USB

       1- mon portable affiche a peu prêt les mêmes débits que mon poste fixe sauf dans la résolution 1360x768.ces fps annoncés  en preview sur asicap sont supérieur a ceux constaté lors du test sur le logiciel prism.

       2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur sur la résolution 1024x768 en mode USB3.0. .... identique à la 1600.

       3-  il est recommandé d'avoir des ports USB3.0 sur votre ordinateur pour utiliser tout le potentiel de cette caméra

       4- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution. ce n'est qu'en basse résolution  que la caméra pourra être utilisé avec ce type de port

       5- je vous conseille d'utiliser un SSD pour stocker vos vidéos.

       6- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0

par contre ce qui est surprenant c'est lorsque l'on fait une capture dans le noir total ou en pleine lumière . le nombre de fps chute drastiquement

j'ai tellement douté de ces valeurs qu'au début j'ai incriminé le logiciel Zwo . j'ai donc refait les tests sur Prism et j'ai trouvé les mêmes valeurs

ASI 385MC.ods

lorsqu'on utilise un TCF leo , vous constatez rapidement que son principal défaut n'est pas sa forme , son poids mais le fait d'être extra plat . Et oui vous avez bien entendu !

le soucis que vous rencontrerez avec ce matériel est le suivant : si l'objet de vos désirs ne se trouve pas bien orienté il vous sera impossible d'orienter la caméra .

en effet le système d'attache du correcteur de coma se trouve sur la partie interne et lorsque vous réalisez la map l’accès à cette vis est donc inaccessible .

vous devez alors aller en butée externe du focuser , devisser la vis de fixation , orienter la caméra , revisser cette vis ,refaire la map pour s'assurer qu'elle soit bien positionnée . et si c'est pas le cas , vous êtes bon pour refaire la manipulation.

un des moyens est d'utiliser un rotateur de champs mais le TCF leo n'en possède pas en "option d'origine" . il existe bien le rotateur Rotateur de Champ Pyxis LE 2" Optec mais il coute un bras et l'ouverture n'est qu'en 2 pouces.

après il faut passer au focuser gemini  (trop cher à mon gout ) ou au rotateur arco 2" compatible qu'avec le esatto de primaluce

j'ai donc opté pour le Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON https://pegasusastro.com/products/falcon-rotator/

ces caractéristiques sont les suivantes :

connexion côté Télescope : Filetage mâle M54 x 1 mm vers le coulant mâle 2" (50,8 mm)

connexion côté Caméra : Filetage mâle M54 x 1 mm vers le Filetage mâle M48 (48 mm x 0,75 mm)

Précision : 87 pas / ° soit 0,0625° / pas

Dimensions : 180 mm x 140 mm x 56 mm

BF : 18mm

Capacité de charge : 6 kg

Poids : 700 g

gestion Câble USB 2.0

besoin en Alimentation : 12V / 1A

A la réception du colis on constate rapidement que le matériel conçu pas pegasus est toujours de très bonne facture et de qualité .

 il est fournit avec :

- un câble USB 2

- une bague M54 mâle / M48 mâle

- une bague M54 mâle / 2 pouces (coulant 50,8mm)

- un câble alimentation 12V allume cigare

ce rotateur de champs est donc capable de supporter 6 kg de charge et permet d'avoir une ouverture réelle de 43 mm

sa précision est 0,0625°/pas alors que celui de Pyxis LE 2" est de 0,05°/pas . bon c'est pas le même prix aussi et franchement cela me convient grandement.

par contre si votre BF est trop court il vous sera impossible de l’insérer en raison de l'excroissance de la motorisation qui vient buter sur le TCF leo .

Autant c'est faisable avec une Asi 1600 autant avec une 2600 c'est impossible en raison de ces 12,5mm de BF .

il y a bien une solution mais elle n'est pas conventionnelle : vous devez mettre la RAF devant le rotateur et gagner ainsi 20mmde Backfocus.

il vous faudra au préalable installer les drivers et applicatifs   https://pegasusastro.com/support/

ASCOM Falcon Rotator : pour la reconnaissance ascom

Falcon Rotator Setup  : le logiciel de gestion

USB Drivers (WinXP,7,8,10 Compatible) : le drivers de reconnaissance sous windows

TheSkyX X2 plugin : un plugin pour le logiciel TheSky

Après avoir installé ces drivers et applicatifs vous pouvez raccorde le câble USB ; le câble d'alimentation et  lancer l'applicatif "falcon rotator" et là encore le système ne change pas avec Pegasus : c'est ultra simple !

Nota : j'en ai profité pour acheter les câbles pegasus pour raccourcir les longueurs . très belle finition  avec apparemment un système de filtrage par bobine.

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/7149-cable-1m-usb-20-coude-male-type-a-vers-type-b-pegasus-astro-usb2b-1m.html

ce câble coudé ne doit pas être utilisé sur la RAF car il vient buter sur ceux du rotateur ! privilégiez le câble court USB2 de ZWO pour votre roue à filtre

A gauche la représentation de la position du rotateur et à droite les fonctions de gestion et indications de positionnement

bien entendu en haut vous avez les même onglets de gestion du module Pegasus Box

soit vous mettez la position en degrés du rotateur soit vous pouvez le faire évoluer part pas de 10° (modifiable aussi )

arrivé aux 220° le système va repartir en sens inverse pour aller se positionner dans la fourchette de 221 à 360° . mais pourquoi ?

en faite c'est assez simple : éviter d'enrouler ou de tirer sur le câble d'alimentation et le câble USB2.0

De base la représentation du capteur à l'écran est figé en position 0 et il est certain  qu'il ne reflète pas le positionnement réel de votre caméra

en effet lors de la fixation de l'ensemble il est fort probable que votre caméra ne soit pas exactement positionné dans l'a position home du rotateur.

le constructeur a bien entendu pensé à cette éventualité que je n'avais pas bien compris au début

- cliquez sur l’icône "home" pour bien positionner le rotateur à la position zéro celle définie par le constructeur

- mettez votre caméra dans la position attendue ou celle que vous pensez être la bonne en jouant sur la "position target"

- cliquer sur l’icône des engrenages

- mettez la valeur 0 dans l'encart "set current position" . la nouvelle position  est prise en compte et sera dorénavant celle définit de base comme la position 0

ce matériel a aussi un module de gestion pour les montures Alta  pour effectuer si j'ai bien compris la dérotation.

comme la mienne est équatoriale , je n'ai pas pu le tester et je ne voudrais pas faire de mauvaises interprétations

voila ce que l'on trouve comme module et de ce que j'en ai compris

vous rentrez le type de monture et après il se charge de faire la derotation .  si un de vous envisage de l'utiliser dans ce cas je suis intéressé du retour qu'il pourra m'en faire

qu'en est il de sa reconnaissance avec le logiciel Prims V10 ?

il est parfaitement reconnu par le logiciel . je n'ai eut aucun soucis pour le configurer et le gerer

il existe bien un champs s'y référent dans la configuration caméra/télescope .

cliquez sur celui ci et aller sélectionner "rotateur/dérotateur de champs" puis sélectionner "dérotateur ascom " et enfin sélectionnez le driver "ascom" s 'y correspondant

ressortez de ce module puis lancez la connexion.

le nouveau matériel est reconnu au démarrage et un nouveau panneau de contrôle s'affiche à l'écran.

le logiciel prims V10 prend bien en compte la gestion de l'angle désiré et surtout :

- la dérotation du champs sur les monture alta  (au delà des 30s de poses maxi)

contrairement a une monture équatoriale qui tourne tout en gardant l'objet fixe dans le télescope , une monture alta ne sait pas le faire . c'est donc le rôle de ce rotateur d'effectuer cette rotation de champs

lien explicatif rotation du champs sur une alta

- la rotation de 180° au retournement de ma monture 10 micron .

Alors que dire ce ce matériel après un mois d'utilisation en dent de scie (merci la météo) :

- le matériel est très précis

- il est silencieux . c'en est même a se demander si il fonctionne lorsque l'on lui demande de mettre la caméra dans la position donnée.

- le logiciel constructeur est d'une simplicité déconcertante . on ne peut pas faire plus simple

- sa consommation est très faible et son poids contenu

- son ouverture pourra recevoir les caméras aps-c .

- un très bon rapport qualité / prix

- le retournement au passage du méridien

- la dérotation des montures alta

-la rotation du champs pour les montures equatoriales /alta pour bien placer l'objet dans le capteur

le point négatif  :

- pour les capteurs full frames il vous faudra aller sur des PO motorisés 3 pouces ou l'arco 3"

- la rotation sur 360° .

documentation technique Falcon-Rotator-manual.pdf

bon ciel

Christophe

pendant un an je me suis servi de mon module GPS et de la station météo

j'ai donc décidé de passer à la version supérieur : le MGBOX V2

c'est un tout en un  (GPS, station météo ) et nul besoin d'avoir un PC pour envoyer les informations à la monture

j'ai donc reçu ma MGBOX.V2 model 17-2 et j'ai été surpris de voir que le boitier était noir  comme les MGPbox alors que l'étiquette marque bien le modèle MGbox.v2. bon passons cela n'a pas d'importance ce n'est qu'une coque

il faut installer le logiciel MGBOX 1.5.1 , avoir la derniere version 10 micron  1.16.11  (à minima 1.15 ) et mettre le bon firmware du module. le module est connecté au PC par la câble USB

avec la version standard  , au bout d'un moment j'ai enfin pu avoir les coordonnées GPS /température / hygrométrie. c'est assez long à mon gout.....il faut être patient. vous allez comprendre à la fin

le module fonctionne donc normalement et m'affiche des valeurs très très proche de la réalité.

reste un petit réglage d'offset (calibration) pour avoir les bonnes valeurs.

je veux l'utiliser en direct sur la monture. je connecte donc ma MGBox V2 sur le port RJ11 de la monture et là patatra .

bien qu'ayant validé la reconnaissance au démarrage du GPS il ne le voit pas.

j'essaye de nouveau avec mon ancien module GPS et là il le reconnait bien.

j'ai donc bien un soucis avec ce nouveau module et le soucis vient qu'il ne faut SURTOUT pas utiliser le firmware 10 micron . il est dépassé et inutile à ce jour

on se demande pourquoi il est encore disponible (pour les anciennes versions )

il faut dire que la documentation fournie par astromi n'est pas très claire et c'est le moins que l'on puisse dire .

oubliez celle de leur site et prenez ce lien qui est sur ma page : https://astromi.ch/Files/MGBox/MGBox recommended setup English.pdf

vous devrez utiliser le firmware standard !

le module MGBOX V2 sera reconnu sur un port COM (8 chez moi ).

vous pouvez choisir le RS232 ou l'ASCOM.

la différence : le module ascom remonte l'info dans les applis qui ont besoin de ces données . le port RS232 va envoyer les infos à la monture ou les stocker dans un fichier "bootlock.txt"

j'ai choisi "ascom" pour que prism V10 puisse avoir ces données.

si vous voulez utiliser le module en autonome avec la monture il vous faudra valider plusieurs fonctions sur la raquette

local Data , site ,current  : from GPS

local Data , USE GPS Data : ON

local Data , Boot GPS Sync : ON

local Data , refraction ; auto pressure : ON

local Data , Enable Refraction : ON

local Data , Weather Station  : Always Update

autre chose importante et pas des moindres :

brancher le module sur la monture et mettez  l'alimentation . même si la monture est arrêtée , le module est toujours sous tension !

le boitier MGBOX V2 s'initialise et se met à clignoter.

TANT que la led clignote vous ne devez pas lancer le logiciel de la monture .

lorsqu'elle s’éteint le module est initialisé et est fonctionnel.

vous pouvez démarrer la monture qui reconnaitra votre boitier comme un GPS et une station météo.

si vous lancez la monture avant l'initialisation du module MGBOX V2 il ne sera pas reconnu.

et le tour est joué. V2.0 apporte des corrections

vous pouvez aussi le raccorder sur la monture et sur le PC en même temps .

la monture verra les données et votre applicatif MBOX vous donnera les valeurs.

en remote vous pourrez ainsi mettre à jour le firmware du Module

bon ciel

christophe

MGBox recommended setup English.pdf

MGBox Series Windows Application English.pdf

la version MGBOX V2.0.P0 apporte certaines corrections et l'ergonomie a été revue

liste des versions  avec les améliorations et modifications :

-Version 2.0.0
-Complete rewrite of the application to make it more modular and introduce new functionality
-Installs in parallel with your existing installation
-New Options available in the setup screen
-New Options for exporting data
-Data can now be automatically exported
-Humidity is now exported as well
-Please see Manual for additional details

-Version 1.5.0
-Add command line support for MGPBox pulses. See manual for further details
-Minor fixes

-Version 1.3.5
-The chart now uses imperial units as well when that is selected in the setup screen.

-Version 1.3.2
-Minor improvements here and there

-Version 1.3.1
-Add logging to ASCOM discovery code
-Improve parsing of altitude value

-Version 1.3.0
-Fix small bugs
-Fix issue where values would not be displayed correctly if "," was used as decimal sign
-Add option to set units in setup screen. Default is metric. Imperial just changes the display, behind the scenes metric units are still used.

-Version 1.2.4
-Minor improovements and bugfixes

-Version 1.2.3
-Only bring the log window to the front when it's not already there, in case an error is logged

-Version 1.2.2
-Allow Firmware updates if the devicetype is unknown (e.g. because of older Firmware versions)

-Version 1.2.0
-Partial rewrite of the application
-Addition of Autoupdater

-Version 1.1.3
-Change NMEA Ticket handling

-Version 1.1.2
-Added option to reboot MGBox thru the Setup Screen

-Version 1.1.1
-Fix Application crash when closing the log-Window via the 'X' in the top right corner

-Version 1.1
-Small change to the output of debug information

-Version 1.0.9
-Add option to output debug information

-Version 1.0.8
-If searching MGBox, invalidate values. This will make the display (such as pressure etc) go N/A instead of staying at the last value.
-Bugfix: In some cases the application window location was outside the screen rectangle, thus the user had no way to get the app back

dernièrement j'ai changé le PO de ma lunette astrotech 106LE en achetant un moonlite CFL 2,5 " avec l'adaptateur approprié  à la lunette car il il commençait a donner des signes de faiblesse. le focuser moonlite CFL 2,5"

rappeler vous qu'avec du jeu dans l'axe et dans la mise au point vous n'obtiendrez rien de bon et puisque vous le changer c'est le moment de passer à des gammes de meilleures qualités

Nota : si cet adaptateur n'est pas fournit ou non disponible , il vous faudra en fabriquer un !

A partir de là vous pensez que le plus dur est fait ....pas vraiment.

même si ce focuser est vissé sur l'adaptateur rien ne certifie qu'il soit bien aligné  .

il faut donc aligner l’axe de déplacement du porte oculaire sur l'axe central de la lunette et s'assurer que ce déplacement soit bien parfait .

pour effectuer cette tache on peut le passer sur un banc de test professionnel ou s'en faire un . j'ai choisit la deuxième option pour différentes raison : aucun magasin pres de chez moi , le cout et l'envie de le faire.

il vous faudra une feuille  , un stylo , des clés allens américaines et un laser de précision .

dans mon cas j'utiliserais le Collimateurs lasers Howie Glatter 650nm 2"que j'avais déjà utilisé pour aligner l'araignée de mon ASA 10N avec le miroir primaire .

ce laser est ce qui se fait de mieux et il n'y à pas plus précis . lien

c'est le seul qui soit arrivé chez moi vraiment bien collimaté !

bref autant dire  que vous n'aurez jamais à passer par cette étape

on le trouve en trois modèles : 31,75mm , 2 pouces ou mixte des deux  2pouces/31,75mm et dans deux gammes de fréquence 650nm et 635nm .

son prix avoisine les 400€ ce qui est déjà une forte somme vous en conviendrez .

ce laser possède plusieurs accessoires dont :

- un embout permettant d'afficher des cercles concentriques

- un embout permettant d'afficher une croix et un cercle (celui que j'ai pris )

- un embout permettant d'afficher un damier

- un tublug 2 pouces pour régler votre newton

- une barlowed collimated

- un adapteur T

- un variateur de laser

etc

lorsqu'on l'active on trouve que les traits crées par le laser sont un peu gros.il est aussi lourd très lourd et c'est peu dire.

ça c'est pour le mauvais coté du produit . passons aux bons

il s’insère parfaitement dans le PO sans laisser de jeu ....son usinage est parfait!

en cas de chute il est garantie pour ne  pas se dérégler .autant dire qu'il est résistant !

si jeu il y a,  il vient certainement de votre porte oculaire et il vous faudra trouver un moyen pour l'éliminer . une des solutions est d'entourer d'une bande adhésive la circonférence du laser

pour aligner le porte oculaire , j'ai utilisé deux méthodes

1er méthode :

- prenez un plan de travail et assurez vous qu'il soit bien à l'horizontal .

- assurez vous aussi que le mur d'en face soit aussi a l’équerre du plan de travail

- collez y une feuille blanche

- dévissez le pare buée

- coller la lunette sur la feuille et modélisez la surface extérieure de la lunette. il faut que la lunette soit dans l'axe du plan de travail

- éloignez la lunette tout en vous assurant qu'elle soit toujours bien alignée au plan de travail et dans l'axe de la feuille

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée au centre de votre cercle

- si ce n'est pas le cas  , veuillez agir sur les vis de collimations du PO . sur le moonlite il y en a une au quatre coins du PO.

   votre croix se décale sur la gauche ...agissez sur la vis de droite

   si votre croix part sur le haut .....agissez sur la vis d'en bas .

2ieme méthode  :

- scotchez une feuille transparente sur la sortie du tube

- modélisez le cercle de sortie de votre lunette ou marquez les limites de la croix

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée. si ce n'est pas le cas modifiez sa position en actionnant les vis du PO

- faite varier la sortie du PO pour éloigner le laser de point d'origine . vérifier que la croix reste bien au centre et que la croix reste correctement postionnée . j'ai marqué les bords pour vérifier ce décalage.

- si c'est le cas et il y a forte chance vous devrez de nouveau visser ou dévisser les vis de positionnement .

PO rétracté

correction a effectuer sur la vertical

PO  sortit et centré

je la trouve plus précise car trop de paramètres rentre en jeu sur la 1er méthode

après avoir effectué ce réglage grossier , il faudra le vérifier sur une étoile

pointez une étoile , faite la map de cette étoile, activer la croix de votre caméra et positionnez celle ci au centre de la croix. on part du principe que votre suivi est bon .

faite la tourner sur elle même  : si l'étoile décrit un cercle c'est que votre PO n'est pas encore bien positionné .

si elle reste au centre votre Porte Oculaire est réglé

bon ciel

Christophe

si comme moi vous utiliser plusieurs set-up , il est assez compliqué d'utiliser son module de gestion et de l'adapter  sans passer par la case queue d'aronde .

je l'avais dans un premier temps fixé sur la demi colonne mais les câbles étaient souvent sources de problèmes récurrents

outre le fait d'avoir à acheter des queues d'arondes mâle et femelle qui ne sont pas données , il ne font que rajouter du porte à faux et du poids .

et quand on frôle la charge maximale on a tout intérêt à s'en passer.

j'ai donc choisit une autre option  : fixer le module de gestion du côté des contre-poids.

cela a un double avantage : reporter la charge du côté des contre-poids  (1Kg) et s'en servir sur différents set-up !

le soucis était de pouvoir le fixer en bout de colonne tout en permettant de démonter l'ensemble contrepoids/barre de contrepoids

pour cela , j'ai réutilisé un platine 10 microns que je n'utilisais pas (car nomade) et que j'avais mise en vente sur ce site .

elle permet en effet de servir de support ; de protéger la vis et par un heureux hasard de fixer mon module Boîtier Ultimate Powerbox V.2 sur certains de ces perçages

l'idée n'est pas de vous faire acheter cette platine mais d'utiliser le principe

le principe est simple : une plaque de bois pour fixer la platine , un perçage centrale pour fixer cette platine sur la barre de contre_poids à l'aide de la vis centrale et enfin deux boulons pour fixer le module de gestion.

le seul inconvénient est d'avoir une clé à six pans pour fixer ce module. certains voudrons certainement les remplacer  des vis moletées pour éviter la clé

au final le résultat est satisfaisant .

les câbles sont finalement  fixés à la barre de contre poids par du passe câble adhésif .

 les risques sont moindres car les rotations ne se font que sur un seul axe.

au final :

- je n'ai plus de déconnexion ni de coupure de données . les arrachages de câbles sont de l'histoire ancienne.

- l'installation est facilité par un seul toron de câbles même si je suis en nomade.

bon ciel

Christophe

mettre en station une monture équatoriale 10 micron demande de passer par différentes étapes pour obtenir de bons résultats.

en louper une seule et les conséquences peuvent être lourdes de conséquence pour le suivi.

1 étape :

la mise en place de la monture passe par l'étape de la mise à niveau du trépieds et de  la monture équatoriale.  chacun de ces éléments possède un niveau qui est assez peu précis.

on ne recherchera pas une mise à niveau parfaite car cela que peut d'incidence .

au contraire des autres montures , l’ergot du trépied ne sera pas mis du cote de la polaire mais à l'inverse !

veuillez vous assurer que l'ensemble de ces éléments soient bien fixés car le porte à faux est l'un des ennemis de cette perfection que nous recherchons. 

2ieme étape :

après avoir installer la monture équatoriale sur le trépied , vous devrez 

- mettre les vis qui maintient la monture au trépieds et bien les serrer

- y mettre la barre et ses contre poids

ce n'est qu’après ces deux opérations que vous pourrez poser votre tube sur la monture  et vérifier le niveau !

3 ième étape :

le passage des câbles d'alimentations et de gestions des flux est souvent problématique et est responsable des déconnexions intempestives.

dans ce lien , j'aborde cette problématique les câbles de liaisons

une rotation jusqu'en butée en RA et en DEC vous permettra de vous assurer que la rotation de la monture équatoriale  n'aura pas d'incidence sur les câbles !

il vous permettra aussi de vous assurer que votre tube ou caméra ne vient pas buter sur le trépied !

4 ième étape :

le serrage des axes RA et DEC doit être fait en respectant les témoins sur la monture.

il est important de ne pas trop serrer et il est fortement conseillé d'utiliser la clé vendue par la société 10 micron

5 ième étape :

pour mettre en service le boitier de contrôle , vous devrez vous assurer que le GPS/station météo soit connecté  ; connectez la raquette , connectez le câble de liaison moteur à la monture ; installez le câble réseau et raccordez l'alimentation 24V

vous pourrez alors mettre en service la monture en appuyant sur le bouton poussoir ON/OFF du boitier de commande .

lors de l’initialisation ,  la raquette vous affichera : le modèle ,la version , @IP de connexion, la reconnaissance du GPS et du nombre de satellites reconnus avant de pouvoir l'utiliser et la paramétrer

le paramétrage de la 10 microns ne se fait qu'une seule fois en théorie : paramétrage de la 10 micron.

il se peut mais c'est rare que votre GPS ne trouve pas les satellites. vous serez  donc obligé d'y mettre les paramètres manuellement ou alors d'y enregistrer le(s) site(s) d'observation(s)

si vous utilisez un PC portable pour la gerer  , vous devrez paramétrer la connexion réseau et le paramétrage de la réfraction atmosphérique

paramétrage du PC pour gérer la monture lien paramétrage gestion monture 10 micron

paramétrage de la réfraction atmosphérique : lien paramétrage refraction

gestion monture par cable serie : lien gestion série

6 ieme étape :

l'équilibrage en RA et DEC est une étape à ne surtout pas négliger et tout se fait logiciellement. 

cet équilibrage se réalise  avec tous les éléments installés et vous devez vous assurez que le niveau de votre monture équatoriale est bien réglée

dans ce post je décris précisément comment réaliser l'équilibrage :  lien

il est important que cette erreur d'équilibrage soit inférieur à 0,4% en DEC et en RA . le moindre déséquilibre a de lourdes conséquences sur le suivi !

7 ième étape :

la mise en station  passe par l'alignement de la monture équatoriale sur l'axe de rotation du pole nord céleste et le synchronisation sur à minima trois étoiles de référence du CP .

c'est le principe de triangulation qui permet à la monture de se repérer dans son espace .l'alignement sur 3 étoiles doit être fait du même coté du méridien ; sur des étoiles au dessus de 30°C et formant un triangle.

pour l'astrophoto , il est conseillé de faire la MES finale sur au moins 20 étoiles ! . bien souvent je le fais que sur un coté du méridien..... là ou je vais photographier l'objet

ce type de monture ne possède pas  de chercheur polaire et tout ce fait là encore logiciellement .

vous avez plusieurs possibilités pour aligner cet axe et mettre en station :

soit en utilisant le logiciel interne :

                   - précision moindre de 2' arcs .

                   - peut être fait avec la caméra mais il devient tributaire de  la focale du tube . en dessous de 1 m c'est tout a fait faisable

                   - peut être fait avec avec un oculaire => pas de nécessité  d'un PC pour la réaliser . pratique en nomade et un APN

                   - un peu longue à réaliser 15mn

                   - prend en compte logiciellement des écarts  d'orthogonalité,de suivi,écart sur la polaire , la réfraction atmosphérique etc... c'est là le vrai plus de cette monture !.

toutes les informations d'alignement sont indiquées dans le module "align info " : l'erreur sur la polaire, les corrections à apporter ,l'erreur d'orthogonalité

lien alignement sur la polaire

lien : pointage sur la polaire

-soit utiliser une Polemaster :

                   - précision de 45" à 30'arcs .

                   - nécessité  d'un PC pour la réaliser

                   - peu importe la focale du tube puisque elle a sa propre optique

                   - moins de 5 mn pour réaliser cette étape

                   - prend en compte la réfraction atmosphérique mais l'incidence est vraiment minime voir nulle

lien : mise en service par pole-master

puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles

-soit utiliser l'ASI pro :

                   - précision de 30" à 10' arcs suivant ces utilisateurs

                   - nécessité  d'un PC pour la réaliser

                   - moins de 5 mn pour réaliser cette étape

                   - fortement tributaire de  la focale du tube .

NT : allez chercher une étoile avec une focale de 3375mm c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. d'autre part plus la focale est grande plus le temps de pause devra être long.        

lien : asiair

puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles

8 iéme étape :

l'erreur d'orthogonalité : en cours de test.

cette erreur est souvent importante

9 iéme étape :

avant d'utiliser votre setup pour photographier le ciel , vous devrez  synchroniser votre logiciel à la monture , effectuer une focalisation , renseigner la position  de la monture  et de la caméra par rapport au CP et éventuellement effectuer un modèle de pointage lien initialisation

10 ieme étape :

pour utiliser correctement votre monture , vous devrez choisir la vitesse de suivi de la monture à l'objet désiré !

pour cela il faudra aller dans le module "drive" et "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

surtout n'oubliez pas de remettre le "dual tracking"  pour avoir un suivi sur les deux axes !

vous voila donc prêt pour faire une séance de photographie

bon ciel Christophe

le manuel d'installation fournit par 10 micron est des plus complet (assez lourd il faut dire ).

c'est pas très pratique lorsqu’on est sur le terrain.

une documentation en anglais qui m'a été fournie par l'ancien propriétaire est plutôt simple et ne tient qu'en quelques pages.

je l'ai traduite car moi et l'anglais cela fait deux .

vous trouverez toutes ces documentations en annexe

GM1000HPS_version_french.pdf

EN_HPS_quickstart-manual_A5_RGB_LR_0317-3.pdf

HPS1000.odt

comme toujours et avec le changement des horaires été/hiver  , on se pose souvent la question que dois je mettre

Pour les montures 10micron

- saisir l'heure

- renseigner la zone +1 pour l’Europe

- et le plus important mettre le daylight saving sur OFF pour l’hiver. Le reste de l'année il reste sur ON

CD Rom de la 10 microns

CD_ROM_10_micron.zip

lors d'un stage de pixinsight à l'AIP (astro Images Processing ), il nous a été présenté le logiciel ALADIN .

c'est un atlas du ciel interactif : https://aladin.u-strasbg.fr/aladin-f.gml

il possède une BDD des images prises , la cartographie et posséde tous les catalogues d'étoiles possibles .

pour cela vous devrez aller sur cette page pour installer le java et le logiciel "aladin" : http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading

sur ce site vous pouvez consulter cette BDD par l'Aladin lite : https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/

la documentation en français de ce logiciel : http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManuel6.pdf

après l'avoir installé sur votre PC et lancé l'applicatif , vous arrivez sur un menu de ce type.

il vous suffit dans le module  "commande" d'y mettre le nom de l'étoile ou de la galaxie désirée pour obtenir l'image désirée

on peut zoomez , déplacer l'image , calculer la distance, identifier certains objets se trouvant à côté, faire de l'astrométrie

en faisant clic droit de la souris sur l'objet désiré on peut avoir d'autres informations

exemple : je choisi l'étoile "Polaris"  et j'obtiens immédiatement la photo de cette étoile concernée

en réalisant un clic droit sur "exploration de l'objet astronomique" puis en cliquant sur le nom de l'étoile "alf Umi " je peux aller aller consulter par le navigateur la base simbad et VizieR

vous y trouverez toutes les données s'y référant

tuto sur l'utilisation de ce logiciel :

une vidéo très bien faite pour un forumeur  qui permet de synchroniser Prism V10 avec Aladin ce qui n'est pas le cas à l'origine

après avoir arrêté l'astronomie pendant 10 ans pour me passionner à la rénovations de plusieurs appartements , j'ai considéré qu'il était temps de m'y remettre.

bien souvent un astram qui débute va souvent se focaliser sur le tube alors que la monture est l'organe principal.

c'est sur elle que l'on doit focaliser toute son attention et ces moyens financiers .

je recherchais une monture stable , de qualité et qui me permette de faire des poses de plus de 10mn .

j'ai longuement hésité entre les montures américaines AP et les 10 microns.

la balance est allé du côté de l'italienne pour plusieurs raisons technologiques :

- les encodeurs absolus

- la réfraction atmosphérique

- le modèle de pointage qui couplée avec prims V10 la rend redoutable en précision et en suivi . elle est capable d'apprendre !

- son modèle de mise en service (orthogonalité, MES sur la polaire,perpendicularité des deux axes,etc..)

- le fait qu'elle soit fabriquée en Italie

je voulais surtout faire du nomade et le poids était donc primordial .

la 10 micron HPS 2000 est la monture nomade par excellence puisqu'elle est en deux parties mais le prix me laissait un arrière gout de trop cher.

j'ai donc opté pour la HPS 1000 qui est la première monture de la gamme 10 micron

certains me l'ont déconseillé mais je ne regrette pas mon investissement.

caractéristiques principales de la monture 10 microns HPS 1000 :

poids de 19,5kg cela reste raisonnable pour du nomade

capacité de charge  : 25Kg  réel pour l'astrophoto

Précision de suivi Erreur périodique: 1" d'arc (crête à crête) soit +/- 0.5" d'arc

je ne referais pas un énième descriptif de ces montures car d'autres avant moi l'ont déjà fait et l'ont très bien fait

test de la 10 micron HPS 1000 : http://www.astrosurf.com/heidemann/Test GM1000HPS.pdf

descriptif détaillé de la HSP 2000  :http://astrowick.fr/index.php/equipement/monture-10micron-gm2000hps

les différences sont infimes : la capacité de charges et la monture qui est monobloc

dans les options possibles de ces montures , deux sortent du lot (trépied et demi-colonne ) et ont tous leur importance lorsqu'on fait du nomade

on néglige souvent ses points qui ne font qu'un avec la monture .

Le Trépied :

sans un bon trépied , votre monture ne pourra pas avoir cette stabilité recherché . il est donc important d'y porter une attention tout particulière

vous avez trois modèles qui sont adaptés à la HPS 1000 : 

le basique : Trépied en bois Hercules par Geoptik http://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1056-trepied-en-bois-hercules-par-geoptik/

le milieu de gamme : le trépied en bois berlebach

le haut de gamme :  le trépied Aries en aluminium : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1055-trepied-aries/

j'ai opté pour le dernier qui surpasse tous les trépieds que j'ai pu utiliser à ce jour

sa conception n'a pas été faite au hasard et chaque pièce a été conçue pour faciliter sa mise en place .

- chaque pied est composé de de trois tubes qui le rend plus rigide  et moins sensible aux vibrations

- chaque pied possède un patin que le rend stable et lui procure une bonne assise.

- la forme arrondie du socle permet à l'astram de tenir avec la main la base tout en réglant la hauteur du pied.

- la pointe conique de chaque pieds  possède un  rebord qui permet  de tenir le trépied par le pied tout en laissant une des mains sur la forme arrondie tout en faisant varier la molette de serrage

- la barre centrale permet une rigidité de l'ensemble

- la toile permet de poser de multiples objets et ainsi éviter que cela ne traine sur le sol

Fiche technique  :

Matériaux utilisés: Aluminium anticorodal – Acier inoxydable pour les Vis – Polymer en résine acétal

Structure Jambes supérieurs: Double tube coulissant interconnecté

Diamètre du tube: 25 mm

Jambe coulissant: Diamètre 35 mm

Système de coulissement: Sec. Douilles en Résine acétal 

Pieds: Spheriques, diamètre de 50 mm.

Base pour monture: diamètre 160 mm

Compatibilité avec Produits 10Micron: GM1000-HPS – Binomount « Leonardo »

Dimensions plié: diamètre 230 x 850 mm environ

Hauteur: De 750 à environ 1150 mm

Charge maximale: 80 kg. suffisant pour une monture de 25Kg + 25 Kg de tube et 25Kg de contrepoids

Type de verrouillage pour une seule jambe: un seul bouton ergonomique à double effet

Bloc de Tube central: en résine chaussure préchargé et ajustée dans l’usine 

Poids du trépied: Kg. 13 environ

Accessoires fournis: Triangle porte  accessoires central – Sacoche en Cordura – crochet pour accessoires – Niveau à bulle

Accessoires en option: Pointes en acier inoxydable

la demi-colonne :

elle permet de surélever votre monture pour ne pas voir votre caméra ou votre tube taper le trépieds lorsque vous pointez le zénith (comme c'est souvent le cas avec les lunettes ou les newtons) .

https://www.10micron.eu/fr/nouveaute-demie-colonne-pour-gm1000-hps/

étant creuse, il vous sera possible d'y mettre du matériel de gestion comme j'ai pu le faire pour mon boitier de commande de mon Porte Oculaire TCF leo

fiche technique :

Matériel: aluminium usiné CNC, anodisé noir mat
Hauteur réelle: 130mm
Hauteur totale: 140mm
Poids: 1800 g

il vous faudra acheter la base GM1000 si vous n'utilisez pas cette demi colonne : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1092-base-gm1000-pour-colonne-ou-trepieds/

Son alimentation à découpage 24V :

on ne sait pas vraiment ce qui a pris à ce constructeur d'alimenter sa monture d'une alimentation 24V= alors que l'ensemble du matériel astro est alimenté en 12V.

volonté de séparer les alimentations pour ne pas avoir de parasites , besoin d'une tension plus haute pour la faire fonctionner ,eviter d avoir une section du cable secteur trop importante, sur ce point le constructeur n'est pas bavard.

dans tous les cas cette alimentation à découpage fournit une tension de qualité et est bien sur doté des fameuses fiches vissables.

Ces toiles de protections :

cela parait futile de parler de simples toiles mais se sont ces petits options qui permettent de protéger votre matériels ou votre monture équatoriale

elles sont résistantes et peuvent supporter un poids conséquents . elle protège parfaitement votre monture de la poussière et de l'humidité. elle possède en son centre une fermeture éclairs permettant ainsi de laisser sa protection tout en l'utilisant

le support laser :

cette monture était équipé d'un petit gadget qui a été détourné de sa mission première : tenir un stylo laser vert

il s'est révélé très utile pour tenir l'ensemble des câbles d'alimentations et de données de mon boitier Pagasus

la seule option qui n'existe pas et c'est bien malheureux : un support fixe pour le boitier de commande

il existe bien un support pour la raquette mais rien de tel pour ce boitier .

et c'est bien dommage !

GM1000HPS-acc-diagr-s(1).pdf

le traitement des Wavelets permet de faire ressortir les détails de votre photo  .

il existe pour cela sur le marche plusieurs logiciels gratuits ou payants  :  Regitax ,  Astrosurface , Prims, Pixinsight

j'utilise régulièrement Registax pour effectuer cette tache mais sur le conseil de certains j'ai testé Astrosurface .

A partir de vidéos lunaires j'ai effectué les traitements de bases pour obtenir les photos  qui me permettront de comparer l'efficacité d'Astrosurface par rapport à Registax

pour cela j'utilise toujours le logiciel autostakkert3 car mes connaissances s'en trouvent encore limitées sur Astrosurface ( peut être un comparatif dans une autre publication ) .

Astrosurface est disponible sur ce lien astrosurface

il vous suffit de le télécharger ; de le décompiler dans un répertoire de votre choix  et de  lancer simplement l'exécutable .

si vous voulez détacher cet exe sur votre bureau faite clic droit sur exe et envoyer sur le bureau

lors de l'ouverture de l'applicatif ; faite files ; open files et sélectionner la photo que vous désirez traiter

réalisez un corp sur l'image pour ne garder que la ou les parties intéressantes et valider

cliquer sur Wavelets et un module s'affiche

faite un reset (touche reset) pour réinitialiser les valeurs à 0

sélectionner une surface en délimitant la zone avec le clic gauche de la souris (ROI )

faite varier le curseur des :

-metter le strenght (nettete ) sur 99

- augmenter les Wavelets HF (petits détails )  . c'est un dosage à effectuer entre les deux

- ajouter de la netteté sur les wavelets LF un peu valeur 5

- puis agisser sur les Wavelets LF (gros détails )

- jouer sur la réduction du bruit (Reduce noise)

enfin  regler le gain ; le gamma et l'offset si nécessaire

Nota: on joue sur la déconvolution que si votre image est très nette .

appliquer le tout en cliquant sur Do All

votre image doit etre identique à ce que vous aviez demandé dans le ROI

quand est il du résultat ?

pour être impartial j'ai commencé à traiter les images avec Registax puis j'ai laissé passer 2 semaines.

je me suis atteler à traiter les images sur Astrosurface sans aller comparer les photos triatées avec l'autre applicatif .

il faut dire que ces vidéo ont été réalisée à 98% de la pleine lune . pas facile de faire ressortir les détails (peu de contraste)

le résultat est sans appel : Astrosurface est franchement meilleur . cela se passe de commentaire !

Astrosurface                                                                                                                                                                              Registax

 Registax

Astrosurface

bon ciel

Christophe

comme tout matériel , il se peut qu'un jour vous soyez confronté à la même problématique que j'ai eu dernièrement.

ATTENTION : cette manipulation demande un savoir faire et cela enlève la garantie du dit matériel. c'est à vos risques et périls et je ne peux être responsable de vos actions  !

lors d'une observation et comme je le fais souvent , je guide mon télescope avec un portable et le câble Ethernet croisé

l'insertion de ce câble dans la prise LAN se fait par l'abaissement de la languette  de la fiche RJ45. cette languette permet de retenir le câble lorsqu'il est inséré

malheureusement pour moi la languette a cassé et comble de mal chance je ne m'en suis pas aperçu.

jusque là rien d'alarmant vous me direz , sauf que la languette est restée dans la prise RJ45.

vous imaginez la suite .... lors d'une autre séance ,en insérant dans le noir le câble Ethernet j'ai enfoncé la languette qui a elle même poussée l'une des pins de la prise RJ45.

plus de connexion ni de gestion de la monture 10 micron HPS1000. panique ...affolement et désespoir en voyant la pin rétractée. 

vous avez deux solutions :

-soit renvoyer votre boitier au constructeur pour faire changer la prise RJ45 . c'est très long même si l’Italie n'est pas loin et bien sur c'est payant.

-soit vous démontez le boitier pour envisager un dépannage avec réinsertion de la dite pin tordue dans son logement. comptez 30mn pour cette opération. cette solution ne tiendra pas longtemps

- changer le connecteur RJ45 en le commandant chez Conrad . le cout est modique

le matériel que vous aurez besoin  :  , un fer à souder , un petit tournevis cruciforme , de la tresse à dessouder , de la soudure , une pince , de la pâte thermique , de l'ether  et deux clés allens.

ATTENTION : cette manipulation doit se faire appareil éteint ,non alimenté et cordons retirés !

procédure de démontage :

- mettre un support en verre pour éviter les problèmes électrostatiques

- Retirez la housse

- Toucher le boitier pour vous décharger électriquement

- Avec la clé allen vous enlevez toutes les vis du boitier.

- Enlevez le capot

- Déclipsez tous les câbles du circuit imprimé. il sont difficiles à enlever mais en poussant de chaque coté ils vont finir par sortir du logement . N'oubliez pas de lister les câbles et leur emplacement (voir photo)

- Dévissez les vis (avec le tournevis) pour désolidariser la carte mère de son support.

- vous sentirez une certaine résistance à l’enlèvement de cette carte . Elle est en effet "collée" au boitier par de la pâte thermique .

le constructeur utilise le boitier comme refroidisseur et évite ainsi la pose de ventilos qui consomment et provoquent des vibrations

le "processeur , "le convertisseur"et "les trois amplis de puissances de sorties" sont ainsi collés à ce boitier.

il faut savoir qu'a cette étape , il vous faudra faire vite pour éviter le séchage de la pâte thermique !

certains en profiteront pour la changer et y mettre une pâte plus performante. Pour ma part  je l'ai changé car elle était vielle de 6 ans et la pate que j'ai rajouté est 10 fois plus performante.

allez y doucement ....elle finira par venir avec toutes les fiches.

c'est a cette étape qui faudra être méthodique et avoir beaucoup de patience.

solution 2 - Prenez la pince à épiler pour tenir le pin , guidez la dans son logement et grâce au tournevis plat poussez délicatement la pin  dans son logement.

solution 3 - prenez la tresses à dessouder , enlever les soudures du connecteur  par chauffage , puis enlever le RJ45 . remettre le nouveau en l'enclipsant et refaites les soudures.

                   - enlever la pâte thermique  sur les composants et la carte mère avec de l'ether c'est très efficace . mettre une bonne couche de pâte thermique "artic silver 5" sur l'ensemble.

 il n'y a plus qu'a reposer la carte mère , remettre les vis et fermer le boitier

procédure de remontage :

- Reposer la carte mère dans son support tout en faisant attention aux fiches de sorties . En théorie cela se remet facilement en place

- Remettre les vis  pour fixe la carte sur son support

- Ré-insérer les connectiques . il sera difficile de se tromper et en plus la plus part des connectiques ont des détrompeurs

- remettre le capot et revisser les vis.

voila le tour est joué. vous n'avez plus qu'a faire un essai.

christophe

lorsqu 'on réalise de l'astrophoto :

- on s'assure souvent que la plus part des ports USB  utilisés soit par la caméra ou le portable soient adaptés aux débits désirés.

                   -pour les caméras, trois types de ports sont couramment utilisées : USB2.0 (<60Mo/s réel ) , USB3.0 (<250Mo/s ) et le  GigE (environs 120Mo/s  pour Ethernet suivant la catégorie)

                   -sur le PC on retrouve plusieurs types de ports  cité ci dessus en plus de l'USB type C ou de l'USB 3.1 , 3.2 et le WIFI.

vous trouverez ci joint un lien explicatif de ces nouveaux type de ports USB

https://www.lesnumeriques.com/informatique/tout-qu-faut-savoir-usb-type-c-usb-3-1-a2049.html

- on vérifie aussi que le disque dur à la capacité de stocker la grande quantité de données que l'on va collecter .

deux technologies  de stockages s'affrontent sur ce domaine qui risque bien de basculer au profit du dernier

- les disques durs à plateau qui permettent d'avoir de grosses capacités pour un prix modique .

par contre les débits sont souvent limités et varient suivant s sur l'emplacement du plateau .

- les disque SSD sont composés de "barrettes mémoires" permettant des débits très élevés mais au cout du Go encore assez prohibitif. cette tarification du Go va chuter drastiquement dans les années à venir et les capacités vont croitre exponentiellement

il faut aussi savoir qu'avoir un DD rapide ne veut pas dire pour autant des transferts rapides car entre la caméra et le DD vous avez toute une série des composants , de bus qui peut brider vos transferts.

et plus vous avez d'intermédiaires et plus les débits se font sentir (par l'encapsulage des données) .

On va prendre le dernier chipset d'AMD  le X570 pour comprendre et visualiser le long chemin que parcours vos informations

                  - cela commence dès la caméra qui pour éviter des "engorgements" va stocker vos données dans une mémoire tampon. si elle en possède une !

                  - puis par le bus de données du contrôleur interne du portable qui partage souvent la bande passante entre les différents ports (SIC ).

                    on trouve globalement ces types de ports : UBS2, l'USB3, le WIFI , le E-SATA , le HDMI ,le Bluetooth  et l’Ethernet

                    bien souvent cette gestion est intégrée dans le "chipset sud" mais sur certaines Cartes Mères  vous pouvez avoir un chipset dédié à ce type de transfert. Et qui dit intermédiaire , dit automatiquement des ralentissements.

                 - vos données vont aussi transiter par le bus hyper-transport qui relie votre chipset sud au processeur et qui suivant la technologie de votre CM peut passer par un chipset nord (en voie de disparition pour être intégré au µP)

                   https://www.malekal.com/chipset-role-definition/

                 - puis pour afficher ou stoker ces images elle vont être mises en mémoires et c’est le µP qui gère toutes ces actions.

                   la mémoire de type DDR est très rapide et peut varier suivant le type de technologie ( de la DDR1 à la DDR4)

                 - vos données vont soit repartir vers le chipset sud ou transiter directement par le bus du DD (ME , carte PCI express ). comme vous pouvez le voir sur ce graphe tout dépend ou est placé votre DD

                    les bus  les plus utilisés sont raccordés au chipset Sud et vont  du SATA 1 (1.5Gb/s soit 150Mo/s) au SATA 3 (6Gb/s soit 600Mo/s)

                   mais rassurez vous ceci ne sont que des valeurs théoriques.

                   il est de plus en plus  fréquent de trouver des port M2 qui permettent des débits importants 1400Mo/s

                   https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/the-future-of-data-storage-nvme-m2-connectors

                -  Puis enfin vient votre DD qui va soit directement stoker vos données soit les mettre provisoirement dans une mémoire Tampon  pour éviter l'engorgement comme sur le DD a plateau SSHD

En "Visuel Assisté" ...moi je préfère "Visuel Amplifié" , il est fort à parier que vos données n’atteignent même pas le DD mais soient directement stockées en mémoire. En effet le pc doit assembler plusieurs photos tout en soustrayant le dark si vous l'avez demandé.

cette opération ne pourrait pas se faire aussi vite si l'on passait par le DD et n'aurait aucune utilité.

le PC utilise aussi ces composants pour faire transiter des données de l'OS, du logiciel de capture et de l'affichage des données désirées.

il faut aussi savoir que vos disques n'ont pas les même débits en fonction de la taille des fichiers lus ou enregistrés

dans les faits , vos débits seront fortement réduits  par rapport aux données constructeur.

il existe un logiciel qui est capable de vous fournir une partie des informations de vitesse de votre DD : CrytalDiskMark

ce logiciel est simple d'utilisation et il vous restitue l'ensemble des données sous forme de tableau

lien d'aide sur l'utilisation de CrytalDiskMark : http://www.aidewindows.net/logiciels/crystaldisk.php

lien pour télécharger ce logiciel : https://osdn.net/projects/crystaldiskmark/downloads/68624/CrystalDiskMark6_0_2.zip/

cas d'école :

sur mon portable j'ai la chance d'avoir plusieurs DD internes dont un SSD et un disque à plateau 7200tr/mn

comme vous pouvez le constater  :

            - le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture.

            - le disque SSD a des débits séquentiels très importants et  largement suffisant pour répondre aux caméras  > à 60M pixels.

            - par contre vous serez fortement bridés par le disque Dur externe. le mien qui est pourtant un SSD est limité par le boitier qu i ne comporte qu'un port USB2

Avec l'arrivée prévue en 2020 de très grosses caméras comme la QHY600 ou la ASI6200, non seulement il vous faudra "des bus de transferts rapides" mais aussi des espaces de stockage importants .

certains forumeurs ont estimé une capacité de 34Go de données rien que pour une séance photo sur une galaxie.

il vous faudra aussi faire attention  à la consommation de vos Disques durs.

cela ne parait très important , mais cela peut varier du simple au double suivant les technologies utilisées .

A titre indicatif vous trouverez ci joint un test fait par Toms'hardware sur trois DD SSD

https://www.tomshardware.fr/test-ssd-1to-intel-660p-crucial-p1-pny-cs3030-comparatif/5/

Choisir une caméra  pour l'astrophoto est souvent  compliqué lorsqu'on débute en astronomie

Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir.

les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix

les fabricants proposent deux gammes de caméras :

- les monochromes (MM ) .

- les couleurs (MC)

et dans ces deux gammes :

- les refroidies (a droite de l'image )

- et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image )

Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite)

l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image

les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions

sur la 1600 MM Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre  et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords

sur la 183 MC Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g .

vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur :

- sur la 1600 MM Pro  : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien

Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau"

- sur la 183 MC Pro  : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter

ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB)  dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu

les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes.

- sur la 1600 MM Pro  :  la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm

- sur la 183 MC Pro  : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm

la taille  permet de vous indiquer la surface collectrice de photon  ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) 

Cela permet de savoir si  l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope

https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/

comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels .

la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres  adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres )

les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si  les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords )

pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser

https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size

la résolution de la caméra  :

- sur la 1600 MM Pro  :  le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels  (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm

- sur la 183 MC Pro  : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm

chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel

plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins

la taille du pixels va vous permettre  de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important !

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez ..

En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage  .trop et vous êtes en sur-échantillonnage

l'ADC  ou convertisseur A/N :

c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire  (des 0 et des 1 )

prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc)

vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris

là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal

vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) :

-1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro .

une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e

plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications  : le bruit en astrophotographie

c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit

et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité

le DDR3 buffer et l'USB3.0 :

les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ?

la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 .

le deuxième  :   c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB

les temps de poses  et FPS :

chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose.

sur la 1600 MM Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )

sur la 183 Mc Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )

autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra

il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté

plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau  pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps )

vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....)

le Full Well (ou capacité de stockage ) :

voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous .

imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau  (des photons ). plus ce puits est profond  plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde .

et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner

c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e-

le QE (quantum efficient ) :

aie . là ça se complique .

prenez l'exemple de votre œil et celle du chat.  vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes  et de voir dans le noir .

pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit

Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles:
1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types:
a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm
b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm
c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm
On dit que l'homme est trichromate

2) les bâtonnets
beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine.
Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité.
Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm.
Ils nous servent donc à la vision nocturne

pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle  :  QE .

imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100%

maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous  . elle ne recevra qu’une partie de ce sable  voir tres faible si  les trous sont petits.

notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important

pour ASI 1600 mm Pro  le QE peak est de 60%

pour le capteur couleur Asi  183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret  chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) .

et  vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert

il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel.

 la distance  Back Focus :

en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope .

dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm

dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm

le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer

dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes  des caméras et le choix du gain optimum

bon ciel

Christophe

dans la gamme des portes oculaires on trouve une référence dans ce domaine : Starlight Instruments.

lien du site  : starlight

certains le considèrent comme le meilleur d'autres étant le plus élevé dans le rapport qualité/prix

je vais surtout vous parler du porte oculaire Feather Touch Starlight 2" que j'ai acheté pour mon mak zen 250 FTF2

ce qu'il faut comprendre c'est que le début de la référence vous donne le diamètre du PO .

FTF20 : 2 pouces (50,8 mm)

FTF25 : 2,5 pouces

FTF30 : 3 pouces (76,2 mm)

FTF32 : 3 pouces (76 mm)

FTF35 : 3,5 pouces (89 mm)

trois gammes  ou les différences se font sur le systemes de mise au point , le poids de charge  : BCR , HD et B-A

celui que nous intéresse a à ma connaissance quatre modèles de

débattement FTF200 X BCR

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  - FTF2008BCR avec un débattement de 0,8" :  course 0.8" (20,3 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  FTF2015BCR avec un débattement de 1,5" - course 1.5" (38,1 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2020BCR avec un débattement de  2" - course 2" (50,8 mm)

- le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2025BCR avec un débattement de 2.5" - course 2.5" (63,5 mm)

les premières impressions qui s'en dégagent en le  recevant : qualité et légèreté .

il est est assez petit , sobre et le poids est contenu  : environs 453gr

la finition est parfaite et la friction du tube coulissant est très très légère.... pour ainsi dire inexistante.

le mise au point est démultipliée 1/10  ; silencieuse  et très souple au touché.

il a une capacité de port de 3,6 kg à 4,5 kg . c'est très largement suffisant pour le matériels que nous possédons tous et son serrage est annulaireavec le système de blocage (Aka Shorty) . on fait mieux aujourd'hui.

le débattement de mon PO est de 20,3 mm (0.8")  soit un tirage minimal est de 35,69 mm et maximal de 56 mm . Je ne pouvais pas mettre plus car le baffle interdisait sa rétractation totale

Il a tout pour plaire mais il comporte plusieurs points négatifs :

- le premier et il n’est pas des moindres  : son prix . plus de 450€ sans la bague de fixation

-  il ne faut pas oublier que si vous désirez y mettre un moteur sur ce PO  l'achat de clés américaines sera obligatoire ! . impossible de démonter la molette avec une clé européenne .

   si vous désirez y mettre le moteur de mise au point EAF ,il vous faudra acheter la fixation dédiée .

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4495-platine-adaptation-eaf-zwo-feather-touch.html

   pour ma part , j'ai utilisé le filetage de la vis de serrage du débattement pour y fixer la plaque de EAF

- le deuxième point  gênant dans mon achat  : le Réducteur Starlight Instruments Convertisseur coulant 50,8 mm vers 31,75 mm version "Low Profile" . je ne vous le recommande pas  !.

  il permet l'utilisation d'oculaires au coulant 31,75 mm (1.25") dans un accessoire au coulant 50,8 mm (2").

  le système est maintenu dans son logement par la vis de serrage annulaire du PO  : pas très pratique dans le noir pour bien le positionner et le maintenir .

- le point il faut être très  attentif c'est la bague qui vous permettra de fixer ce PO sur votre SC et maksutov . sans cette bague il vous sera impossible de fixer ce PO

  le prix de ces bagues sont souvent chers sur certains modèles  .gare aux mauvaise surprises au moment de payer !

  l'avantage c'est qu'on en trouve une multitude (pour la plus part des tubes mis en ventes dans le commerce). même mon mak qui se trouve être une fabrication artisanale pouvait recevoir cette bague normalisée .

  j'ai choisi le modèle A20-295 Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade .

https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=141

 très simple à installer et une hauteur assez réduite

Conclusion :

c'est l'un des meilleurs des portes oculaires que j'ai pu avoir dans mes mains dans cette gamme .

c'est celui que je trouve le mieux fini pour le prix qui en est demandé .

bon ciel

Christophe

Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues  pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel .

et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . 

vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos  même avec les meilleurs traitements

il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE  et une caméra ASI 1600 mm Pro 

Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet

je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là.

J'ai donc décider de reprendre M45  pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé .

A savoir respecter les étapes suivantes :

- Follow-Up (le suivi )

- Backfocus

- Light Pollution (Pollution lumineuse)

- Weather conditions (les conditions météorologiques )

- Cleanliness (la propreté des optiques )

-  Fields (Champs)

- Collimation

- Warming Up (Mise en température )

- Focus (Focalisation)

- Tilt

- Camera Orientation

-  Exposure time (Temps de poses)

- Flat

si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables .

je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable  qui confirme que je suis dans la bonne direction.

le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe

commençons par le

- Le Follow-UP :

c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage

je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé  dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions

- Le Backfocus :

ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra .

autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant.

cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur

si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma )

Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D.

Suivant  les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis !

avant cela ne va pas  et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre

mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ?

reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO  :

- le BF entre la sortie du correcteur  et le capteur doit être de 57,29mm

- le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ).

-la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément

lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute !

vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras

- la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) :

suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup.

il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse

- soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde.

- soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace)

- soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer.

- soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). 

  pour mon cas j'ai pris un filtre CLS  36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences .

- soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières.

- et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux .

pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) .

si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ).

si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur .

voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé.

-  le Weather conditions (les conditions météorologiques ) :

c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter .

si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre .

il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci.

apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes

profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire

- Cleanliness (la propreté des optiques ) :

la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo .  elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air.

je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire !

il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions

avant et après

-  le Fields (Champs) :

pointer un objet et le photographier est une chose  , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation )

astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir.

voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x

il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte  : le champs corrigé sur le correcteur

le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage)

un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné.

dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm

si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins

donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm

il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres

suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre.

mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur

vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres

- la Collimation :

c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie !

ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments

Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra .

elle est différente suivant  le tube que vous utilisez  et parfois inutile si vous utilisez une lunette

dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N

un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton.

- le Warming Up (Mise en température ) :

la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger.

suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé 

sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture

on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne

lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles.

pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante)

principe des résistances chauffantes la buée

et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton

et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette.

j'aborderais le sujet dans un autre post

- Focus (la Focalisation) :

la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire  et trouver le point focal (ou mise en au point )

je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation .

il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles .

j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point

cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture  (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc...

- Le Tilt :

 c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre

cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence .

sur un capteur APS-C  et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé.

par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C

-l'Orientation de la caméra :

rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction  : le positionnement de la caméra

cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important.

un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre

si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat.

vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON

- l'Exposure time (Temps de poses) :

c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant

1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec

cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser.

dans le cas présent  , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire

2- vient ensuite le choix du gain  , de l'offset

cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu

certains préconisent ces valeurs  suivant ce que l'on recherche à faire

with a 150mm aperture at f/4 :

Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15,  la pose de 480-600s

Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30,  la pose de 210s

High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s

3- et enfin le choix du temps de pose .

il n'y a pas de secret il faut faire des essais .

pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant

- Les Flats :

ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches )

si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels  et le résultat ne sera pas probant .

il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout  et vous dit si l'exposition n'est pas grande .

voila vous avez tout pour reussir une bonne photo .

photo prise de 60s il y a un an  avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies  , focalisation mal faite

la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas.

je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo

il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube

bon ciel

christophe

depuis longtemps j'ai hésité a passer sur l'Eagle pour des raisons financières mais aussi pour des raisons techniques .

après avoir regardé ce qui se faisait sur le marché j'avais opté pour l'Ultimate Powerbox2 de chez pegasus pour ces caractéristiques et ces différentes options.

je l'ai décrit en long et en large et je n'en pense que du bien.

lien du descriptif : ultimate powerbox

mais voila les années ont passé et il faut bien reconnaitre qu'au niveau de mon portable cela pêche sérieusement : batterie interne HS, faible capacité DD ,saturation des ports USB et nombres limités

avant de faire un achat il faut toujours connaitre son besoin . pas d'achat compulsif car c'est mauvais pour la santé de son porte monnaie

besoin logiciels :

- un OS Windows stable et dépourvu de tout logiciel pouvant bouffer les ressources

j'aurai pu passer du cote obscur mais c'est évidemment faire abstraction de pas mal de choses

l'asiair et autres boitiers RIP4 ne pouvaient donc convenir à mon besoin vu qu'ils sont sur linux .

-utilisation du logiciel Prims V10 (voir V11 à terme) pour le CP

-utilisation de la carte du ciel pour se repérer

-utilisation du futur logiciel PRAY pour le CP

-utilisation du logiciel Firecapture pour le planétaire

-utilisation de pixinsight pour vérifier mes brutes

-utilisation de la polemaster pour la MES

-stockage en SSD pour le planétaire (surtout le lunaire )

-besoin d'alimentation autonome

-Avoir du Sans fil pour le nomadisme

-avoir une gestion de plusieurs résistances chauffantes

-utilisation d'une deuxième caméra pour le VA ou le CP

-gestion de la monture par prism V10

besoin matériels :

- gestion de matériels divers et variés :ZWO ,optec , primaluce , pegasus , Qhy ect

  En clair l'apple asiair n'est pas fait pour moi.

- facilité d'installation sur le télescope.

coté fonctionnalités :

- l’évolution des caméras fait que les débits de mon portable ne sont plus suffisants en planétaire et le stockage était assez limité pour des caméras avec de gros capteurs .

  il doit donc être rapide ; capable de stoker un grand nombre de fichiers et avoir des débits ultra rapides

- l'ensemble doit être adapté au nomadisme .

- il doit être gérable à distance

les besoins en connectiques :

- a minima une sortie Ethernet pour gérer la monture

- 4 sorties USB dont deux USB3

_ 3 sorties 12V

- 1 sortie 24V de 4 A (sic)

- 2/3 sorties résistances chauffantes

ces connectiques sont chères certes mais d'une qualité irréprochable. les meilleures que j'ai pu voir jusqu’à maintenant

certains lui reprochent bien des choses moi je les trouve bien adaptés au besoin  .   impossible de les enlever en tirant dessus ; impossible de casser la fiche... chose que je reprochais souvent à Pégasus

pour les sortie USB et RCA on se retrouve dans le même cas que les autres : "aucun système de blocage" et c'est bien dommage.

un seul pouvait répondre en grande partie à mon besoin : l'Eagle 4S de chez Primaluce

il est composé d'un NUC  NUC8I3PNK d'intel avec les caractéristiques suivantes

processeur :

Intel Core i3-8145U Processor
2.10 - 3.90 GHz
2 Cores / 4 Threads
15W TDP, 4MB Smart Cache

memoire :

2 x DDR4 SODIMM slots
Maximum 64GB Capacity
2400 MHz Minimum
Dual Channel
Non-ECC, Unbuffered Memory Only

Vidéo :

Intel UHD Graphics 620
300 MHz - 1.0 GHz
32GB Graphics Video Max Memory
HDMI Max Resolution: 4096x2304@24Hz
Supports Triple Display va Thunderbolt 3

connectivité :

1 x Intel i219-LM GbE LAN
Wireless AC 9560
Bluetooth 5.0

stockage :

M.2: SATA or PCI-E 3.0 x4

Transcend TS240GMTS820S

dans le monde de l'Eagle vous trouverez plusieurs générations allant du 1 au 4 et différents gammes allant du Core au Pro. 

les trois premières générations ne sont plus en ventes mais on en trouve de temps en temps dans les petites annonces

la différence se fait principalement au niveau processeur et sur certaines options

- si vous ne faites que du Ciel Profond  avec un APN prenez sans hésitation la version core d'occasion qui est dédié pour ce type d'utilisation . autrement rabattez vous sur un RIP4 a base de linux (asiair)

- si vous utilisez une petite caméra couleur/mono l'Eagle LE est fait pour vous . le disque dur est convenable ; le processeur est largement dimensionné et l'ensemble des options sont globalement suffisante pour bien gérer votre setup

- au dessus cela ne ce justifiera que si vous utilisez de gros capteurs avec une grande résolution (asi294, asi 2600 ou 6200 ) .l' Eagle  4S serait à mon humble avis le plus approprié pour ce type d'acquisition.

- l'Eagle 4 n'a pas d’intérêt à l'Eagle LE  puisqu'il a à peu prêt les mêmes options et la même configuration que celui ci . face à l'Eagle 4S il es ten retrait. si vos moyens sont limités il pourra éventuellement vous satisfaire

- quand à l'Eagle  4 PRO je me demande bien ce qui a piqué ce constructeur a sortir ce modèle . très puissant mais aussi trop cher et très consommateur en énergie !

vous l'aurez vite compris que seul Eagle LE et l'Eagle 4S sont intéressants .

le "core" avait bien sa place mais la concurrence est rude dans ce domaine ou ZWO a raflé la mise en toute logique

les options sur la dernière version sont intéressantes sans révolutionner le concept

- le GPS

- USB 3.1 permettant des débits plus élevés

- le capteur Eye pour vérifier la qualité du ciel

- le logiciel PRAY  pour gérer votre setup

- une entrée thunderbolt3 .

   le Thunderbolt 3 permet des vitesses de connexion jusqu'à 40 Gbps - donc le double de la vitesse de la génération précédente - USB 3.1 10 Gbps et DisplayPort 1.2. Il offre également des vitesses USB allant jusqu'à 10 Gbit/s

il faut bien comprendre que l'Eagle n'est pas donné mais lorsque que l'on fait les additions PowerBox +PC portable + alim  on arrive quand même à  1700 € au bas mot.

vous allez me dire oui mais on peut se le fabriquer .faite l'additions et le temps passé pour y parvenir !

votre produit final se rapprochera plus de l'asiair que de l'Eagle .

A la réception du dit matériel , on  constate tout de suite la qualité et l'état irréprochable du boitier Eagle 4S de Primaluce .

le lot est composé :

- du boitier Eagles 4S

- un câble d'alimentation allume cigare

- une antenne GPS

- deux antennes WIFI pour le controle a distance par smartphone, pc ou tablette

- un sachet de visseries pour sa fixation

en options et au choix :

- une alimentation 12V sur secteur en 5A ou 14A .

- un module ECCO 2 pour gérer les sondes thermiques .

- trois types principaux de câbles d'alimentations  (3 ou 8A ,  en 2.5 ou 2.1 et des extensions de 50 cm ou 1m )

- un nombre important de câbles dédiés a des caméras,APN ou pour des montures

- un nombre impressionnant de câbles d'alimentations principales 12V

- et enfin  des connecteurs nus pour créer ces propres câbles d' alimentations (3 à 8A )

là encore difficile de comprendre cette logique de ne pas avoir intégré cet ECCO 2 dans l'Eagle 4S

d'autant que si vous ne possédez pas de support guide cela va être un casse tête pour l'installer.

quand à sa fixation sur une queue d'aronde faite très attention à n'utiliser que les vis les plus petites : les M6x8

cela vous évitera de toucher le circuit imprimé et de vous retrouver comme moi avec une partie des sorties désactivées .

le nombre de fixation est importante et les solutions sont diverses et variées . diverses installations

on peut même y installer dessus une lunette guide

pour ma part ,j'ai préféré l'installer sur ma monture car j'ai différents set-up et je ne veux pas surcharger la monture lien

face avant :

faces de coté :

face arrière :

l'ECCO 2 est pour sa part fournit avec :

- un support  Vixen

- un câble de liaison USB de type C et d'une longueur de 1,20m

- de deux sondes thermiques .

il peut donc recevoir 3 sondes thermiques au maximum et il se connecte à l'eagle 4 par un cable USB type C

suivant ce que j'ai  pu comprendre l'ECCO 1 ne serait pas compatible avec les Eagles 4

il est aussi important de faire évoluer son eagle qu'en c'est nécessaire

voici les dernières évolutions des versions actuellement disponibles

Last version 4.2 17/06/2021:

1) Added support to EAGLE LE
2) Added ASCOM driver support to 64bit third party softwares
3) Bug fixes

Version 4.1 05/03/2021:

1) Added support to ECCO2
2) Improved GPS management
3) EAGLE4 synchronises Windows time only if GPS fix is confirmed

Version 4.0 22/11/2020:

1) First release of EAGLE Manager 4.0

j'ai donc passé en revue tout ce que vous deviez savoir sur cet Eagle 4

dans la deuxième partie je vous décrirais le démarrage et le module de gestion

et enfin dans la troisième partie j'aborderais le logiciel PRAY et l'installation des différents applicatifs

bon ciel

Christophe

EAGLE4-EN-user-manual.pdf

vouloir faire de l'astrophotographie lunaire demande avant tout de la patience mais aussi de faire quelques calculs pour obtenir des images viables et publiables .

je ne referais pas le descriptif des Barlows fait à merveille par d'autres  comment choisir une lentille Barlow mais j'aborderais plus le coté calcul de celle ci suivant le tube utilisé

partons du principe que toutes les conditions météorologiques sont réunies pour faire votre hobbit favori .

vous venez de sortir le tube et vous êtes prêt à réaliser des vidéos de la lune . hors en astrophoto , certains confondent vitesse et précipitation et le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes.

on ne le répétera jamais assez :

1 - mettez à température votre tube ainsi que votre train optique avant d'engager quoique ce soit !

pour ma part je le sort deux heures avant et encore parfois ce n'est pas suffisant

nota :vos Barlows et oculaires peuvent aussi provoquer des perturbations optiques représentées par des veines de chaleurs .

2 - le deuxième conseil est bien sur de vérifier votre la collimation sur une étoile assez lumineuse au zénith puis proche de l'objet que l'on désire photographier.

en théorie un déplacement du tube sur 10 m ne provoque pas de décollimation  mais il est toujours bon de s'en assurer.

à force de pratique cela doit pas vous prendre plus de 20 mn

3 - privilégiez le vissé plus que le serrage par vis ou annulaire .

autant en visuel cela n'e se voit pas autant en astrophoto les jeux provoqués par ces serrages peuvent induire des défauts d'alignements qui se répercuteront sur la photo finale

4- nettoyez vos optiques avant toutes prises de vues .

on peut aussi éliminer ces taches avec PS mais cela demande un travail supplémentaire que je vais aborder plus bas .

j'ai à ma disposition plusieurs Barlows , une Télévue Powermate 2x , une APM 1,5x comacorr ; une APM 2,7x comacorr et un glasspatch 1,7x.

mais pourquoi utiliser différentes Barlows ?

la réponse est simple : toutes ne conviennent pas au même tube pour l'astrophoto

jusqu’à maintenant j'utilisais un petit formulaire excell qui me permettait de calculer cette Barlow sans connaitre la formule utilisée et parfois le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes.

j'ai donc décidé de revenir à la théorie pour comprendre la raison de ces échecs

la première formule à retenir en visuel est celle ci  :

      F telescope * coeff barlow / F oculaire = Grossissement visuel

la deuxième qui va plus nous intéresser concerne l’échantillonnage , le pouvoir séparateur et la focale résultante

     Échantillonnage (seconde arc) =206,28*P(microns)/F(mm) 

     Séparateur  0.5*120/D(mm) =206,28*P(microns )/F (mm)

     d’où la focale est de F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm)

A partir de cette dernière formule , on va pouvoir calculer la focale "idéale" théorique . je dis bien théorique car dans la vie le seeing viendra jouer les troubles fêtes

comme j'ai plusieurs tubes , j'ai réalisé une petit fichier xls qui permet d'avoir cette focale résultante et la Barlow a avoir à sa disposition

le premier tableau permet de calculer en fonction du diamètre du tube en mm et de la taille du pixel de la caméra en µm pour obtenir la focale résultante .

il utilise la formule  : F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) .

nota : le nom du tube et des caméra sont a rentrés manuellement.

le deuxième tableau  permet d'avoir le coeff multiplicateur adapté à la caméra utilisé

il utilise la formule suivante : F idéale du premier tableau / F du tube

la focale du tube est à rentrer manuellement

dans certains cas (surtout sur les tubes à longues focales ) on constate que les petits pixels ne sont pas vraiment adaptés a ces tubes.

le troisième tableau  sera votre pense bête . a vous de le remplir en fonction du résultat du deuxième tableau et de choisir la barlow idéale

le quatrième tableau permet d'avoir le rapport F/D . en planétaire on conseille de ne pas dépasser un F/D de 27

cette feuille me rappelle en permanence ce que je dois utiliser comme Barlow en fonction de la caméra et le tube de cette soirée

vous allez me dire mais pourquoi avoir plusieurs tubes et plusieurs caméras ?

comme vous pouvez le voir certaines caméras sont plus dédiées au lunaire , au solaire ; à faire des mosaïques ou pour leur couleur  et toutes les caméras ne sont pas compatibles avec le même tube.

enfin c'est le plus important certains tubes comme ma lunette TS seront plus appropriés pour avoir le soleil ou la lune dans sa totalité alors que j'utiliserais plus mes deux tubes de 250 pour faire de la HD lunaire ou les planètes lointaines du système solaire .

maintenant il faut bien comprendre qu'une barlow a aussi des limites qu'on ne peut dépasser : son BF (BackFocus)

- Sur les Powermate 2x/2,5x et 4x les choses sont assez simples . la focale ne bouge pas  ou presque pas tant qu'on ne dépasse pas les 100mm de BF

- sur mes deux APM  il faut respecter ces distances

Barlow APM 1,5 x :  tirage de 95 mm

Barlow APM 2,7 x :  tirage de 100 mm pour un gr de 2,7x et possibilité de Grossissement jusqu’à 3x . formule G= 1+ T/f  (Tirage et focale Barlow de 62.9mm)

certains me diront  : ouai mais elles sont corrigées et dédiées pour les newtons !

en effet c'est le cas  mais vu la taille du capteur la correction ne doit se faire que sur les bords  de la Barlow (corriger moi si je me trompe ).

pour ça je ferais un autre post sur l'APM 1,5x comacorr et le résultat que j'ai obtenu avec certaines photos est imperceptible

- le correcteur glasspatch 1,7 qui n'est pas vraiment une barlow . son utilisation est souvent détournée pour ça et pour une raison simple

 le backfocus étant très important il permet ainsi de mettre tous les accessoires derrière  (bague+ADC+filtre+caméra ) tout en respectant le BF et obtenir le bon grossissement

- vient enfin le F/D variable apporté par le déplacement du primaire sur les SC et Mak lien

un point que l'on constate souvent : les taches sur les photos . on a beau nettoyer les optiques il reste toujours des poussières .

un moyen très simple est d'utiliser Adobe photoshopSC  :

- ouvrez votre image

- enlever le cadenas sur l'image qui bloque toutes modifications de l'image

- sélectionner outil correcteur (J) localisé

- faire Alt+clic souris pour sélectionner la teinte à appliquer (zone a cote de la tache )

- option : clic droit sur la souris pour déterminer la taille de la bulle de correction

- et appliquer sur la zone désirée .

le tour est joué et finit les taches indésirables

réalisée avec une Asi 174mm + zen 250+filtre ir 742 phase de la pleine lune à 98%

bon ciel

Christophe

calcul barlow.xls