Daniel Bourgues

Focale du primaire d'un SC meade ?

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C'est sur que si tu veux faire de l'astrométrie, le SC va être une galère à utiliser car la focale ne sera peut être pas celle que tu veux. Mais au quotidien, comme le dit Thierry, on s'en fout un peu que la focale ne soit plus de 2000mm ou (corollaire) que le F/D ne soit pas de 10 mais de 9.8 ou de 10,3 !

Il existe des oculaires spéciaux (astrométriques) dont les graduations sont précises et tu peux remonter à la focale (au prix d'une formule) en mesurant le temps mis par une étoile pour parcourir une certain nombre de graduations. Mais il ne faut toucher au focus ensuite. Plus exactement il ne faut modifier la distance primaire/secondaire (ce qui se passe quand tu touche au bouton de mise au point) et tu devra passer par un autre moyen (crayford par exemple).

 

Marc

 

 

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Bonjour

 

avec un boitier Asiair, tu peux avoir la mesure de la focale de ton instrument !

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Ou en prenant une image et en lançant un coup d'astrometrie dessus. 

Je fais de l'astrometrie de comète avec des SC, sans soucis. 

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Il y a 19 heures, patry a dit :

comme le dit Thierry, on s'en fout un peu que la focale ne soit plus de 2000mm ou (corollaire) que le F/D ne soit pas de 10 mais de 9.8 ou de 10,3 !

 

Si j'ai bien compris, je ne pense pas que ce soit ce qu'à dit Thierry, nous avons parlé du déplacement foyer et là effectivement son avis est qu'il importe peu de connaitre la variation par millimètre puisqu'elle tourne sensiblement autour de 24 ou 25 mm en moyenne.

 

En revanche, tu fais une légère erreur en pensant que la focale ne varie que très peu, elle fluctue au contraire considérablement et on n'est plus dans du 9.8 ou du 10,3 pour du F/D10, mais notamment sur un C8, pour une course du miroir de 18 mm on passe carrément de F/D 7,5 à F/D 15, du simple au double... on est donc très loin du F/D 10 de départ... 

La Focale d'un C8 va de 1471 à 3333 pour seulement 9 mm de course dans chaque sens... au milieu effectivement on est à 2000 et donc à F/D 10.

 

il semblerait que ces calculs soient bons, mais y a toutefois une légère erreur dans le document ci-joint, c'est pour ce qui concerne le sens "visser et dévisser" qui est en fait le contraire de ce qui est indiqué... simple inversion de terme, sauf si bien sûr cette commande est inversée sur le C8 que je ne connais pas, mais sur mes deux SC, en vissant la molette on écarte le primaire du secondaire et "visse"-versa (si je puis me permettre ce jeu de mot un peu facile)...:D

 

Sinon, je ne fais pas encore d'astrométrie, ça viendra peut être... chaque chose en son temps.

 

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Modifié par Daniel Bourgues
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J'ai une autre question pour terminer convenablement ma feuille de calcul, on parle couramment de 200, 250, 300 mais également en pouces et ça n'est pas exactement la même chose, donc bien qu'on ne soit effectivement pas à quelques millimètres près dans la pratique, il me semble qu'il serait préférable dans un calcul et pour rester dans la précision que j'entre le chiffre exact du résultat en pouces, soit 203 pour un C8, 254 pour un 10" et 305 pour un 12"... il me semble qu'arrondir à la décimale est déjà suffisant... qu'en pensez-vous? est-ce que pour le calcul la mesure en pouce est correcte, je sais par exemple que Meade annonce surdimensionner ses primaires, ce qui compte à mon avis c'est la partie utile ou utilisée d'un  instrument, et si je prends exemple sur mon 300, l'ouverture au niveau de la lame de schmidt est bien 305...

 

C'est juste pour terminer convenablement ce que j'ai entrepris, donc la mise au propre de ma feuille de calcul car j'ai horreur de ne pas finir ce que je commence, merci donc de m'épargner les lieux communs du type "sodomisations de diptères" et autres tetrapilectomies, même si au final cela n'a pas grande utilité pratique, il me plait à moi de savoir de quoi il retourne et de mieux connaître mon instrument.

 

Par ailleurs si cela ne joue effectivement pas pour certains paramètres d'un instrument à l'autre, comme le déplacement du foyer/mm de course du primaire, cela joue bien davantage avec le rapport F/D, et il me semble que ça vaut le coup de savoir où on en est dans telle ou telle configuration.

 

En tout cas merci à tous, grâce à vous j'ai fait quelques pas en avant...:)

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Les pieds et les pouces ne sont pas des unités de mesure internationales, elles sont là pour donner une indication.

 

Les SCT ont vraisemblablement toujours été calculé en mm, Bernhard Schmidt était Estonien, puis a habité en Suède et en Allemagne, les formules ont été ensuite ajustées mais probablement jamais remises à plat en pouces.

De nos jours en optique, c'est assez mixte mais le mètre est majoritairement utilisé : chinois compris car formé par des allemands à l'université  Friedrich Schiller.
 

En l’occurrence sur un montage SCT, il y a en fait le diamètre efficace réel du secondaire qui va être le plus limitant : c'est une limitation géométrique due à l'écart entre les miroirs et la focale du primaire.

J'ai assez l'habitude de la modélisation pour se rendre compte qu'il faut des marges techniques à la construction.

Concrètement peu importe pouces ou mm, il faut aller vérifier chez le constructeur.

 

Il faut que les composants soient surdimensionnés.

cf ci-dessous, il y a un besoin de ~28,3 mm pour le rayon du cercle illuminé sur le secondaire. La construction indique 30° pour un peu de marge car les optiques sont rarement parfaitement alignées ou parfaites jusqu'au bord. En sus, le blafflage vient réduire légèrement.

Il vaut mieux constater le surdimensionnement et tabler sur la mesure en métrique.

image.png.3dc84a1d265d57404eae3d616b4b977e.png

° aux spécialistes en mécanique pour nous confirmer la tolérance acceptable à prendre. Ici de l'ordre de 1% sur les dimensions statiques. Des possibilités de réglages ensuite ajoutées pour la collimation qui est probablement à 3' d'arc soit du ~1/1000.

Des idées chez le fabricant Edmund

https://www.edmundoptics.fr/knowledge-center/application-notes/optics/understanding-optical-specifications/

fig-5-uos.gif

-----------------------

C8 moderne : 203.2 f/10 nominal.

image.png.c0b6ed19ae3dd84cf4a6acd2212600ac.png

Modifié par lyl
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Il y a 7 heures, Daniel Bourgues a dit :

En revanche, tu fais une légère erreur en pensant que la focale ne varie que très peu, elle fluctue au contraire considérablement et on n'est plus dans du 9.8 ou du 10,3 pour du F/D10, mais notamment sur un C8, pour une course du miroir de 18 mm on passe carrément de F/D 7,5 à F/D 15, du simple au double... on est donc très loin du F/D 10 de départ... 

 

certes, mais 18mm sur un primaire ça fait plus de 400mm sur le foyer, or (on en a discuté dans un autre fil récemment) s'éloigner autant du foyer "standard" va générer non seulement des aberrations optiques mais des obstructions mécaniques, ni les miroirs ni les baffles n'étant dimensionnés pour de tels écarts de position.

 

Même si le calcul permet tout, dans la pratique sortir d'une plage de quelques mm (sur le primaire) autour de la position standard est plus que déraisonnable. Et si on reste dans cette plage, comme plusieurs personnes l'ont déjà dit, la variation de focale peut être considérée comme négligeable (sauf application très spécifique). Ce n'est pas parce qu'en théorie, en boostant le moteur d'une 2CV on peut la faire monter à 200, que c'est raisonnable vu le reste de la voiture (pneus, freins...) ;)

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Daniel>

Je ne sais même pas si tu peux déplacer le primaire d'autant. Je crois que le "pire" que j'ai pu faire c'est de changer la position du point de 60 à 70mm au delà de la position "quasi nominale". Cela engendre une modification de la distance M1/M2 de 2 ou 3mm et un changement de focale pas aussi important que tu le crois (mais pas nul il faut en convenir).

Maintenant, comme le dit Thierry, c'est pas que cela ne soit pas possible de mesurer la variation de focale aux limites de réglage, en pratique tu n'atteint JAMAIS ces butées. Au pire, si cela te fait peur, tu peux toujours fixer (définitivement) le primaire, mais envisage bien tous les usages que tu en fera avant l'opération, parce que sinon, tu ne fera plus le point.

 

Marc

 

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Merci pour ces précisions, je suis bien d'accord qu'on ne va jamais aux limites des réglages, ce serait comme vouloir se baser sur le compte tour du moteur de voiture pour essayer de rouler en dessous d'un minimum ou au dessus d'un maximum, il y a la plage de confort et d'utilisation "normale", je n'avais donné l'indication que pour mentionner la grande amplitude du phénomène, mais même avec une course de quelques millimètres l'écart reste important... on passe de F/D 9 à F/D 12.

 

Exemple sur le C8 on a un écart de 33% sur la focale selon qu'on avance ou recule de 3 mm et avec seulement 2 mm on reste encore à 23% d'écart... ça ne me paraît pas aussi négligeable même si c'est peu perceptible dans la pratique, le comportement d'un oculaire devrait quand même sen ressentir, on passe par exemple avec un 20mm (sur un C8 ça n'est pas exagéré) de 90 à 120x ou de 93 à 114x (à condition de rester dans la marge des 2 mm de course dans chaque sens)...

A savoir que pour le C8  l'amplitude est plus grande dans le sens de l'allongement de focale que dans son raccourcissement, pour le 300 elle est répartie uniformément pour le même déplacement.

 

Sur le 300 par exemple avec 3 mm de course dans chaque sens on arrive à une amplitude de 36%... (là on dépasse le taux de TVA de luxe)...xDJe ne sais pas si en optique ça ne compte pas, mais sur un budget 36% ça commence à faire du bruit, surtout si on ne la récupère pas...:P

 

Bref, je vais faire des essais avec mon 300 pour mesurer de combien je déplace le primaire selon diverses configurations, là où je vous suis parfaitement c'est que rien ne remplace la pratique et l'expérience, le calcul c'est juste pour se faire une idée. Donc je vais mettre les mains dans le cambouis et je reviens pour rendre compte.

 

 

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      Une lunette est constituée d'un objectif et d'un oculaire.
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      Sur le site "les numériques" un schéma montre le principe implémenté dans les objectifs photos nikon :
      https://www.lesnumeriques.com/photo/la-stabilisation-pu101497.html
       
      Extrait :
       
      "C’est le procédé le plus ancien. Il est apparu avec le Nikkor VR 38-105 mm f/4-7,8 en 1994, suivi l’année d’après par le Canon EF 75-300 mm f/4-5,6. Deux gyromètres piézo-électriques détectent les vibrations, et une lentille flottante qui leur est asservie se déplace perpendiculairement à l’axe optique pour rétablir la fixité de l’image.
       
      Ce type de système a depuis connu des progrès importants, par exemple pour permettre de supprimer les vibrations lorsqu’on suit un sujet en mouvement.
       
      Dans ce cas, les capteurs différencient les mouvements volontaires des trépidations qui ne le sont pas, et adaptent en conséquence la stabilisation.
       
      Cette différenciation est évidemment indispensable pour un appareil tenue à main levée. Celle-ci était moins efficace sur les premiers objectifs stabilisés, le gain de stabilité était ainsi moins important.
       
      Le système anti-bougé des zooms Fuji de la série X comme le 18-55 mm ou le 40-150 mm est destiné à supprimer à la fois les vibrations rapides de l’appareil et les mouvements involontaires un peu plus amples, tout en ignorant les mouvements volontaires que le photographe veut imprimer à son appareil, par exemple pour suivre un sujet qui se déplace. Illustration *
      Les objectifs stabilisés sont maintenant bien au point, de telle sorte qu’ils se sont imposés. Ce qui ne veut pas dire qu’ils soient sans inconvénients par rapport aux objectifs classiques… lorsque ces derniers sont encore en vente. Ils sont un peu plus fragiles, nettement plus lourds et plus encombrants que leur équivalents non stabilisés. On perd aussi, dans le cas de certains zooms, un bon demi-diaphragme sur la plus longue focale. Ils sont également un peu plus chers. C’est bien entendu dans le cas des téléobjectifs que la stabilisation est la plus intéressante."
       
       
      Merci de vos retours,
      Gilles
       


    • Par AlSvartr
      Hello,
       
      Je suis en train de faire le reverse engineering du coro de 160 Valmeca, et je pense que les doublets (lentilles de transfert) ont une focale trop courte (300mm) par rapport à celle de la lentille de champ (290mm). Ce n'est pas un énorme drame mais ça fait que le diaph de Lyot ne peut pas être positionné de manière optimale. Pour le dire autrement le coro fonctionne mais il y a moyen de faire mieux, surtout avec un filtrage large bande.
       
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      Merci,
       
      Simon
    • Par Gucky
      Hello a tous,
      Je suis en recherche d'un materiel (jumelles)  correctes
       
      J'ai ici une liste de ce que je souhaite prendre et aimerais avoir votre avis svp.
      https://www.astroshop.de/fr/instruments/jumelles-ts-optics-25x100-wp/p,49768
      https://www.astroshop.de/fr/plateaux-rails-de-support/omegon-180mm-rail-a-prisme-avec-vis/p,43766
      https://www.astroshop.de/fr/montures/omegon-monture-a-fourche-pour-grandes-jumelles/p,54299
      https://www.astroshop.de/fr/en-bois/trepied-en-bois-berlebach-report-322-3-8-/p,77947
      https://www.astroshop.de/fr/smartphone-et-pinces-pour-imagerie/celestron-support-de-smartphone-nexyz/p,58298
      https://www.astroshop.de/fr/filtres-a-bande-large/omegon-filtre-anti-pollution-lumineuse-31-75-mm/p,15629
      https://www.astroshop.de/fr/filtres-lunaires-filtres-polariseurs/omegon-filtre-lunaire-1-25-/p,5085
       
      Est ce que par exemple le trepied choisi est suffisant pour supporter facilement jumelles  +  monture a fourche ?
      Le trepied va t'il bien s'adapter a la fourche ? et la fourche aux jumelles ?
       
      Merci pour vos retours
      Loic
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      Je rencontre quelques problèmes dans le résultat obtenu avec mon C8 Edge HD et ma caméra ASI2600 MC Pro. J'utilise l'assistant NINA pour réaliser les offsets et les flats en mettant une valeur moyenne pour le flat à 43000. J'obtiens le master flat suivant :

       
      Ensuite j'empile les darks et je traite les lights avec le master dark et le master flat. Après empilement, j'obtiens un master avec un énorme halo vert au milieu. Comme cela :

       
      Je peux faire partir ce halo au traitement mais je pense qu'il y a un probleme. Qui pourrait m'aider ?
       
      Merci par avance. Guy
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