À propos de ce groupe

Bienvenue sur le groupe du ciel rapide. Les photos, techniques et traitements qui concernent l'acquisition du ciel profond en exposition courte. On parle en seconde, voire en milliseconde, mais aussi d'arcseconde voire de milliarcseconde et dans le cadre du ciel profond !

  1. Quoi de neuf dans ce groupe
  2. Bonjour et merci pour l'accueil, Je n'ai eu pour l'instant qu'une seule fois l'occasion d'utiliser ma 224MC en raison de la météo déplorable. J'ai enfin réussi à utiliser PIPP pour additionner les vidéos et pour ajouter mon .SER dark. Malheureusement, mes réglages de captures étaient mauvais. Je le comprends maintenant. Pour obtenir un effet "loupe" j'avais diminué la résolution. J'ai effectivement un gros plan sur l'anneau mais on ne voit plus rien autour. Pas facile pour AS! de réaliser l'empilement dans ces conditions. J'avais lu sur le site de ZWO que le meilleur rapport gain/bruit s'obtenait avec un gain à 300 pour l'ASI 224MC. Mais j'essaierai avec 500 la prochaine fois. Voici comme demandé ce que j'obtiens après un premier essai. C'est vraiment pas terrible. Mais au moins je me dis que je ne peux pas faire pire. Merci pour cette réponse rapide et bon ciel à tous.
  3. les darks dans le cadre du ciel rapide

    Bonjour à tous, Un petit retour après essai. Après avoir suivi scrupuleusement les instructions, j'ai réussi à mettre bout à bout mes 4 vidéos .SER. J'ai également ajouté mon Dark directement avec PIPP. En revanche, l'option "load master dark" est restée grisée dans AS!. Bon, c'est pas grave puisque je suis passé par PIPP. J'ai donc retravaillé sur 8000 images au lieu de 4000. Autostakker a bien fait l'empilement et j'ai gardé environ 80% des images. J'ai donc réussi à passer une première étape. Malheureusement, comme je l'indiquai, j'ai trop réduit la résolution et l'image reste floue. C'est vraiment pas terrible. Le mauvais temps m'a pour l'instant empêché de faire de nouvelles prises de vue, mais me voilà un peu plus à l'aise et je remercie Stéphane pour ça. A bientôt pour de nouveaux comptes-rendus. SP.
  4. Hello, j'ai ouvert un goupe astrobin sur le "short exposure". ICI : https://www.astrobin.com/groups/92/ Pour ceux que ça intéresse , vous pouvez y référencer vos images. Il y a des choses intéressantes outre-alantique et ailleurs JF
  5. DFK 31

    Bonsoir, Ce groupe correspond à ce que je recherche actuellement. Désireux de me mettre à la capture du ciel profond, je pose la question suivante: Est-ce que la caméra DFK 31 est adaptée pour la technique du ciel rapide. Amicalement, Kartouche.
  6. Salut tous. Après cette bière d'Abbaye, ma 2e passion pour ceux qui me pratiquent, je trouve que ce groupe ouvert par le vénéré Stéphane mérite une petite dynamisation. Je me fais également un peu chier sans ciel exploitable depuis 6 mois. Pour dynamiser tout ça , voici ce qu'on fait en poses rapides quand on s'y met, au bout de 6 mois de pratique : Allez-y, PS : je vais bientôt tester une ASI 294MC sur cette affaire. JF
  7. Salut et bienvenue. Je ne vois ton post qu'aujourd'hui. Idéalement poste ce que tu obtiens. Ca nous aidera à critiquer (positivement) mais également à progresser nous-même vu que cette technique est exploratoire. Ceci dit. A 500 ms tu dois augmenter le gain, vers 500. Sinon tu ne profites pas du rapport signal sur bruit. Pour résumer. Gain au max possible en fonction de ton fond de ciel, temps de pose au mini (500ms c'est bien sur les objets très brillants). Le tout en 16 bits. Postes les résultats. JF
  8. les darks dans le cadre du ciel rapide

    Ah! Merci. Tout s'éclaire. C'est donc bien la solution 3. C'est logique. Je télécharge PIPP et je commence le traitement. Merci.
  9. Excuses moi je me suis mal exprimé. je t'expliquais la solution As! et dark, et ensuite la solution Pipp,dark et AS! les darks tu peux les utiliser soit dans Pipp ou dans AS! Mon protocole de traitement est celui ci: Pipp (lier les SER non debayer)----As! (je soustraie les Dark)---Iris(déconvolution)--photoshop(cosmétique) ou bien (et de plus en plus) Pipp(lier les SER non debayer+Dark)---Siril---Iris---photoshop
  10. les darks dans le cadre du ciel rapide

    Super, ça commence à s'éclaircir un peu. Sauf que... Je pensais qu'il fallait passer par PIPP en premier pour avoir un SER complet puis passer sur AS! ensuite. Donc 3 solutions: 1- On commence avec PIPP pour obtenir un SER maître. Mais alors pourquoi y charger son SER Dark pour le recharger après dans AS! ? 2- En te lisant, je comprends que l'on travail sur AS! d'abord et PIPP après. C'est ça ??? On soustrait donc le SER dark à chaque SER de 20 mn (dans mon cas). Puis on passe à PIPP. Mais du coup, puisque AS! soustrait les darks pourquoi recharger le SER dark dans PIPP? 3- Finalement on n'utilise le SER Dark qu'une seule fois soit avec PIPP soit avec AS! Dans tous les cas, merci de m'avoir fourni la marche à suivre détaillée et les onglets à sélectionner.
  11. Tu choisis en premier ton SER Dark dans AS!, tu fais la manip que je t'ai indiqué et ensuite tu sélectionnes ton SER maitre , automatiquement AS! va soustraire le Dark. Pour Pipp: -onglet source files:Add images files, tu sélectionnes ta soirée saucissonnée, coche en bas join mode... -Tu refuses le debayer (reste en NB cela prends 3 fois moins de place) -tu vas dans l'onglet Dark Files, tu charges ton SER Dark -onglet Output option: SER -onglet Do processing, tu clic star processing. C'est la base pour lier des fichiers entre eux Apres tu peux ameliorer avec differentes options .. C'est vrai, mais en ciel rapide les cibles sont peu contrastées donc il faut de la detectivité alors si je ne veux pas monter l'expo (et subir un poil trop la turbu) je monte le gain. Mais pas trop car AS! ne fera plus la difference entre le signal et le bruit. Mais c'est vrai qu'avec Siril, les choses changent...
  12. les darks dans le cadre du ciel rapide

    Merci pour cette rapide réponse. Je possède un Newton SW 254/1200 sur AZEQ6. L'ensemble fonctionne bien et j'ai choisi l'option poses courtes pour sa simplicité de mise en oeuvre question capture d'images. Le guidage a tendance à me freiner un peu. J'avais choisi 300 de gain car sur le site ZWO ils indiquent que cela correspond au meilleur rapport gain/bruit. N'étant pas encore très à l'aise avec Firecapture, j'ai fait mes premières prises avec SharpCap mais je suis prêt à changer. En tout, cas je note les valeurs indiquées. Je cherche effectivement de l'aide ou un petit tutoriel sur PIPP. Si je comprends bien, je fabrique mon master dark tout seul avant d'insérer mes brutes ou bien après avoir chargé mes images je fais ce que tu indiques? Je ne connais pas Siril, mais j'ai lu à droite et à gauche de bonnes critiques. En tout cas merci pour ton aide précieuse. Bon ciel. Simon-Pierre.
  13. Bonjour, Merci pour ce tutoriel très intéressant qui fait référence pour moi. Je viens de commencer la photo en poses courtes suite à l'achat de l'ASI 224 MC. J'ai fait quelques captures en .SER de 20 mn, mais je me retrouve bloqué pour "coller" mes différentes vidéos. Du coup, pour le moment je n'ai travaillé sur Autostakker qu'avec des vidéos de 20mn. Pour commencer, je me suis attaqué à M57. Je suis parti sur un gain à 300 et des poses unitaires de 500ms. J'ai un peu trop forcé sur la résolution du coup l'anneau rempli le cadre mais on ne voit plus d'étoile autour. Pour le moment avec mes 5 vidéos, je n'ai réussi à n'en empiler que trois. (Quand je disais, je ne fais que commencer). J'ai aussi essayé de jouer avec M15 avec cette fois-ci des poses unitaires au nombre de 2000. Toujours avec un gain de 300 et 500ms. Cette fois-ci DSS n'a pas trouvé la moindre étoile. Bref je but un peu. Pouvez-vous m'indiquer vos réglages? Quelle est la meilleure option: Vidéo en .SER ou une multitude de poses en FITS? Enfin, existe t'il un tutoriel sur l'utilisation de PIPP pour mettre bout à bout mes fichiers .SER? Merci de votre aide et bon ciel.
  14. C'est une excellente idée! tu as quoi comme materiel? Je peux te donner quelques combines, bien sur il existe différentes façon de faire. tout d'abord tu peux monter le gain:400/450 , tu peux équilibrer ta balance avec ces parametres: R66 et B99, tu trouve ces reglages avec Firecapture par exemple dans le menu à gauche. Apres pour lier tes fichiers tu peux utiliser PIPP, il assez simple d'utilisation , je pourrais t'aider si tu veux. Avec AS! tu as un onglet "image calibration" tu clic "create master frame" tu choisi ton fichier SER Dark. Apres tu clic "load master dark" et c'est tout. Normalement à coté de buffering souligné en jaune tu auras dark souligné aussi en jaune. Il existe un autre logiciel qui peux t'aider c'est Siril, il est excellent. Pareil je peux t'aider... A+ Stephane
  15. les darks dans le cadre du ciel rapide

    Bonjour à tous c'est ma première question dans ce groupe et je me greffe à ce sujet parce qu'il traite des Darks. Après de nombreuses lectures sur ce forum, j'ai décidé l'achat d'une ZWO ASI 224 MC afin de me lancer à la photo en poses courtes. J'ai commencé mes exercices avec M57. Après une bonne mise en station et un MAP pas trop mal, j'ai fait des captures en vidéo au format .SER. Avec l'ASI 224, j'ai choisi un Gain à 300 et sur M57, j'ai pensé que 500ms de pose unitaire suffisait. J'ai commencé par des films de 20 mn et j'en ai fait 5 (ce qui donne 2000 images X 5 à peu près). Ajouté à ça j'ai fait mes Darks (5 min soit 500 images) et c'est là qu'arrive ma question. Comment fait-on avec Autostakker pour ajouter les Darks? Ne riez pas, j'ai pas trouvé. Bon j'avoue, je n'ai pas trouvé non plus comment empiler mes 5 vidéos. Du coup, pour l'instant, je m'amuse avec mes petits bouts de 20mn mais du coup, le résultat n'est pas terrible. J'ai cru lire que la mise bout à bout des 5 vidéos se faisait avec PIPP mais je ne connait pas encore cette application. J'ai encore du chemin à parcourir, mais avec votre aide, je suis sûr que ça va bien se passer. En tout cas bravo pour ce tutoriel et ces belles démonstrations. Merci de votre aide. Bon ciel à tous.
  16. choix caméra asi290 vs 224mc

    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/cameras-astro/cameras-planetaires/camera-zwo-asi290mm-mini_detail https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/camera-altair-astro-gpcam-2_detail
  17. Bonjour, avec AS!3 j'empile en monopoint (un seul AP) et en local. Le résultat est satisfaisant. Avec DSS je mets les valeurs conseillées en général. Les rares fois où je l'ai fait avec Iris j'ai laissé sur une étoile. JF
  18. Bonjour, Le décalage que j'applique n'est pas un dithering à proprement parler, car il s'effectue dans le même sens pour une série. Je vise <1 pixel de manière empirique pour ne pas dégrader la résolution. L'idée est que le décalage reste inférieur au pixel pour être invisible sur les brutes unitaires, mais fasse son effet sur l'empilement avec le temps. PS : le lien fonctionne pour moi, bizarre ! JF
  19. Bonjour, Au niveau de la registration, quelle methode privilegie-tu pour avoir un rapport qualite/temps de calcul raisonnable ? Simple etoile / plusieurs etoiles / cross correlation / information mutuelle / autre chose ?
  20. Bonjour, merci pour ce super tuto. Juste par curiosite, pourquoi dithering inferieur a 1 pixel, la perte de champ est si genante que cela ? N'y aurait-il pas meilleur compte a generer un dithering >= 1 pour assurer un maximum d'indepedance statistique ? PS: le lien vers http://www.stark-labs.com/help/blog/files/GainAndOffset.php ramene vers astrosurf.
  21. Bonjour à tous, ce petit post pour partager avec les "poseurs rapides" ou ceux qui voudraient s'y mettre une solution que j'ai expérimentée pour combattre la trame générée par les capteurs CMOS lorsqu'on les utilise en poses rapides, sans autoguidage. La suite est un peu rébarbative si vous n'êtes pas concerné par le problème, mais j'espère que ceux qui le rencontrent y trouveront 1 ou 2 idées. J'ai mis en gras les étapes importantes si vous voulez passer vite. Pour illustrer le Pb : voici un stack de 1200 x 1 sec sur M 51 avec les niveaux fortement tirés : Sur cet exemple, la trame épouse la direction de l'erreur périodique (ASC. droite) + dérive de la MES qui est faible dans ce cas. La multiplication des poses et des darks bien exécutés atténuent largement cette trame, mais jamais complètement et elle limite le traitement. Cela fait 6 mois que je cherche une solution correcte et reproductible. J'en ai passé plusieurs : Traitement avec plusieurs outils via photoshop : inconvénient il faut sacrifier le fdc et les objets les plus ténus, car le signal de base est détérioré quoi qu'on y fasse. Décalage de la MES pour générer une dérive lissant la trame : ça marche à peu près, mais si on veut passer en autoguidage pour faire une couche couleur par exemple, il faut refaire la MES. De plus, cette méthode fait perdre un peu de champ en raison de la dérive sur des capteurs déjà petits. J'ai même fait de l'autoguidage en poses rapides pour voir, mais ce n'est pas satisfaisant. Finalement, j'applique maintenant un mode opératoire qui, bien dosé, règle pas mal le problème. Avant toute chose, les darks doivent être faits avec rigueur pour diminuer le phénomène. Ensuite, l'offset (brightness) de la camera à la prise de vue doit être adapté au gain utilisé. Ce paramètre est réglable et dépend de chaque camera (cf site de ZWO pour les ASI). Il permet d'éviter le seuillage à zero de certains pixels qui augmente la trame. Par exemple pour l'ASI 290 MM le gain 300 et l'offset 75 conviennent ou 450/150. Les valeurs de base sont implémentées dans les pilotes ASCOM des cameras ZWO et sont accessibles via Sharpcap, par exemple. En 2 ou 3 essais on cerne ces paramètres à la louche (mieux vaut un peu plus). Il y a un post en anglais ici qui explique bien les effets du gain et de l'offset (assez technique) : http://www.stark-labs.com/help/blog/files/GainAndOffset.php Enfin, je génère un "pseudo dithering" sous Firecapture qui possède une fonction permettant de décaler, toutes les 10 secondes par exemple, la monture d'un petit chouilla (inférieur au pixel). Il faut que la monture soit sous eqmod et ce réglage se trouve sous paramètres/telescope. Dans mon cas, je décale de 100 ms toutes les 10/20 sec. En variant la direction de décalage entre chaque série (Est-Ouest-Nord-Sud) et la valeur (en fonction de la dérive observée sur la première série), on obtient des séries avec des orientations de trames différentes. Il y a un petit coup à prendre. L'objet reste globalement au centre si on alterne bien les directions et on perd très peu de champ à l'empilement. Par exemple sur M 102 : Décalage 100ms toutes les 10sec.- NORD : Décalage 100ms toutes les 10sec.- EST : Au final, les trames sont déjà bien plus discrètes. Elles se moyennent et disparaissent pratiquement à l'empilement. On peut donc tirer les niveaux jusqu'à aller chercher toutes les tâchouilles. La trame est quasi-inexistante. Le résidu est à peine perceptible au taquet, le fdc variant un poil avec la hauteur de l'objet et le tri des images favorisant parfois une direction. On rajoute la couleur, un peu de cosmétique, et c'est cuit : Bons ciels, JF
  22. Bonjour, je profite de ce groupe (merci le nouveau forum et merci Stéphane) pour reprendre un petit tuto basique que j'avais posté en face il y a quelques temps : J'ouvre ici un fil sur les basiques des poses rapides en ciel profond. Sans prétention, si certains veulent compléter libre à eux. Je commence par le début : Sont considérées ici comme poses rapides les images du CP effectuées en additionnant des poses unitaires de quelques secondes tout au plus. Idéalement moins de 2 secondes. 1/ Pourquoi faire des poses rapides. Pour résumer, les poses rapides sont simples à mettre en œuvre. Elles présentent quelques avantages par rapport aux poses longues et un inconvénient : Elles permettent de se passer d'autoguidage, voire d'imager avec une monture Altaz en gérant la rotation de champ avec le logiciel d'empilement. Elles permettent, en dessous de 2 secondes, de lutter contre la turbulence en la figeant. Les images sont triées avant addition pour écarter les plus mauvaises. La définition obtenue est ainsi améliorée. Elles permettent de travailler avec des capteurs non refroidis, donc moins chers. Inconvénient majeur, elles ne s'adressent qu'aux objets assez brillants ou aux parties brillantes d'objets. Les faibles extensions des nébuleuses et galaxies sont moins accessibles. 2/ Avec quel matériel ? Globalement, toute camera présentant un faible bruit de lecture et une cadence compatible peu faire l'affaire. Mais les petites cameras CMOS, très sensibles, sont toutes désignées en raison de leur bruit de lecture très faible. Par exemple, l'ASI 224 MC donne d'excellents résultats en couleurs et la 290MM en noir et blanc. Les cameras à base d'IMX 178 sont utilisables également, mais avec des photosites plus petits pouvant nécessiter du binning. Cela fonctionne également avec de plus grands capteurs, comme l'ASI 1600. Pour l'instrument, aucun n'est exclu. Mais plus il est ouvert et plus les poses seront courtes. Il faut aussi un peu de focale pour obtenir un échantillonnage permettant d'exploiter la résolution offerte par cette technique. Idéalement inférieur à 1" d'arc. On peut descendre jusqu'à 0,3" si le seeing est excellent. Sur ces bases, de bons résultats sont possibles dès 600mm de focale. 3/ Avec quels logiciels ? Les logiciels de capture gratuits comme Firecapture et Sharpcap sont bien adaptés. Pour empiler les images (filmées en format SER ou TIFF par exemple) Autostackkert 3 et DSS conviennent. AS!3 permet de faire un tri automatique, mais ce n'est pas toujours complètement fiable. DSS permet de trier grâce à un score, mais il est plus gourmand en ressources et plus lent. Empiriquement il est intéressant de faire des films de 10/20mn par exemple, en recadrant l'objet entre les séries. Pas exactement au même endroit pour égaliser le fdc. Chaque série donnera une image par empilement. Toutes les images sont ensuite additionnées entre elles, comme des brutes "normales". Une fois les images empilées, elles sont traitées comme des images "normales" avec votre soft favoris. 4/Avec quels réglages ? Les temps de pose varient de 100ms à plusieurs secondes en fonction de l'objet. Par exemple, une nébuleuse planétaire brillante à F/D 4 supportera 100ms, ce qui est très bon pour la turbulence. Une galaxie plus faible demandera de dépasser la seconde. Il faut tester quelques vues sur l'objet. Le gain de la camera doit être assez élevé, pour diminuer le bruit de lecture et booster le signal, souvent faible. Entre 50 et 90% du max. en essayant de ne pas saturer les étoiles brillantes (pas toujours évident). Les autres paramètres (gamma, balance des couleurs, etc...) peuvent être laissés par défaut. Mais un utilisateur un peu plus avancé voudra les optimiser (offset, balance) pour gérer le fdc ou rétablir la balance des couleurs en raison d'un filtre IR par exemple. Pour débuter ce n'est pas indispensable. 5/ Combien d'images ? Faut-il faire des DOF ? Plus on fait de poses unitaires, meilleur sera le résultat. Idéalement, il faut en faire plusieurs milliers pour atténuer le bruit et lisser le fond du ciel, qui a tendance à présenter des trames avec cette technique. Globalement, le temps de pose total est équivalent aux poses classiques. Il est indispensable de faire de bons darks, en surveillant bien la température du capteur pour les caméras non refroidies. Un écart supérieur à 1°C est à proscrire. Idéalement il faut viser 0,5°C au plus. Les Offset ne sont pas obligatoires en revanche, car le bruit de lecture est faible. Les flats ne semblent pas non plus indispensables. Les poussières éventuelles disparaissent à l'empilement car l'objet se déplace sur le capteur durant la pose. Le champ étant petit (sauf ASI 1600), le vignettage est généralement acceptable. Voilà, pour débuter c'est tout ce qu'il faut savoir. Le reste c'est du fun et des petites choses à découvrir. J'espère que d'autres viendront nourrir ce post. Il y a encore des choses à dire et à découvrir sur cette technique encore un peu exploratoire. Un exemple pour finir de ce qui est faisable en 30 mn de poses avec une ASI 224 MC :
  23. Salut , Pour un premier post sur les techniques des poses rapides, je voudrais vous proposer une petite etude sur les DARKS avec l'ASI224mc. C'est une camera couleur qui ne possède pas de système de refroidissement, ce qui implique une gestion des DARKS assez précise. Évidement cette étude est valable sur différent type de camera (planétaire et dans le cadre des prises de vue du ciel profond), camera NB comprise. Lors des acquisitions en ciel rapide , il est préférable de prendre les DARKS en cours de capture , surtout avec une camera couleur non refroidi. c'est une photo de M57 réalisé en 2016 avec des poses de 500ms stacking de 5500images , la température est de 20-21°. Tout d'abord regardons la photo sans dark: des points chauds parcourent la photo et l'amp glow domine les bords droit et bas de l'image. Apres voyons le resultat avec des DARKS de temperature superieure (24°): il reste quelques points chauds mais l'amp glow est surtout toujours present. Ensuite, il existe plusieurs façon de soustraire les darks ,voyons avec le logiciel PIPP: j'ai utilisé des DARKS pris avec la bonne température (celle du fichier d'origine), tous les points chaud sont partis et l'amp glow semble avoir disparu . Et maintenant les même DARKS soustraient cette fois ci avec AS!: pareil que PIPP mais le fond bleu à quasi disparu. Y a t'il besoin d'autant de DARK?essayons avec 400: pas de différence flagrante avec les 1200 d'au dessus. diminuons a 100: Resultat équivalent pour moins de temps à passer pour capturer les DARKS. Ce n'est pas parfaitement corrigé ce probleme d'amp glow mais c'est plus facile à supprimer avec les logiciels comme Maximdl ou IRIS. Resumé en GIF: Maintenant j'utilise AS! pour soustraire mes DARKS et je dépasse pas 100 images .Que du temps de gagné.
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