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Rebouchage trou central miroir "cassegrain"

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Bonjour à tous

 

j’ai récupéré un miroir de 400 mm avec un trou central de 50mm de diamètre . Il doit être retaillé ; reprise au C120 mini .

Mais vu la focale du primaire (F/d 5,2) , je le vois assez mal en « cassegrain » . Et comme , il est très très fin , je ne pense pas toucher à la courbure initiale.

Je le vois plus en dobson.

Donc ma question et de savoir comment reboucher le trou afin qui puisse tenir longtemps (tenue mécanique) et qu’il puisse passer dans la cloche à vide (Pb dégazage)

 

Je ne pense pas que la technique du plâtre fonctionne dans ce cas !?

 

Je souhaite garder le centre pour faire la collimation rapidement , si pas possible je ferais sans !!.

 

Merci d’avance

 

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Tu parle de boucher le trou ou de refaire "du miroir" dans le trou ?

Dans le premier cas, ce doit être possible (c'est pas rare d'aluminer un miroir percé), au pire le bouchon temporaire sera aluminé également.

Mais je ne connais pas de cas où on a "refait du miroir". Maintenant je ne suis pas non plus un spécialiste de la chose !

 

Marc

 

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tu peux revendre ce disque et en racheter un neuf un peu plus épais et sans le trou que tu pourras tailler au rayon de courbure qui t'intéresse.

sinon refaire une pièce dans le même matériau et au même rayon de courbure qui s’emboîtera exactement et que tu colleras, est une autre solution mais qui ne prendra pas forcément moins de temps.

 

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Je souhaite reprendre le miroir au C120 pour cela il me faut reboucher le trou de 50 mm avec une "pastille" .reste que normalement on enleve la pastille a la fin du polissage (pour aluminure) Dans mon cas , je souhaite qu'elle reste. 

Normalement , on la "colle" temporairement avec du platre

Mais dans mon cas , je ne pense pas que ça suffise ?

 

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Tu peux reprendre un disque percé même sans la carotte,jai déjà fait 

Il faut juste veiller à faire un outil en plâtre  sur la courbure du miroir avec un cylindre sur le contour du trou pour éviter que le plâtre s'y engouffre. Tu n 'auras  plus qu'a coller des pastilles en céramique partout sauf au centre vu que tu ne pourras pas

Exemple

20191224-200326.jpg

Douci entièrement  jusqu'au w6

Edited by ABDEL

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Tu vas chez un vitrier qui te coupera deux rondelles de verre au diamètre du trou central du miroir, et ensuite tu les colles à la poix 

Une fois terminé et prêt pour  l’aluminure, retiré la carotte, puis faire allumer le miroir et la carotte séparément, ensuite recoller cette dernière et le tour est joué 

Edited by danielL

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Je ne pense pas qu'il soit possible de reboucher le trou définitivement, ou en tout cas cela sera difficile.

Classiquement pour polir un tel miroir, on recolle le morceau qui a été carotté avec un mélange poix dure-cire à cacheter. Mais il est impératif de décoller puis de supprimer toute trace de poix  avant le traitement.

Après il existe des colles qui sont homologuées "spatial" et qui ne dégazent que très peu: 3M DP490 et 3M EC2216 notamment. Mais leur mise en œuvre doit être faite avec précision (nettoyage et décontamination des faces, application du primaire, mélange précis...)

 

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Bonjour,

Un miroir avec trou central se met bien plus vite en température. Et sur un diamètre de 400mm qui est déjà un gros diamètre c'est intéressant.

David.

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Merci pour vos réponses  .

Je me doutai que cela poserai pas mal de pb . Notamment le dégazage , pas envie de polluer la cloche  .

Le plus sage sera d'enlever les bouchons après polissage .

Je vais voir mais je pense qu'il va rester "cassegrain" et effectivement  acheter un blank de 400 pour un newton

 

A+

 

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    • By Lonelystar78
      Bonsoir à toutes et tous,
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      Salut à tous,
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    • By sebastien85
      Bonjour à tous,
       
      J’en appelle aux possesseurs de ces tubes pour plusieurs questions.
      Pour ceux qui vont me dire d’entrée ”pourquoi ne pas poser ces questions à ton revendeur ?”  ,  je précise de suite: ces questions j’essaye de les poser depuis plus d’une semaine à O.U (130D acheté neuf chez eux en mars), mais à chaque appel je fais choux blanc...bref j’espère obtenir des réponses à mes interrogations ici 
       
      Première question : le backfocus derrière le correcteur, sur le site d’O.U c’est indiqué 56,2mm, sur le manuel Taka 56mm, au final vous avez mis quelle valeur ?
       
      Concernant le PO : avec un train d’imagerie relativement léger (D.O + ASI2600MC) d’environ 1kg, pensez-vous qu’il peut supporter sans soucis cette charge ? Peut-on utiliser la fonctionnalité de rotation du PO pour le cadrage tout en conservant la collim ? 
       
      Enfin concernant la méthode de collimation indiquée dans le manuel Taka (au passage j’ai l’impression que la traduction Japonais—>Anglais du manuel est un peu hasardeuse… ), étant habitué au système CATSEYE sur mes autres tubes j’avoue être preneur de toute astuce ou méthode particulière concernant la collim de ce tube (j’ai les outils de collim Taka) car je trouve les infos du manuel anglais peu claires…Mes premiers essais sont peu concluants, étoiles ok au centre mais très bof bof sur les bords (capteur format APS-C)
       
      Merci d’avance pour votre aide 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    • By PPAQU
      Bonjour à tous
      Est-ce certains d'entre vous (je pense surtout à ceux qui possèdent un newton) ont pu déjà tester cette technique avec un ADC ?
      Je vous décris rapidement ma problématique. J’utilise cette technique (sans ADC) en imagerie planétaire ce qui me permet de monter facilement en focale avec mon SW 254/1200. Pour cela j'utilise un oculaire Baader ortho Genuine de 9 mm et une ASI224MC. Pour l'opposition de Mars, sans ADC ça pouvait aller. Mais avec les géantes gazeuses, sans ADC, point de salut (du moins pour quelques années encore)...
      Ceci dit, en rajoutant un ADC, je me retrouve coincé avec le tirage. Avec ma config. habituelle, J'obtiens de bons résultats à F/D 24 (tirage d'environ 55 mm). Le correcteur seul fait 30 mm. Il me reste donc 25 mm entre l'ADC et le capteur. Or, en lisant différent posts traitant du sujet, j'ai cru comprendre qu'une distance minimum de 40 à 50 mm était nécessaire pour assurer une bonne correction sur les planètes basses.
      Pourquoi pas une barlow me diriez vous ? Je possède déjà une APM 2.7x idéale pour l'imagerie lunaire avec une ASI 178M. Mais même en poussant au maximum le grandissement, j'ai peur peur d'être un peu juste sur l'échantillonnage, surtout par bonnes conditions (mais vue la hauteur des géantes gazeuses cet été, je suis peut-être un peu ambitieux).  Une bonne barlow comme la Powermate x5 est hors budget.
      Du coup, je misais sur un ortho de focale plus longue. Un 18 mm serait l'idéale (ortho H.D Fujiyama ou Utech ?) pour atteindre un F/D 24. J'aurais besoin d'un tirage de 110 mm (grandissement de 5). Là, on serait bien. Et j'aurais plus de flexibilité pour réduire le tirage si les conditions sont moins bonnes.
      Ci-dessus le montage que cela représenterait (il manque le bloc correcteur avec les prismes de 30 mm). L'oculaire serait placé juste avant à droit, avec la lentille au plus proche des prismes (j'ai mis dans le montage ci-dessous l'ortho. de 9 mm).

      Quand pensez-vous ? Est-ce ce montage est viable optiquement parlant ?
      Pascal
    • By Bungert
      Bonjour,
       
      Le ciel lorrain est peu propice aux photographies ces temps derniers.
      Il faut attendre encore pour valider , ou pas, le nouveau dispositif à l'observatoire de Kleindal.
      J'ai aligné une lunette Vixen NeoApo 130/800 sur le vieux T300 NC Marcon.
      Cette lunette est impropre à la photographie astro à cause de la diffusion dans les 4 lentilles de  sa combinaison optique. En revanche son champ est bien corrigé, en visuel les images sont belles.
      Elle permet un repérage facile des galaxies pour la photo au foyer du Marcon.
      Et surtout la possibilité d'un suivi... essayé avec un APN en mode "live view" sur la lunette.
      De plus un correcteur de coma pour Newton et un correcteur de dispersion (là pour le cassegrain) arrivent demain.
      Si ce système de suivi n'est pas suffisant, il faudra changer les moteur asynchrones par des pas à pas : c'est une autre histoire.
       
      Dans un ciel voilé, avec des rafales de vent, j'ai fait des poses suivies manuelles de 3 à 7 minutes, à ISO100 et 200 (contre ISO 3200 ou 6400 pour les poses courtes non suivies).
      (M42 ci-dessous, pas très bonne, une dernière cette année dans les lueurs restantes du couchant).
       
      Et quelques images en poses courtes encore sans correcteur de coma).
       
       
      Bon ciel.
      f.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Vixen 130/800 et Marcon T300.

       
      2 avril. M42. 3 poses : 17s, 180s, 180s suivies manuellement à la lunette.

       


       
      30 mars. Lune, 4 tuiles,  1/200s

       
      31 mars. M35, 8 photos de 30 s.

       
      5 avril. M66 M67 7 photos 30 s traité par Daniel Skywatcher.

       
      5 avril. M51 2 photos 30s

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