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Bonjour à tous.

 

J'ai 75 ans et pratique l'astronomie depuis une vingtaine d'années, mais de manière épisodique.

Je vis à cheval entre Marseille ou j'ai mon cabinet de Naturopathie, et la région de Sisteron (04) ou se trouve mon matériel :

LX200 "classic" 10" f/6.3 et plus récemment RCX400 10" (les deux installés en azimutal), canon EOS40D, ASI224MC.

Et ou je gère avec mon épouse un gîte de France,ainsi que chambre et table d'hôte.

 

J'ai fait d'abord uniquement du visuel avec le LX200 : ouvert à 6.3 et avec un réducteur de focale c'est un vrai plaisir de se balader dans le ciel avec un oculaire de 24.5 ou même 50!

J'ai commencé l'imagerie plus récemment, d'abord avec des webcams, puis avec ASI224MC qui présente un très bon rapport qualité/prix.

 

Je poste mon souci avec le RCX400 en espérant obtenir de l'aide (après une réponse décevante de Meade) :

 

Je possède un rcx400 de 10".

Remis en service après une longue inactivité (problème de santé) tout fonctionne parfaitement (mise en station, pilotage par raquette ou pc, pointage, suivi, déplacement manuel en ascension droite et en déclinaison à toutes les vitesse disponibles, contrôle du ventilateur et du chauffage de la lame de fermeture, etc).

 

Sauf que la MAP ou la collimation sont impossibles : les 3 moteurs qui déplacent la lame de fermeture tournent à la vitesse maximum quelle que soit la vitesse choisie et  ne s'arrêtent pas immédiatement quand on relâche la touche de la raquette.

J'ai débranché les 3 câbles reliés aux encodeurs optiques  =  même comportement., c'est a dire qu'ils tournent à la vitesse maximum, sauf que dans ce cas ils ne continuent pas de tourner lorsqu'on on relâche la touche, ce qui permet de tenter une collimation sommaire, mais avec beaucoup de difficultés et pour un résultat très approximatif.

 

Je ne pense pas que les 3 encodeurs soient HS en même temps (quoique...) mais que le problème vient plutôt de la carte mère qui gère l'ensemble des fonctions, ou plus exactement, d'un composant de la partie de son circuit (CI ? composant discret ? passif ?) attribué à la gestion des moteurs et de leurs encodeurs optiques.

 

Je précise que l'essai de commande de mise au point ou de collimation fait à partir du PC, quelque soit le logiciel employé, donne le même résultat.

Ce n'est donc pas un problème de raquette.

 

* J'ai fait le reset plusieurs fois : sans résultat.

* Tenté une mise à jour du firmware : sans résultat.

* Exécuté  "calibrate focus" dans le sous-menu "collimation" : sans résultat

* Vérifié soigneusement toutes les connections reliant la carte mère aux encodeurs et aux moteurs : sans résultat.

 

J'ai écrit à Meade US pour leur demander s'ils pouvaient se charger de la réparation, ou à minima, m'indiquer un réparateur en Europe, me donner un conseil, ou me fournir le schéma et le diagramme de la carte principale, charge à moi de trouver un technicien capable de déceler la panne et de la corriger.

 

Tout ce qu'ils ont trouvé à me répondre, c'est qu'ils ne pouvaient rien pour moi et qu'ils me proposaient une réduction de 5% sur l'achat d'un nouvel instrument (!)

 

Je suis certain que ce n'est pas grand-chose, mais mes connaissance en informatique et électronique sont limitées...

 

Je suis sur qu'il existe en France ou en Europe quelqu'un - particulier, société, ou fabricant d'instrument - capable de venir à bout de cette panne qui ne doit pas être bien grave : il n'y a peut être qu'un CI à changer..

.

Mais ou le trouver ?

 

Je suis prêt à faire le voyage jusqu'en Transylvanie s'il le faut !

 

Car cet instrument vaut la peine d'être réparé : en particulier, par le fait de pouvoir faire une collimation précise avec facilité; que cette collimation reste absolument invariable quelle que soient les MAP successives effectuées; que ce système de déplacement de la lame de fermeture n'entraîne aucun "shifting"; et enfin que la netteté est excellente sur tout le champ avec une coma fortement réduite en périphérie grâce à son système optique particulier.

 

Il y a également la possibilité de mémoriser plusieurs MAP correspondant aux configurations optiques utilisées (oculaires, barlows, caméras...) et la présence de plusieurs prises USB qui permet de se passer d'un Hub, la résistance chauffante de puissance variable, la ventilation du tube, etc.

 

Et contrairement à ce que j'ai lu de certains commentaires outranciers ("c'est de la bouse..." !?) c'est bien construit (engrenages en métal), solide, extrêmement précis dans le suivi, avec pointage peu bruyant.

J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser en visuel; et plus récemment, l'utilisation avec "Skysafari pro"couplé à un petit boîtier AutoFi * inséré dans la prise rs232, pour la recherche et le pointage ça devient un vrai régal.

(La même boîtier fonctionne très bien aussi avec mon "vieux" lx200 classic que j'ai ressorti en attendant mieux.).

 

* disponible pour plusieurs marques de télescopes chez : https://astro-gadget.net/

 

Pardonnez moi ce discours un peu long, mais si quel qu'un a une idée, un conseil, une adresse...

 

Merci d'avance.

 

Michel

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Bonjour Michelpaul et tout d'abord bienvenue sur Astrosurf.

Vraiment désolé de ne pouvoir t'aider pour ton RCX400 mais je ne doute pas que tu trouves une solution ici :)

Bonne journée,

AG

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salut.
sympa la reponse de meade.... ça m'étonne pas qu'il se traine cette réputation depuis quelques années... bref....

il existe un SAV pour les meade en france, c'est une boite privée
tu peux les contacter ici: meade.sav@aol.fr
Sinon ils existent aussi sur FB  :

https://www.facebook.com/SAV-MEADE-187811851678766/
 

j'ai vu pas mal de problèmes résolus de leur part ;)
 

Modifié par xavier2
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Bien pas évident de t'aider , mais j'ai eu le cas d'un moteur Ad avec roue dentée sur l'axe.

Le capteur (émetteur/récepteur) était HS

Le comportement était un peu similaire , rotation au maximum avec un délai et un affichage pour indiquer un pb sur l'AD.

Bref en changeant le composant , tout est revenu dans l'ordre .

Je ne peux évidement pas garantir que c'est ça , mais vérifie (de nuit/ ou très sombre) si tu vois la LED de l'émetteur s'allumer ?

Je donne un exemple , mais ça existe aussi en faisceau lumineux traversant  . j'arrive pas a voir sur la photo le cas de figure.

https://fr.rs-online.com/web/p/codeurs/7967818

image.png.1dc4113b1ecbdaec24e4566145efe2ff.png

 

Ce genre de composant a l'air très sensible est doit mal supporter les surtensions

 

Je ne dis pas que c'est le pb mais c'est un point a vérifier.

L’idéal serait un scope sur le signal de réception , mais la manipe est plus lourde.

 

 

 

 

 

Modifié par ngc_7000

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ah , je viens de voir le modèle , ça semble être un traversant 

 

roue_dentee.jpg.ef650221e2d5bf0955e7ea76d7304e76.jpg

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Bonjour,

Cela confirme ce que 2 amis proches ont vécu avec leur Meade LX200 de 305mm a pourtant 7000 euros : pleins de problèmes électroniques qui leur ont véritablement pourri la vie.

Depuis je fuis cette marque pour tout ce qui est électronique, électrique.

C'est dommage car leurs tubes optiques sont très bons.

 

David.

 

Modifié par nicephore

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il y a 19 minutes, nicephore a dit :

C'est dommage car leurs tubes optiques sont très bons.

 

Exact, bonnes optiques

 

Ces capteurs optiques a fourche sont très sensibles a la poussière / depot de graisse

sur les montures Paramount il y en a un sur chaque axe pour le "Homing"

suffit d'un peu de graisse projetée sur ces capteurs et la monture beep d'une manière ininterrompue et ne bouge plus

Mais la procédure de démontage / nettoyage est très bien documentée dans un PDF sur le site du fabricant

 

pour moi c'est nettoyage de la fourche optique a l'alcool à 90, et ça repart :)

 

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Merci à tous pour vos réponses et suggestions.

Je vais commencer par le nettoyage des capteurs.

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Je viens de vérifier : Après avoir débranché les moteurs pour éviter que la lame de fermeture parte dans tous les sens, j'ai activé la MAP : les LED des encodeurs ne s'allument pas.

J'ai ensuite mesuré la tensions à leur bornes = 0

Ce serait donc bien la carte mère qui est en cause ?

Reste à trouver un électronicien capable de détecter le composant défectueux...

L'ennui, c'est que j'ai aussi voulu tester les LED en leur appliquent une tension de 4,5 v, et que j'avais oubliè que le courant inverse est faible et que j'aurais du intercaler une résistance (et pourtant je le savais !) : elle ont jeté un bref éclat !

Donc j'en ai détruit deux sur trois...

Donc deuxième souci : ou trouver ces encodeurs ou bien par quoi les remplacer ?

20210902_170546.jpg

20210902_170608.jpg

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Bonjour

 

là ça se complique mais comme dit ci-dessus il y a un SAV France qui peut t'aider : meade.sav@aol.fr

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OK , pas de panic .

Il faut que tu trouves la référence du composant . Puis chercher un fournisseur ( RadioSpare/Farnell)

Mais avant , il faut mettre en route le fonctopnnel . Bon signe tu as vu la lumiere des leds . Certaines sont dans l'IR .

Bref , il faut faire un joli planplan pour suivre les signaux  . Travail long et fastidieux mais c'est la clé de la réusite

Il faut arriver a trouver l'alimentation des leds , car manifestement le pb vient de là.

 

voici un exemple de leur façon de faire :

https://www.cloudynights.com/topic/653212-repair-of-meade-lt-6acf-mount-azimuth-drive/

 

Most of the Meade Autostar electronics are derived from the DS and ETX mounts from early in the century. My experience is with the LT mounts. These used the same drives as the LX200GPS and RX400 mounts. The LX90 used smaller Mabuchi motors that required lower amperages. 

 

"La plupart des composants électroniques Meade Autostar sont dérivés des montures DS et ETX du début du siècle. Mon expérience est avec les montures LT. Ceux-ci utilisaient les mêmes lecteurs que les supports LX200GPS et RX400. Le LX90 utilisait des moteurs Mabuchi plus petits qui nécessitaient des ampérages inférieurs."

 

image.png.fe7df635bbb2c1c50153b4342ab778f0.png

 

Bon ça se complique un peu car ils font varier la puissance de la led , donc si tu as le même principe c'est soit le µc qui a fait le saut 

ou tout simplement l'alimentation .

Je penche plus pour un pb d'alimentation

Essaye donc de fait un schéma sinon on trouvera pas , ou c'est idem que celui affiché ?

Reste que vu l’arrière plan de la photo tu habites à 600 voir 800km de chez moi !!! ;-)

Je ne pourrais pas faire plus !!

 

A+

 

 

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Bonjour à tous deux  et merci pour vos messages.

 

Pour Meade.sav, j'ai déjà essayé : ils ne peuvent rien.

 

Pour NGC -7000, ta dernière phrase laisse supposer que si on était voisin, tu pourrais faire plus ?

Si c'est le cas, et si tu as des connaissances en électronique suffisantes pour réhabiliter cet instrument, je peux te le porter, te le laisser le temps qu'il faudrait, et revenir le chercher.

Et bien entendu ton prix sera le mien.

Mon télescope est à Sisteron, 04 (Alpes de Haute Provence).

Le transport ne pose pas de problème : je possède un Multivan WW et la route ne me fais pas peur : claustrophobie+++ oblige, je ne prend ni train ou avion et fais tous mes déplacements en voiture : Nord pas de calais et Belgique pour le tourisme, Bretagne pour rencontrer des amis organistes comme moi, Lille pour aller garder mes petits enfants, sud de l'Italie ou nous avons de la famille, etc.

Et de toutes façons je suis prêt a traverser l’Europe avec mon télescope si c'est nécessaire !

 

J'ai pensé à une autre solution : puisque hormis la MAP et la collimation, tout fonctionne parfaitement, il doit être possible de mettre en place un circuit séparé dans un boitier extérieur uniquement dédié à la commande de ces trois moteurs/encodeurs, peut être avec une carte Arduino et quelques composants et boutons poussoirs ?...

Ça ne doit pas être bien compliqué : j'ai construit récemment, à partir d'une telle carte et de schémas proposés par un passionné de modélisme ferroviaire, un système permettant de conduire mes locos HO à partir de mon smartphone, pour le plaisir de mon petit-fils.

Ces petits circuits tout prêts et peu onéreux semblent offrir de grandes possibilités pour qui est capable de concevoir.

Mais ma compétence ne va pas au delà de faire quelques soudures sur une carte d'essai ou sur  un circuit imprimé fourni.

Le chic serait d'ajouter la possibilité de commande à distance par Bluetooth ou autre pour pouvoir rester au chaud pendant l'hiver !

Je perdrais l'avantage de la mémorisation des MAP en fonction de la configuration optique, mais ce n'est pas bien grave.

Je joint à tout hasard en complément d'information quelques photos.

 

 

20210903_141840.jpg

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Ok pour la route . Mais c’est une option qu’il faudra utiliser en dernier recours.

Il est possible de refaire « tout » avec un arduino mais ça reste pas mal de boulot et surtout beaucoup de mise au point. Ce qui m’intrigue le plus c’est la gestion des fins de course .Butée mécanique probablement

Bref , le plus simple reste la réparation .

Peux-tu vérifier les tensions d’alimentation avec un voltmètre.

Il faut trouver une masse

Il y en a une à gauche de la carte sur le LM2676

 

image.png.8a6aa67612a53db6df174a8f874cc0c4.png

 

 

ça sera la référence pour chaque mesure . Mettre la pointe – du multimètre dessus en mode V dc 20V.

 

Le LM est une alimentation de découpage (entrée variable /Sortie fixe)

sûrement 5V/3A

image.png.551e882d111c8e26e90cedeab0d6251b.png

 

 

Vérifie l’entrée sur C20 ou C56 Coté + . Tu dois avoir à la louche 12V

Si 12V , Vérifie la sortie TP1 ou C58 , il doit avoir une tension fixe (théoriquement 5V)

 

Après peux-tu décoller l’étiquette U10 et noter la référence du composant (normalement un 14CXX ou 16CXX ou autre!!?).

Il faut aussi que tu trouve la ref de la diode émettrice/récepteur (flan du composant ou dessous)

Il me faut aussi la ref de celui là (j'arrive pas a lire la ref)

image.png.a990f41b4650e9550f1810564dec91b7.png

On voit ça en MP . Car on va polluer le post

 

 

 

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il y a une heure, ngc_7000 a dit :

On voit ça en MP . Car on va polluer le post

 

Oh ben non ce serait dommage, c'est super intéressant de vivre la tentative de réparation en direct .... ça peut servir :)

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Merci  ngc-7000 de t'investir à ce point dans mon problème : ça me redonne espoir !

Pour les tensions demandées c'est OK.

La référence cachée sous U10 :   PIC16C62B-20/SO

La référence invisible : voir photo

Pour l'opto-coupleur, pas de référence sur le corps du composant, mais une inscription à sa base, sur le circuit lui même  (photo) :

15-7212-01

REV A

Je vais tout de même envoyer un mail à Meade US pour leur demander s'ils ont cette pièce disponible : on sait jamais...

 

je joint un relevé des tension aux bornes de son circuit lorsqu'il est branché.

 

Pour ce qui est de continuer en MP (messagerie privée, je suppose ?), moi ça ne me gène pas de continuer en public, et il est vrai que ça peut intéresser certains, et peut être même servir à quelqu'un.

Mais je n'ai pas l'habitude d'aller sur des forums et ne connait pas leurs usages.

C'est donc toi qui décide (et éventuellement qui me dit comment on fait...).

 

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OK on continu le post 

Sinon , il faut que tu fasses la manipe que j'ai décrite avant .

Et faire la même chose sur le 7805.

80% des pannes sont des pannes alimentation . Il faut commencer par là.

 

image.png.b36f10598b784c4374ae97a8deaa0b31.png

 

Mettre le Voltmètre en VDC 20V la pointe  moins sur le haut du composant et mettre la pointe  + sur "IN".

Il doit avoir surement 12V

et 5V sur "Out"

Attention de ne pas riper avec les pointes

 

 

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Il y a 19 heures, ngc_7000 a dit :

la manipe que j'ai décrite avant

je pense que tu parles du  LM2676 ?  oui, le 12v et 5v sont bien présents.

 

Idem pour le LM7805 : c'est bon aussi.

 

Par ailleurs, j'ai refait un test pour être sur :

 

rebranché les 3 moteurs

rebranché les 3 circuits des optocoupleurs

allumé le télescope

contrôlé la tension aux borne de la diode alors qu' Isabelle ** faisait la MAP avant et arrière avec la raquette :

Résultat :

* les 3 moteurs tournent vitesse maxi et ne s’arrêtent pas immédiatement quand on relâche la touche.

* aucun changement de tension sur les 3 diodes : 0,02V invariable

Par contre il y a bien +5V (4,96V) aux bornes extrêmes du capteur par rapport à celle du centre...

 

J'ai écrit au "Meade customer service" avec photo à l'appui et en leur demandant s'ils pouvaient me fournir soit le circuit complet, soit seulement l'optocoupleur, ou bien m'indiquer un revendeur ou je puisse me le procurer.

On va bien voir....

 

Il y a aussi sur internet d'autres modèles :

https://french.alibaba.com/promotion/promotion_sensor optocoupler-promotion-list.html

 

je ne sais pas si ça pourrait servir...

 

Bonne fin de WE.

 

** Isabelle, c'est la fille formidable qui partage ma vie depuis 46 ans :).

 

 

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Ok , on avance .

Donc il faut voir maintenant sur l'optocoupleur qui fonctionne s'il génère bien de créneau .

Pour cela , il faut mettre le voltmètre sur 1 puis  3 et faire très légèrement tourner le moteur a la main (sans forcer sinon , ça risque de casser la roue dentée)

Le voltmètre doit passer de 0 à +5V ( à la louche)

image.png.14688f55d2b1fa400789c1047f6ba0ec.png

 

Après si les créneaux sont bon , ça crains !!

d'après le schéma ça veux dire que les entrées du PIC sont HS

A vérifier en suivant la piste sur le circuit afin de mettre la pointe du voltmètre  sur l’entrée du PIC

Si pas de créneau diode émettrice surement HS

Attention tu as un modèle 5 broches (détection du sens , mais je suis pas sure car ils forcement le sens car ils le pilotent)

https://fr.rs-online.com/web/c/afficheurs-et-optoelectronique/optocoupleurs-photodetecteurs-capteurs-optiques/capteurs-optiques-a-fourche/?pn=1&applied-dimensions=4294563107

Le pb de pic en version C , c'est qu'ils sont flashable qu'une fois et qu'il existe une option pour protéger la lecture , on ne peut donc pas récupérer le programme

et le demander a meade me semble très rigolo . heu non , cause perdu .

Mais avant il faut être sur des diags.

 

 

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Désolé de mon ignorance, mais je ne comprends pas la manip :

Puisque j'ai vérifié que la diode de chaque optocoupleur n'est pas alimentée,  si je remet en place les 3 petits circuits imprimés, et que je fais tourner le moteur à la main, ce que j'appelle le récepteur (c'est à dire la partie de l'optocoupleur située en face de la diode) ne recevra pas de lumière, donc il ne se passera rien...

 

Si j'ai bien compris c'est une des sortie du PIC (le U10) qui envoie le 5V à la diode ?

Ou j'ai tout faux ?

 

En fait, la panne initiale, c'est qu'il manque le 5V aux bornes de la diode de chaque optocoupleur, non  ?

 

Et une fois qu'on aura résolu ce problème d'alimentation 5V (si on y arrive) est ce que ce modèle, par exemple,  pourrait remplacer les optocoupleurs ?

https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-optiques-a-fourche/1760824

 

 

IMG_0842 .3.jpg

IMG_0842 2.jpg

IMG_0842 1.jpg

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Oui , pas facile d'expliquer par écrit les manipes.

Reste que les incompréhensions sont la base des discordes sur les forums.

Je vais essayer d’être plus explicite .

"

Si j'ai bien compris c'est une des sortie du PIC (le U10) qui envoie le 5V à la diode ?

Ou j'ai tout faux ?

"

Non , pas tout a fait , si le plan que j'ai posté issu du web est bon (ou similaire)

Le pic met a la masse le + de la led à travers des résistances .

Je pige pas trop pourquoi , mais ça peut-être à cause de la vitesse de la roue , il doit falloir moins de flux lumineux a base vitesse que pour les hautes vitesse

Ils augmentent donc le courant en "switchant" des resistances en //. Plus ils switchent les résistances , plus il y a de courant donc la led est plus forte .

Hypothèse de ma part !!

 

Pour la manipe , j'avais proposer de le faire sur celui qui n'est pas "cramer"

 

"En fait, la panne initiale, c'est qu'il manque le 5V aux bornes de la diode de chaque optocoupleur, non  ?"

 

Non , je pense qu'il y a bien le 5V sur la diode (Voir ton relever de tension) reste que le pic ne switch pas ses entrées et il n'y a pas de courant qui passe .

Donc soit le pic n'est pas sous tension (ce qui semble probable) soit les trois ont cramé !! ;-(

Donc tu peux vérifier l'alimentation du Pic broche 20 VDD : C12

 

image.png.74bae53429a74e183ac683fb144138c3.pngimage.png.436326ea640397f392c9078263e8c8b9.png

 

 

Si on part du postulat que la série  de résistance R65 à R70 sont les même que les résistances du plan  R230 à R235

Il faut aussi faire un relever des tensions au repos et surtout en route

Normalement certaine doivent être à zéro volt (Donc un courant travers la résistance)

Faire le relever des tensions dans le trou pour le 5V (il faudra peut-être gratter un peu pour enlever le verni vert afin d'avoir un contact) et derrière les résistances comme les arcs rouge du plan ci dessus

 

 

 

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Bonjour a tous, par expérience, suite a un long stockage sans utilisation, les pannes récurrentes sont souvent liés a un condensateur électrochimique qui a mal vieilli, il est plutôt rare qu'un semi-conducteur claque seul  suite a une longue période de non utilisation.

Thierry

www.skyvision.fr

www.stellarview.fr       

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Merci Thrruiz pour ce renseignement.

Effectivement c'est arrivé sur mon LX200classic : 1 chimique à changer sur la carte mère.

Je ne sais pas ce qu'en dira ngc7000...

 

De mon coté, Ngc-7000,  j'ai relevé les tensions demandées :

il y a bien 5V sur vdd, et 5V sur chacune des  résistances R65 à R70, aussi bien au repos que lorsque on essaie de focaliser dans un sens ou dans l'autre. (ce que tu voulais dire par "au repos" et "en route" je suppose, ou bien je me trompe ?)

J'ai également relevé la tension à la patte vdd de u7,  u2,  u13  =  5v

J'ai aussi refait la manip sur les diodes, pour être sur : 0,02V invariable que l'on focalise ( les moteurs tournent alors à vitesse maximale) ou non.

 

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Sinon ,oui les condos vieillisse mal avec le temps et la chaleur , mais là comme les tension sont bonne , je pense que le pb est ailleur.

Bon la , ça se complique un peu !!

Je pars sur le postula  que U7/U10/U13 sont les contrôleurs des moteurs (alignement des 6 résistances).

Comme les 3 pic sont bien sous tension il faut vérifier le "coeur" (Clock)

Il semblerait que U2 ait cette fonction . Il ne contrôle pas les moteurs.

 

Peux-tu retirer l’étiquette afin d'avoir la ref  ?

 

Normalement , il faut un oscilloscope , mais je suppose que tu n'as pas ça dans un tiroir ;-)

J'ai fait ça une fois il y a très longtemps et j'avoue ne plus trop me souvenir de grandeur des tensions à avoir .

Il y a le "coeur" du montage via le quartz de 20Mhz , il est repérable sous U2  réf ECS V 20.00 - 20 Korea.

Il faut mesurer la tension de chaque coté de R5 . Il y a un coté qui devrait être autour de 2.5V (aille c'est là ou je suis plus trop sure)

Avec un scope on a une sinusoïde à 20Mhz.

Après les pistes passent sous les composants donc pas mal d'incertitude.

Mais je pense que tu devrais avoir 2.5V sur la broche 9 de U7/U10/U13.

Si pas de tension , il va falloir se pencher sérieusement sur U2 (pas le groupe) qui gère l'autoguidage car c'est lui qui a le quartz .

Deux hypothèses soit le quartz est pour tout le monde (j'ai jamais vu ça , mais pourquoi pas) ou soit il sert de diviseur mais ne fonctionne pas .

 

Heu sinon , par hasard . tu te sers de la  prise "autoguidage" ? 

Car les signaux de rattrapage attaque directement le PIC sans protection !!?

Pas très malin Mr Meade.

 

Je penche plus pour un système d'autoguidage aillant une masse différente qui aurait flinguer U2 .

 

 

 

 

 

 

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ah il y a peut-être des résistances de protection mais l'angle de la photo les cache.

Il y en a ?

 

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*  U10, U13, U7, U2, même référence  :  PIC16C62B620/SO

 

*  j'ai cherché dans tous mes tiroirs : pas d'oscilloscope  :(

 

*  tension aux bornes ECS V 20.00 - 20  : 2,27V coté C2 et 2,39V coté C1.

Et quand j'ai touché coté C2, les trois moteurs se sont mis à tourner vitesse maxi et impossible de les arrêter : j'ai du immédiatement couper l'alimentation !

 

*  Sur la broche 9 de U7/U10/U13/U2  :  2,28V

 

*  Je n'ai jamais utilisé la prise autoguidage.

 

"ah il y a peut-être des résistances de protection mais l'angle de la photo les cache".

je ne vois pas de quel endroit tu parles, donc je joint une photos que j'espère plus lisible.

Si c'est pas bon, indique moi à quel endroit précis prendre un autre cliché.

 

*  Par ailleurs, il y a un québécois, Jean Valières, dont le nom de son site est identique à ton pseudo.

Il a récupéré un RCX400 en panne et viré tous les circuits pour les remplacer par les siens.

Je pourrais le contacter : il a peut être gardé des composants, ou il pourrait avoir une idée directrice...

Et de plus,  il a l'air tout à fait capable de me bricoler un système extérieur au RCX uniquement dédié à la focalisation et à la collimation, au cas ou nous ne viendrions pas à bout de cette panne (puisque tout le reste fonctionne parfaitement bien).

Qu'en pense-tu ?

Tu connais déjà, peut être ?

 

 

 

20210908_141801.jpg

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    • Par lpalbou
      Bonjour à tous,
       
      Je suis dans les expérimentations ces jours-ci, notamment car je viens tout juste de racheter un Takahashi 76-DC à Simon (merci Simon !). A priori, ce scope est idéal avec un Quark puisqu'à F7.5, on atteint F31.5. Sans doute un peu d'over sampling avec la 174mm, mais ça dépend aussi des conditions d'observations, comme toujours. L'avantage du scope : sa taille (53cm), sa portabilité (1.5kg) et bien sûr, son optique.. 76mm n'aura jamais la même résolution qu'un 120 ou 150, mais c'est assez pour voir des détails assez fins et surtout, ça rentre dans mon sac à dos.
       
      Ce n'est pas un test complet car nous n'avons que de la pluie et des nuages et je n'ai pu faire que de l'imagerie opportuniste entre les nuages.. et parfois même au travers de nuages fins.. Les conditions sont donc bien loin d'être idéales, mais en attendant, j'ai testé ce que j'ai pu.
       
      Commençons par l'une des meilleures captures.
       
      Original sans gamma, sortie AS4 :

       
      Même image traitement simple avec IMPPG:

       
      Et en sortie photoshop (stretch / contraste):

       
      Avec couleurs:

       
       
      PS : pour ceux qui sont curieux et parce qu'il y a 1001 façon de traiter l'image sur IMPPG:


       
       
       
    • Par Goofy2
      Bonjour   
       
      Une autre façon plus traditionnelle de réaliser la collimation. Cette méthode itérative est utilisée par plusieurs utilisateurs de Smart télescope Unistellar.
      Cette méthode est dérivée de la méthode que j'utilise pour collimater mes Schmidt-Cassegrain, mais à très fort grossissement et sur la tache d'Airy d'une étoile située sur l'axe de la chaîne optique.
       
      Nous réalisons une VA de 2 à 4 minutes dans la voie lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur) et on regarde la coma des étoiles sur tout le bord du champ de la capture, surtout dans les quatre coins (c'est l'endroit où la coma est la plus forte, car la plus éloignée du centre du capteur). Il est normal d'avoir de la coma sur les étoiles en bord de champ, car nos Smart Télescope ne possèdent pas de correcteur/aplanisseur de champ.
      Si la coma des étoile est homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur: c'est collimaté, pas besoin d'ajuster la collimation Si ce n'est pas le cas, alors la collimation doit être ajustée (un ou deux bords de champ montrent une coma stellaire plus prononcées que le ou les bords de champ opposés et les coma ne pointent pas en direction du centre du capteur)  
      ----
      Ajustement de la collimation:
      Au préalable faites une bonne mise au point de l'optique avec le masque de Bahtinov fourni avec l'instrument.
      Faire un Goto sur une étoiles brillantes située dans la Voie Lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur et avoir une étoile centrale comme référence bien visible). Puis faire une VA de 2 minutes (ou plus). Analyser la coma stellaire en bord de champ sur la capture de la VA (ne pas hésiter à zoomer). Repérer le bord ou le coin qui présente la plus forte coma stellaire En vision temps réelle et uniquement avec les vis de collimation, déplacer l'étoile de référence située au centre du capteur en direction du bord ou du coin présentant la plus forte coma stellaire. L'amplitude du déplacement est fonction de l'amplitude de la décollimation. Puis avec les mouvements lents de l'application, replacer l'étoiles de référence au centre du capteur. Refaire une VA de 2 minutes (ou plus) et recommencer les étapes 2, 3 et 4 jusqu'à ce que la coma stellaire en bord de champ soit homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur.  
      Il s'agit d'une méthode itérative.
      Bonne collimation...
    • Par Close-to-focus
      Salut à tous,

      voici quelques images faites au newton trusstube désaluminé skywatcher 150/750.
      Camera apollo-m mini (imx429) et mars-m en bin2 (imx290). avec barlow 2.7x, 4x, 5x.. et filtre continuum 8nm, des combinaisons qui me donnent un échantillonnage entre 0.40" et 0.24" suivant le montage.

      Je trouve que j'ai de meilleurs résultats avec un échantillonnage proche de 0.40", mais d'un jour à l'autre le seeing évoluant, pas sûr que mes "tests" soient cohérents avec la réalité.
      Les poses sont de l'ordre de la milliseconde, voire moins (ce matin j'étais à 0.5ms).

      J'image sous un ciel la plupart du temps plus ou moins voilé, ciel gris/bleu pour vous donner une idée (ce matin c'était bien bleu, mais plein de vent ), dans une cour ombragée mais située dans une (toute) petite ville, donc bitume et pavés à proximité.
      Je n'arrive pas à avoir plus de netteté, du coup je me demande si changer de setup pourrait améliorer mes images ou si mon ciel me limitera de toute façon.

      J’envisageais, à qualité optique égale, de passer sur un 200 / 1000, (en truss tube pour limiter le poids et la turbu interne), le max que ma monture devrait accepter de porter correctement.
      Mais vais-je gagner beaucoup en résolution?

      j'envisageais aussi la possibilité de rester sur mon diamètre de 150mm (vu mon ciel, est-ce bien utile d'augmenter le diamètre?) mais avec un miroir d'artisan (zen ottiche en fait en petits diamètres).

      Autre question : quel échantillonnage serait  le plus approprié sous un ciel moyen à bon?
      si je reste sur les valeurs théoriques d’échantillonnage (si j'ai bien calculé elle se situe autour de 0.25") les résultats ne sont pas top.

      merci à vous

      voici les photos en question:
      imx 429

       

       
      imx 290 bin2

       


       
    • Par Papy lulu
      Bonjour,  je débute,  la photo (M51) est le résultat de 261 fichiers empilés par le seestar S50 je présume que ce sont 261 prises de vues de 10" chacune.
      Bonne journée à tous.
      Papy lulu


    • Par BobSaintClar
      En direct du japon, je vous présente un compte-rendu succinct de mon week-end au Festival des étoiles d'Hoshi No Mura
       
      il s'agit d'un rassemblement annuel (premier WE de Juin suivant la nouvelle lune) se tenant dans un observatoire public posé dans les montagnes de la préfecture de Fukushima !
      Ceci dit, ladite préfecture est vaste et nous sommes loins de la côte : lors de ma première édition, avant les années Covid, j'avais emporté mon radiomètre : la radioactivité du site était parfaitement normale...
      Le séisme de 2011 a pourtant eut des conséquences dramatiques pour l'observatoire, j'y reviendrai.
       
      Commençons par présenter les lieux : nous sommes à 650m d'altitude, à 20km de la côte Est du japon, dans une région de moyenne montagne. De mon domicile, il faut compte trois heures de voiture. Sur place résident un observatoire, deux parkings, un restaurant, diverses boutiques et une grotte ouverte aux visiteurs.
      Sur la route menant au site, je reconnais un "magasin" déjà vu les années précédentes : il expose des sculptures religieuses, notamment...
       

      ... mais oui, des bites géantes en pierre (note : j'ai servi de modèle pour l'artiste )
       
      Le Site
       
      Sur place, deux parkings sont réservés aux astronomes amateurs : le premier, "en haut", est généralement préféré au second, "en bas", parce qu'il est moins parasité par les lumières de l'évènement.
      Je me suis installé sur le premier
       

       
      Kurita-san, un ami de club arrivé plus tard, a du se contenter du second :
       

      Nous sommes Vendredi après-midi, l'évènement n'a pas encore officiellement commencé, le parking est encore vide. J'ai pris cette image depuis le toit de l'observatoire. Notez l'impressionnante falaise, qui abrite plusieurs grottes !
       
      L'observatoire en question, le voici :
       

      Le bâtiment, coté gauche, propose des toilettes, un dortoir, quelques pièces réservées au staff et une boutique de souvenirs "astro". Au centre, vous avez un vaste hall dédié à l'exposition de différents matériels & objets. 
      L'espèce de tour carrée cache essentiellement un escalier en spirale permettant d'atteindre le toit ET le pont menant au télescope de 650 abrité sous la coupole.
      Sur le parvis, la plupart des exposants sont déjà installés.
      Vendredi après-midi, le ciel n'est guère rassurant...
       
      Au rez-de-chaussée (que les japonais appellent le premier étage, pour l'anecdote) de l'espèce de ziggourat qui soutient la coupole se trouve une exposition permanente :
       

      Et au-dessus - avant d'arriver au troisième étage (celui du télescope) - se trouve un planetarium. Voilà, vous avez fait le tour !
       
      Les exposants
       
      Le festival aux étoiles d'Hoshi No Mura est un évènement "classique" : les exposants y tiennent une place centrale !
      Les marques les plus connues sont représentées (Takahashi, Vixen, SVbony, etc) et l'on trouve beaucoup de matériels "occasion / exposition / fins de série" intéressants. Dès mon arrivée, je suis tombé sur une offre que je n'ai pas su refuser... un oculaire Morpheus de 9mm bradé à 27000 yens (ça fait 158 euros, au taux de change actuel). Bordel, il m'en faut un deuxième, maintenant 
       
      Je ne les ai pas tous pris en photo, je pense que vous savez à quoi ressemble un stand de marque :
       

      Avec la dépréciation du yen, les bonnes affaires sont légion ! Les binos Vixen BT80, qui ont plutôt bonne presse, sont ici à 235 euros...
       
      Lui, il a tout un stock de jumelles de randonnée, de loupes, de chercheurs 8x30 et de bordel divers (filtres, caches, boites à oculaires, etc.) à 59 centimes d'euro pièce 
       

      (Notez le poster d'un personnage Moe, nous sommes bien au japon...)
       
      Coté matos, je n'ai pas repéré grand-chose de spécial, d'original ou de vraiment nouveau... mais bon, je ne suis pas le mieux placé pour en juger : je ne m'intéresse guère qu'à l'équipement dédié au visuel. J'ai quand même vu deux-trois trucs que vous ne connaissez peut-être pas, ou pas encore ? 
      Voyons cela :
       
      Sur le stand Vixen, je me suis attardé sur ces deux versions à diamètres réduits - 70 et 90mm - de l'astrographe VSD100SS.
      Je ne connaissais pas ces modèles, je suppose qu'ils sont plus abordables que leur ainé : de mémoire, le tube de 100mm est hors de prix (je n'en ai d'ailleurs jamais vu dans les rangs amateurs, même au Japon) !
       

      Malgré la déprise du yen, le VSD90SS est à plus de 4000 euros... mais sérieux, qui va acheter ça ??
       
      Les amateurs
       
      Autant j'avais vu des équipements remarquables au rassemblement d'Aichi (celui consacré aux grosses binos, aux dobsons et aux réalisations personnelles), autant le festival d'Hoshi No Mura est basique : les visiteurs sont avant tout venus avec... des lunettes équipées pour l'astrophoto, ad nauseum !
      Je n'ai vu que deux dobsons : le 660 déjà remarqué dans des rassemblements antérieurs (comme celui d'Aichi) et le 500 décrit dans mon compte-rendu sur la star-partie de Koumi.
       
      il y avait aussi ce Ninja :
       

      Si vous avez une impression de déjà vu, c'est normal : ce tube était présent lors du rassemblement d'Aichi, comme en témoignent ses autocollants Moe (décidément...)
       
      Le T500 (à F/D beaucoup trop, ouch, échelle de pompier obligatoire) du festival de Koumi, encore une pièce rapportée :
       

       
      Vous vous souvenez du proprio ? Non ? 
      Indice : Un homme inverti en vaut deux (sur les blagues de boomer, je ne crains personne )
      Bref, le voici  :
       

      Lorsque j'ai pris cette photo, l'évènement n'avait pas commencé, tout le monde s'installait tranquillement. Donc, notre gaillard n'est pas prêt... mais quelques heures plus tard, en soirée, il l'était ! 
      Au menu : mocassins noirs brillants à talons, longue robe grise plissée, haut bustier noir échancré et chapeau canotier à ruban rose orné d'un flot en forme de coeur...
      Ça y est, vous le remettez ??
       
      Le télescope suivant, je ne pouvais pas le manquer :
       

      Nous sommes toujours en territoire connu : c'est le 200 - diaphragmé à 198mm - F8 de Okubo-san. Le seul télescope amateur de moins de 200mm d'ouverture nécessitant l'usage d'un escabeau... 
       
      Coté binoculaires, ce n'est guère folichon :
       

      Des Miyauchi 20x100 (oculaires fixes) : j'ai eu la chance de posséder ce modèle l'année du passage de la comète Hyakutake, en 1996.
      Elle repasse dans 70.000 ans mais cette fois, j'ai des 150ED : j'ai hâte !
       
      Par le plus grand des hasards (non pas du tout, j'ai évidemment fait exprès), je me suis installé juste à coté du seul gars bien équipé en jumelles : il avait 7 ou 8 modèles, à minima, dont des Zeiss 7x50 antiques (très bonnes, une vraie surprise), des Zeiss stabilisées 20x60 (une autre bonne surprise, je les aurais pensé plus lourdes) et des Nikon 20x120 anciennes en provenance directe... d'un bâtiment de guerre (il m'a donné un nom que je n'ai pas su mémoriser) :
       

      (Oui, pardon, c'est de l'infrarouge couleur)
       
      Le CROA
       
      Et coté astronomie, me direz-vous ?
       
      La nuit du vendredi au Samedi était plutôt mal partie (cf images) mais dès 22h, les nuages sont sont espacés, puis évaporés ! J'ai profité de mes jumelles jusqu'à minuit environs, puis je suis passé en mode "monteur d'étoiles" lorsque diverses personnes - essentiellement des résidents du coin, venus en famille - sont venu dans notre secteur :
      Le ciel était très bon, peu pollué, la transparence excellente, les principales vedettes de l'été - du sagittaire au Cygne, pour faire court - en pleine ascension... succès garanti !
       
      Jusqu'à une heure et demie du matin, j'ai ainsi partagé notre passion avec les gens du cru, jusqu'à ce qu'un gars presque obèse (une rareté, au Japon), s'emmêlant les pinceaux dans le noir, s'assoit un rien brutalement sur ma chaise : CRAAACK ! Plus de chaise ! 
       
      Imaginez la scène, compte tenu de la culture du pays : le pauvre type ne savait plus où se mettre, il s'est répandu en excuses plus dramatiques les unes que les autres, je ne savais pas quoi dire ou faire pour l'arrêter !! Il ma fallut des trésors de patience pour lui faire comprendre, in fine, qu'une seule pièce de bois de 10x10cm avait lâché, que la refaire serait un jeu d'enfant (et en effet, j'ai réparé ma chaise ce Dimanche matin)... purée, il voulait absolument me dédommager en argent... oh wait, j'aurais peut-être du me laisser faire ? 
       
      Anecdotes
       
      J'ai quelque peu écorné ce chapitre, avec l'astronome transformiste (une combo rare, avouez) et le sculpteur de giga-bites (non, rien à voir avec l'informatique)... 
      Il vous reste quand même quelques curiosités à découvrir :
       
      1/ Les japonais sont honnêtes et très confiants ! On ne le dira jamais assez, le pays est sûr et au quotidien, l'on perd assez vite ses repères et ses habitudes ! L'observatoire d'Hoshi No Mura est ouvert aux quatre vents, il n'y a pas de caméras dans le bâtiment, vous pouvez vous y promener et ramasser ce qui vous plaît sans aucun problème...
      Par exemple, en montant au deuxième étage via la tour carrée, vous pouvez choisir le modèle de loupe binoculaire qui vous convient :
       

      Le détail qui tue : l'observatoire a acheté l'exemplaire du milieu (juste à droite de la caisse orange), sans doute pour le mettre à disposition du public (notamment des écoliers) il y a encore l'étiquette avec le prix affiché (20.000 yens)...
      Non seulement rien n'est sous clé ni même surveillé mais en sus, la valeur du matériel est commodément indiquée 
       
      Un peu plus haut, dans ce qui s'apparente à un débarras sans porte, vous avez tout un tas d'instruments en vrac, avec des caisses d'oculaires et de jumelles à même le sol :
       

      J'ai pris la photo sans arrière-pensée ni gêne aucune : j'étais absolument seul, dans la tour et sur le toit ! Je rappelle que le site, pour l'évènement, reçoit plusieurs centaines de personnes, de tous âges, qui vont vaquer dans tous les sens : et bien, comme d'habitude, rien ne sera volé. Les organisateurs ne sont pas des idiots : s'il en allait autrement, soyez sûrs que tout serait surveillé, ou hors d'accès. Mais ici, à quoi bon ?? 
       
      2/ Dans le grand hall / salle d'exposition du bâtiment principal, j'ai remarqué cet objet, quelque peu incongru dans un observatoire  :
       

      Vous l'aurez deviné en observant l'image en détail : c'est une sorte de glaive court dont la lame a été forgée à partir d'une météorite ferreuse. Cette arme n'est pas historique, elle a été faite sur commande de l'observatoire il y a quelques décennies, mais elle est néanmoins représentative d'un phénomène réel, dans l'histoire dujapon : les minerais de fer du pays étant de qualité médiocre, les artisans locaux ont du développer des techniques très élaborées pour forger leurs célèbres lames (on pense surtout au katana, évidemment). Du coup, lorsqu'ils avaient la chance de tomber sur un beau morceau de météorite ferreuse, bien plus riche en métal que n'importe laquelle de leurs pauvres caillasses, ils ne se privaient pas d'en faire une arme (sans même parler du coté "on ne va pas gâcher ce précieux cadeau des dieux")...
       
      3/ Pour transporter son matos astro et son nécessaire de camping, rien ne vaut une Keycar coupée sport :
       

      Voici la voiture de mon "autre" voisin (pour le distinguer du possesseur de jumelles, venu en minibus Totyota). Dans cet équipage minimaliste à deux places, ledit voisin a transporté une petite lunette (une 80mm à FD court), son trépied photo et une tente une place intégrée à son lit pliant !
      Mieux vaut être célibataire, sans enfants... et sans dobson !
       
      4/ L'été japonais est caniculaire. nous sommes toujours au printemps, officiellement, mais nous avons souffert de la chaleur en journée. Pourtant, une créature était bien plus à plaindre :
       

      Il ne fait pas bon être un gros chien à poils longs, au pays du soleil levant : sauf à habiter haut en altitude et latitude, la chaleur humide des mois d'été est très pénible. De plus, la loi du pays impose de ne jamais laisser divaguer votre toutou, en ville comme à la campagne, même s'il n'y a personne en vue : les chiens sont donc toujours attachés et ne sont jamais libres de leurs mouvements.
      C'est moyen, pour ces lointains cousins du loup  
       
      5/ Le séisme de 2011 dans la région de Fukushima, de sinistre mémoire, a eut des conséquences désastreuses sur l'observatoire d'Hoshi No Mura :
       

      Au plus fort de la secousse, le t650 et sa monture, installés dans la coupole, ont traversé trois étages avant de s'écraser au rez-de-chaussée, infligeant les dégâts qu'on imagine ! La carcasse de l'ancien télescope est toujours exposée dans le bâtiment, au pied de l'escalier menant au pont.
       
      Cette petite sculpture est un monument commémoratif de l'accident :
       

       
      6/ La photographie dans l'infrarouge proche, c'est beau, mais c'est aussi utile !
      Par exemple, pour discriminer le couvert végétal :
       

      on distingue beaucoup mieux les feuillus des conifères, entre autres...
       
      Clôturons ce rapport comme il convient : par une photographie astronomique !
      Voici donc la planète terre, observée depuis l'observatoire d'Hoshi No Mura, préfecture de Fukushima, Japon :
       
       
       
      Owari desu !


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