leonardcauvra

DK 315: décollimation que je n'arrive pas à arranger

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Bonjour chers tous

 

Tiens, le retour du DK315 ! C'est vrai que cela fait longtemps qu'on est en froid tous les deux, surtout depuis que je me suis cassé la gueule avec le tube en main l'an dernier (bon, le tube n'a rien eu car je l'ai bien tenu en main en tombant sur le dos, mais je me suis quand même ouvert la main). Depuis, je l'ai laissé de côté en le regardant d'un mauvais oeil (vu que je n'ai que des déboires avec lui depuis le début). Je me suis quand même décidé à voir ce que je pouvais en faire, et pour cela j'ai levé la punition en l'autorisant à revenir sur ma table de bureau, où j'ai procédé aux réglages nécessaires conseillés par le technicien qui me l'avait "customisé" à l'époque.

Donc, dans l'ordre:

1. régler la planéité du porte-oculaire à l'aide d'un laser vert : 3 vis à régler sur la platine du porte-oculaire. Il me semble que cette étape, c'est OK

2. jouer sur les 3 vis du miroir secondaire pour amener le retour su spot vert dans le centre du viseur du laser. Là aussi, ça m'a l'air OK (bien que le faisceau vert bouge quand on tourne le laser dans le porte-oculaire).

3. et la collimation en elle-même ... et c'est là que ça merde (pour moi !). J'utilise un outil fort utile, le microscope de collimation Takahashi, qu'on utilise tranquillement  chez soi en orientant le tube vers une surface blanche pour le contraste: on voit bien en regardant dans le microscope si les bords du tube, le cercle du secondaire et l'araignée sont centrés. Il faut utiliser pour collimater les trois grosses vis arrières du miroir (chacune comprend la vis centrale à desserrer et la vis autour à serrer).  Problème: je n'y arrive absolument pas, et j'ai même accentué la décollimation.  La preuve en deux images extraites d'une courte vidéo faite à l'arrache à l'arrière du microscope de collimation. Je n'ose plus y toucher ...

Qu'est-ce que je fais de travers d'après vous ?

633d524147e5b_DK315dcollimation2.jpg.c25c71588ddc35d5251ec54992926419.jpg633d5241bffdf_DK315dcollimation1.jpg.36cb73d2da539bba05877cdb423e5eca.jpg

 

D'avance merci de votre aide.

Claude N.

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Je viens de voir ce fil de discussion 

 

Je vais voir si j'y trouve mon bonheur.

Claude N.

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Bonjour

 

Pour l'étape 1 : par planéité je pense que tu entends la colinéarité du PO avec l'axe du tube ? attention, la colinéarité ce n'est pas forcément aller taper au centre du secondaire avec le laser : si l'araignée est décalée, tu vas régler ton PO de traviole pour aller chercher le centre du M2 ... et là déjà ça part mal

Il faut déjà vérifier que l'araignée est centrée par rapport à la mécanique du tube.

 

Pour l'étape 2, si le spot tourne en tournant le laser dans le PO ... là aussi ça part mal : soit le laser n'est pas centré soit c'est le PO ==> quelles marques ces 2 éléments ? et ça bouge de beaucoup sur un 180° du laser ?

 

Pour l'étape 3 : si tu as accentué la décollimation .. ben c'est qu'il faut tourner les vis du primaire dans l'autre sens non ?

J'ai l'impression que ce tube te fait peur et que tu crains d'abimer quelque chose en le réglant .. mais en l'état il n'est pas utilisable : n'aie pas peur, profite de pouvoir faire ça de jour tranquillement avec le microscope Taka et pour bien analyser dans quel sens tourner les vis ....

 

 

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Il y a 3 heures, leonardcauvra a dit :

2. jouer sur les 3 vis du miroir secondaire pour amener le retour su spot vert dans le centre du viseur du laser. Là aussi, ça m'a l'air OK (bien que le faisceau vert bouge quand on tourne le laser dans le porte-oculaire).

là ça part mal. Il faudrait plutôt faire ça avec un microscope de collimation. Pour que ça fonctionne il faudrait que le laser soit plus que parfait dans l'axe et pareil pour le centrage du secondaire. 

Le microscope doit te servir à régler le secondaire, et il te permet de dégrossir le primaire. Lis la doc du microscope (et oui des fois le fucking manual c'est pas mal). Ensuite tu as sur le ciel et collimate en jouant seulement sur ton primaire comme tu le ferais avec le secondaire d'un SCT. 
C'est assez enfantin. 
La limite que tu as là sans doute est lié au fait d'être horizontal. Si tu peux incline un peu ton tube à 20° pour que le M1 soit vraiment en appui. 

 

Ne te fait pas un monde du truc. Sauf gros défaut de conception ce n'est pas la mère à boire. 
Si une fois collimaté tu as de l'astig alors là oui commencent les joyeuseté. Mais tu n'en est pas la.

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Merci à vous deux JP et JL ! :)

JP: ben pour te dire mon niveau, je ne sais pas comment on vérifie que l'araignée est centrée ni comment on la règle.

JL: si je parais "me faire un monde", c'est que je n'ai fait que des ratés avec ce tube que je ne maitrise manifestement pas (déréglages en voulant bien faire, chute, etc ...). C'était sans doute mon achat de trop vu mon incompétence, moi qui n'avais jamais utilisé que des Schmidt Cassegrain. Donc c'est vrai que je ne me sens pas cool avec ce DK 315 qui pourtant est un bel instrument optique.

 

Modifié par leonardcauvra

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il y a 19 minutes, leonardcauvra a dit :

Donc c'est vrai que je ne me sens pas cool avec ce DK 315 qui pourtant est un bel instrument optique.

Tu es pas plus con qu'un autre, donc avec un peu de méthode tu vas y arriver. Il faut reprendre confiance en toi. Ben oui c'est plus difficile qu'un SCT, et oui c'est un peu stressant, on a peur de ne pas y arriver, mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. 
Si ça peut te rassurer quand j'ai reçu le µ300 j'ai passé 15 jours à ne faire que ça pour comprendre comment on règle un cassegrain. Mais si tu as de la méthode ce n'est pas si compliqué.
Pour le centrage du secondaire tu prends un réglet tout simplement. Si tu as un pied à coulisse c'est encore mieux. 
Après si ce n'est pas centré, comme le faire, je ne sais pas, il faut que tu regardes comment c'est conçu. 

Depuis le temps que tu l'as, tu n'aurais pas un peu fuit le problème ? :)
Sinon autant le revendre. Je m'étais posé la question quand il était en vente, mais il y avait trop d'inconnues sur le tube pour y aller. Il aurait fallu qu'il soit moins cher pour que je prenne le risque.
La collim ce n'est pas ce qui m'inquièterait le plus. Est ce qu'il y a le bon back focus ? Est ce qu'il y a de l'astig ? Est ce que la collim tient ? 
Mais motive toi  car si il est bien conçu tu as une F1 entre les mains. 

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Tiens, tiens, je viens de resserrer "comme c'était avant" les vis arrière du porte-oculaire, et j'ai vérifié ensuite avec le microscope de Takahashi. Même si c'est encore bien dans les choux, Il me semble qu'il y a un progrès par rapport à avant, non ?  Je vais me poser et voir comment je peux peu à peu améliorer ça (avant l'ultime test sur étoile, of course).

633da5975033a_DK315dcollimation3.jpg.eaa33472fb3871e6e61178437c81e8ef.jpg

 

=> Et merci encore JL, je viens d'intercepter ta réponse, t''as tout compris de mon état mental. C'est vrai aussi que je pense à la revente :$ Mais je voudrais vraiment, au moins une fois, voir ce qu'il a dans les tripes ce tube dans de bonnes conditions optiques et météo !

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il y a 7 minutes, leonardcauvra a dit :

Tiens, tiens, je viens de resserrer "comme c'était avant" les vis arrière du porte-oculaire, et j'ai vérifié ensuite avec le microscope de Takahashi. Même si c'est encore bien dans les choux, Il me semble qu'il y a un progrès par rapport à avant, non ?  Je vais me poser et voir comment je peux peu à peu améliorer ça (avant l'ultime test sur étoile, of course).

 

Excellent, tu vois qu'en jouant sur les vis dans l'autre sens vs ce que tu avais fait, ça améliore. Donc il faudrait poursuivre dans ce sens

Pour le microscope : tu éclaires un peu la fenêtre dépolie (blanche) ? avec une frontale par exemple. Cela permet de mieux voir le cercle interne du microscope vs la marque du centre du secondaire. D'ailleurs, ton secondaire est bien marqué ? tu vois bien tous ces cercles concentriques tel que mentionné dans le manuel utilisateur ?

Car à l'étape 3 avec le microscope, tu dois aussi affiner un peu le réglage du secondaire .. ce n'est pas que le primaire

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=> JP: non je n'éclaire pas le verre dépoli du microscope, je regarde directement dans l'oculaire. Je ne connaissais pas l'astuce de la lampe frontale.

Oui, j'ai marqué le secondaire au centre avec un point au feutre et les cercles concentriques apparaissent à l'oculaire (en mieux que sur mes photos extraites d'une courte vidéo faite à la main avec mon iPhone).

J'ai bien un mode d'emploi du microscope Takahashi en anglais mais il est un peu rébarbatif et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris à la procédure. Une version en français existe peut-être  ? :)

 

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Hello

 

Je te propose de faire la methode  de williamson.

Malheureusement le lien ne fonctionne plus , je l'ai donc décrite (ci dessous)

Tu seras dessus à 99% . Méthode assez fastidieuse pour les gros tube , mais de jour.

 

Sinon , tu as  : https://www.univers-astro.fr/fr/collimation/791-collimateur-electronique-newton-rc-sc-ocal-pro.html

J'ai découvert ça récement et j'ai été bleufé sur un newton .

 

 

Il faut que le secondaire soit dans l'axe de la partie mécanique (Branche équidistante) .

Tu démontes le secondaire et tu places un bout de scotch transparent ( pour voir le laser) dans le trou de l'axe du secondaire .

Tu montes le laser dans le PO et le laser doit être au centre du scotch . Pour cela tu vas utiliser les vis de tilt du PO afin de réaliser cet alignement.

Éteindre le laser et ne pas le démonter

La ça se complique car tu as un gros tube !!

Il faut que tu ais une LED d'assez forte puissance (genre lampe frontale, mais avec une LED pas plusieurs et sans système qui focalise le faisceau ).

Si tu as déjà utilisé un Foucault , la methode et identique .

Il faut placer la source lumineuse au rayon de courbure du primaire (donc 2 fois la focale) . Dans ton cas ça risque d’être lourd de conséquence .

Mais avec un trépied, ça doit être jouable . Tu dois mettre une feuille de papier autour de la source afin de voir le retour

Tu enlèves le scotch et tu rallumes le laser . Tu places la source lumineuse au rayon de courbure (a faire en début de soirée , pour voir le retour) en te guidant avec le laser

Une fois que la led et au rayon de courbure et que le laser "tape" dedans , tu peux éteindre le laser et laisser la led allumé.

Tu dois avoir le retour du primaire dans la feuille papier autour de la LED . 

Tu touches au vis du primaire de façon a confondre la source et le retour .

Et tu auras fait le plus gros du travail

Il faut remonter le secondaire , vérifier avec le laser qu'il tape bien au centre .

Dégrossir le réglage en réglant le secondaire afin que l'aller soit sur le retour .

Et tu seras a 99% dessus , restera surement un peu de réglage sur le secondaire

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C'est un peu lourd la méthode de NGC 7000, mais pourquoi pas si tu ne t'en sorts pas avec le microscope et une étoile. 
Pour que cette méthode fonctionne il faut être certains que le primaire est centré mécaniquement. 
Mais si c'est le cas, l'avantage que je vois c'est que ça se fini en ne touchant plus qu'au secondaire, et vu qu'il est sphérique tu minimises sans doute les risques de mettre de l'astig. 
Par contre attention si il faut démonter le secondaire à ce que le centrage soit conservé en remontant et surtout la distance m1-m2. Accessoirement ça ne fonctionnera que si le supporte du secondaire a un trou au centre une fois le secondaire démonté. 

 

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il y a une heure, jldauvergne a dit :

et surtout la distance m1-m2

 

C'est un Dall Kirkham, ça a beaucoup beaucoup moins d'importance que pour un Cassegrain

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J'ai le OCAL et c'est en effet très efficace sur Newton. Par ailleurs, il se visse sur le PO ce qui évite les décalages dus aux vis de serrage.

Concernant les Cassegrain (RC pour ce qui me concerne), j'ai cru pouvoir utiliser L'OCAL pour régler le Tilt et c'est parti en sucette.

Comme vous pouvez le voir sur la photo tout semblait aligné, sauf...que c'était complètement dans les choux. En fait, l'OCAL, par le fait que l'on peut décaler les réticules par logiciel, n'a aucune référence fixe pour ce qui concerne le centrage PO-Secondaire.

Si vous utilisez l'OCAL, qui est un super outil et pas hors de prix, il faut impérativement aligner l'axe optique du PO sur le centre du secondaire, et pour faire ça il faut un laser.

 

OCAL.jpg

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Il y a 12 heures, JP-Prost a dit :

C'est un Dall Kirkham, ça a beaucoup beaucoup moins d'importance que pour un Cassegrain

Elle varie comment ? Tu as déjà simulé les tolérances ? Quand j'avais pris en main le µ300 avec un Shak Hartmann, j'ai vu en effet que je n'arrivait pas à la faire varier beaucoup en changeant le back focus. Je ne suis pas parvenu à l'annuler (mais j'en ai peu heureusement).
 

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il y a une heure, jldauvergne a dit :

Elle varie comment ? Tu as déjà simulé les tolérances ? Quand j'avais pris en main le µ300 avec un Shak Hartmann, j'ai vu en effet que je n'arrivait pas à la faire varier beaucoup en changeant le back focus. Je ne suis pas parvenu à l'annuler (mais j'en ai peu heureusement).

 

Non pas simulé mais on a pu voir ça au banc interféro avec un DK et un Cassegrain passés successivement : pour le Cassegrain, il a fallu être très précis sur la distance M1-M2 pour minimiser l'AS, alors que pour le DK ça ne variait quasiment pas sur des plages de quelques mm.

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il y a 41 minutes, JP-Prost a dit :

pour le DK ça ne variait quasiment pas sur des plages de quelques mm.

ah oui ok tu parles d'ordre de grandeurs encore petits en tolérance. J'avais joué sur plus de 1 cm je pense. Entre 5 et 10 cm en back focus, je ne sais pas combien ça fait projeté sur le mouvement de M2, mais il doit être x3 voire 3.5 en ordre de gradeur. Il y a quelques jours j'ai remonté M1 de quelques mm pour voir, il faudra que je mesure à nouveau à l'occasion. Ce sera plus facile avec l'EM400 que la CI700 (le shack hartmann est très sensible aux mouvements de l'étoile).

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Salut Claude, c'est bizarre sur tes images on ne voit pas la gravure sur le secondaire et du coup le reflet de la lumière du dépoli du microscope (oui il faut bien éclairer le microscope ou faire cela à la lumière du jour)

Normalement tu devrais voir cela :

 

633eb8f31d4dd_centragesecondaire.jpg.6267aac4780655897ba64b36f0744011.jpg

Les 2 cercles sont les gravures sur M2 et la petite tache au centre avec un petit point noir la lumière du dépoli du microscope, bon là mon image est faite au smartphone donc pas top mais je pense que tu as compris. Le reflet brillant c'était lorsque je n'avais pas le bon baffle, changé depuis...

Modifié par wilexpel
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il y a 1 minute, jldauvergne a dit :

ah oui ok tu parles d'ordre de grandeurs encore petits en tolérance.

 

Par quelques mm j'entendais 5 à 10mm au niveau du M2 :)  et effectivement, selon le rayon de courbure du secondaire, l'impact sur le backfocus est important. Mais je crois que c'est plus que 3X ou 3.5X. Par exemple sur mon DK j'ai une variation théorique de ~ 30mm de backfocus par mm de distance M1-M2.

Sur ton Mewlon 300 et avec les paramètres optiques que je connais, ça a l'air plutôt d'être x15 environ.

 

J'ai utilisé les formules classiques qu'on peut retrouver là par exemple : http://www.loptics.com/ATM/mirror_making/cass_info/cass_info.html

 

Ceci dit, @christian viladrich a fait une étude de sensibilité sur le DK qui montrait bien sa grande tolérance à la distance M1-M2 : ce qui explique pourquoi les Mewlon peuvent se permettre d'utiliser un secondaire motorisé pour la mise au point

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il y a 11 minutes, JP-Prost a dit :

Ceci dit, @christian viladrich a fait une étude de sensibilité sur le DK qui montrait bien sa grande tolérance à la distance M1-M2 : ce qui explique pourquoi les Mewlon peuvent se permettre d'utiliser un secondaire motorisé pour la mise au point

Ok, très intéressant. En sortie j'ai un genre de tube allonge intégré avec des indications de position pour différents accessoires. Je pensais que c'était pour minimiser l'aberration de sphéricité. Mais si ça se trouve en fait c'est plutôt pour minimiser la course de M2 lors de la mise au point. Et perso j'aime bien le système Taka sur ce plan. Pas de soucis de PO en sortie. Une fois que l'on a dit ça, ça rend la version CRS encore plus sexy :) 
En discutant avec Rémi, la conversion n'est pas si simple, il faudrait que je lui repose la question.

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C'est re-moi !

=> Je laisse JP et JL s'entretenir de choses que je ne domine pas, ça peut aider et ça ne me gêne pas ! :):)

=> William: jolie ton image faite au smartphone, t'es bon pour ne pas bouger à la prise de vue (moi c'est fait à main levée).

Ceci dit, une nouvelle intéressante pour avancer un peu: j'ai trouvé en ligne un document (anglais) sur l'usage du microscope Takahashi pour régler un RC. En utilisant un bon traducteur automatique, et en corrigeant quelques mots par ci par là, j'ai fait un pdf EN FRANCAIS que je mets gracieusement en ligne pour la communauté. C'est le mode d'emploi pour un RC, mais je suppose que c'est la même procédure pour un Dall-Kirkham, non ? Si vous lisez ma traduction (4 pages avec de zolies images), ce serait bien de me dire  si vous voyez un truc qui ne va pas ou pas adapté à mon cas.

Merci !!

=> Et le lien du pdf, c'est en cliquant ICI.

Claude N.

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Ce manuel met d'ailleurs en avant à la dernière étape, un possible problème d'alignement du baffle du primaire : ça m'avait joué des tours cet été ... avant que je ne comprenne d'où venait le problème

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Il y a 1 heure, JP-Prost a dit :

Ceci dit, @christian viladrich a fait une étude de sensibilité sur le DK qui montrait bien sa grande tolérance à la distance M1-M2 : ce qui explique pourquoi les Mewlon peuvent se permettre d'utiliser un secondaire motorisé pour la mise au point

Oui, il y a beaucoup de mou sur le backfocus des DK. J'avais fait la simu pour des DK allant de 200 à 250 mm :

 

DK-strelh-backfocus.jpg

*

Jean-Luc, si as les spec du M300 je peux faire la simu. Bon, j'ai des spec de DK de 300 mm sur mon PC, mais autant prendre les bonnes.

 

Pour les Cassegrain, c'est plus sensible sans être dramatique :

Cass200mmF4-15-backfocus.jpg

 

C'est surtout sur les RC que la tolérance est très faible. Je m'étais fait avoir lors des premières séances avec le RC-500. J'avais un rendu très bizarre de flou/net, comme les images bleus d'Emmanuel au C14 ;)

Voici l'évolution pour le RC-500 :

RC500-simu-backfocus-2.jpg

 

 

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il y a une heure, christian viladrich a dit :

Jean-Luc, si as les spec du M300 je peux faire la simu. Bon, j'ai des spec de DK de 300 mm sur mon PC, mais autant prendre les bonnes.

 

Ah ben tiens voilà les spec de mon DK406 ... je serais intéressé par avoir sa sensibilité aussi :)

  • Primaire : diamètre optique 406mm, focale 1470mm, F/3.62, excentricité -0.743562
  • Secondaire : diamètre optique 90.926mm, rayon de courbure 836.634mm
  • Séparation M1-M2 nominale : 1144.85mm
  • Focale totale : 6600mm F/16.25
  • Backfocus : 315mm

Merci

Modifié par JP-Prost

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Sinon il y a ça: https://www.innovationsforesight.com/products/skywave-collimator-version-free-permanent-license/

 

Je l'utilise depuis plusieurs mois et ça marche super bien...et de plus maintenant c'est le seul moyen que j'ai pour la collimation de mon RC-400 car la marque central du secondaire c'est fait la mal lors du nettoyage du miroir :/...

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    • Par Goofy2
      Bonjour   
       
      Une autre façon plus traditionnelle de réaliser la collimation. Cette méthode itérative est utilisée par plusieurs utilisateurs de Smart télescope Unistellar.
      Cette méthode est dérivée de la méthode que j'utilise pour collimater mes Schmidt-Cassegrain, mais à très fort grossissement et sur la tache d'Airy d'une étoile située sur l'axe de la chaîne optique.
       
      Nous réalisons une VA de 2 à 4 minutes dans la voie lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur) et on regarde la coma des étoiles sur tout le bord du champ de la capture, surtout dans les quatre coins (c'est l'endroit où la coma est la plus forte, car la plus éloignée du centre du capteur). Il est normal d'avoir de la coma sur les étoiles en bord de champ, car nos Smart Télescope ne possèdent pas de correcteur/aplanisseur de champ.
      Si la coma des étoile est homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur: c'est collimaté, pas besoin d'ajuster la collimation Si ce n'est pas le cas, alors la collimation doit être ajustée (un ou deux bords de champ montrent une coma stellaire plus prononcées que le ou les bords de champ opposés et les coma ne pointent pas en direction du centre du capteur)  
      ----
      Ajustement de la collimation:
      Au préalable faites une bonne mise au point de l'optique avec le masque de Bahtinov fourni avec l'instrument.
      Faire un Goto sur une étoiles brillantes située dans la Voie Lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur et avoir une étoile centrale comme référence bien visible). Puis faire une VA de 2 minutes (ou plus). Analyser la coma stellaire en bord de champ sur la capture de la VA (ne pas hésiter à zoomer). Repérer le bord ou le coin qui présente la plus forte coma stellaire En vision temps réelle et uniquement avec les vis de collimation, déplacer l'étoile de référence située au centre du capteur en direction du bord ou du coin présentant la plus forte coma stellaire. L'amplitude du déplacement est fonction de l'amplitude de la décollimation. Puis avec les mouvements lents de l'application, replacer l'étoiles de référence au centre du capteur. Refaire une VA de 2 minutes (ou plus) et recommencer les étapes 2, 3 et 4 jusqu'à ce que la coma stellaire en bord de champ soit homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur.  
      Il s'agit d'une méthode itérative.
      Bonne collimation...
    • Par Close-to-focus
      Salut à tous,

      voici quelques images faites au newton trusstube désaluminé skywatcher 150/750.
      Camera apollo-m mini (imx429) et mars-m en bin2 (imx290). avec barlow 2.7x, 4x, 5x.. et filtre continuum 8nm, des combinaisons qui me donnent un échantillonnage entre 0.40" et 0.24" suivant le montage.

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      ... mais oui, des bites géantes en pierre (note : j'ai servi de modèle pour l'artiste )
       
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      Sur place, deux parkings sont réservés aux astronomes amateurs : le premier, "en haut", est généralement préféré au second, "en bas", parce qu'il est moins parasité par les lumières de l'évènement.
      Je me suis installé sur le premier
       

       
      Kurita-san, un ami de club arrivé plus tard, a du se contenter du second :
       

      Nous sommes Vendredi après-midi, l'évènement n'a pas encore officiellement commencé, le parking est encore vide. J'ai pris cette image depuis le toit de l'observatoire. Notez l'impressionnante falaise, qui abrite plusieurs grottes !
       
      L'observatoire en question, le voici :
       

      Le bâtiment, coté gauche, propose des toilettes, un dortoir, quelques pièces réservées au staff et une boutique de souvenirs "astro". Au centre, vous avez un vaste hall dédié à l'exposition de différents matériels & objets. 
      L'espèce de tour carrée cache essentiellement un escalier en spirale permettant d'atteindre le toit ET le pont menant au télescope de 650 abrité sous la coupole.
      Sur le parvis, la plupart des exposants sont déjà installés.
      Vendredi après-midi, le ciel n'est guère rassurant...
       
      Au rez-de-chaussée (que les japonais appellent le premier étage, pour l'anecdote) de l'espèce de ziggourat qui soutient la coupole se trouve une exposition permanente :
       

      Et au-dessus - avant d'arriver au troisième étage (celui du télescope) - se trouve un planetarium. Voilà, vous avez fait le tour !
       
      Les exposants
       
      Le festival aux étoiles d'Hoshi No Mura est un évènement "classique" : les exposants y tiennent une place centrale !
      Les marques les plus connues sont représentées (Takahashi, Vixen, SVbony, etc) et l'on trouve beaucoup de matériels "occasion / exposition / fins de série" intéressants. Dès mon arrivée, je suis tombé sur une offre que je n'ai pas su refuser... un oculaire Morpheus de 9mm bradé à 27000 yens (ça fait 158 euros, au taux de change actuel). Bordel, il m'en faut un deuxième, maintenant 
       
      Je ne les ai pas tous pris en photo, je pense que vous savez à quoi ressemble un stand de marque :
       

      Avec la dépréciation du yen, les bonnes affaires sont légion ! Les binos Vixen BT80, qui ont plutôt bonne presse, sont ici à 235 euros...
       
      Lui, il a tout un stock de jumelles de randonnée, de loupes, de chercheurs 8x30 et de bordel divers (filtres, caches, boites à oculaires, etc.) à 59 centimes d'euro pièce 
       

      (Notez le poster d'un personnage Moe, nous sommes bien au japon...)
       
      Coté matos, je n'ai pas repéré grand-chose de spécial, d'original ou de vraiment nouveau... mais bon, je ne suis pas le mieux placé pour en juger : je ne m'intéresse guère qu'à l'équipement dédié au visuel. J'ai quand même vu deux-trois trucs que vous ne connaissez peut-être pas, ou pas encore ? 
      Voyons cela :
       
      Sur le stand Vixen, je me suis attardé sur ces deux versions à diamètres réduits - 70 et 90mm - de l'astrographe VSD100SS.
      Je ne connaissais pas ces modèles, je suppose qu'ils sont plus abordables que leur ainé : de mémoire, le tube de 100mm est hors de prix (je n'en ai d'ailleurs jamais vu dans les rangs amateurs, même au Japon) !
       

      Malgré la déprise du yen, le VSD90SS est à plus de 4000 euros... mais sérieux, qui va acheter ça ??
       
      Les amateurs
       
      Autant j'avais vu des équipements remarquables au rassemblement d'Aichi (celui consacré aux grosses binos, aux dobsons et aux réalisations personnelles), autant le festival d'Hoshi No Mura est basique : les visiteurs sont avant tout venus avec... des lunettes équipées pour l'astrophoto, ad nauseum !
      Je n'ai vu que deux dobsons : le 660 déjà remarqué dans des rassemblements antérieurs (comme celui d'Aichi) et le 500 décrit dans mon compte-rendu sur la star-partie de Koumi.
       
      il y avait aussi ce Ninja :
       

      Si vous avez une impression de déjà vu, c'est normal : ce tube était présent lors du rassemblement d'Aichi, comme en témoignent ses autocollants Moe (décidément...)
       
      Le T500 (à F/D beaucoup trop, ouch, échelle de pompier obligatoire) du festival de Koumi, encore une pièce rapportée :
       

       
      Vous vous souvenez du proprio ? Non ? 
      Indice : Un homme inverti en vaut deux (sur les blagues de boomer, je ne crains personne )
      Bref, le voici  :
       

      Lorsque j'ai pris cette photo, l'évènement n'avait pas commencé, tout le monde s'installait tranquillement. Donc, notre gaillard n'est pas prêt... mais quelques heures plus tard, en soirée, il l'était ! 
      Au menu : mocassins noirs brillants à talons, longue robe grise plissée, haut bustier noir échancré et chapeau canotier à ruban rose orné d'un flot en forme de coeur...
      Ça y est, vous le remettez ??
       
      Le télescope suivant, je ne pouvais pas le manquer :
       

      Nous sommes toujours en territoire connu : c'est le 200 - diaphragmé à 198mm - F8 de Okubo-san. Le seul télescope amateur de moins de 200mm d'ouverture nécessitant l'usage d'un escabeau... 
       
      Coté binoculaires, ce n'est guère folichon :
       

      Des Miyauchi 20x100 (oculaires fixes) : j'ai eu la chance de posséder ce modèle l'année du passage de la comète Hyakutake, en 1996.
      Elle repasse dans 70.000 ans mais cette fois, j'ai des 150ED : j'ai hâte !
       
      Par le plus grand des hasards (non pas du tout, j'ai évidemment fait exprès), je me suis installé juste à coté du seul gars bien équipé en jumelles : il avait 7 ou 8 modèles, à minima, dont des Zeiss 7x50 antiques (très bonnes, une vraie surprise), des Zeiss stabilisées 20x60 (une autre bonne surprise, je les aurais pensé plus lourdes) et des Nikon 20x120 anciennes en provenance directe... d'un bâtiment de guerre (il m'a donné un nom que je n'ai pas su mémoriser) :
       

      (Oui, pardon, c'est de l'infrarouge couleur)
       
      Le CROA
       
      Et coté astronomie, me direz-vous ?
       
      La nuit du vendredi au Samedi était plutôt mal partie (cf images) mais dès 22h, les nuages sont sont espacés, puis évaporés ! J'ai profité de mes jumelles jusqu'à minuit environs, puis je suis passé en mode "monteur d'étoiles" lorsque diverses personnes - essentiellement des résidents du coin, venus en famille - sont venu dans notre secteur :
      Le ciel était très bon, peu pollué, la transparence excellente, les principales vedettes de l'été - du sagittaire au Cygne, pour faire court - en pleine ascension... succès garanti !
       
      Jusqu'à une heure et demie du matin, j'ai ainsi partagé notre passion avec les gens du cru, jusqu'à ce qu'un gars presque obèse (une rareté, au Japon), s'emmêlant les pinceaux dans le noir, s'assoit un rien brutalement sur ma chaise : CRAAACK ! Plus de chaise ! 
       
      Imaginez la scène, compte tenu de la culture du pays : le pauvre type ne savait plus où se mettre, il s'est répandu en excuses plus dramatiques les unes que les autres, je ne savais pas quoi dire ou faire pour l'arrêter !! Il ma fallut des trésors de patience pour lui faire comprendre, in fine, qu'une seule pièce de bois de 10x10cm avait lâché, que la refaire serait un jeu d'enfant (et en effet, j'ai réparé ma chaise ce Dimanche matin)... purée, il voulait absolument me dédommager en argent... oh wait, j'aurais peut-être du me laisser faire ? 
       
      Anecdotes
       
      J'ai quelque peu écorné ce chapitre, avec l'astronome transformiste (une combo rare, avouez) et le sculpteur de giga-bites (non, rien à voir avec l'informatique)... 
      Il vous reste quand même quelques curiosités à découvrir :
       
      1/ Les japonais sont honnêtes et très confiants ! On ne le dira jamais assez, le pays est sûr et au quotidien, l'on perd assez vite ses repères et ses habitudes ! L'observatoire d'Hoshi No Mura est ouvert aux quatre vents, il n'y a pas de caméras dans le bâtiment, vous pouvez vous y promener et ramasser ce qui vous plaît sans aucun problème...
      Par exemple, en montant au deuxième étage via la tour carrée, vous pouvez choisir le modèle de loupe binoculaire qui vous convient :
       

      Le détail qui tue : l'observatoire a acheté l'exemplaire du milieu (juste à droite de la caisse orange), sans doute pour le mettre à disposition du public (notamment des écoliers) il y a encore l'étiquette avec le prix affiché (20.000 yens)...
      Non seulement rien n'est sous clé ni même surveillé mais en sus, la valeur du matériel est commodément indiquée 
       
      Un peu plus haut, dans ce qui s'apparente à un débarras sans porte, vous avez tout un tas d'instruments en vrac, avec des caisses d'oculaires et de jumelles à même le sol :
       

      J'ai pris la photo sans arrière-pensée ni gêne aucune : j'étais absolument seul, dans la tour et sur le toit ! Je rappelle que le site, pour l'évènement, reçoit plusieurs centaines de personnes, de tous âges, qui vont vaquer dans tous les sens : et bien, comme d'habitude, rien ne sera volé. Les organisateurs ne sont pas des idiots : s'il en allait autrement, soyez sûrs que tout serait surveillé, ou hors d'accès. Mais ici, à quoi bon ?? 
       
      2/ Dans le grand hall / salle d'exposition du bâtiment principal, j'ai remarqué cet objet, quelque peu incongru dans un observatoire  :
       

      Vous l'aurez deviné en observant l'image en détail : c'est une sorte de glaive court dont la lame a été forgée à partir d'une météorite ferreuse. Cette arme n'est pas historique, elle a été faite sur commande de l'observatoire il y a quelques décennies, mais elle est néanmoins représentative d'un phénomène réel, dans l'histoire dujapon : les minerais de fer du pays étant de qualité médiocre, les artisans locaux ont du développer des techniques très élaborées pour forger leurs célèbres lames (on pense surtout au katana, évidemment). Du coup, lorsqu'ils avaient la chance de tomber sur un beau morceau de météorite ferreuse, bien plus riche en métal que n'importe laquelle de leurs pauvres caillasses, ils ne se privaient pas d'en faire une arme (sans même parler du coté "on ne va pas gâcher ce précieux cadeau des dieux")...
       
      3/ Pour transporter son matos astro et son nécessaire de camping, rien ne vaut une Keycar coupée sport :
       

      Voici la voiture de mon "autre" voisin (pour le distinguer du possesseur de jumelles, venu en minibus Totyota). Dans cet équipage minimaliste à deux places, ledit voisin a transporté une petite lunette (une 80mm à FD court), son trépied photo et une tente une place intégrée à son lit pliant !
      Mieux vaut être célibataire, sans enfants... et sans dobson !
       
      4/ L'été japonais est caniculaire. nous sommes toujours au printemps, officiellement, mais nous avons souffert de la chaleur en journée. Pourtant, une créature était bien plus à plaindre :
       

      Il ne fait pas bon être un gros chien à poils longs, au pays du soleil levant : sauf à habiter haut en altitude et latitude, la chaleur humide des mois d'été est très pénible. De plus, la loi du pays impose de ne jamais laisser divaguer votre toutou, en ville comme à la campagne, même s'il n'y a personne en vue : les chiens sont donc toujours attachés et ne sont jamais libres de leurs mouvements.
      C'est moyen, pour ces lointains cousins du loup  
       
      5/ Le séisme de 2011 dans la région de Fukushima, de sinistre mémoire, a eut des conséquences désastreuses sur l'observatoire d'Hoshi No Mura :
       

      Au plus fort de la secousse, le t650 et sa monture, installés dans la coupole, ont traversé trois étages avant de s'écraser au rez-de-chaussée, infligeant les dégâts qu'on imagine ! La carcasse de l'ancien télescope est toujours exposée dans le bâtiment, au pied de l'escalier menant au pont.
       
      Cette petite sculpture est un monument commémoratif de l'accident :
       

       
      6/ La photographie dans l'infrarouge proche, c'est beau, mais c'est aussi utile !
      Par exemple, pour discriminer le couvert végétal :
       

      on distingue beaucoup mieux les feuillus des conifères, entre autres...
       
      Clôturons ce rapport comme il convient : par une photographie astronomique !
      Voici donc la planète terre, observée depuis l'observatoire d'Hoshi No Mura, préfecture de Fukushima, Japon :
       
       
       
      Owari desu !


    • Par lpalbou
      Hello à tous,
       
      Petite vue du soleil prise le 07 juin - j'ai une vidéo de 3h qui process depuis deux jours pour faire le timelapse, mais j'essaierai de la poster quand ce sera fini.
       
      Equipement:
      - Askar FMA 180
      - Quark Chromosphere (tellement d'aventures et de mésaventures, mais ce sera pour un autre post si j'ai le courage)
      - Player One Apollo M
      - Filter ERF 2" en premier élément du Askar
      - Réducteur après le Quark
      - Tilt Rowan
      - Daystar Flatcap
      - AZ GTI aligné avec un compas + tracking firecapture
       
      Traitements:
      - AS4! + ImPPG + Photoshop

       
      J'ai encore un petit problème de Tilt, la partie gauche / bas gauche étant plus flou, mais le setup se stabilise.
      Mon autre difficulté, c'est diminuer la luminosité du limb pour que ce soit plus naturel, notamment pour mieux voir la continuité des filaments sur / hors soleil
       
       
      Même équipement mais avec un Nikon 300mm F4 avec une bague 77 - 48mm pour mettre le ERF devant. Ca permet également de diminuer l'ouverture et augmenter le f-ratio pour le contraste:

       
       
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