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Il y a 12 heures, Nathanael a dit :

Du coup je sors les spots diagramme (c'est bon) et je retrouve des brutes (exceptionnelles) à f4 donc avec le réducteur asa0.73x dont les plus fines étoiles sont à 1.5" (et encore il y a manifestement 0.2" d'allongement en déclinaison) ça veut dire que le correcteur, même s'il est mal réglé(!?!), donne (malheureusement une seule fois en plusieurs années) des images sur 5mn de pose en luminance avec une fwhm de 1.3"!

Bonjour Nathanaël,

Merci pour tes explications et ta patience :)

Je vais reformuler ta question initiale pour voir si j'ai bien compris :

(1) quand les conditions sont "bonnes", le rapport F/D ne joue pas sur la FWHM mesurée, puisque la meilleure valeur obtenue pour chaque rapport F/D tourne de 1.8 arsec.

(2) quand les conditions sont "autres", alors il semble y avoir une tendance à l'amélioration du FWHM quand le rapport F/D augmente.

 

Si c'est bien cela, alors la question me semble de savoir qu'est-ce qui distingue des conditions "bonnes" des conditions "autres". J'ai bien peur que cela risque d'être difficile à trancher car on n'était pas là quand tu as fait les images et on ne connait pas finement ton matériel. Est-qu'il s'agit d'un biais de sélection (= tu as mis la Barlow quand le seeing était bon?), est-ce que tu as fait des améliorations du télescope entre temps ? est-ce que le seeing était de même qualité pour les différentes images ? est-ce que la qualité du suivi était équivalent ? est-ce qu'il y a des problèmes de tenue mécanique ? etc.

Bref, la liste peut-être extrêmement longue. Mais la chose rassurante, c'est que lorsque les conditions sont "bonnes" le rapport F/D n'a pas d'influence sur la FWHM.

 

Cela étant, je n'ai peut être pas bien compris la question.

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Il y a 3 heures, Lucien a dit :

Il y a une aberration (tendance triangle) qui semble disparaitre en passant à FD=10 avec la Barlow.

C'est assez étrange.

Oui, c'est pour ça que je veux le refaire avec le télescope parfaitement collimaté.

Les avantages de cette expérience c'est que d'une part elle est très facilement reproductible par tous au cours d'une séance d'imagerie (il suffit de poser un carton sur le tube qui vise au zénith), très rapide (quelques images de 10s à 1minute suffisent) et d'autre part elle met hors de cause les problèmes de mise au point, de train optique etc... En plaçant le trou à différents endroits du tube, on peut même s'affranchir du problème de la qualité globale du miroir (si c'est bon en différents endroits de la surface, ça doit être bon sur toute la surface. On pourra toujours me dire que les surfaces élémentaires ne sont peut-être pas reliées entre elles, mais si nous sommes plusieurs à faire le test avec des résultats convergents, ça réglerait le problème.

Théoriquement, la fwhm devrait être plus grande avec le diaphragme que sans le diaphragme (influence du diamètre) sauf si... le f/d rentre en compte, à cause de la turbulence.

Nathanaël

 

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Au fait, si tu pouvais me passer (par mail privé) le tableau sous forme EXCEL cela permettrait d'analyser la chose plus facilement.

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il y a 35 minutes, christian viladrich a dit :

Je vais reformuler ta question initiale pour voir si j'ai bien compris :

(1) quand les conditions sont "bonnes", le rapport F/D ne joue pas sur la FWHM mesurée, puisque la meilleure valeur obtenue pour chaque rapport F/D tourne de 1.8 arsec.

(2) quand les conditions sont "autres", alors il semble y avoir une tendance à l'amélioration du FWHM quand le rapport F/D augmente.

Voilà, c'est ça. Ce que je pressens, c'est que l'augmentation du f/d diminue (un peu) l'influence de la turbulence. Je voudrais juste comprendre pourquoi.

 

il y a 35 minutes, christian viladrich a dit :

Si c'est bien cela, alors la question me semble de savoir qu'est-ce qui distingue des conditions "bonnes" des conditions "autres"

 

Pour moi c'est juste le seeing plus ou moins bon. Mais entendons nous bien si le seeing est pourri, c'est pourri dans tous les cas. S'il n'y a "pas" de turbulence c'est bon dans tous les cas. D'ailleurs mes meilleures brutes sont surement celles à f/4 sur vdb141 un peu plus haut. Une nuit "sans" turbulence...

Sauf que dans l'immense majorité des cas, le seeing est moyen et ce n'est pas rien de gagner 0.2" voire 0.4" en mettant une barlow. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus de moyens que ça pour gagner quelques dixièmes de " aux alentours des 2" ;)

 

il y a 35 minutes, christian viladrich a dit :

 J'ai bien peur que cela risque d'être difficile à trancher car on n'était pas là quand tu as fait les images et on ne connait pas finement ton matériel. Est-qu'il s'agit d'un biais de sélection (= tu as mis la Barlow quand le seeing était bon?), est-ce que tu as fait des améliorations du télescope entre temps ? est-ce que le seeing était de même qualité pour les différentes images ? est-ce que la qualité du suivi était équivalent ? est-ce qu'il y a des problèmes de tenue mécanique ? etc.

 

Je change régulièrement de configuration en fonction des objets de saison, mais rien de tout ça ne varie. Il peut y avoir une incertitude sur la map à f/4 (à faire mieux qu'au 1/100mm?) et sur le seeing en fonction des saisons. C'est pour ça qu'une expérience comme celle en fin de 6ème page est intéressante. Elle élimine ces variables. Et comme c'est reproductible, elle élimine aussi ma partialité ;)

 

Nathanaël

 

PS : ok pour le fichier excell, mais je ne l'ai pas là.

Modifié par Nathanael

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il y a une heure, Nathanael a dit :

Voilà, c'est ça. Ce que je pressens, c'est que l'augmentation du f/d diminue (un peu) l'influence de la turbulence. Je voudrais juste comprendre pourquoi.

Cela me parait compatible avec le fait que les rayons lumineux périphériques à l'optique percutent les cellules du capteur CCD sous un angle maximum 5 fois plus faible à F/D20 qu'à F/D4 (1.43° pour 7.1°), mais calcul fait, l'impact est très faible sur la trace laissée par le rayon lumineux sur la cellule du capteur.

Pour un faisceau lumineux de 1" d'arc de diamètre angulaire à F4, sur des cellules CCD donnant un échantillonnage de 1" d'arc/pixel, la trace sur le capteur est augmentée au 8/1000 à F/D4 contre 3/10000 à F/D20. C'est négligeable, sauf qu'à F/D20 l'échantillonnage est 5 fois plus fort qu'à F/D4 pour reconstituer mathématiquement la tache d'Airy due au seeing, ce que doit moins fausser les calculs, du fait de la reconstruction de l'image avec les valeurs de 25 pixels à F/D 20 sur 1 seul pixel à F/D4. 

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Salut ici :)

Bon je reviens avec des mesures effectuées sur le ciel samedi dernier... qui montrent en fait que le backfocus indiqué par les constructeurs est le bon :D c'est moi qui étais dans le faux, sur mes images ratées des jours précédents le backfocus était mauvais. Pourtant je m'y étais repris à plusieurs fois pour vérifier la distance, mais je n'avais pas le chiffre correct du tirage de la caméra, ce qui n'aide pas...

Néanmoins je vais partager mon test quand même car ça reste instructif je trouve.

@Nathanael j'espère que ça ne te dérange pas que je poste ici, mais comme tous les intervenants sont là et que ça rejoint quand même pas mal ton sujet, je me dis que c'est le plus simple.
Si ça t'ennuie, dis le moi, je supprime et je fais un post dédié.

Résumé : je cherche à mesurer si une variation du backfocus de mes correcteurs de champ empâte ou améliore l'image. Je m'intéresse ici uniquement piqué au centre du champ, donc pas aux aberrations que l'on cherche à corriger en général avec un correcteur de champ. ( coma et courbure ) mais plutôt à l'aberration de sphéricité qu'une telle épaisseur de verre supplémentaire dans la chaine optique est susceptible d'ajouter. 

Protocole : je réalise des films de l'étoile polaire en pose très courte ( moins de 1ms ) avec un filtre R610, puis je sélectionne les 10% meilleures images, les aligne et les empile afin d'obtenir une image aussi dénuée de turbulence atmosphérique que possible. L'avantage de l'étoile polaire étant qu'elle reste à la même hauteur, donc la turbulence ne variera pas dans le temps à cause de ça. Evidemment, d'autres facteurs peuvent faire varier la turbulence dans le temps, mais je n'ai pas trouvé mieux pour comparer;)

Je fais des films d'environ 1000 images en décalant le backfocus du correcteur de champ de 5mm entre chaque film et en refaisant la mise au point du mieux possible évidemment. Je fais ça avec le correcteur GPU x1 et avec le correcteur ASA x0.73

Voilà le résultat de la mesure de la FWHM réalisée avec SIRIL, par un processus automatique ( pas de sélection manuelle avant le calcul de la fwhm car j'ai remarqué d'expérience que cela influe sur le résultat )
La FWHM est exprimée en pixels, mesurée après un alignement en drizzle x2 puis empilement par somme ( il faut donc diviser le nombre par 2 pour obtenir la valeur réelle en pixels "d'origine" ) ; le premier chiffre est la fwhm mesurée sur la plus grand diamètre de l'ellipse formée par l'image de l'étoile, et le second chiffre sur le plus petit diamètre.

Donc pour le correcteur GPU, j'ai :
 

49mm : 6.82 / 6.25 ( valeur peu sûre car en passant à 54mm, j'ai constaté une amélioration du piqué mais également que ma collim n'était pas parfaite et j'ai donc recollimaté légèrement après cette prise )
54mm : 4.12 / 4.07
59mm : 4.36 / 4.34
64mm : 5.69 / 5.45

et pour le ASA, j'ai :

49mm : 6.55 / 6.39
54mm : 4.45 / 4.38
59mm : 3.59 / 3.36
64mm : 4.44 / 4.42

Les backfocus "constructeur" recommandés pour mon setup sont environ de 54.5mm pour le GPU et de 66mm pour le ASA ; cependant la lentille de ce dernier étant enfoncée de 7mm environ dans le filetage, je dirais qu'il me faut une longueur de tube "réelle" d'environ 59mm.
En observant les chiffres, on voit donc bien que le piqué au centre de l'image est maximal pour les valeurs de backfocus annoncées ; le piqué semble admettre un minimum quelque part entre 54 et 59mm pour le GPU ( plus proche de 54mm ), et quelque part autour de 59mm pour le ASA
Il serait intéressant que je retente la chose en déplaçant de 1mm à chaque fois plutôt que 5mm ; j'avoue que je ne m'attendais pas à obtenir un résultat aussi facilement lisible. Cependant ce sont des mesures qui prennent du temps :D donc je crois que je vais m'abstenir puisque finalement les chiffres annoncés et mesurés semblent correspondre.

On remarque aussi que j'obtiens une fwhm de 1.75 au minimum avec le correcteur ASA... pas mal ;)


Mais donc conclusion principale : respectez les chiffres donnés par les constructeurs, ça semble bien fonctionner :D
 

Romain

Modifié par Roch

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Il y a 6 heures, Roch a dit :

Il serait intéressant que je retente la chose en déplaçant de 1mm à chaque fois plutôt que 5mm

 

Je te conseille vivement de le faire, sur certain correcteur ça se joue effectivement au mm près :-)

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Il y a 12 heures, Roch a dit :


@Nathanael j'espère que ça ne te dérange pas que je poste ici, mais comme tous les intervenants sont là et que ça rejoint quand même pas mal ton sujet, je me dis que c'est le plus simple.
Si ça t'ennuie, dis le moi, je supprime et je fais un post dédié.

Laisse, il y a eu pas mal de digressions déjà ;)

En échange, je compte sur toi pour mettre un carton percé d’un trou excentré de 200mm sur ton scope, de faire deux ser à la suite avec et sans carton  sans retoucher la map. :)
Nathanaël 

Modifié par Nathanael
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Sur le calcul de la FWMH

Ici trois captures d'écran HIP 50433A, étoile étalon, vue sur la forme de tache d'Airy (lunette Apo LZOS 152mm 1200 avec ASI 224MC), image agrandie à 800%

 

E=0.645"/p

152/1200 F/D=7.9.

image.png.bcbd358d19ca762b91e51e9cacbb63b8.png

 

E=0.277"/p

152/2789 soit F/D:18.3

image.png.c5a04a3ce6d8cedf85ed128d858f801b.png

 

E=0.185"/p

152/4176 soit F/D:27.5

image.png.62c731557cda2e8bf8047699e3a96e57.png

 

Le logiciel qui serait en mesure de me donner une valeur de FWMH identique dans ces trois configurations doit-être sacrement performant.

ClaudeS

 

 

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Il y a 4 heures, Anton et Mila a dit :

Le logiciel qui serait en mesure de me donner une valeur de FWMH identique dans ces trois configurations doit-être sacrement performant.

Tu peux m'envoyer les .fit (ou au moins un petit morceau avec les étoiles, fenêtrées avec iris par exemple) en mp que je regarde avec les différentes solutions?

Nathanaël

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Remis à la même taille, c'est intéressant déjà (et ce n'est pas du binning, c'est juste redimensionné...) :

 

Capture.JPG

Modifié par Nathanael

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Bonjour,

 

Le plus gros biais expérimental que je vois à cette manip est celui de l'effet que produit l'interposition d'une Barlow.

Il ne me semble pas impossible que le fait d'interposer une Barlow puisse améliorer la finesse (dans l'absolu) des images.

Autrement dit une Barlow pourrait corriger un peu l'instrument principal qui ne serait pas optiquement parfait.

( Il existe des correcteurs pour ça et donc c'est un effet possible. )

Dit autrement, les caractéristiques de l'un pourraient en partie compenser les défauts de l'autre : par hasard !

Si des spécialistes de l’optique passent par ici, ils pourraient me corriger ou compléter ce que j’écris. B|

 

Ou alors reproduite la procédure avec d'autres instruments, autres formules optiques et autres Barlow.

 

Ceci dit c'est intéressant tout ça !

 

Lucien

Modifié par Lucien

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Il y a 10 heures, zeubeu a dit :

 

Je te conseille vivement de le faire, sur certain correcteur ça se joue effectivement au mm près :-)

 

Je ferai, pendant la prochaine pl si j'ai du ciel ;)

 

Il y a 10 heures, Nathanael a dit :

En échange, je compte sur toi pour mettre un carton percé d’un trou excentré de 200mm sur ton scope, de faire deux ser à la suite avec et sans carton  sans retoucher la map.

 

je ferai aussi.

En revanche, je suppose que l'idéal est en pose longue et sans sélection ?

Parce que avec mon protocole décrit plus haut je descend sous 0.6" de fwhm donc impossible qu'un T200 fasse mieux :D

 

 

Ça rejoint peut-être ce que tu veux dire, mais j'avais lu des études pour déterminer le diamètre idéal pour du lucky imaging en fonction du seeing ( ou du paramètre r0 ce qui revient au même )

rappel : le r0 est la dimension correspondant à l'instrument qui donnerait une image de diffraction de la taille du seeing. Donc par exemple, avec un seeing de 2" dans le vert, le r0 est de 60mm car le pouvoir séparateur d'un instrument de 60mm est 2".

 

Et le résultat était que le rapport ( diamètre instrumental ) / r0 idéal pour faire du lucky imaging était autour de 7. Donc, par un seeing de 2" encore une fois, en faisant du lucky imaging un instrument de 420mm de diamètre est idéal.

Après là on parle de "lucky imaging" comme l'entendent les pros, c'est à dire à 200 fps. Pas à 2 fps :D

 

Si vous voulez en savoir plus, pour les anglophones je conseille l'excellent papier "Lucky imaging : beyond binary stars" par Tim Staley ; ce dont je parle est mentionné page 27 et renvoie vers un autre papier antérieur ( que j'ai lu aussi :D )

 

Bon, 160 pages d'expériences et de protocoles pour du lucky imaging... faut s'accrocher ;) mais c'est hyper intéressant ; je l'ai lu plusieurs fois et à chaque fois j'en comprends davantage.

 

Romain

Modifié par Roch

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Il y a 1 heure, Lucien a dit :

Le plus gros biais expérimental que je vois à cette manip est celui de l'effet que produit l'interposition d'une Barlow.

Dans l'expérience du diaphragme, pas besoin de barlow. Un instrument ouvert à f4, un diaphragme D/2.5 (excentré si secondaire...) pour le mettre à f/10 et le tour est joué. Je suis d'accord que plus on met de lentilles dans le train optique, plus on risque de tomber sur un biais.

 

il y a une heure, Roch a dit :

En revanche, je suppose que l'idéal est en pose longue et sans sélection ?

Oui pour intégrer la turbu pour se retrouver dans mon cas (10s doivent suffire) et on peut faire plusieurs poses pour voir si c'est cohérent.

 

Il y a 1 heure, Roch a dit :

Parce que avec mon protocole décrit plus haut je descend sous 0.6" de fwhm donc impossible qu'un T200 fasse mieux

Et ben essaye quand même, tu risques d'être surpris, et à défaut ce sera instructif, si en pose courte ça ne change rien alors qu'en pose longue oui.

 

Nathanaël

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Il y a 1 heure, Roch a dit :

Et le résultat était que le rapport ( diamètre instrumental ) / r0 idéal pour faire du lucky imaging était autour de 7

Si c'est ce genre de courbe que tu cherches, je ne suis pas sûr que l'on puisse parler d'un diamètre idéal :

image.png.cfea2ed413a2aabbc0ccb377200c8a8a.png

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Il y a 2 heures, Nathanael a dit :

Et ben essaye quand même, tu risques d'être surpris, et à défaut ce sera instructif

 

La fwhm de l'image de diffraction idéale d'un 200mm est de 0.6" dans le vert, un peu plus dans le rouge. Donc à moins de changer les lois de l'optique, aucun moyen de faire mieux que ça avec mon filtre r610 et un 200mm ;)

mais j'essayerai quand même comme tu dis, ce sera toujours instructif.

 

Il y a 1 heure, christian viladrich a dit :

Si c'est ce genre de courbe que tu cherches, je ne suis pas sûr que l'on puisse parler d'un diamètre idéal :

 

Oui mais ce que ta courbe ne montre pas, c'est que bien que le rapport de strehl diminue avec le diamètre, la résolution augmente ( au moins au début ) si on suppose le seeing constant.

Un télescope de 400mm avec un rapport de strehl de 0.2 aura une meilleure résolution angulaire qu'une lunette de 60 à 0.5.

 

Si je cite une thèse de 2003 ( Tubbs ) voilà ce que ça dit :

 

"If the best 1% of exposures are selected, Hecquet & Coupinot (1985) showed that the

Strehl resolution achieved is greatest for apertures with diameters between 4r0 and 7r0.

The Strehl resolution decreases relatively quickly for apertures larger than 7r0"

 

Bon malheureusement je n'ai pas trouvé accès pour la thèse originale ( en français en plus, dommage ;) )

Mais j'avais une autre référence aussi qui tendait vers ce chiffre "optimal" à 7r0, mesures à l'appui. Je ne retrouve plus.

 

Donc pour résumer, ça signifie qu'avec un seeing de 2" dans le vert, on obtiendra la meilleure résolution possible en lucky imaging avec un scope de 420mm. ( 60mm x 7 )

Si on met plus ou moins, ce sera moins bon.

 

Après en pratique, en cp on manque toujours de lumière donc le diamètre plus gros gardera son avantage quand même.

ça rejoint un peu le point de @Nathanael et son diaphragme... peut être qu'en pose longue ce rapport d/r0 optimal n'est pas le même ?

 

Edit : à la réflexion je ne suis pas sûr que le passage cité corresponde exactement à ce que j'avance... ?

Bref je continue à chercher.

 

Romain

Modifié par Roch

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Il y a 3 heures, Roch a dit :

Parce que avec mon protocole décrit plus haut je descend sous 0.6" de fwhm donc impossible qu'un T200 fasse mieux

 

il y a 22 minutes, Roch a dit :

La taille de l'image de diffraction idéale d'un 200mm est de 0.6" dans le vert, un peu plus dans le rouge. Donc à moins de changer les lois de l'optique, aucun moyen de faire mieux que ça avec mon filtre r610 et un 200mm

 

Je vois ce que tu veux dire. Mais l'idée, c'est quand même de faire du ciel profond, donc quelque soit la technique, il faudrait quand même viser la minute de poses cumulées. C'est sûr que si tu élimines complètement la turbulence en sélectionnant une image de 2ms exempte de remous ( ;)), l'expérience que je propose n'a plus de sens car mon propos est bien de dire que l'allongement du f/d rend moins sensible l'instrument à la turbulence justement.

 

il peut y avoir une vraie différence de ce point de vue entre poses courtes et poses longues.

 

Quand tu auras trouvé un carton assez grand :D et fait la map, je te propose donc de faire d'une part des poses de 1mn si possible sinon une dizaine de seconde, et d'autre part 1mn cumulée avec un temps de pose compatible cp comme sur le héron par exemple et sélection pour cumuler 1 mn ou 10s et comparer tout ça. Et il faut que ça turbule un peu quand même mais ça je ne suis pas trop inquiet ;)

 

Nathanaël

 

 

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il y a 2 minutes, Nathanael a dit :

 

Quand tu auras trouvé un carton assez grand

oui c'est ça qui m'inquiète :D

 

Je ferai ça pendant la prochaine pl ! là je préfère tenter m64 ;)

 

Romain

 

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Je ne sais pas cela peut faire avancer le débat mais on peut déterminer la probabilité d'avoir une image à Lambda/6.28 (erreur de front d'onde inférieur à 1 radian ) en fonction du diamètre et du seeing, comme ça on a une valeur de r0 à partir de laquelle la probabilité est 100% (P=1/1) et ce pour chaque diamètre d'instrument considéré.

 

C'est ici à la page 200 : http://www.astropriorat.com/descargas/observatory_handbook_I.pdf

A lire aussi : http://www.astrosurf.com/cavadore/optique/turbulence

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Cela vaut ce que cela vaut.....désolé, pas très scientifique....

 

dans le cas que j'ai mentionné plus haut, il y aurait une dégradation  de la fwmh avec les barlows 2X et 3X mais c'est faible. La turbulence était très moyenne. j'ai eu bien mieux en seeing avec des r0 de 15cm ici. Par contre, comment se fait le calcul par logiciel? En ayant beaucoup plus de points, il pourrait moins se tromper avec la turbulence, si elle semble se "figer" avec la focale. Est-ce une vrai donnée observable? C'est quelque chose que je pourrai faire un jour avec une vidéo.....en visuel, j'ai quand même ce sentiment au-delà de 2D avec l'étalement de la figure d'Airy.

PS théorique: 0.9" Rayleigh

 

E=0.185"/p

152/4176 soit F/D:27.5

16p, et FWMH:8p soit 1.48"

image.png.c784aa54355bd7316c44dc783123f1f4.png

 

E=0.277"/p

152/2789 soit F/D:18.3

11p soit fwmh 5p soit 1.38"

image.png.d53b62b299b993a5629fcdd33f6d32dc.png

 

E=0.645"/p

152/1200 F/D=7.9.

4p, fwmh 2p soit 1.29"

image.png.8680cd2f4938dcbfd869e8886d61e1da.png

 

 

 

Modifié par Anton et Mila

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Bonjour,

Je reviens vous faire part d'une expérience toute simple. Comme je suis repassé à f/4 pour les nébuleuses de l'été (avec une belle semaine de beau temps sans lune!), j'ai pris le temps de faire 8 images de 1mn à la suite au zénith avec le newton 245/962 (asa0.73) et la 183mm + filtre L.

J'ai fait (dans l'ordre) deux images avec un diaphragme à 100mm (f/d10) hors de l'axe ( ici)  puis deux images pleine ouverture, puis deux à 100mm puis deux pleine ouverture.

La fwhm moyenne de 4 étoiles sur les 4 images avec le diaphragme de 100mm d'ouverture est de 3.36 pixels soit 1.73" et elle est de 4.61 pixels soit 2.37" sur les mêmes étoiles des 4 images pleine ouverture. Remarque : le setup pleine ouverture n'est pas à remettre en cause optiquement (voir ).

Ci-dessous les mesures sur astroart. J'ai mis les brutes.fit ici pour pouvoir comparer avec d'autres logiciels, astroart semble maximiser la différence.

Pour moi, il y a bien diminution de la fwhm avec l'augmentation du f/d (s'il y a turbulence sensible donc la plupart du temps), d'autant plus qu'on aurait plutôt pensé perdre avec le diamètre plus faible.

Expérience vraiment facile et rapide à reproduire avec un simple trou dans un carton (pour ceux qui sont un peu ouvert car passer de 12 à 30 ne change rien, j'avais essayé avant de revenir à f4).

Nathanaël

 

 

 

 

 

250-1.JPG

250-2.JPG

250-3.JPG

250-4.JPG

250-5.JPG

250-6.JPG

250-7.JPG

250-8.JPG

Modifié par Nathanael

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Tu ne crois pas tout simplement que c'est le strehl de l'image qui est en cause? Hors axe, ton strehl est bien meilleur qu'à pleine ouverture, du fait de l'obstruction. Je vois sur les images pleine ouverture le premier anneau bien plus brillant que sur les images hors axe. Le logiciel doit prendre en compte le premier anneau quand il est très brillant et mettre la FWMH hors des clous. L'augmentation du F/D entre 250mm (4) et 100mm (10) et l'augmentation de la taille de la tache Airy (5µm à 12µm) dans le vert n'est pas suffisant pour compenser l'erreur de lecture du logiciel du fait du premier anneau pris en compte dans un cas et non dans l'autre..

Modifié par Anton et Mila

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Possible, j’essayerais en posant plus longtemps avec le diaphragme pour compenser ce biais.

Nathanaël

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      Temps intégration total de 5,13h
      113x10s Gain=100 (-20°C)
      289x60s Gain=100 (-20°C)
      40 Darks Gain=100
      40 Darks Flat Gain=100
      40 Flats Gain=100
      Traitement PSD / Pixinsight
       
       
      Zoom sur la partie Centrale !!!!

       
    • Par FrancoisGAP
      NGC 3718 : Pourquoi cette galaxie est-elle si spéciale pour moi ? Elle se trouve dans la constellation de la Grande Ourse, et malgré sa petite taille apparente, elle regorge de détails fascinants. J'adore sa forme et les superbes couleurs de cette galaxie.
      Je n'ai pas la bonne focale pour l'imager correctement mais je trouve qu'elle est déjà sublime. Il me tarde de pouvoir faire plus de poses avec le Mak ou un futur RC.
       
      Plus de détails sur mon site Web en cliquant ici !!!!
       

       

       
      Même si les anciennes versions ne méritent plus d'être encore visible car le traitement avait été fait à vitesse grand V, je laisse les liens :
      <planetediy.fr/wp-content/uploads/2024/05/NGC3718_Final_V2.webp>
      <planetediy.fr/wp-content/uploads/2024/05/NGC3718_Final_V2_Zoom01.webp>
       
      Détail du matériel utilisé :
      TS-ONTC HYPERGRAPH 10″ 254/1000 (Fd4)
      Correcteur Réducteur 0,85×3″ soit 863mm (Fd3,4)
      EQ8R-Pro sur Pilier Acier DIY
      ZWO ASI2600MC DUO + Optolong Clear 2″
      ZWO EAF
      ZWO EFW 5 positions 2″
      Temps intégration total de 5,8h
      35x180s Gain=100 (-20°C)
      58x180s Gain=100 (-20°C)
      23x180s Gain=100 (-20°C)
      40 Darks Gain=100
      40 Darks Flat Gain=100
      40 Flats Gain=100
      Traitement PSD / Pixinsight
    • Par Astramazonie
      Salut les Astros,
       
      Ici en Guyane, depuis quelques jours, la pluie et le mauvais temps ne nous laissent pas sortir les instruments ...
      En ce 1er Mai,  je me suis dis ce que je pouvais bien réchauffer en attendant le retour du beau temps, j'ai choisi CENTAURUS A (  galaxie lenticulaire située dans la constellation du Centaure )
       
      Je vous poste 1 photo, en 2 versions : large et crop, toujours faite au SEESTAR en Guyane, 15 minutes de pose, avec un léger traitement sur Photoshop pour la couleur, puis GraXpert pour le bruit.
       
      PS : Ce n'est pas la meilleure photo de cet astre mais ça me fais quand même plaisir de partager avec vous.
       
      J'espère qu'elle vous plaira, Bon 1er Mai à tout le monde ... 
       

       

    • Par Gilles Pascal
      Bonjour,
       
      ayant récemment testé un objectif photo 500mm stabilisé, j'ai été impressionné par le résultat.
      Je me prends alors à imaginer un montage à lentilles stabilisées, qui viendrait s'insérer dans le chemin optique d'une lunette astronomique, de façon à pouvoir l'utiliser à main levée...
       
      Mais la question est : comment faire ? Est-ce seulement envisageable ?
      Certains parmi-vous ont déjà imaginé/envisagé une telle réalisation ?
      Quel groupe de lentilles faut-il implanter dans le chemin optique ?
      Trouve-t-on des modules tout-faits (lentilles, capteurs, moteurs) pour pouvoir les monter soi-même dans des prototypes d'étude ?
       
      Je détaille ci-dessous tout le cheminement qui m'a conduit à cette réflexion (je devrais plutôt dire transmission  ;o)
       
       
      1) Mes prises de vues avec le 500mm
       
      Ma config :
      Zoom Nikon 200/500mm FD5.6,  réglé à 500mm.
      Autofocus ON
      Plage de mise au point : limitée
      Stabilisateur : ON
      Boitier : D7200 Nikon
      Multiplieur de focale : 1.4
      Focale résultante : 700mm
      FD résultant : 8. à cette valeur, on est à la limite de ce que l'autofocus peut accepter. Il se peut qu'il ne fonctionne pas bien. Et en effet, les prises de vues vont le confirmer.
      De plus comme le boîtier est au format DX, on peut alors considérer que la focale finale obtenue est de 1.5 * 700 soit 1050mm.
       
      Objet photographié : lune du 17 Avril
       
      Réglage boitier :
      ISO fixe : 100
      Vitesse : 1/80s
      Format : RAW
       
      Prise de vue : à main levée bien-sûr
      Heure : 21h20
      Orientation : lune très haute dans le ciel. L'appareil est donc en visée presque verticale, ce qui n'est pas très agréable.
       
      Mais le maintien dans l'axe de la lune est sans doute plus facile que si la visée était horizontale, car le bras gauche qui soutient l'objectif par l'avant, n'a pas à exercer un couple de rappel trop important. En visée horizontale le couple de rappel serait beaucoup plus important et ajouterait davantage de micro-mouvements que devrait compenser le stabilisateur de l'objectif.
       
      Par contre  en visée verticale, la main droite qui tient le boîtier et dont l'index appuie sur le déclencheur, doit supporter tout le poids de l'appareil et rester souple pour ne pas provoquer de crampe par exemple.
       
      J'ai pris 27 images à main levée.
       
      a) Plusieurs problèmes constatés lors de la prise de vues
       
      - la mise au point est très laborieuse : l'autofocus est vraiment à la peine. Lors de l'appui à mi-course du déclencheur, l'autofocus fait de nombreux va-et-vient. Mais lorsque soudainement la mise au point est bonne, j'appuie alors vigoureusement pour prendre la vue. Parfois cela prend plus de temps pour certaines vues.
      Évidemment je pourrais éliminer ce défaut en retirant le multiplieur 1.4. Mais dans ce cas je réduirais aussi la résolution atteinte.
       
      - Tentative de prise de vue en live view : on suit l'image alors directement sur l'écran arrière du boîtier.
      Problème : on n'est pas capable d'apprécier aussi bien la mise au point qu'à travers le viseur optique. Des vues sont floues, il faut alors les rejeter.
       
      Autre possibilité : On bloque la mise au point en manuel.
      Malheureusement elle bouge légèrement. Je pense que je n'ai pas encore bien la maîtrise de ce zoom qui requiert un certain apprentissage.
       
      L'autre souci dans ce type de prise de vue, ce sont les sollicitations importantes que subit la mécanique du boitier. J'aurais pu prendre 100, voire 300 images, mais l'idée n'est pas de faire usage du boîtier Nikon comme d'une caméra astro pour le planétaire, comme on fait en prenant des centaines d'images. Car on éprouverait alors sérieusement la mécanique de l'obturateur et du miroir.
       
      b) Traitement :
      i) PIPP
      - Cropp avec centrage sur lune pour réduire la taille des images.
      - export en Tif pour traitement ensuite dans Autostakkert 3.
       
      ii) Autostakkert :
      - drizzle : 3x
      - dans la fenêtre de visualisation, en passant en revue les 27 images, on voit qu'il y a de la rotation de champ, car à main levée, on bouge imperceptiblement. Et cela se voit parfaitement dans Autostakkert. L'avantage avec Autostakkert, c'est qu'il est justement capable de compenser la rotation de champ entre chaque vue. Un régal de la savoir à l'avance.
      - toutes les images sont conservées.
       
      iii) registax 6
      Wavelets :
      - réhaussement des contours
      - contraste et luminosité
      Résultat : voir image.
       
      c) Mes impressions :
      - mise en place du setup : 5mn
      - Prise de vue assez tranquille et même excitante car on se dit qu'en si peu de temps de mise en place, on est alors déjà en capacité de saisir un phénomène, ce qui est un exploit avec une focale résultante de un peu plus d'1m. Je me dis alors que je vais attendre le passage d'un avion. Mais malheureusement, après environ 20mn d'attente, les avions me narguent tous en passant parfois tout près, mais jamais devant la lune.
       
      Le traitement avec seulement 27 vues est très satisfaisant. Mais pas à la hauteur de ce que l'on pourrait avoir si l'on avait plusieurs centaines de vues.
       
      En contemplant l'image finale, je voie quand même que je suis bien loin de ce que pourrait faire un tube de 90mm d'ouverture et 1m de focale.
      Mais pour un premier essai c'est déjà satisfaisant.
       
      J'imagine alors une caméra astro montée en lieu et place du boitier Nikon D7200.
      Mais peut-être qu'avec un peu d'entraînement, je devrais pouvoir améliorer l'utilisation du mode live view.
      En lisant le manuel du boitier D7200, je voie qu'en mode miroir relevé, l'autofocus ne fonctionne plus. Il faut donc parvenir à bien verrouiller la mise au point une fois pour toutes aussi.
       
      Je me dis que la solution idéale consisterait à reproduire la mécanique du stabilisateur du Zoom 200/500, dans un tube optique dédié pour l'astro.
       
       
      2) Conception d'un tube optique stabilisé
       
      Une lunette est constituée d'un objectif et d'un oculaire.
      Comment parvenir à stabiliser l'image dans le chemin optique d'un tel instrument ?
       
      Le stabilisateur optique fonctionne comment ?
      Sur le site "les numériques" un schéma montre le principe implémenté dans les objectifs photos nikon :
      https://www.lesnumeriques.com/photo/la-stabilisation-pu101497.html
       
      Extrait :
       
      "C’est le procédé le plus ancien. Il est apparu avec le Nikkor VR 38-105 mm f/4-7,8 en 1994, suivi l’année d’après par le Canon EF 75-300 mm f/4-5,6. Deux gyromètres piézo-électriques détectent les vibrations, et une lentille flottante qui leur est asservie se déplace perpendiculairement à l’axe optique pour rétablir la fixité de l’image.
       
      Ce type de système a depuis connu des progrès importants, par exemple pour permettre de supprimer les vibrations lorsqu’on suit un sujet en mouvement.
       
      Dans ce cas, les capteurs différencient les mouvements volontaires des trépidations qui ne le sont pas, et adaptent en conséquence la stabilisation.
       
      Cette différenciation est évidemment indispensable pour un appareil tenue à main levée. Celle-ci était moins efficace sur les premiers objectifs stabilisés, le gain de stabilité était ainsi moins important.
       
      Le système anti-bougé des zooms Fuji de la série X comme le 18-55 mm ou le 40-150 mm est destiné à supprimer à la fois les vibrations rapides de l’appareil et les mouvements involontaires un peu plus amples, tout en ignorant les mouvements volontaires que le photographe veut imprimer à son appareil, par exemple pour suivre un sujet qui se déplace. Illustration *
      Les objectifs stabilisés sont maintenant bien au point, de telle sorte qu’ils se sont imposés. Ce qui ne veut pas dire qu’ils soient sans inconvénients par rapport aux objectifs classiques… lorsque ces derniers sont encore en vente. Ils sont un peu plus fragiles, nettement plus lourds et plus encombrants que leur équivalents non stabilisés. On perd aussi, dans le cas de certains zooms, un bon demi-diaphragme sur la plus longue focale. Ils sont également un peu plus chers. C’est bien entendu dans le cas des téléobjectifs que la stabilisation est la plus intéressante."
       
       
      Merci de vos retours,
      Gilles
       


    • Par Akelox
      Bonjour je vais acheter mon premier télescope et je prévoit de faire de l'astrophoto du ciel profond principalement, j'aimerais donc savoir ce que vous pensez du matériel que j'ai choisi et si j'ai oublié des choses :
      - https://www.astroshop.de/fr/telescopes/telescope-skywatcher-n-150-750-pds-explorer-bd-eq3-pro-synscan-goto/p,19164
      - https://www.astroshop.de/fr/controleurs-et-cables/zwo-mini-ordinateur-d-astrophotographie-asiair-mini/p,77072
      - https://www.astroshop.de/fr/cameras-astronomiques/camera-zwo-asi-662-mc-color/p,75719
       
      Gabriel De Roover
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