olivufu

Comment collimatez-vous votre lunette ?

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Bonjour,

Je regardais la vidéo postée par lyl sur le post des APO stellarvue, et à 13min56, je vois le technicien faire des réglages au niveau du porte oculaire.

Je reposte ici le lien au besoin : https://www.youtube.com/watch?v=xKIPFWVxvNc

 

Lorsque j'ai remonté mon doublet (80ed) suite au nettoyage des lentilles, je n'ai réglé l'ensemble qu'avec les 4 paires de vis présentes sur le barillet (cf image jointe)

Aurais-je dû, en amont, m'assurer du bon centrage du porte oculaire avant de travailler sur ces lentilles ? Probablement oui. Existe-il une méthode sans laser pour cela ?

Et vous, comment collimatez-vous votre lunette ?

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Modifié par olivufu

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Hou là là !   Perso, je  nettoie uniquement la lentille frontale, et très rarement, et cela sans toucher à la collimation.  Peut-être  deux ou trois fois en 20 ans, lunette Vixen fluorite 80 / 640, et Zeiss APQ fluorite 130/ 1000.   Et pour la fluorite PERL-Vxen 102/1000 de 1989, que je viens de racheter d'occasion, j'ai été absolument épaté par la propreté de l'objectif : pas une seule poussière !   On dirait que cette lunette est restée avec son bouchon pendant trente années, incroyable !

 

D'une manière générale, je ne vais jamais aller nettoyer la lentille intérieure en démontant l'objectif, pas touche !!     Le "gain" du nettoyage interne me semble anéanti par les ennuis apportés par la collimation à refaire.  Bonne chance, bon courage !     Désolé ...

 

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Je fais la methode du PDF .

J'ai fabriqué un Vé pour faire tourner le tube .

ça fonctionne si le tube n'a pas pris de choc .

En gros la methode compare l'axe mécanique avec l'axe optique . Il ne reste plus qu'a vérifier si le Po est bien dans l'axe (optique/mécanique qui sont confondu par le réglage de rotation) 

Attention dans ton cas , je pense que les vis règlent chaque lentilles et non le barillet ! A vérifier ??

Donc attention

 

Modifié par ngc_7000
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Oui, ce sont des vis pour régler les lentilles internes: ne pas toucher!

apparemment, tu n'as pas de vis pour régler le barillet (3 vis poussantes et 3 vis tirantes ).

Et sur le film, ils règlent sur le porte-oculaire, les barillets de leurs lunettes doivent être déjà très bien  réglés au départ; comme ma  TMB LZOS 130 sans réglage du barillet qui est très bien collimatée (vérifié avec un GMK Kollimator).

Modifié par jctfrance

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En général, on ne touche pas aux positions des lentilles l'une par rapport à l'autre et si il subsiste un doute, on règle cette partie en dernier. On peut le faire avec ce type de collimateur :

https://www.webastro.net/forums/topic/161692-collimateur-générique-pour-telescope-et-lunette/

http://interferometrie.blogspot.com/search?q=grzybowski

5ab023ce6e26b_ath1-annuncio_84141_169775_riflessi4led.jpg.33a22b7bd7fa425dccef07bd2c6f74cf.jpg5ab020aea3505_ath1-annuncio_84141_169782_singoloarancio.jpg.c18959dce93527aace0b0a24b6620e5d.jpgEpsrit80_Grzy.JPG

Le porte-oculaire se règle en premier, ça fonctionne suffisamment bien avec un Cheschire long. L'idée est de centrer la visibilité des limites de l'objectif, similaire à ce qu'on fait sur un schmidt cassegrain, mais c'est en vue directe donc plus facile

IMG_20171210_182059.jpg.39c3941897b779ce07647bacf5aa43aa.jpgimages?q=tbn:ANd9GcQTg4Jf5I8k3ADh4uNd2pV

 

Ensuite on règle le tilt de l'objectif par reflet sur les lentilles, à voir quelle couleur fonctionne le mieux pour le laser. Le premier contrôle est similaire à ce que fait @ngc_7000

Même méthode que @zirkel 2

Le centrage par rotation est efficace : on estime mieux si ça bouge qu'un centrage au jugé. On discutera de la précision nécessaire après. La finalisation se fait sur un reflet brillant. Sur l'exemple, mon faisceau de retour tape sur une grille de 24mm de diamètre (espace de 4mm entre les anneaux, 12mm maxi hors d'axe). C'est un outil professionnel de collimation acheté au Japon. Le trou central fait 2mm, image en cours de collimation. Comme c'est un aller-retour du faisceau, la précision est doublée.

IMAG0917.jpg.0f759e540d0350667d3f69cfe6a82899.jpgIMAG0918.jpg.0a04910e3d79988072286fb78b9b6486.jpgIMAG0919.jpg.f7405c9a67cae8a877a3b8683e9c071d.jpgimage.png.37fe3068cc178736a1aa263f57be9b5d.png

 

Critères courants :

- a) un doublet achromatique / triplet apochromatique, aplanétique : le stigmatisme tient environ 0.7°, ensuite ça file assez vite.

- b) petzval : 1.5° (heureusement car vu le f/D court, ça restreint beaucoup)

- c) doublet vintage type fraunhöfer non aplanétique : la coma domine, il faut contenir sur la taille de la Lune (+/- 1/4 de degré)

 

Ma recommandation à 1m20 de focale : +/-12mm sur l'aller-retour c'est bon pour un objectif de qualité moyenne, la moitié +/-6mm pour un objectif de qualité qui doit grossir beaucoup.

Progressif en fonction  de la focale : +/-x en mm, focale en mm

a) focale/100

b) focale/50

c) focale /250

Modifié par lyl
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bonjour,

je suis pas un spécialiste de la collimation , mais j'utilise cette méthode pour alignement  depuis peu , je pense quelle est pas mal.

prendre un calque du diamètre de l'objectif avec le centre marqué d'un point , faire l'alignement du Po avec un laser bien collimaté .

ensuite enlever le calque , mettre un miroir de récupération de photocopieur sur l'objectif face aluminé vers l'objectif et régler avec

les vis poussantes/tirantes le retour du laser .

il faut bien sûr que les lentilles soit elles mêmes collimatées dans le barillet.( les méthodes sont données par les PDF

Paul

 1centrage.jpg.f43377761f3cbfc84f09ea41e8a18256.jpg

 

mirpho1.jpg.c759f2240f8ef3d06f4b0deb8a8a1598.jpg

 

mirpho2.jpg.0047542d053daa26a5a2767b42082577.jpg

 

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Modifié par banjo
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Il y a 20 heures, olivufu a dit :

Existe-il une méthode sans laser pour cela ?

Et vous, comment collimatez-vous votre lunette ?

 

Winroddier.

 

Sur une étoile de artificielle bien centrée. Une intrafocale une extrafocale de la même défocalisation pour avoir 100 à 200 pixels de diamètre. Tu cropes autour de la tache avec Iris, tu rentres ça dans Winroddier et tu vois si il y a un problème ou pas. Ça te permet même de savoir si les vis lattérales sont trop serrées et contraignent l'optique ou pas.

Une bonne soirée à passer pour un doublet. Il faut un un peu de patience...

 

Mais évidemment ce n'est valable que si le porte oculaire est lui même collimaté et pointe bien au centre de objectif. 

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Il y a 6 heures, Battista a dit :

 

D'une manière générale, je ne vais jamais aller nettoyer la lentille intérieure en démontant l'objectif, pas touche !!     Le "gain" du nettoyage interne me semble anéanti par les ennuis apportés par la collimation à refaire. 

 

Pas besoin de refaire la collimation si on prend bien les repères avant de démonter :

 

- faire un repère sur la lentille pour la remonter exactement dans la même position. C'est très important, sur certaines lunettes (comme les AP, les lentilles sont appairées angulairement. Il y a une marque à l'origine heureusement).

 

- ne dévisser qu'une seule vis latérales sur les 3 en notant ce exactement la position initiale de la vis. Par exemple on dévisse de 2 tours.

 

Ainsi on peut remonter la lentille exactement dans la position initiale, avec la même position de vis latérale. Pas besoin de refaire la collimation

(du moins si elle était bonne au départ)

Évidemment si on n'a rien note, là il faut tout refaire au Winroddier et tourner les lentilles les unes par rapport aux autres pour trouver la position de moindre aberration.

On peut déjà pas mal dégrossir avec la méthode indiqué par Lyl et finir au Winroddier.

Modifié par olivdeso
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il y a une heure, olivdeso a dit :

la même défocalisation pour avoir 100 à 200 pixels de diamètre. Tu cropes autour de la tache avec Iris, tu rentres ça dans Winroddier et tu vois si il y a un problème ou pas

Pour les achromats, j'ai remarqué qu'à f/15, on peut se passer de Winroddier, visuellement c'est déjà très parlant. A f/11, c'est déjà plus délicat, avec l'habitude et des calculs préliminaires je n'ai plus besoin pour le réglage de l'aberration sphérique. Pour les instruments haut de gamme, là il faut laisser faire le calcul

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Oh, merci beaucoup pour toutes ces réponses très appréciées.

Il y a 8 heures, Battista a dit :

Perso, je  nettoie uniquement la lentille frontale, et très rarement, et cela sans toucher à la collimation.

J'avais acheté une 80ED (f7) d'occasion, avec un entre-verre impropre. Il m'avait apparu logique de démonter pour apprendre et nettoyer.

J'allais donc de fait toucher à la collimation.

Il y a 8 heures, Battista a dit :

pas touche !!     Le "gain" du nettoyage interne me semble anéanti par les ennuis apportés par la collimation à refaire.  Bonne chance, bon courage !     Désolé ...

Oh non, démonter ne me fait jamais peur. Apprendre à régler non plus, c'est surtout que je n'ai aucune base initiale, mais vos partages et les lectures m'aident beaucoup à mieux comprendre. Ne soit donc pas désolé et merci beaucoup pour le "bon courage" !

Il y a 7 heures, zirkel 2 a dit :

Je collimate au cheshire.

Merci pour ce conseil (pas eu le temps de lire le pdf encore). Je ne dispose hélas que d'une paire d'yeux pour collimater et régler mes instruments.

 

Il y a 7 heures, ngc_7000 a dit :

En gros la methode compare l'axe mécanique avec l'axe optique

C'est l'étape qu'il m'a semblait avoir manqué puisque j'ai repris les réglages des lentilles sans avoir questionné initialement celui du porte oculaire.

 

Il y a 7 heures, lyl a dit :

En général, on ne touche pas aux positions des lentilles l'une par rapport à l'autre et si il subsiste un doute, on règle cette partie en dernier

Je n'ai pas vraiment eu le choix à vrai dire. Pour séparer les lentilles, je n'ai pas trouvé d'autres alternatives à celles de desserrer les vis périphériques. Il n'y avait aucun calage mécanique non plus, tout se faisait par ces vis. Sans les toucher, le doublet demeurait inséparable.

Il a été recalé en dernier puisque j'ai tout remonté, puis recalé à l’œil, tranquillement. Tu m'avais alors, très aimablement, apporter ton retour sur les intra/extra  des quatre coins (merci encore).

 

Il y a 7 heures, lyl a dit :

Le porte-oculaire se règle en premier

C'est ce que je n'ai pas fait justement, et qui a attiré mon attention sur ta vidéo postée.

 

Il y a 7 heures, lyl a dit :

Même méthode que Zirkel

Il me faudra la lire, mais je ne dispose ni d'un cheshire, ni d'un laser (encore moins d'un laser collimaté proprement).

Merci lyl pour les critères et recommandations en fin de message. Pour préciser, la 80ED apporte le grand champs à mon SC dont ce n'est pas le point fort. Grossir pour du planétaire ne sera pas la fonction première de cette lunette. Elle m'a cependant apporté de très bons souvenirs à 2.5D.

 

Il y a 5 heures, jctfrance a dit :

Pour ceux qui ne parle pas anglais

Les deux me conviennent, mais merci pour ce partage altruiste.

 

Il y a 4 heures, banjo a dit :

faire l'alignement du Po avec un laser bien collimaté

C'est bien l'étape qu'il me manque, vérifier l'alignement mécanique du po sur l'axe.

J'ai pris le problème à l'envers, en calant les lentilles sur le porte oculaire monté (mon erreur à priori). Mais peut-être était-il correctement en place, il me faudra m'en assurer.

 

Il y a 4 heures, banjo a dit :

il faut bien sûr que les lentilles soit elles mêmes collimatées dans le barillet.

Elles ont été collimatées à l’œil à travers le po, mais objectivement le sont-elles indépendamment du couple tube/po, je ne sais pas.

Il y a 2 heures, olivdeso a dit :

Winroddier.

top ! jamais fait, il me faudra découvrir

Il y a 2 heures, olivdeso a dit :

avec Iris

qu'entends-tu par "avec iris" ?

Il y a 2 heures, olivdeso a dit :

Ça te permet même de savoir si les vis lattérales sont trop serrées et contraignent l'optique ou pas.

Il y avait un pouillème d'astigmatisme en observant les extrêmes coins défocalisés, serait-ce une possible cause ?

 

Il y a 2 heures, olivdeso a dit :

Pas besoin de refaire la collimation si on prend bien les repères avant de démonter :

 

- faire un repère sur la lentille pour la remonter exactement dans la même position. C'est très important, sur certaines lunettes (comme les AP, les lentilles sont appairées angulairement. Il y a une marque à l'origine heureusement).

 

- ne dévisser qu'une seule vis latérales sur les 3 en notant ce exactement la position initiale de la vis. Par exemple on dévisse de 2 tours.

 

Ainsi on peut remonter la lentille exactement dans la position initiale, avec la même position de vis latérale. Pas besoin de refaire la c

Je n'y suis pas parvenu de mon côté. Repérages bien entendu, comptage des nombres de tours par vis aussi, mais au remontage, impossible de retrouver un doublet équilibré (ça a dû bouger quand même). J'ai dû le reprendre en alignant manuellement les lentilles (haut/bas/droite/gauche).

Il y a 2 heures, olivdeso a dit :

et tourner les lentilles les unes par rapport aux autres pour trouver la position de moindre aberration.

ça, c'était repéré en revanche, et j'ai repris les positions initiales (en les espérant bonnes, car c'était une lunette d'occasion dont l'historique m'est inconnu)

 

 

Modifié par olivufu

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Oui tout à fait. Quand je dis Winroddier j'ai en tête les apo courtes F/D 6 à 7 typiquement. Il faut un peu de patience pour bien caller le truc. Avec un doublet ça se fait assez bien. Avec un triplet sans commencer par le grzybowski ça me paraîtrais très compliqué.

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il y a une heure, lyl a dit :

Pour les achromats, j'ai remarqué qu'à f/15, on peut se passer de Winroddier, visuellement c'est déjà très parlant. A f/11, c'est déjà plus délicat, avec l'habitude et des calculs préliminaires je n'ai plus besoin pour le réglage de l'aberration sphérique.

Je suis à f7 sur ma lunette

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Iris logiciel de Christian Buil. L'intéret est que Winroddier reconnaît très bien le format de sortie de Iris une fois recadré.

  • Merci 1

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Faute de ciel transparent, j'ai juste pris une intra et une extra à partir d'une petite étoile artificielle maison, en attendant de pouvoir faire un winroddier correctement. Rien du tout de protocolaire donc.

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Je reviens après avoir pris 7 images hier soir sur le ciel. Je suis pas encore très à l'aise avec l'analyse d'un startest de lunette, alors je prends avec plaisir vos retours sur le calage que j'avais effectué de ma 80ed f7 :)

Étoile de test : pollux (couleur chaude)

startest-80ed.jpg.e1631a44132daa76f8248198d0d91715.jpg

Modifié par olivufu

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Pour ce qui me concerne un cheshire long me suffit à obtenir un très bon résultat, vérifié dernièrement avec un collimateur laser d'un ami sur ma 102 f/11, parfait.

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Le 26/03/2022 à 15:21, zirkel 2 a dit :

Pour ce qui me concerne un cheshire long me suffit à obtenir un très bon résultat

c'est une méthode qu'il me faudra expérimenter. Merci zirkel :)

 

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    • Par Astralex1976
      Bonjour à toutes et à tous !!
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    • Par Bernard_Bayle
      Bonjour tout le monde
       
      Je cherche désespéramment une bague adaptatrice
      de ce type .
      M48 Male <-> Taraudage femelle pour y visser du 31.7mm
       

       
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      J'ai parcouru les sites matériels astro habituels mais nada !
       
      Merci à vous
       
      Bernard_Bayle
    • Par banjo
      Bonjour ,
      tout dans le titre ou presque.
      quel objectif ou lunette pourrait avoir un rapport strehl supérieur à 0.80 dans cette gamme d’onde pour une utilisation photo CaK ?
      Paul
       
    • Par BobSaintClar
      Chers ami(e)s complètement à l'Ouest,
       
      J'ouvre un Post, que j'alimenterai à mesure pour éviter l'indigestion, consacré à la dernière édition de la Deep Sky Star-Party d'Aichi (les japonais l'appellent la DSP, sans doute parce que la Deep SS party n'attire pas le même public ). Pour celles et ceux qui fréquentent les publications du groupe de tordus "Jumelles et Binoculaires, le ciel en vision 3D", j'ai déjà assisté à cet évènement en 2019.
       
      Ces dernières années, la Covid a rayé plusieurs rassemblements amateurs japonais des tablettes : RIP, les éditions 2020-2023 de la DSP ! Comme elle n'accueille que 60 participants et nécessite une invitation, vous n'êtes jamais sûr d'en être. Je fus donc aux anges lorsque mon nom (Djanne-Ruisse-San, ou parfois Jeong Grui) est sorti du chapeau ! Du Vendredi 10 au Dimanche 12 mai, j'ai eu la chance et le privilège de rejoindre 59 autres élu(e)s à l'observatoire municipal de la forêt de Soboe, que Google traduit par "Centre d'échange d'expériences forestières". Selon votre niveau de japonais, vous pouvez donc venir si vous aimez observer les étoiles, ou si vous sortez avec un ours.
       
      Contrairement à ce que vous supputez, je suis venu en tant qu'astronome amateur ! Pour remettre votre curiosité sur les bons rails et ne pas saturer les ondes, je me contenterai d'une première photographie : aussi incroyable que cela puisse paraître (encore qu'avec les derniers posts de la section Astrophotographie, vous devriez m'accorder plus de crédit), nous avons observé les signes lointains de l'immense aurore boréale qui embrase les ciels polaires... à 35,1° degrés de latitude Nord ! Il a fallu que je vienne au Japon pour voir ma première aurore, après un demi-siècle de vie en France ? C'est vraiment n'importe quoi 
       
      Cette image est un panorama horizontal à 360°. Le Nord est au centre :

       
      A très bientôt pour la suite (j'ai une bonne centaine de photos à revoir/classer/légender et adapter au site) !
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      Bonjour,
       
      Je suis heureux de vous partager notre (asp06, EleusisT, gehelem, Pollux la loutre et moi) tentative de concevoir collectivement une table "XYZ" ou 3 axes pour interféromètre de Bath, imprimée en 3D. En voici quatre, destinées à recevoir un testeur que Pollux nous a fabriqué. Après une sacrée quantité de prototypes, je considère le modèle viable, même si l'assemblage (45 minutes) pourrait être amélioré.
       

       
      Le testeur que Pollux a fabriqué en petite série en intégrant nos demandes et suggestions est un combiné Foucault + Ronchi + Bath, avec capot anti-poussières pour le Bath (ahem).
       

       
       
      Pourquoi encore un modèle ? Il existe déjà celles de Dale Eason et Gr5
       
      Ce modèle n'utilise que de la quincaillerie métrique (3 tiges M4, 16 vis M4, une poignée d'écrous M4, 3 vis M3), du plastique, et de la superglue. Pas de paliers, de tiges lisses, d'inserts filetés. La course est assez longue (en gros, 40mm par axe), ce qui est confortable à l'usage, et des poignées amovibles permettent une prise en main facilitée. La seule difficulté est que les axes étant imprimés, il faut connaître sa machine, bien déshydrater son filament, et idéalement imprimer un test de tolérance (j'en fournis trois différents) pour sélectionner le jeu de pièces à imprimer. Il y a un pas Kodak sur la pièce du bas de l'axe X pour la monter facilement sur un trépied.
       

       
      Les pièces sont fournies en trois versions tolérancées différemment : un jeu dans les glissières (l'espace le plus fin sur cette image) de 0.07mm, 0.10mm, ou 0.12mm en fonction des machines.
       
      Une fois le filament bien séché, la version à 0.07mm n'a eu aucun souci à sortir de manière répétable à condition de bien préparer les fichiers. Le danger est que le slicer mette la "couture" dans les glissières. Il faut utiliser la fonction de peinture de couture pour peindre les coutures hors des glissières. Je vous conseille d'utiliser du PETG pour sa tolérance aux huiles, car ça tourne évidemment mieux huilé :-) .
       
      Les fichiers de la table sont disponibles sur Printables : https://www.printables.com/fr/model/860316-xyz-platform-for-bath-interferometers
      Et un guide de construction (très sommaire certes, mais bon, ce n'est rien de trop sorcier non plus) est dispo sur Github : https://github.com/Lucassifoni/xyz-table/blob/main/Assembly guide/README.md
       
      J'espère que cela pourra être utile à quelques amateurs de tests.
       
      Bons tests !
       
       
       
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