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Showing most liked content since 05/29/22 in Blog Entries

  1. 4 points
    Dans la suite du billet de blog précédent à propos du Système DIY pour allumage informatique d'une lampe néon, j'ai créé un petite application Caliblite pour éviter de passer par le lancement d'un script à chaque fois que l'on souhaite allumer ou éteindre la lampe de calibration. Il s'agit d'un premier jet qui me permet surtout de faire mes premiers testes en condition réel. Pour l'installer, il faut récupérer le code source sur github et ensuite lancer les commande tel qu'indiquer dans le README.md qui vont visible sur la page principal du projet : https://github.com/splanquart/caliblite. python ./src/caliblite.py Donc pour le moment juste un sélecteur pour le port COM à utiliser pour communiqué avec le module relai et un bouton "switch" qui permet d'allumer et éteindre la lampe. Voilà c'est hyper simpliste mais ça fait bien le taf et ça évite de se lever pour aller allumer ou éteindre cette lampe. Le rond vert est l'indicateur visuel qui change de couleur (vert ou rouge) pour indiquer si la lampe est allumer ou éteinte. Au démarrage de l'application, il n'y a pas de couleur car le module relai ne fourni pas l'état du relai et donc il n'est pas possible de le connaitre avant d'avoir envoyer un premier signal pour allumer ou éteindre la lampe. Attention tout de même, les périphérique astro sont assez nombreux généralement et si comme moi tout est connecter au même ordinateur cela peut parfois rentré en conflit. Si une de vos périphérique ne fonctionne pas, ce qui m'est arrivé lors de mes tests première test, il faut simplement se déconnecter du module relai. Pour cela il suffit de fermer l'application et de la relancer. Autre remarque, pour le moment il n'y a pas vraiment de gestion d'erreur donc si l'application crache avec un message comme celui ci-dessus, c'est simplement que vous avez choisit un port COM qui n'est pas le bon. Il suffit alors de relancer et de de choisir le bon pour COM. Enfin j'ai ajouter un port appeler Simulator qui est bien pratique pour développer ou test l'application et qui permet de ne pas avoir besoin d'un module relai de connecter pour vérifier le fonctionnement de l'application. Vous pouvez donc tester l'application avant même d'avoir reçu votre module relai si vous en avez envie.
  2. 3 points
    Dans le cadre du projet Star'Ex (un spectro DIY en impression 3d) nous avons besoin de faire des spectre avec ou sans la lampe néon. Je décrit ici un petit bricolage que j'ai réalisé afin de pouvoir contrôler l'allumage et l'extinction de ma lampe néon depuis un petit script en python. Le composant de base est un module relais usb. Vous pouvez en trouver facile sur amazon ou aliexpress. Ce sont des module basé sur une puce CH340 qui convertie de l'usb en série ce qui simplifie pas mal la communication. Pour ma part j'ai pris ce model : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DJ549LX/ Au niveau du câblage c'est vraiment du basique: on relit le port noté COM à l'ampoule néon le port noté NO à l'arrivé du neutre provenant de la prise. COM veux dire commun et NO veux dire normalement ouvert. Cela implique que par défaut, le circuit sera ouvert ce qui veux dire que notre lampe néon sera éteinte. Coté informatique j'ai décider de me base sur un script en python en utilisant la lib pyserial. Vous devez donc installer python. Sous windows vous pouvez le faire via Microsoft Store en recherchant "python". Actuellement c'est la version 3.10 que j'utilise. Ensuite pour installer pyserial, tapez dans un invite de commande (ouvrez le menu windows et taper CMD) : pip install pyserial Vous devez aussi connaitre quel port COM est utilisé par votre module relais. Chez moi c'était le COM5. Vous pouvez découvrir cela en allant dans le gestionnaire de périphérique de Windows. Ensuite vous pouvez créer deux fichier : switch_on.py et switch_off.py qui contiennent chacun : import serial on = b'\xA0\x01\x01\xA2' ser = serial.Serial("COM5", 9600, timeout=2) ser.write(on) ser.close() import serial off = b'\xA0\x01\x00\xA1' ser = serial.Serial("COM5", 9600, timeout=2) ser.write(off) ser.close() Ensuite vous pouvez taper dans votre invite de commande : python switch_on.py ou python switch_off.py Pour allumer et éteindre l'ampoule néon. Voila prochainement je vais probablement créer une petite application pour que ce soit plus simple à utiliser et je regarderais ensuite autour des script Prism pour voir ce que je peut faire assez facilement.
  3. 1 point
    C/2022 E3 voguait non loin de M56 hier soir: https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=25643 N200 F3.8 QHY 294M 80x30s
  4. 1 point
    dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion . par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L en ces mots il décrivait son matériel : "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels), Le tube est équipé des accessoires suivants : -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé) -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT, Niveau pedigree : -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune, -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques, -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)." A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter. suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine. ce tube n'est pas très connu et pourtant il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues . descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain Type de construction Cassegrain Ouverture 260 mm Focale 3020 mm Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6 Pouvoir séparateur 0,44 Valeur limite (mag) 13,9 Pouvoir collecteur de lumière 1380 Grossissement utile maximum 520 Poids du tube 12 kg diamètre du tube 304 mm Longueur du tube 650 mm Matériau du tube : en Aluminium Type de miroir secondaire :sphérique Construction du miroire principal : sphérique Aération miroir primaire : non mais modifié depuis Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur poignée pour le transport ménisque dans le secondaire. obstruction de 40% apparemment un champs corrigé de 10mm en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres ! première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC ou par un ménisque comme sur les mak Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment ! la deuxième surprise et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre . A peine 12kg ! d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube ce qui est bien dommage car cela accélère la mise en température . là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner . ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée) la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace ! attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice A partir de là tout sera possible d'être installer . passons au chercheur . c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction . le seul défaut et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait . cote collimation . est ce assez simple à réaliser ? la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple ! il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra - vérifier en intra et extra l'alignement - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. - faire une vidéo pour s'assurer que la tache d'airy est bonne par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant ! l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting . il est très très faible sauf si on y fait attention. l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large). un coup de disqueuse et le tour est joué au final après avoir posé mon focuser feather touch 2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2 me voila prêt pour effectuer les tests visuels le test visuel : l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE ! mais les choses sont un peu moins brillantes après cette premier impression . l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé . il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre - avec les oculaires orthoscopiques Tani on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33% lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250. avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube le test en VA : avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube. certains pensent que le focuser est inutile en planétaire .... bien au contraire je le trouve très utile . la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point. c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner. côté photographie lunaire et jupiter : c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak. les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement pour Jupiter c'est plus compliqué . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue pour s'améliorer cote ciel profond : j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis . alors que dire de ce tube en planétaire. un grand nombre de points positifs : - Un poids de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide (compter 1h00) - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme) - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances - le piqué des images - un grossissement de 500x voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares : - un très infime Shifting ..... si on y prête attention . -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses ! - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret conclusion : ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie de part sa conception il rivalise avec plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté . de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ; sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas . c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour bon ciel Christophe
  5. 1 point
    Malgré une transparence mauvaise, j'ai pu imager deux comètes la nuit dernière: C/2022 E3 en 39x30s https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=25636 et C/2017 K2 en 27x30s https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=25635
  6. 1 point
    Une petite image de C/2017 K2 prise hier soir en 75x60s avec le N200 F3.8 et QHY 294m. https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=25625
  7. 1 point
    Deux nouvelles comètes imagée sous un ciel peu transparent: C/2019 U5 en 20x30s https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=25614 et C/2020 O2 en 20x30s https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=25615
  8. 1 point
    Bonjour, Comme je n'ai pas mes lentilles adaptées à ma vue (je me suis fait opérer de la cataracte en janvier dernier et que j’ai eu des problèmes pour faire calculer ma nouvelle correction) et que la météo était clémente, je me suis rabattu sur une soirée d'astrophotographie sur ma terrasse. J'ai décidé de lancer deux projets simultanément : - commencer la prise de vues de la galaxie m101 avec la lunette 76 EDPH sur monture AZ EQ6 asservie par un boitier ASIAIR PRO. - faire un timelapse montrant les lueurs du couchant et celles du levant (je dis ça parce que ma poignée grip a lâchée 1h avant le lever du soleil que j’avais prévu de capturer) avec l’Eglise saint sauveur et le début du VALLESPIR en fond. J’avais également pour objectif de profiter des quelques heures séparant le crépuscule et l’aurore astronomique pour faire une circumpolaire avec les images capturées durant cette période. Après avoir retiré les deux bâches protégeant mon matériel, j’ai constaté que celui-ci était resté bien au sec malgré plusieurs mois de mauvaises météos. Je dispose donc désormais d’un poste fixe ou semi-fixe que je ne compte plus faire bouger tant le fait de pouvoir disposer de mon matériel en cinq minutes est pratique. J’ai pu réaliser durant cette session mes darks, offsets à -10 degrés avec un gain de 111, la couche rouge et ses flats ainsi que la couche verte et ses flats. Il me reste à faire la couche bleue et la couche luminance avec les flats qui correspondent. Je vous présente ce soir la circumpolaire réalisée avec un canon R6 et un objectif RF 15-35mm série L réglé sur 15mm. Le boitier était réglé en mode priorité ouverture. Cette dernière était fixée à 2,8. Les ISO maximum pour une sélection automatique étaient réglés à 6400. J’ai utilisé une commande externe que j’ai configurée pour déclencher une pose toute les 9 secondes (pour avoir des étoiles ponctuelles, l’application photopills, avec la règle NPF, donne pour ce boitier, cette focale et cette ouverture une pose de 9,28 secondes maximum) et un nombre illimité de poses. Cette image résulte de superposition sous le logiciel SIRIL de 1 931 images, le process a été le suivant : importation des images au format en cochant l’option « dématricer », puis dans l’onglet empilement utilisation de la méthode empilement du pixel maximum. Elle a ensuite été enregistrée au format TIFF puis traitée sous LIGHTROOM : correction manuelle de la distorsion de l’objectif, légère baisse de l’exposition etc… Bientôt le timelapse et j’espère l’image de M101. Vincent
  9. 1 point
    mettre en station une monture équatoriale 10 micron demande de passer par différentes étapes pour obtenir de bons résultats. en louper une seule et les conséquences peuvent être lourdes de conséquence pour le suivi. 1 étape : la mise en place de la monture passe par l'étape de la mise à niveau du trépieds et de la monture équatoriale. chacun de ces éléments possède un niveau qui est assez peu précis. on ne recherchera pas une mise à niveau parfaite car cela que peut d'incidence . au contraire des autres montures , l’ergot du trépied ne sera pas mis du cote de la polaire mais à l'inverse ! veuillez vous assurer que l'ensemble de ces éléments soient bien fixés car le porte à faux est l'un des ennemis de cette perfection que nous recherchons. 2ieme étape : après avoir installer la monture équatoriale sur le trépied , vous devrez - mettre les vis qui maintient la monture au trépieds et bien les serrer - y mettre la barre et ses contre poids ce n'est qu’après ces deux opérations que vous pourrez poser votre tube sur la monture et vérifier le niveau ! 3 ième étape : le passage des câbles d'alimentations et de gestions des flux est souvent problématique et est responsable des déconnexions intempestives. dans ce lien , j'aborde cette problématique les câbles de liaisons une rotation jusqu'en butée en RA et en DEC vous permettra de vous assurer que la rotation de la monture équatoriale n'aura pas d'incidence sur les câbles ! il vous permettra aussi de vous assurer que votre tube ou caméra ne vient pas buter sur le trépied ! 4 ième étape : le serrage des axes RA et DEC doit être fait en respectant les témoins sur la monture. il est important de ne pas trop serrer et il est fortement conseillé d'utiliser la clé vendue par la société 10 micron 5 ième étape : pour mettre en service le boitier de contrôle , vous devrez vous assurer que le GPS/station météo soit connecté ; connectez la raquette , connectez le câble de liaison moteur à la monture ; installez le câble réseau et raccordez l'alimentation 24V vous pourrez alors mettre en service la monture en appuyant sur le bouton poussoir ON/OFF du boitier de commande . lors de l’initialisation , la raquette vous affichera : le modèle ,la version , @IP de connexion, la reconnaissance du GPS et du nombre de satellites reconnus avant de pouvoir l'utiliser et la paramétrer le paramétrage de la 10 microns ne se fait qu'une seule fois en théorie : paramétrage de la 10 micron. il se peut mais c'est rare que votre GPS ne trouve pas les satellites. vous serez donc obligé d'y mettre les paramètres manuellement ou alors d'y enregistrer le(s) site(s) d'observation(s) si vous utilisez un PC portable pour la gerer , vous devrez paramétrer la connexion réseau et le paramétrage de la réfraction atmosphérique paramétrage du PC pour gérer la monture lien paramétrage gestion monture 10 micron paramétrage de la réfraction atmosphérique : lien paramétrage refraction gestion monture par cable serie : lien gestion série 6 ieme étape : l'équilibrage en RA et DEC est une étape à ne surtout pas négliger et tout se fait logiciellement. cet équilibrage se réalise avec tous les éléments installés et vous devez vous assurez que le niveau de votre monture équatoriale est bien réglée dans ce post je décris précisément comment réaliser l'équilibrage : lien il est important que cette erreur d'équilibrage soit inférieur à 0,4% en DEC et en RA . le moindre déséquilibre a de lourdes conséquences sur le suivi ! 7 ième étape : la mise en station passe par l'alignement de la monture équatoriale sur l'axe de rotation du pole nord céleste et le synchronisation sur à minima trois étoiles de référence du CP . c'est le principe de triangulation qui permet à la monture de se repérer dans son espace .l'alignement sur 3 étoiles doit être fait du même coté du méridien ; sur des étoiles au dessus de 30°C et formant un triangle. pour l'astrophoto , il est conseillé de faire la MES finale sur au moins 20 étoiles ! . bien souvent je le fais que sur un coté du méridien..... là ou je vais photographier l'objet ce type de monture ne possède pas de chercheur polaire et tout ce fait là encore logiciellement . vous avez plusieurs possibilités pour aligner cet axe et mettre en station : soit en utilisant le logiciel interne : - précision moindre de 2' arcs . - peut être fait avec la caméra mais il devient tributaire de la focale du tube . en dessous de 1 m c'est tout a fait faisable - peut être fait avec avec un oculaire => pas de nécessité d'un PC pour la réaliser . pratique en nomade et un APN - un peu longue à réaliser 15mn - prend en compte logiciellement des écarts d'orthogonalité,de suivi,écart sur la polaire , la réfraction atmosphérique etc... c'est là le vrai plus de cette monture !. toutes les informations d'alignement sont indiquées dans le module "align info " : l'erreur sur la polaire, les corrections à apporter ,l'erreur d'orthogonalité lien alignement sur la polaire lien : pointage sur la polaire -soit utiliser une Polemaster : - précision de 45" à 30'arcs . - nécessité d'un PC pour la réaliser - peu importe la focale du tube puisque elle a sa propre optique - moins de 5 mn pour réaliser cette étape - prend en compte la réfraction atmosphérique mais l'incidence est vraiment minime voir nulle lien : mise en service par pole-master puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles -soit utiliser l'ASI pro : - précision de 30" à 10' arcs suivant ces utilisateurs - nécessité d'un PC pour la réaliser - moins de 5 mn pour réaliser cette étape - fortement tributaire de la focale du tube . NT : allez chercher une étoile avec une focale de 3375mm c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. d'autre part plus la focale est grande plus le temps de pause devra être long. lien : asiair puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles 8 iéme étape : l'erreur d'orthogonalité : en cours de test. cette erreur est souvent importante 9 iéme étape : avant d'utiliser votre setup pour photographier le ciel , vous devrez synchroniser votre logiciel à la monture , effectuer une focalisation , renseigner la position de la monture et de la caméra par rapport au CP et éventuellement effectuer un modèle de pointage lien initialisation 10 ieme étape : pour utiliser correctement votre monture , vous devrez choisir la vitesse de suivi de la monture à l'objet désiré ! pour cela il faudra aller dans le module "drive" et "tracking speed" . 4 modules vous sont proposés : Sidéral : pour le CP Solar : pour le soleil lunar : pour la lune Custom : vitesse spécifique à votre besoin Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur. surtout n'oubliez pas de remettre le "dual tracking" pour avoir un suivi sur les deux axes ! vous voila donc prêt pour faire une séance de photographie bon ciel Christophe
  10. 1 point
    si comme moi vous avez plusieurs tubes et une seule monture ce petit appareil devrait vous intéresser . Vu sa forme de "l'appareil" vous avez du mal à comprendre sa fonction . c'est normal ! j'ai actuellement quatre Set-ups différents et bien entendu 4 poids pour ma monture . A chaque fois c'est une galère pour se remémorer la position des poids et encore plus compliqué lorsque se poids n'est pas positionné en butée . je suis parti dans un premier temps par marquer l'emplacement des poids sur la barre avec un feutre (surtout pas indélébile ) mais la marque s’effaçait au fil du temps. puis j'ai utilisé un ruban electro-isolant qui n'a pas donné de meilleurs résultats . avec le temps la colle n'accrochait plus et le contre -poids l'enlevait je me suis dit que prendre une photo serait la meilleure idée mais mettre un poids , regarder la photo et régler le pieds à coulisse n'était pas le plus approprié . par contre c'est efficace lorsque les poids sont en butées . c'est alors que m'est venu l'idée d’utiliser une chute bois qui trainait pour marquer les positions l'idée est très simple et tellement efficace . il faut juste un peu d'huile de coude pour scier la barre aux endroits désirés prenez une chute de bois assez épaisse installer votre set-up faite l'équilibrage repérer l'emplacement des contre-poids sur votre tasseau enlever le bois là ou vient s'intercaler les contres -poids repérer sur la face le nom du set-up vous avez ainsi les repères pour effectuer votre équilibrage à tous les coups avec les quatre faces du tasseau vous pouvez ainsi repérer 4 set-up différents . d'ou sa forme finale ! bon ciel Christophe
  11. 1 point
    après avoir testé la Barlow APM 1,5x , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP . j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ". je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ". on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre ! en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement : - allonger la focale => le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir - modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels - devoir poser plus longtemps - et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose ! là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait . en prenant cette Barlow , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas ! je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel cette Barlow a les caractéristiques suivantes : Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x Connexion (au télescope) 1,25" Passage libre (mm) 22 Connexion : M 28,4 Matériau de la monture : Aluminium Approprié pour télescopes : Newton f/4 Focale (mm) : 62,9 Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C Longueur :18,5mm Poids : 50g cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT mais c'est une autre histoire ou un autre post concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM . pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f G: grossissement T : tirage f: focale de la Barlow 62,9 mm le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm pour obtenir le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre de 31,75? cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin. cette Barlow se compose de trois parties : 1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle 2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie 3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité. comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces . dans quelle cadre l'utiliser ? - le F/D étant grandement augmenté le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée et elle tient juste dans le champs Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute - comme les poses sont plus longues , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles. malgré une pose de 300s sur NGC6252 galaxie spirale de Type: S et de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible . ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3' cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd - située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7' voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec dans la constellation de la petite ourse j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de 119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra conclusion : pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers
  12. 1 point
    j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/ au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8. comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent. pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie ! c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée . - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube. je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ). https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html XL: f/3.5 to f/6.0 et XLS: f/3.0 to f/5.0 - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire) - le BLACKCAT XL qui est un cheshire. moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA son utilité : la nuit sur le terrain . n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile . j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf pour résumer : - TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire - TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur - Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire et auto-collimation - Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire. - Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées. je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL au préalable il faudra : - poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage . - vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire ) - mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage . si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté. comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit - pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond) je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant. mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface TOTALE du Porte Oculaire. NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire . on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable ! la croix en sortie de ce tube doit apparaitre et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle . A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres. ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" ! votre secondaire est donc bien réglé en inclinaison . passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire le secret de cet appareil est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...). http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante . trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser : le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté . la collimation future avec le laser se fera rapidement pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire ! j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse . alors que dire de cet appareil : - une précision redoutable - ne se dérègle pas dans le temps - assez cher - s'utilise principalement de jour - un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains bon ciel Christophe Collimate-R3-FR.pdf INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf Spotting_hotspot_FR.pdf TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf XLKCDP-R7_fr.pdf XLK-HotSpot-R1_fr.pdf