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Q-Turret barlow & set complet oculaire BCO

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Bonjour, j'ai un petit manque de tirant pour un oculaire réticulé sur un chercheur TAL très ouvert <18cm focale

Ayant utilisé un orthoscopique de même focale, j'ai largement assez de champ quand je pointe, je peux prendre une focale plus petite et passer à un champ plus réduit sans louper le pointage initial pour que ça rentre dans le chercheur.

J'ai fait un petit test rapide aujourd'hui avec la lentille de barlow de ma Dakin et pas de soucis. La barlow elle-même dans son montage avec le tube améliore insuffisemment

J'ai cherché dans les articles de barlow et j'ai trouvé que la barlow Q-Turret en usage vissant direct augmente peu et fait sortir le tirant pour l'oculaire -> l'oculaire n'a pas besoin d'une mise au point aussi proche.

 

Quelqu'un connait-il la distance gagnée dans ce sens ?

Ainsi que ses autres propriétés si testées.

 

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Ok ça marche, j'ai vu les chiffres qui m'intéressent.

"screwed into the eyepiece barrel, the focus point moves outwards by a few mm."

Citation

Vissé dans le tube de l'oculaire, le point focal se déplace de quelques mm vers l'extérieur.

 

Citation

Les résultats sont très intéressants. Avec le BCO de 18 mm, le barlow utilisé en mode conventionnel crée un oculaire efficace de 8 mm, mais vous devez trouver environ 10 mm de distance du focuser pour le mettre au point. Avec le BCO de 10 mm, vous obtenez un oculaire de 4,4 mm et environ 8 mm de débattement. Avec le BCO de 6 mm, vous obtenez un oculaire de 2,7 mm (!) Nécessitant un débattement d'environ 6 mm pour atteindre la mise au point.

Utilisé avec les BGOs de 18 mm et 6 mm, qui nécessitent déjà environ 10 mm de distance de déplacement vers l'intérieur par rapport à leurs homologues BCO, le déplacement supplémentaire que introduit le barlow 2,25x est vraiment minime: seulement 2 mm avec le 18 mm 6mm BGO (Je n'ai pas de BGO 9mm à comparer avec le BCO 10mm, mais vous pouvez obtenir l'essentiel du résultat!).

 Le tirant opérationel du tube de la barlow étant de 38mm (information lue ailleurs), j'ai dans l'idée qu'elle a une focale de f=-30,4mm et qu'on doit rentrer à 17mm sous le point focal à x2.25

Avec la jupe de 23mm du SP Meade et 9mm de déplacement du plan focal à x1,3 (30,4*0,3) ça fait 17+9=26mm donc rentrante de 3mm dans la cellule. Les Meade standards ont le point focal à 1mm environ dans la jupe.

 

Je pense que les quelques mm en question ça doit être chiffré à 4mm environ. Avec la marge du focuser, je pense que ça devrait passer. Je la commande.

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Peux-tu préciser, je peux encore annuler ma commande.

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Il y a 3 heures, lyl a dit :

ma commande.

tu as commandé koi ?

 

la barlow : image.png.7356aac50495b78fbe8e89208b64953b.png

ou le set complet : image.png.bbd9dc6491750af9beca230cbb38372c.png

 

Clear Skies

 

Frank

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Je ne connaissais pas la partie complète, je cherchais une barlow vissante.

Le fait que l'optique rentre dans la jupe oculaire plutôt que externe présageait d'une modification du point focal. Ca ne va pas être énorme vu que je constate que c'est une barlow ultra-courte. Les longues de qualité en champ sont à 10cm de focale en général. Là tout est précisé : 50° max. tirant court.

-----------------------------------

Pour Cédric : je connaissais les habitants de Cutry , site historique du moyen âge  Custerei en 1140. J'ai même fait 1h de fouilles là-bas. On les surnommait les cul-terreux (à titre de raillerie et il circulait sur un jeu en ligne Hattrick le FC Cutry) jusqu'à ce que je comprenne le rapprochement historique. Je recaserai ça au bistrot un jour ou l'autre.

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orthographe après relecture

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D'ailleurs quelqu'un a-t-il déjà utilisé les BCO?

Les remontées d'informations sur cloudy nights sont bons, équivalents aux BGO. Quand je dis "BON" c'est pour la définition, le contraste et l'absence de distorsion, et non la largeur du champ, ni la couleur transmise qui sont pour moi secondaires....et pour des instruments dont la principale fonction est d'avoir une recherche de définition et contraste maximal comme les réfracteurs F/D>8, et non pour les faibles rapport F/D.

En effet, quand je vois la difficultés que peuvent avoir certains instruments à courts F/D (4 et 5) a résoudre une aussi simple paire qu'est Epsilon 1 et 2 Lyre, je me dit que ces instruments n'ont pas la polyvalence que l'on veut bien laisser nous faire croire.

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Instruments à f/D courts : c'est un débat éternel. Mon avis là-dessus est que la qualité de fabrication est plus difficile à obtenir que ce soit en réflecteur : état de surface et forme des paraboles/obstruction.

Qu'en réfracteur : chromatisme et sphéro-chromatisme. Il y a quelques formules optiques qui s'en sortent en réfracteur : les petzval. Je n'ai pas trop d'idée en réflecteur mais à gros diamètre on peut faire descendre l'obstruction.

J'en veux pour preuve mon petzval semi-apo que j'ai fabriqué qui monte (théorie) à .99 de strehl au centre, mais ça reste un micro-diamètre. (image à suivre)petzval-49-196-555nm-flat.JPG.deec46fe68734f389d241cab12b5d6ae.JPGPeres-noel_zoom.jpg

Il y a surtout les FSQ Takahashi (106ED par exemple)

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Sur Cloudy Nights, j'ai lu qu'ils avaient du mal à comprendre pourquoi ces BCO étaient si peu chers au regard de la qualité. Une sorte d'erreur de marketing (prix trop bas au regard de la qualité).

La Q_turret fait plastok c'est sûr, mais les oculaires sont peut-être excellents.

Alors des retours, ou l'avis des us est fondé, à savoir:  pas cher donc mauvais donc  pas la peine de sortir ses tunes pour essayer. CQFD.:P

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Super, ça marche sur le chercheur, en vissant : 11mm de focus vers l'extérieur gagné sur cet oculaire réticulé.

Sur le meade SWA : +5mm, sur un Baader eudiascopique : +7mm

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Le 17/09/2018 à 08:35, STF8LZOS6 a dit :

D'ailleurs quelqu'un a-t-il déjà utilisé les BCO?

 

Salut,

j'en ai une paire de 18 sur ma bino, avec le système de grandissement en amont ça donne 400X sur mon T406.

Les images sur Jupiter sont fines et nuancées, on ne peut mieux pour la définition, de plus le confort est excellent en bino, le placement correct des yeux est immédiat et je les conseille pour cet usage.

Pour le planétaire je conseille donc vivement. Il ne manque que du champ, mais en bino c'est moins gênant car la sensation d'immersion est bien là.

 

 

Le 17/09/2018 à 08:35, STF8LZOS6 a dit :

et pour des instruments dont la principale fonction est d'avoir une recherche de définition et contraste maximal comme les réfracteurs F/D>8, et non pour les faibles rapport F/D.

En effet, quand je vois la difficultés que peuvent avoir certains instruments à courts F/D (4 et 5) a résoudre une aussi simple paire qu'est Epsilon 1 et 2 Lyre, je me dit que ces instruments n'ont pas la polyvalence que l'on veut bien laisser nous faire croire.

 

Pour augmenter la résolution et le contraste, il faut chercher à monter en diamètre (de qualité, bien réglé, bien mis en température), le F/D n'y est pour pas grand-chose, sauf sur les formules optiques qui font intervenir la réfraction.

En tout cas, la paire de BCO 18mm marche du tonnerre sur mon T406 à F/4,3 natif (mais à quasi F/18 à l'entrée des oculaires à cause de l'amplification en amont de la bino).

 

Fred.

  • Merci 1

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Et tu utilises la barlow Q-Turret ?

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il y a 12 minutes, fred-burgeot a dit :

En tout cas, la paire de BCO 18mm marche du tonnerre sur mon T406 à F/4,3 natif (mais à quasi F/18 à l'entrée des oculaires à cause de l'amplification en amont de la bino).

 

Pour ce que j'ai pu voir pour les quelques télescopes à f/d natif 4/5, le grossissement était fait pas des oculaires courtes focales ortho tani ou baader hyperion, et non comme tu l'expérimentes avec la barlow pour faire monter le F/D, ce qui est excellent choix en soit, surtout si c'est avec une bonne barlow du style televue 2X ou 3X..

De mon coté, je reste pour l'instant avec la préférence pour mes ortho Tani courtes focales, 12.5, 9, 7, 6, 5 et 4 mm (coulant 31.75 et surtout coulant 24.5mm) mais j'envisage soit 2 sets complets de BCO, ou Plossl televue ou éventuellement Brandon....dans le but d'avoir le meilleur contraste/résolution à diamètre constant 150 F/D8 Apo et 200 F/D10 mak. Le champ m'importe peu. Si les BCO ou les télévue valent les brandon, je ne me casserai pas la tête, le choix sera vite fait.

Les BCO sont plébiscités aux US, mais le prix bas les chagrine un peu, comme si il y avait un loup, mais quoi de plus simple qu'un ortho 3+1 aujourd'hui j'imagine avec les progrès de l'optique grand public, et des grandes séries...

Sinon pas de projets immédiat chez Baader de sortie de sets complets ZAO II (III) selon le fournisseur, mais je me demande si il n'y songe pas. Cela cartonnerait à la vente c'est sûr.

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Il y a 9 heures, lyl a dit :

Et tu utilises la barlow Q-Turret ?

 

Non pas de Q-turret, désolé Lyl pour le hors-sujet, je passais pour répondre à STF8LZOS6.

Avec la bino, j'utilise une Powermate X2, il y a aussi la barlow TV 'spéciale bino' qui est vissée dans le coulant de la bino et qui vient donc s'insérer dans la Powermate.

 

Il y a 8 heures, STF8LZOS6 a dit :

mais j'envisage soit 2 sets complets de BCO, ou Plossl televue ou éventuellement Brandon....

 

2 sets, c'est que tu as une bino ? C'est de mon point de vue le meilleur accessoire pour tirer tout le jus des images en planétaire/lunaire/solaire/stellaire.

Je m'arrête là pour le hors-sujet, Lyl ;)

 

Fred.

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Pas de soucis Fred, pour le coup c'est moi, il s'agit bien d'une question intéressante pour le sujet vu qu'on à parlé assez rapidement de l'ensemble complet qui a une cohérence, je rectifie le titre qui était trop serré pour en profiter.

Je pense que les histoires de tirant oculaire font partie des particularités des "glasspath, OCA" et ce qui tourne autour de la conservation ou non du piqué en utilisant des barlows et de certains.

oculaires.

En l'occurence, il s'agit pour moi de me faciliter le pointage planétaire entre changement d'oculaires justement par recentrage avec le chercheur, je compte aussi utiliser une bino.

Par la tourelle ça ressemble à un zoom mais avec set d'oculaires différents, pas un zoom intégré : quelle qualité en retour, quelle contrainte de tirant ?

Myriam

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J'ai aussi une tourelle, celle de Geoptik. Elle est assez lourde et je ne l'emploie pas sur ma Vixen 102/1000. A voir sur les deux autres instruments. Pour moi elle aurait un sens si on y mettait un set d'oculaires parfocaux. Donc l'idée de Baader est excellentes Q-turret et oculaires BCO parfocaux. J'ai une bino mais la maxbright. Il me faut une Zeiss, ou une Brandon ou une Televue. Donc beaucoup de frais en perspectives mais je ne renouvellerai pas le matériel par la suite. Donc, faire un bon choix maintenant, voilà mon idée et la raison pour laquelle je suis intervenu ici mais je suis hors sujet. Désolé.

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J'ai pu tester la Q-Turret barlow sur des instruments de qualité.

Maksutov Newton 152f8, Objectif Zeiss C63/840 (Telemator) et Petzval 49f4 semi-apo (Thorlabs)

 

Oculaire 1 : Baader Eudiascopique 3.8mm

Oculaire 2 : CZJ P25x/8 (dérivé de König 1-2-1, excellente formule planétaire)

Oculaire 3 : TV plössl 8

Oculaire 4 : Clavé 6 Parra-Mantois (pré-1960)

Oculaire 5 : Célestron ORTHO 5mm circle V

 

a) TVP + barlow vissée : vainqueur Eudiascopique, Célestron, Clavé. -> aberration de pupille génante sur la combinaison avec le TV

b) TVP + tube barlow : vainqueur Eudiascopique (plus de contraste) et Célestron (un poil moins de détail mais net : plus de contraste).

c) CZJ 10mm + tube barlow : vainqueur Eudiascopique et Célestron, égal avec le Clavé qui est pourtant loin en focale équivalente. -> contraste meilleur sur les reflets métalliques.

 

La barlow est régulière sur le champ promis mais elle dégrade légèrement le contraste.

Nettement moins bonne que ma Dakin longue x2.4 qui elle, se fait oublier.

(Je précise : c'est mon ressenti, on est pas tous pareil)

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    • Par ndesprez
      Question simple : comment ça fonctionne ? Quelle différence technologique
      avec une Barlow ?
    • Par Gilles Pascal
      Bonjour,
       
      ayant récemment testé un objectif photo 500mm stabilisé, j'ai été impressionné par le résultat.
      Je me prends alors à imaginer un montage à lentilles stabilisées, qui viendrait s'insérer dans le chemin optique d'une lunette astronomique, de façon à pouvoir l'utiliser à main levée...
       
      Mais la question est : comment faire ? Est-ce seulement envisageable ?
      Certains parmi-vous ont déjà imaginé/envisagé une telle réalisation ?
      Quel groupe de lentilles faut-il implanter dans le chemin optique ?
      Trouve-t-on des modules tout-faits (lentilles, capteurs, moteurs) pour pouvoir les monter soi-même dans des prototypes d'étude ?
       
      Je détaille ci-dessous tout le cheminement qui m'a conduit à cette réflexion (je devrais plutôt dire transmission  ;o)
       
       
      1) Mes prises de vues avec le 500mm
       
      Ma config :
      Zoom Nikon 200/500mm FD5.6,  réglé à 500mm.
      Autofocus ON
      Plage de mise au point : limitée
      Stabilisateur : ON
      Boitier : D7200 Nikon
      Multiplieur de focale : 1.4
      Focale résultante : 700mm
      FD résultant : 8. à cette valeur, on est à la limite de ce que l'autofocus peut accepter. Il se peut qu'il ne fonctionne pas bien. Et en effet, les prises de vues vont le confirmer.
      De plus comme le boîtier est au format DX, on peut alors considérer que la focale finale obtenue est de 1.5 * 700 soit 1050mm.
       
      Objet photographié : lune du 17 Avril
       
      Réglage boitier :
      ISO fixe : 100
      Vitesse : 1/80s
      Format : RAW
       
      Prise de vue : à main levée bien-sûr
      Heure : 21h20
      Orientation : lune très haute dans le ciel. L'appareil est donc en visée presque verticale, ce qui n'est pas très agréable.
       
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      J'ai pris 27 images à main levée.
       
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      - Tentative de prise de vue en live view : on suit l'image alors directement sur l'écran arrière du boîtier.
      Problème : on n'est pas capable d'apprécier aussi bien la mise au point qu'à travers le viseur optique. Des vues sont floues, il faut alors les rejeter.
       
      Autre possibilité : On bloque la mise au point en manuel.
      Malheureusement elle bouge légèrement. Je pense que je n'ai pas encore bien la maîtrise de ce zoom qui requiert un certain apprentissage.
       
      L'autre souci dans ce type de prise de vue, ce sont les sollicitations importantes que subit la mécanique du boitier. J'aurais pu prendre 100, voire 300 images, mais l'idée n'est pas de faire usage du boîtier Nikon comme d'une caméra astro pour le planétaire, comme on fait en prenant des centaines d'images. Car on éprouverait alors sérieusement la mécanique de l'obturateur et du miroir.
       
      b) Traitement :
      i) PIPP
      - Cropp avec centrage sur lune pour réduire la taille des images.
      - export en Tif pour traitement ensuite dans Autostakkert 3.
       
      ii) Autostakkert :
      - drizzle : 3x
      - dans la fenêtre de visualisation, en passant en revue les 27 images, on voit qu'il y a de la rotation de champ, car à main levée, on bouge imperceptiblement. Et cela se voit parfaitement dans Autostakkert. L'avantage avec Autostakkert, c'est qu'il est justement capable de compenser la rotation de champ entre chaque vue. Un régal de la savoir à l'avance.
      - toutes les images sont conservées.
       
      iii) registax 6
      Wavelets :
      - réhaussement des contours
      - contraste et luminosité
      Résultat : voir image.
       
      c) Mes impressions :
      - mise en place du setup : 5mn
      - Prise de vue assez tranquille et même excitante car on se dit qu'en si peu de temps de mise en place, on est alors déjà en capacité de saisir un phénomène, ce qui est un exploit avec une focale résultante de un peu plus d'1m. Je me dis alors que je vais attendre le passage d'un avion. Mais malheureusement, après environ 20mn d'attente, les avions me narguent tous en passant parfois tout près, mais jamais devant la lune.
       
      Le traitement avec seulement 27 vues est très satisfaisant. Mais pas à la hauteur de ce que l'on pourrait avoir si l'on avait plusieurs centaines de vues.
       
      En contemplant l'image finale, je voie quand même que je suis bien loin de ce que pourrait faire un tube de 90mm d'ouverture et 1m de focale.
      Mais pour un premier essai c'est déjà satisfaisant.
       
      J'imagine alors une caméra astro montée en lieu et place du boitier Nikon D7200.
      Mais peut-être qu'avec un peu d'entraînement, je devrais pouvoir améliorer l'utilisation du mode live view.
      En lisant le manuel du boitier D7200, je voie qu'en mode miroir relevé, l'autofocus ne fonctionne plus. Il faut donc parvenir à bien verrouiller la mise au point une fois pour toutes aussi.
       
      Je me dis que la solution idéale consisterait à reproduire la mécanique du stabilisateur du Zoom 200/500, dans un tube optique dédié pour l'astro.
       
       
      2) Conception d'un tube optique stabilisé
       
      Une lunette est constituée d'un objectif et d'un oculaire.
      Comment parvenir à stabiliser l'image dans le chemin optique d'un tel instrument ?
       
      Le stabilisateur optique fonctionne comment ?
      Sur le site "les numériques" un schéma montre le principe implémenté dans les objectifs photos nikon :
      https://www.lesnumeriques.com/photo/la-stabilisation-pu101497.html
       
      Extrait :
       
      "C’est le procédé le plus ancien. Il est apparu avec le Nikkor VR 38-105 mm f/4-7,8 en 1994, suivi l’année d’après par le Canon EF 75-300 mm f/4-5,6. Deux gyromètres piézo-électriques détectent les vibrations, et une lentille flottante qui leur est asservie se déplace perpendiculairement à l’axe optique pour rétablir la fixité de l’image.
       
      Ce type de système a depuis connu des progrès importants, par exemple pour permettre de supprimer les vibrations lorsqu’on suit un sujet en mouvement.
       
      Dans ce cas, les capteurs différencient les mouvements volontaires des trépidations qui ne le sont pas, et adaptent en conséquence la stabilisation.
       
      Cette différenciation est évidemment indispensable pour un appareil tenue à main levée. Celle-ci était moins efficace sur les premiers objectifs stabilisés, le gain de stabilité était ainsi moins important.
       
      Le système anti-bougé des zooms Fuji de la série X comme le 18-55 mm ou le 40-150 mm est destiné à supprimer à la fois les vibrations rapides de l’appareil et les mouvements involontaires un peu plus amples, tout en ignorant les mouvements volontaires que le photographe veut imprimer à son appareil, par exemple pour suivre un sujet qui se déplace. Illustration *
      Les objectifs stabilisés sont maintenant bien au point, de telle sorte qu’ils se sont imposés. Ce qui ne veut pas dire qu’ils soient sans inconvénients par rapport aux objectifs classiques… lorsque ces derniers sont encore en vente. Ils sont un peu plus fragiles, nettement plus lourds et plus encombrants que leur équivalents non stabilisés. On perd aussi, dans le cas de certains zooms, un bon demi-diaphragme sur la plus longue focale. Ils sont également un peu plus chers. C’est bien entendu dans le cas des téléobjectifs que la stabilisation est la plus intéressante."
       
       
      Merci de vos retours,
      Gilles
       


    • Par AlSvartr
      Hello,
       
      Je suis en train de faire le reverse engineering du coro de 160 Valmeca, et je pense que les doublets (lentilles de transfert) ont une focale trop courte (300mm) par rapport à celle de la lentille de champ (290mm). Ce n'est pas un énorme drame mais ça fait que le diaph de Lyot ne peut pas être positionné de manière optimale. Pour le dire autrement le coro fonctionne mais il y a moyen de faire mieux, surtout avec un filtrage large bande.
       
      Idéalement il faudrait des doublets ayant une focale un peu supérieure à 400mm. Le hic: elle ont une diamètre de 31.5mm. Est-ce que quelqu'un connaît des fabriquants d'optiques dans ce diamètre?
      Sinon je peux toujours faire faire un adaptateur pour mettre des doublets en 25.4mm, mais je ne sais pas encore si cela est rédhibitoire en terme de champ de pleine lumière.
       
      Merci,
       
      Simon
    • Par Gucky
      Hello a tous,
      Je suis en recherche d'un materiel (jumelles)  correctes
       
      J'ai ici une liste de ce que je souhaite prendre et aimerais avoir votre avis svp.
      https://www.astroshop.de/fr/instruments/jumelles-ts-optics-25x100-wp/p,49768
      https://www.astroshop.de/fr/plateaux-rails-de-support/omegon-180mm-rail-a-prisme-avec-vis/p,43766
      https://www.astroshop.de/fr/montures/omegon-monture-a-fourche-pour-grandes-jumelles/p,54299
      https://www.astroshop.de/fr/en-bois/trepied-en-bois-berlebach-report-322-3-8-/p,77947
      https://www.astroshop.de/fr/smartphone-et-pinces-pour-imagerie/celestron-support-de-smartphone-nexyz/p,58298
      https://www.astroshop.de/fr/filtres-a-bande-large/omegon-filtre-anti-pollution-lumineuse-31-75-mm/p,15629
      https://www.astroshop.de/fr/filtres-lunaires-filtres-polariseurs/omegon-filtre-lunaire-1-25-/p,5085
       
      Est ce que par exemple le trepied choisi est suffisant pour supporter facilement jumelles  +  monture a fourche ?
      Le trepied va t'il bien s'adapter a la fourche ? et la fourche aux jumelles ?
       
      Merci pour vos retours
      Loic
    • Par lebras53
      Bonjour les amis,
       
      Je rencontre quelques problèmes dans le résultat obtenu avec mon C8 Edge HD et ma caméra ASI2600 MC Pro. J'utilise l'assistant NINA pour réaliser les offsets et les flats en mettant une valeur moyenne pour le flat à 43000. J'obtiens le master flat suivant :

       
      Ensuite j'empile les darks et je traite les lights avec le master dark et le master flat. Après empilement, j'obtiens un master avec un énorme halo vert au milieu. Comme cela :

       
      Je peux faire partir ce halo au traitement mais je pense qu'il y a un probleme. Qui pourrait m'aider ?
       
      Merci par avance. Guy
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