Elpancho

Etat lentille TAKA TSA120

Messages recommandés

Bonjour,

Bon a toutes hasard je poste aussi ma demande ici au cas mieux vaux deux fois qu'une :=). Y a quelques temps j'ai posté une annonce sur le forum étant en recherche d'une TAKA pour remplacer ma TS mais je n'ai eu aucun retour. J'en ai finalement trouvé une mais j'aimerai avoir un avis sur l'état de la bête. Il s'agit d'une TSA120. Si quelqu'un pouvoir jeter un coup et me donner un avis  sur l'état de la lentille frontale.

 

Bon ciel

 

 

i-img1117x1200-1536587956737vem590925.jpg

i-img1200x900-153651303633nrrl180127.jpg

i-img1200x1164-1536587931isgxpi217576.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir, c'est le vendeur qui poste ça ?

J'aurais un peu honte de poster une photo pareil. Nettoyage d'abord et on refait les poses.

Impossible de savoir ce qu'il en est.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci pour la réponse, C'est justement là le problème et c'est pour cela que je demande des avis c'est assez difficile de savoir si il s'agit d'impact sur la frontale. Mais je te rejoins effectivement un bon nettoyage s'impose mais pas facile de lui demandé.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir,

je suis pas d'accord. Pour avoir possédé une bonne dizaine de Taka, moins on nettoie mieux on se porte.

Tout nettoyage, surtout sur une frontale APO avec dépôt de traitement comporte un risque.

Ma dernière FSQ85, j'ai bien précisé à l'acheteur que je ne la nettoierai pas, libre à lui de le faire.

Ce que je vois ici ne me choque donc pas outre mesure, ya de la poussière, quoi de plus normal ?

De là à nettoyer ça, personnellement yen a pas assez pour le justifier et prendre un risque de rayure.

  • J'aime 5

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ajouterai que déjà le gars prend la peine de poster 3 photos de la frontale, c'est donc qu'il n'a rien à cacher et qu'il a plutôt confiance, non ?

On ne voit pas de rayure, n'est-ce pas ça le plus important ?

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

du coup si je la prends je pense l envoyer chez OU pour une inspection, l'autre chose qui m'intrigue c'est le joint d'isolation ou de collage ? au niveau du 120 mm qui semble ressortir.

Modifié par pancho61

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il ne faut pas rigoler non plus. Un coup de poire à air et pinceau optique. Si ceux sont des poussières elles vont partir. Si ceux sont des petites taches de gras, cela va faire des traînées c'est sûr et ce sera plus difficile à enlever. Notre club avait acheté un C14 qui était noir de poussières sur la lame car le vendeur avait peur de rayer. Le président l'avait lavé au pinceau avec un liquide spécial et elle était propre comme un sou neuf mais cela date de 40 ans cette affaire.

Personnellement, je lui demanderai de nettoyer avant. Qui te dit que ce n'est pas le traitement qui en a pris un coup. Avec la photo comme preuve, il pourra dire que tu as été averti avant de l’état de l'objectif.

Enfin, chacun voit midi à sa porte et une Taka TSA 120 en occase cela ne court pas les rues non plus.

 

PS: Effectivement, le joint a bavé mais je ne saurai te dire si ceux sont des joints toriques qui sont utilisés ou simplement un joint semi liquide mis en couronne et écrasé ensuite au montage pour faire l'étanchéité. Dans ce cas, le surplus bave à un endroit...OU va t'aider si tu leur promets une inspection ou nettoyage.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je la trouve plutôt propre. à part quelques poussières qui ressortent toujours beaucoup en photo au flash, je ne vois rien de spécial.

ça soufflage avec une poire et balayage au pinceau pour une tranquillité d'esprit, mais ça reviendra en quelques minutes.

 

Par contre pas nettoyer du tout la lentille frontale, c'est pas une bonne idée : le dépots de pollution acide vont finir par attaquer le coating, surtout sur certaines taka et la c'est retour à l'usine pour repolissage. Il faut le faire (ou le fairefaire par OU dans le cas des Taka) régulièrement. Pas trop, mais un peu quand même.

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ce n'est pas ce que j'ai vu : il y a des traces d'essuyage et de zones grasses, la poussière ce n'est pas significatif. Un coup de soufflette suivi d'un tamponnage au kleenex et eau savonneuse faut vraiment faire exprès pour rayer. Au moins tu vois si c'est crade ou abimé

taksale.jpg.8dffaf4cafe326e06799b69f3a4f7fd5.jpg

De plus c'est par transparence lumière indirecte qu'on voit le mieux si c'est  propre.

IMG_20171003_213810.jpg

Modifié par lyl

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

pareil! je vois pas trop où est le problème. je le trouve plutôt propre.

On a pas lu quelques part il y a quelques jours que le mieux est l'ennemi du bien?

en observation solaire, en pleine pollinisation, je peux t'assurer que mon optique est bien pire que ça!

  • J'aime 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pollen et poussière ce n'est pas le même effet que la diffusion grasse.

ça c'est une optique propre même après une semaine et 530km de transport en voiture.

IMG_20180101_111814.jpg

Modifié par lyl

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En matière de nettoyage optique, le mieux est souvent l’ennemi du bien. Avec une forte lumière et/ou une photo haute résolution, on verra toujours quelque chose.

 

On lit encore souvent dans des livres et revues récents que "les optiques doivent être bien propres" (pour "meubler" l'article?), balancé comme cela c'est du grand n'importe quoi et çà donne un message complètement faussé au débutant. Un peu de poussière ou quelques légères traces n'aura qu'un effet psychologique sur le possesseur du matériel! ;) Pare contre, le risque de rayer le traitement anti-reflet est bien réel. Personnellement, je ne nettoie que lorsqu'il y a des tâches grasses bien visibles. J'ai toutefois profité du démontage de mon objectif Clavé pour nettoyer les lentilles à l'eau savonneuse mais cet objectif avait déjà bien vécu.

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bref, à ce qu'on peut voir, cette lulu est dans un état normal de matériel d'occasion, plutôt en bon état d'ailleurs.

Perso ça ne me choque pas. c'est pas du neuf et il n'y a pas de gros soucis, donc c'est correct. Après il faudrait avoir la lunette entre les mains pour être sur et voir si les éventuelles traces partent ou pas.

Mais en une nuit d'observation. en région Parisienne, elle sera dans un état bien pire, alors...

Modifié par olivdeso

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La qualité des photos de cette lentille me fait penser à une boule de cristal: on y voit ce qu'on veut bien y voir.

S'agit t-il vraiment de traces grasses et non d'un reflet? j'en vois plein des reflets, sur toutes les images de cet objectif.

Seule la photo de Lyl, avec éclairage par le dessous permet de dire que l'objectif est propre, sans ambiguïté.

 

  • Merci 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

merci pour vos réponses je ne pensais pas suscité autant de débat:D. Je vais suivre les recommandations de schuhmacherclaude et faire suivre les photos chez OU de toute manière en cas d'achat je voulais leur envoyer pour inspection. La manipulation de lyl est elle possible avec la TSA120, je veux dire démonter le bloc avant sans souci de réalignement après?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

par contre tu peux demander une photo faite de face, mais avec une lampe qui éclaire par le porte oculaire, ainsi tu auras la vérité vraie...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 15 heures, pancho61 a dit :

du coup si je la prends je pense l envoyer chez OU pour une inspection, l'autre chose qui m'intrigue c'est le joint d'isolation ou de collage ? au niveau du 120 mm qui semble ressortir.

ils vont être contents chez OU si tu leur donne de l'argent pour faire de la maintenance sur une lunette sur laquelle il n'y a rien à faire :)

 

Pas d'accord avec @lyl sur ce coup là. @Colmic a raison, il ne faut nettoyer que quand c'est vraiment nécessaire surtout sur ces lunettes, et cet objectif est relativement clean. L'obsession de la poussière est contre productive, c'est comme ça que l'on fait des micro rayures, si ça devient une obsession et que l'on passe trop souvent. Les micro rayures n'ont  guère plus d'incidence que quelques poussières, mais à choisir entre les deux je préfère les poussières :) 

De ce que je vois sur ces photos tu peux y aller. 
La trace en bas c'est de la colle, elle ne déborde pas dans la pupille. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Moi non plus je n'ai rien contre les poussières, mais présenter ça comme ça pour une vente, ça la fiche mal. Laisser un doute au lieu de valoriser le produit, ça mérite un effort. Résultat, on en est à faire une page de débat. Je veux bien assumer le rôle de laborantine en labo Classe 100 sans rechigner.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 4 heures, pancho61 a dit :

La manipulation de lyl est elle possible avec la TSA120, je veux dire démonter le bloc avant sans souci de réalignement après?

 

Certainement pas. Si j'étais vendeur jamais je n'accepterais ça.

Pour rappel, c'est du TAKA :)

J'en ai vendu un bon paquet des lunettes Taka (et aussi acheté un bon paquet d'occase !), et jamais on m'a emmerdé avec l'état des lentilles ou autre. A chaque vente, j'engage ma réputation.

A la limite, l'acheteur, il vient à la maison, il inspecte sous toutes les coutures, et si pas content, il repart.

 

Je confirme aussi Jean-Luc pour le point noir visible, c'est la colle pour sceller la bague et c'est tout à fait normal. Ce qui ne le serait pas, ce serait qu'il n'y ait plus de colle, signe que la bague et le reste aurait pu être démontés.

 

Le mieux avant d'appeler O.U etc.. c'est tout simplement d'appeler le vendeur (déjà si tu as son 06 et qu'il répond c'est de bon augure !), d'avoir une bonne discussion avec lui sur l'historique de cette lunette, ce qu'il en a fait, comment il l'a stockée, etc..

Et enfin le mieux c'est encore d'essayer d'organiser un RDV de visu.

Par contre moi lors d'un achat Taka d'occasion, j'exige toujours :

- les factures

- un acte de vente en bonne et due forme

- aucun envoi par la poste, quitte à faire 500 bornes pour aller la récupérer

 

Tiens une anecdote, (c'est peut-être celle-là qui est en vente va savoir !) :

Quand j'ai mis en vente ma TSA120, j'avais fait signer quelques années auparavant le pare-buée par les ingé de Taka et le fils Takahashi lui-même (ils étaient venus aux RCE) mais également par Hubert Reeves (au feutre indélébile)

Pour moi ces signatures c'était collector et un argument de vente comme un autre (je l'avais précisé dans l'annonce)

L'acheteur a exigé que je lui prouve qu'en nettoyant le pare-buée on ne verrait plus de trace des signatures :D:D Imaginez mon désarroi !!!

Ben j'ai dû tout nettoyer... L'acheteur a tiqué sur ça et n'a rien demandé sur l'état des lentilles :D Va comprendre parfois...

Si tu me lis, toutes mes amitiés :)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Comme les copains, de la poussière sur une lentille, cela n'a jamais fait de mal ;-)

La qualité optique est plus importante que le nombre de poussières ...

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

un coup de poire à air et un coup de pinceau optique cela ne tue personne aussi.....pour embellir la mariée pour la photo....xD

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bon effectivement je ne pensais pas faire autant débattre sur de la poussière :D:D comme quoi toute est possible, l'idée du post a la base était d'avoir des avis de personnes qui possèdent du TAKA et/ou on achetait d'occasion pour savoir si la lulu leur paraissait propre. Il s'agit de ma première tak, je voulais éviter au prix du matos de me retrouver avec un cul de bouteille :D, une info que je n'avais pas précisé dans mes posts précédents la lunette est a l'étranger, d’où la difficulté pour avoir des photos relativement rapidement et de faire un essai sur place. Encore merci pour vos retours respectifs, j'ai quand même eu un retour d'O.U cette après-midi, la lentille leur parait propre le seul risque d’après le vendeur c'est d'avoir un très gros problème de collimation obligeant un retour a l'usine.

Modifié par pancho61

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 12 heures, Sébastien Lebouc a dit :

On a pas lu quelques part il y a quelques jours que le mieux est l'ennemi du bien?

 et je confirme laisse l'objectif comme cela, quelques poussières sur l'objectif n'ont aucune incidence sur les performances de la lunette !!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 8 minutes, pancho61 a dit :

Encore merci pour vos retours respectifs, j'ai quand même eu un retour d'O.U cette après-midi, la lentille leur parait propre le seul risque d’après le vendeur c'est d'avoir un très gros problème de collimation obligeant un retour a l'usine.

la voix de la raison chez OU.:)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant



  • Contenu similaire

    • Par MEDION42
      Bonjour à tous,
      Un de mes amis aurais besoin de vos conseils en matière d’acquisition d’un APN.
      Il souhaite acheter un APN CANON (boitier + objectif(s)) (neuf ou reconditionné) pour faire de la photo classique terrestre pour le moment mais aussi de la photo astronomique du ciel profond avec un instrument à moyen terme.
      Il souhaiterait un appareil non refiltré dans un premier temps et le fera refiltrer ou défiltrer plus tard.
      Compte tenu de l’évolution rapide des APN, quel modèle recommanderiez-vous selon votre expérience sachant qu’il souhaiterait avoir un écran mobile et si possible le WIFI sur cet appareil au minimum ?
      Merci d’avance pour vos suggestions.
      Bon ciel.
      Patrick
    • Par Lonelystar78
      Bonjour à toutes et tous,
      Je cherche un objectif  de 200 mm à 300 mm pour monter sur un boitier canon APS-C avec mise au point manuelle.
       
      Que me conseillerez-vous?
       
      Bon ciel
      Patrick
    • Par ndesprez
      Question simple : comment ça fonctionne ? Quelle différence technologique
      avec une Barlow ?
    • Par Gilles Pascal
      Bonjour,
       
      ayant récemment testé un objectif photo 500mm stabilisé, j'ai été impressionné par le résultat.
      Je me prends alors à imaginer un montage à lentilles stabilisées, qui viendrait s'insérer dans le chemin optique d'une lunette astronomique, de façon à pouvoir l'utiliser à main levée...
       
      Mais la question est : comment faire ? Est-ce seulement envisageable ?
      Certains parmi-vous ont déjà imaginé/envisagé une telle réalisation ?
      Quel groupe de lentilles faut-il implanter dans le chemin optique ?
      Trouve-t-on des modules tout-faits (lentilles, capteurs, moteurs) pour pouvoir les monter soi-même dans des prototypes d'étude ?
       
      Je détaille ci-dessous tout le cheminement qui m'a conduit à cette réflexion (je devrais plutôt dire transmission  ;o)
       
       
      1) Mes prises de vues avec le 500mm
       
      Ma config :
      Zoom Nikon 200/500mm FD5.6,  réglé à 500mm.
      Autofocus ON
      Plage de mise au point : limitée
      Stabilisateur : ON
      Boitier : D7200 Nikon
      Multiplieur de focale : 1.4
      Focale résultante : 700mm
      FD résultant : 8. à cette valeur, on est à la limite de ce que l'autofocus peut accepter. Il se peut qu'il ne fonctionne pas bien. Et en effet, les prises de vues vont le confirmer.
      De plus comme le boîtier est au format DX, on peut alors considérer que la focale finale obtenue est de 1.5 * 700 soit 1050mm.
       
      Objet photographié : lune du 17 Avril
       
      Réglage boitier :
      ISO fixe : 100
      Vitesse : 1/80s
      Format : RAW
       
      Prise de vue : à main levée bien-sûr
      Heure : 21h20
      Orientation : lune très haute dans le ciel. L'appareil est donc en visée presque verticale, ce qui n'est pas très agréable.
       
      Mais le maintien dans l'axe de la lune est sans doute plus facile que si la visée était horizontale, car le bras gauche qui soutient l'objectif par l'avant, n'a pas à exercer un couple de rappel trop important. En visée horizontale le couple de rappel serait beaucoup plus important et ajouterait davantage de micro-mouvements que devrait compenser le stabilisateur de l'objectif.
       
      Par contre  en visée verticale, la main droite qui tient le boîtier et dont l'index appuie sur le déclencheur, doit supporter tout le poids de l'appareil et rester souple pour ne pas provoquer de crampe par exemple.
       
      J'ai pris 27 images à main levée.
       
      a) Plusieurs problèmes constatés lors de la prise de vues
       
      - la mise au point est très laborieuse : l'autofocus est vraiment à la peine. Lors de l'appui à mi-course du déclencheur, l'autofocus fait de nombreux va-et-vient. Mais lorsque soudainement la mise au point est bonne, j'appuie alors vigoureusement pour prendre la vue. Parfois cela prend plus de temps pour certaines vues.
      Évidemment je pourrais éliminer ce défaut en retirant le multiplieur 1.4. Mais dans ce cas je réduirais aussi la résolution atteinte.
       
      - Tentative de prise de vue en live view : on suit l'image alors directement sur l'écran arrière du boîtier.
      Problème : on n'est pas capable d'apprécier aussi bien la mise au point qu'à travers le viseur optique. Des vues sont floues, il faut alors les rejeter.
       
      Autre possibilité : On bloque la mise au point en manuel.
      Malheureusement elle bouge légèrement. Je pense que je n'ai pas encore bien la maîtrise de ce zoom qui requiert un certain apprentissage.
       
      L'autre souci dans ce type de prise de vue, ce sont les sollicitations importantes que subit la mécanique du boitier. J'aurais pu prendre 100, voire 300 images, mais l'idée n'est pas de faire usage du boîtier Nikon comme d'une caméra astro pour le planétaire, comme on fait en prenant des centaines d'images. Car on éprouverait alors sérieusement la mécanique de l'obturateur et du miroir.
       
      b) Traitement :
      i) PIPP
      - Cropp avec centrage sur lune pour réduire la taille des images.
      - export en Tif pour traitement ensuite dans Autostakkert 3.
       
      ii) Autostakkert :
      - drizzle : 3x
      - dans la fenêtre de visualisation, en passant en revue les 27 images, on voit qu'il y a de la rotation de champ, car à main levée, on bouge imperceptiblement. Et cela se voit parfaitement dans Autostakkert. L'avantage avec Autostakkert, c'est qu'il est justement capable de compenser la rotation de champ entre chaque vue. Un régal de la savoir à l'avance.
      - toutes les images sont conservées.
       
      iii) registax 6
      Wavelets :
      - réhaussement des contours
      - contraste et luminosité
      Résultat : voir image.
       
      c) Mes impressions :
      - mise en place du setup : 5mn
      - Prise de vue assez tranquille et même excitante car on se dit qu'en si peu de temps de mise en place, on est alors déjà en capacité de saisir un phénomène, ce qui est un exploit avec une focale résultante de un peu plus d'1m. Je me dis alors que je vais attendre le passage d'un avion. Mais malheureusement, après environ 20mn d'attente, les avions me narguent tous en passant parfois tout près, mais jamais devant la lune.
       
      Le traitement avec seulement 27 vues est très satisfaisant. Mais pas à la hauteur de ce que l'on pourrait avoir si l'on avait plusieurs centaines de vues.
       
      En contemplant l'image finale, je voie quand même que je suis bien loin de ce que pourrait faire un tube de 90mm d'ouverture et 1m de focale.
      Mais pour un premier essai c'est déjà satisfaisant.
       
      J'imagine alors une caméra astro montée en lieu et place du boitier Nikon D7200.
      Mais peut-être qu'avec un peu d'entraînement, je devrais pouvoir améliorer l'utilisation du mode live view.
      En lisant le manuel du boitier D7200, je voie qu'en mode miroir relevé, l'autofocus ne fonctionne plus. Il faut donc parvenir à bien verrouiller la mise au point une fois pour toutes aussi.
       
      Je me dis que la solution idéale consisterait à reproduire la mécanique du stabilisateur du Zoom 200/500, dans un tube optique dédié pour l'astro.
       
       
      2) Conception d'un tube optique stabilisé
       
      Une lunette est constituée d'un objectif et d'un oculaire.
      Comment parvenir à stabiliser l'image dans le chemin optique d'un tel instrument ?
       
      Le stabilisateur optique fonctionne comment ?
      Sur le site "les numériques" un schéma montre le principe implémenté dans les objectifs photos nikon :
      https://www.lesnumeriques.com/photo/la-stabilisation-pu101497.html
       
      Extrait :
       
      "C’est le procédé le plus ancien. Il est apparu avec le Nikkor VR 38-105 mm f/4-7,8 en 1994, suivi l’année d’après par le Canon EF 75-300 mm f/4-5,6. Deux gyromètres piézo-électriques détectent les vibrations, et une lentille flottante qui leur est asservie se déplace perpendiculairement à l’axe optique pour rétablir la fixité de l’image.
       
      Ce type de système a depuis connu des progrès importants, par exemple pour permettre de supprimer les vibrations lorsqu’on suit un sujet en mouvement.
       
      Dans ce cas, les capteurs différencient les mouvements volontaires des trépidations qui ne le sont pas, et adaptent en conséquence la stabilisation.
       
      Cette différenciation est évidemment indispensable pour un appareil tenue à main levée. Celle-ci était moins efficace sur les premiers objectifs stabilisés, le gain de stabilité était ainsi moins important.
       
      Le système anti-bougé des zooms Fuji de la série X comme le 18-55 mm ou le 40-150 mm est destiné à supprimer à la fois les vibrations rapides de l’appareil et les mouvements involontaires un peu plus amples, tout en ignorant les mouvements volontaires que le photographe veut imprimer à son appareil, par exemple pour suivre un sujet qui se déplace. Illustration *
      Les objectifs stabilisés sont maintenant bien au point, de telle sorte qu’ils se sont imposés. Ce qui ne veut pas dire qu’ils soient sans inconvénients par rapport aux objectifs classiques… lorsque ces derniers sont encore en vente. Ils sont un peu plus fragiles, nettement plus lourds et plus encombrants que leur équivalents non stabilisés. On perd aussi, dans le cas de certains zooms, un bon demi-diaphragme sur la plus longue focale. Ils sont également un peu plus chers. C’est bien entendu dans le cas des téléobjectifs que la stabilisation est la plus intéressante."
       
       
      Merci de vos retours,
      Gilles
       


    • Par AlSvartr
      Hello,
       
      Je suis en train de faire le reverse engineering du coro de 160 Valmeca, et je pense que les doublets (lentilles de transfert) ont une focale trop courte (300mm) par rapport à celle de la lentille de champ (290mm). Ce n'est pas un énorme drame mais ça fait que le diaph de Lyot ne peut pas être positionné de manière optimale. Pour le dire autrement le coro fonctionne mais il y a moyen de faire mieux, surtout avec un filtrage large bande.
       
      Idéalement il faudrait des doublets ayant une focale un peu supérieure à 400mm. Le hic: elle ont une diamètre de 31.5mm. Est-ce que quelqu'un connaît des fabriquants d'optiques dans ce diamètre?
      Sinon je peux toujours faire faire un adaptateur pour mettre des doublets en 25.4mm, mais je ne sais pas encore si cela est rédhibitoire en terme de champ de pleine lumière.
       
      Merci,
       
      Simon
  • Évènements à venir