astro 10 microns

En cette période il est fréquent d'avoir de fortes pluies et évidemment notre matériel en subit les conséquences.

rien de plus agaçant de devoir remballer lorsque les optiques sont pleines de buées alors que la soirée vient juste de commencer .

ce lien vous permettra de comprendre comment et pourquoi la buée se dépose sur vos optiques lien

plusieurs méthodes sont utilisées :

- passer un coup de chiffon . c'est non seulement risqué de rayer ces optiques mais en plus elle reviendra très vite => à éviter

- passer le sèche cheveux : efficace en un minimum de temps si votre tube est ouvert mais cela redemande  de nouveau à  le remettre en température. => peu de temps d'observations

- ouvrir le tube qu'au dernier moment lorsque tout est prêt => c'est une solution mais qui malheureusement n’empêchera pas d'avoir cette satanée buée à un moment donné .

passons sur les méthodes qui fonctionnent vraiment ou en partie

- la bâche : elle vous permet de vous isoler du sol et évite ainsi la remontée d'humidité  => c'est loin d'être la solution miracle mais c'est un plus .

- le pare buée  : outre le fait de vous protéger des parasites lumineux il permet de retarder l'arrivée de cette buée.

- la ventilation derrière le tube : elle permet de faire circuler l'air pour mettre à température les pièces mécaniques et optiques => le but est bien de réduire la différence de température entre le miroir et l'air ambiant .

la rotation de votre ventilo ne procurera aucune vibration.

j'utilise souvent une batterie externe pour l'alimenter ou je le raccorde directement sur le 12V du pegasus

-et enfin la résistance chauffante . si vous branchez cette résistance en direct sur du 12V sans utiliser de variateur vous aurez certainement droit à des turbulences dans le tube . ce sera pire que le mal !

le but ici n'est pas de "chauffer" l'optique mais juste d'éviter le point de rosée : en clair éviter que l'optique soit plus froide que l'air ambiant ( c'est comparable aux fenêtres doubles vitrages qui s'embuent des qu'on les ouvre).

pour ne pas avoir la condensation de l'humidité de l'air à la surface du miroir il faut la "chauffer" très légèrement en la pilotant de préférence avec une sonde thermique implantée sur le miroir (dans mon cas à l'extérieur proche du boitier pégasus). La même sonde servira a gerer l ensemble des resistances.

les newtons sont les moins sujets à la condensation et ceux qui ne peuvent y couper  : les mak et les SCT en raison de la lame de fermeture ou du ménisque.

dans une moindre mesure les lunettes sont aussi sujettes à cette problématique

je dis en théorie car ce n'est pas toujours le cas comme vous pouvez le voir

TOUTES les optiques sont sujettes à ce phénomène !

je l'ai déjà constaté sur un applanisseur

on posera de préférence la résistance chauffante un peu en dessous/dessus de l'optique .

ATTENTION : ne JAMAIS mettre la résistance chauffante directement sur  le verre . cela provoquerait des dilatations de l'optique et cela se répercuterait sur l'image finale.

dans le cas de mon newton , j'utilise pas moins de 4 résistances chauffantes le tout piloté par le Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2.

la première résistance se loge à la sortie de la caméra 1600 mm pro . efficace et discret  . elle est à une épaisseur de 1mm qu'il faudra venir retrancher dans le calcul du BF  resistance ZWO

la deuxième optique qui bénéficie d'une résistance chauffante : le correcteur de coma Wynne .

d'un diamètre de 120mm on la trouve un peu partout et elle est souvent dédiée aux lunettes

la troisième résistance est dédié aux newton  lien. elle vient se fixer sur le montant du secondaire par un système de scratche

le câble d'alimentation sera solidarisé de l'araignée par le moyen de rylsan.

enfin et c'est celui qui est le plus décrié : une résistance chauffante est posée au niveau du primaire sur l'extérieur du tube

toutes ces résistance sont gérées par un "variateur" . en fonction de  la T° extérieur et l’humidité ambiante , il détermine le point de rosée et envoi du courant pour faire fonctionner les résistances .

elles ne sont donc pas tout le temps en fonctionnement et rarement à fond de la puissance admissible. juste ce qu'il faut !

Enfin pour conclure : le module de gestion des résistances n'est pas une option mais bel et bien un outil indispensable et nécessaire. tous les grands télescopes ont de tels moyens de protections alors pourquoi s’en priver

n'oubliez pas de laisser respirer votre tube lorsque vous le rentrez au chaud. l'extérieur du tube est souvent plein d'humidité .

je vous rassure je n'ai jamais vu de veine de chaleur depuis que je protège mon tube et certains disent même qu'ils arrivent à gagner 1 à 2 magnitudes . A vérifer

bon ciel

Christophe

la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .

rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !

alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .

on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .

en faite il y en a pour tout les goûts

commençons par les dynamiques :

celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth

ces points forts :

 -visualisation des conditions météorologiques mondiales
- les  courants de surface de l'océan
- les températures de surface des océans
- les vagues de l'océan
- les aurores boreales

passons à une échelle plus petite

Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).

il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc

ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis

l'un de ces concurrents : Ventusky site

on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format

une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.

et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure

je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie

passons aux sites proprement déidés à l'astronomie

je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus

le premier est météoblues site

il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur

là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.

très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite

son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf

https://www.webastro.net/meteo/#carte

pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.

pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.

simple et efficace .

et puis  le logiciel clear outside site

le must ! mon préféré.

il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.

il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.

il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué

vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque

https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr

A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !

avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .

vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains

tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .

un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar

https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr

il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.

installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !

il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable

la marge de prévision est réduite mais ultra précise.

le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer

vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today

http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html

je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien

voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile

bon ciel

Christophe

je ne vous ferais pas le test de la lunette TS 60ED qui a déjà été faite à plusieurs reprises sur d'autres sites .

je vais plus vous parler de la composition d'une lunette et surtout comment l'entretenir .

les caractéristiques de la TS60/330 :

ouverture 60mm

focale : 330mm soit un F/D de 5,5

poids  : 1,75kg

objectif : lentille doublet apochromatique à lame à air - FPL53 & verre au lanthane

Port Oculaire : focalisation à pignon et crémaillère avec démultiplicateur avec roulement à billes

connexions  : 2 pouces , 1,25" et filetage M54x0,75 (femelle)

diamètre du tube : 70mm

diamètre du pare buée : 79mm

ce test résume assez bien les capacités de cette lunette Test de la TS 60/330 aussi bien dans le domaine observationnel , photographie animalier qu'en astrophoto.

cette petite lunette même si ce n'est qu'un doublet FPL53/verre au lanthale donne déjà de bons résultats sans chromatisme . ce qui vous conviendrez est déjà pas mal pour de l'observation.

le piqué est correct (assez surprenant) même si le PO a un peu de tilt comme beaucoup de lunettes TS suivant certains astrams

il vous faudra acheter le correcteur pour réaliser de l'astrophoto pour ne pas avoir d'aberration optique avec de grand capteur !

mon achat n'a pas été prévu à l'origine pour ce type de photo (bien que ) mais plus pour l'utiliser comme chercheur ou pour l'observation visuelle

j'ai donc changé le système d'accroche pour opter pour des anneaux primaluce efficaces et très bien fini .  le seul regret : refaire l'alignement à chaque fois.

elle s'est révélée pratique et très utile lorsqu'on l'utilise sur un tube de 250mm avec une focale de 3375 mm voir de 6750 avec une Barlow 2x .

certains vous dirons que c'est du "luxe" mais aller trouver une planète avec un tel tube revient à chercher une aiguille dans une botte de foin.

comme vous pouvez le voir le champs dans un tube dont la focale de 6750 mm est très restreint (empilement de 300 fps pour avoir une image claire d'une montage se trouvant à 10km ) par rapport à cette TS60

ce qui m'a toujours étonnée c'est qu'elle était livrée avec une bague de rallonge pour le tube

voulant connaitre sa fonction  j'ai osé la démonter

ce raccords permet d'allonger la distance du PO au doublet . mais quel est son avantage ?

cela évite lorsqu'on installe cette lunette sur une grande queue d'aronde d'avoir à retourner le PO pour qu'il ne bute pas sur celle ci ou alors d'éviter d'acheter une bague allonge de 50mm pour obtenir le backfocus.

la composition d'une lunette est des plus basique :

un correcteur  pour corriger les aberrations ou ou un  renvoi coudé  si l'on veut faire du visuel

aujourd'hui ce correcteur est souvent intégré dans la lunette mais le principe reste toujours le même

il n’empêche qu'en visuel le résultat avec ce doublet reste très honorable et même assez surprenant en CP

pour raccorder ce correcteur il vous faudra démonter la bague de sortie 2 pouces vissées sur le PO

d'un Porte Oculaire avec son joint d'étanchéité  dont la course est d'environs 65mm

d'une bague d'adaptation vissée sur le tube pour maintenir en place le PO

un tube

d'une optique (doublet) .elle aussi vissée sur ce tube .

ne vous amusez pas à essayer de régler les optiques en touchant aux vis de côté !

c'est le meilleur moyen pour renvoyer sa lunette au fabricant pour la repasser sur un banc de test

et un pare buée

beaucoup hésitent à démonter leur lunette mais sachez que bien souvent c'est le seul moyen pour aller enlever les poussières collées sur les optiques .

on peut aussi utiliser un sèche cheveux mais l’efficacité n'est pas la même vu qu'on brasse de l'air et que ces poussières risquent bien d'y rester

au final cela vous donne cette coupe

vous pouvez par la suite la doter d'un moteur de mise au point . ici le sesto senso V2

il vous suffit d'enlever les deux molettes  et d'y mettre la bonne bague

bon ciel

Christophe

c'est une question souvent posée par les débutants qui ne veulent pas trop investir et ne veulent surtout pas se retrouver avec un tube compliqué à gérer.

ceci n'est que le reflet de mon ressenti et de mon expérience dans ce domaine

schématiquement  deux paramètres vont être pris en compte par l'Astram : le diamètre et la focale du tube .

hors s’arrêter à ces deux valeurs ne va pas vous aidez pour autant si vous ne prenez pas d'autres paramètres en compte

commençons par le diamètre :

plus il est grand et plus il est évident que vous collecterez de photons .  comparez ceci à une bassine avec un entonnoir qui va recueillir de l'eau sous une pluie battante .

la résolution de l’appareil sera d’autant plus grande que le diamètre du tube optique sera élevé. Ainsi, plus grand est le diamètre, plus vous percevrez les détails des objets que vous observerez.

mais cela va induire deux problèmes principaux : le poids de l'instrument et le diamètre du télescope .

autant il est facile de mettre un télescope de 10kg au diamètre raisonnable sur une monture , autant cela devient très compliqué lorsqu'on veut poser un tube de  20kg ayant un tube de 30cm de diamètre.

si vous débutez et que vous êtes souvent mobile limitez vous au 200/250mm

votre monture vous dira aussi merci et le prix de celle ci sera aussi infiniment moins chère.

dans tous les cas , misez tout sur la monture pour avoir le meilleur suivi

passons maintenant à la focale :

c'est le deuxième paramètre qui va rentrer en jeu et pour faire simple :

la focale c'est la distance parcourue par la lumière dans le tube optique jusqu'au capteur.

- plus la focale est courte et plus le F/D est court (le grossissement est faible et la luminosité est importante).

               le champs est plus grand et  vous collecterez plus de photons en un minimum de temps. vous pourrez a ce moment faire de grandes étendues du ciel et de nébuleuses

- plus la focale est importante et plus le F/D est élevé (le grossissement est important et la luminosité est faible ) .

               plus le champs est réduit et plus les temps de poses seront longs : il sera plus dédié aux galaxies et aux amas de galaxies

quelle focale prendre alors ?

l'avantage revient aux courtes focales pour les raisons suivantes :

- Le tube est plus court et est donc moins sensible au vent

- Il est plus facile d'augmenter la focale que de la réduire sur un newton. des correcteurs de coma en 2 pouces  < 1x sont plus rares et surtout plus chers .

- Les poses sont plus courtes et quand on y a gouté on ne peut plus s'en passer.

- Si votre monture ne peut tenir plus de 2mn en suivi vous devrez faire de l'autoguidage et là les choses se compliquent

- Si vous désirez faire des galaxies il vous suffira alors de remplacer votre correcteur de coma par une Barlow corrigé du style APM 1,5x ou 2,7x

- le poids du tube est aussi moindre. votre dos vous remerciera

- la collimation est plus pratique à réaliser même si elle est plus difficile à avoir . je m'explique : vous comprendrez vite  que plus le tube est court plus il est facile d'avoir l’œil à l'oculaire tout en tournant la clé pour régler le primaire . alors certains me diront : il suffit d'utiliser un laser... en effet mais encore faut il qu'il soit bien collimaté et il ne sera jamais aussi précis que le système Catseye et cheshire.

Autant de paramètres qui militent pour les newtons à courtes focales même si le prix est un peu plus élevé et la MAP un peu plus difficile à réaliser.

si votre niveau de connaissance et d'exigence est assez haut partez sur un tube en F/D de 4 . un F/D de 4 demande d'être  précis sur le montage sinon les défauts vont vite se voir .

par contre si vous  débutez privilégiez le F/D à 5  pour ensuite passer à plus faible.

alors vous me direz : mais pourquoi ne pas prendre un gros diamètre avec une courte focale  ?

en effet mais comme vous pouvez le remarquer sur les sites de ventes : avoir un gros tube avec un F/D très bas coute très cher.

des que l'on dépasse le seuil fatidique de F/D : 4 , il faut des miroirs stables en températures; des tubes en carbone , des PO de qualités et surtout avoir une collimation faite au petit oignon.

et là on n'est plus dans la même gamme de prix.

il y a aussi un autre avantage à prendre des focales courtes : l'échantillonnage va vous permettre d'opter pour les nouvelles caméras CMOS

je ne dis pas que les caméra CCD sont "mauvaises " mais la technologie est arrêtée et elle est vieillissante dans pas mal de domaines

prenons comme exemple trois tubes de la même marque (très connue des astrams ) mais avec des diamètres et des focales différentes en ventes sur le marché :

- Le Tube optique Newton 200/800 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed 550€

- Le Tube optique Newton 250/1000 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed à 700€

- Le Tube optique Sky-Watcher 300/1500 Black Diamond Dual Speed 900€

grâce à cet applicatif vous allez pouvoir choisir le type de caméra que vous pourrez adapter . tout dépendra de votre échantillonnage

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

- Pour le premier tube : une caméra du type ASI1600mm pro avec des pixels de 3,8µm conviendra parfaitement si votre seeing se trouve entre 2" et 4" pour le FWHM. la résolution se trouve à 0,98"/pixel

- Pour le deuxième tube : vous comprenez vite que la ASI 294mm pro avec des pixels de 4,63 µm pourra convenir avec une résolution se trouve à 0,96"/pixel pour un FWHM entre 2" et 4" .

 mais il ne faut pas que votre seeing soit plus mauvais car à ce moment là il vous faudra passer a des caméras avec des pixels plus gros et pas de toute premières jeunesses technologiquement .

 comme les caméras à base du capteur kaf8300 avec des pixels sont à 5,4 µm. Après il est possible de faire du binning logiciel avec les caméra CMOS mais la résolution va en partir fortement .

- Pour le troisième tube :  cela empire puisque là il faut carrément passer aux capteurs ayant des pixels de 7,4µm ou 9µm pour avoir un échantillonnage de 1"/pixel. la encore vous devrez opter pour des caméras CCD du type ATIK4000  car il n'existe pas de caméra CMOS avec ce type de pixel .

vu le prix , je trouve que les performances des CCD sont globalement en retrait : une résolution plus basse  , des débits plus faibles ,un bruit plus important ; un QE plus faible ....cela ne veut pas pour autant dire qu'elles sont mauvaises  puisqu'elles sont encore utilisées dans certains domaines de l'astronomie ou elles excellent.

il faut bien le reconnaitre , aujourd'hui les caméras qui sortent sur le marché ont des capteurs CMOS avec de petits pixels pour des performances plus importantes  et un prix contenu.

 le point à prendre en compte est le lieux d'observation avec l'échelle de borthe Echelle de Bortle

plus celui ci est élevé plus votre tube ayant un F/D bas sera parasité .

des que l'on se trouve dans un endroit ou le borthe est > 7 il est conseillé de rester avec un tube de F/D mini de 5

sachez aussi qu'un lampadaire ou un mur très proche de votre set-up peut vous donner du fil a retordre . le pare buée sera d'office nécessaire  et le gradian sera difficile à enlever.

lien pour le choix d'observation carte AVEX

et le dernier  point est le choix de la monture qui n'est pas à prendre  à la légère : c'est l'élément principal  ! celui dont  il faut être attentif !.

sans une bonne monture : pas de bon suivi ; pas de possibilité de porter de gros tube bien lourds ; pas de stabilité

il vaut mieux une bonne monture avec un tube plus modeste que l'inverse .

bon ciel

Christophe

mon soucis dans le traitement des images astronomiques a toujours été délicat de l'élaboration de la couche RVB car j'avais une dominance dans le rouge

bien évidemment  l'image finale était un peu différente de ce que la NASA a l'habitude de nous publier

j'ai souvent mis en doute ma méthode de travail ou des process que je pouvais utiliser .

certains négligent la couche couleur et pensent que ce n'est qu'une simple "apparence" qui n'a pas vraiment d'importance

en effet , on peut photographier un éléphant et y mettre une couleur rose mais on se rapproche plus de l'art que de la photographie

j'ai donc cassé la tirelire et opté pour l'achat de filtre RVB astronomik en 36mm non monté Deep sky

celui qui me les vendu m'a bien confirmé que je ne regretterais pas mon achat .

courbe de réponse de ces filtres astronomik RGB

courbe de réponse des filtres ZWO

en ce moment (parmi tant d'autres ) la nébuleuse planétaire M27 est l'un des objets préférés des astrams . assez haute dans le ciel , assez lumineuse et pleine de détails et de couleurs chatoyantes

sur le site de la NASA , on la voit majestueuse avec des couleurs rouge et bleu.

https://apod.nasa.gov/apod/ap111227.html

qui ne rêverait pas de faire une telle photo ...moi le premier

La Nébuleuse planétaire M27 Dumbbell : Nébuleuse de l'Haltère

étoile centrale : naine blanche de couleur bleue très chaude (85 000 K) de mag de 13,5

Distance de la Terre : 1 360 années-lumière

Rayon : 1,44 année-lumière

Magnitude : 7,5

Magnitude absolue : -0,6

Âge : 9 807 ans

Coordonnées : Ascension droite 19h 59m 35s | Declinaison +22° 43′ 16″

Magnitude apparente (V) : 7,5

j'ai donc sur deux soirées pris des photos en L ,R,V,B avec chacun des filtres ZWO et astronomik

la couche L a été réalisée avec un seul filtre CLS astronomik car la pollution est assez présente sur mon site (borthe 5 ) . j'ai encore un peu de tilt sur le coté gauche.

assemblage de 60 poses de 60s en L avec un ASA 10N et une barlow 1,5x avec une ASI 1600 mm pro et filtre CLS astronomik

afin d'être le plus réaliste possible  je n'ai effectué aucune "transformation" des couches RVB. seul la couleur a été ajustée sur le résultat final

lorsqu'on utilise histogramme transformation  sur l 'image de droite (filtre ZWO)  il y a une dominance du rouge qu'il va falloir enlever . 

sur l'image de gauche (filtre astronomik) , les couleurs sont un peu plus homogènes  bien que j'ai une "lumière parasite" plus importante sur le coté droit . parasite du lampadaire ?

20 poses de chaque en RVB de 60s sur filtre ZWO et RGB  astronomik

vous y rajoutez la couche luminance et vous y constatez  :

- un prédominance de la couleur rouge  chez Zwo qui se règle assez facilement mais avec un assombrissement du fond de ciel.  au vue du graphique, il me semble que la bande passante et le QE soit plus important sur le filtre rouge

- certaines étoiles sont plus rouges sur les filtres Zwo

- le  centre de M27 a plus de contraste en son centre chez astronomik .

en zoomant

le résultat est assez concluant sur les filtres astronomik  avec le minimum de traitement.

il faut dire que les filtres astronomik sont aussi 1,5x plus chers

pour obtenir une bonne restitution sur le niveau du noir des images RVB et la taille des étoiles vous aurez donc ainsi plus de travail à effectuer sur les filtre ZWO que sur les filtres Astronomik

conclusion :

ces filtres astronomik apportent un plus dans différents domaines

- un rendu colorimétrique plus fidèle pour un traitement d'images facilité

- des bandes passantes plus optimisées qui augmentent le rendement sur chaque couche

- une transmission plus homogène

par contre je suis plus dubitatif concernant les champs stellaires piqués et le "haut" contraste.

bon ciel

Christophe

quand on a les moyens , il est assez simple d'aller dans un magasin pour acheter un PC mais bien souvent le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.

le rapport prix/qualité/performance des PC de bureau du commerce sont déplorables : bridés , composants de médiocres qualité . remplit de logiciels inutiles, dépassés technologiques depuis 2 ans , etc...

je ne parle même pas des portables qui sont chers, peu évolutifs et ou ,les batteries ne durent pas pas. le mien que j'ai acheté il y a plus d'un et demi commence déjà "à souffrir".

cela fait plus de 20 ans que je monte des PC et franchement c'est à la portée de n'importe qui . surtout que les choses ont grandement évoluées.

Nota : mon premier PC fait avec un ami en 1999 a été arrêté et mis à la benne en 2015

le but de ce post n'est pas fait pour faire de vous des cadors informatique mais seulement vous donner les bases pour en monter un sans galérer

je pourrais vous parler des normes , des technologies mais cela ne ferait que vous égarer dans un charabia  incompréhensible pour l'utilisateur lambda

quand on choisit un PC , on a tendance à se focaliser sur le processeur ...hors c'est une grossière erreur

imaginez que vous mettiez un moteur de porches dans une 2CV et vous obtenez rien de bon.

Et bien il en est de même dans un ordinateur.

le composant le plus important dans un PC  ,c'est  la carte mère !

- c'est par elle que tout transit : les débits ne dépendront que des capacités de cette carte . les autres composants attendent les informations .

- c'est elle qui vous dira ce que vous pouvez rajouter . on ne peut pas mettre n'importe quoi  et à l'infini

- elle va vous donner les limites technologies . cela limite souvent les choix. ce n'est pas vraiment une obsolescence programmée mais plus des raisons de technologie qui rendent impossible de mettre de vieux composants

le deuxième composant le plus important : l'alimentation !

- c'est elle qui va permettre une stabilité de votre système .

les 3/4 des pannes et instabilités sont du aux tensions et à la poussière.

j'ai pour habitude d'enlever la poussière de mon PC en prenant le sèche cheveux ( air froid) de mon amie

optez pour une alimentation minimum de 500Watts de marque seasonic ,corsair , enermax avec une norme ATX 12V 2.4. il faut surtout avoir 1 X ATX 20  (la CM) + de Broches  PCI Express 6 + 2 Broches  (CG) et du P4 /P8 (pour  le processeur )

mon alimentation Corsair HX750 watts fonctionne depuis 6 ans et elle est encore d'actualité pour les derniers composants actuels. comme quoi un bon investissement est rentabilisé sur la durée

je vous conseille de ne pas lésiner dans le prix de ces 2 composants .

optez pour des cartes mères ATX de références (ASUS, GIGABYTE, MSI) même si le prix est bien souvent proche des 200€ . vous y serez gagnant dans le temps et la qualité  sera au rdv

ne prenez pas une CM haut de gamme car vous n'utiliserez même pas 30% de ces capacités

optez pour une CM qui a fait ces preuves . vous éviterez les bugs et les instabilités de son BIOS ( https://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html )

les alimentations de qualités vous donneront des tensions stables et elles comportent de nombreuses protections . il serait bête de perdre 600€ en ayant pris une alimentation de médiocre qualité à 50€

A partir de là , vous direz : mais laquelle prendre ?

son choix va dépendre de la technologie du processeur mais s’arrêter a ce simple choix est une hérésie. 

certains prônent Intel d'autres AMD.

je ne vais pas vous cacher que ma préférence va du coté AMD et cela pour plusieurs raisons : prix , évolutivité du socket et surtout qu'aujourd'hui les processeurs AMD sont plus performants et évolutifs que ceux d’Intel .

on trouve 3 types des processeurs chez AMD (sans parler des plus anciens ) : Ryzen 1xxx , Ryzen 2xxx et Ryzen 3xxx.

- le 1xxx est assez ancien et l'évolutivité est très limité. on évitera de le prendre sauf si votre budget est tres limité

- le 2xxx est encore en vente et le rapport prix/perf est optimum. par contre contre vous devrez faire attention à la CM pour envisager dans le futur à pouvoir passer aux 3xxx car la conception du  2xxx date déjà de deux ans .

  cette carte devra supporter le socket  l'AM3 , AM3+ et AM4

- le 3xxx est le composant de référence . celui qui fait parler de lui et c'est vers ce choix que je vous incite de prendre ....quitte à prendre un processeurs de plus faible performance dans cette gamme si vous n'avez pas trop de budget

OK vous avez décidé d'aller vers un Ryzen 3xxx avec un socket AM4 mais cela ne me dit toujours pas quelle CM prendre dans tout ça !

il vous faut un OS . : windows 10 est l'OS qu'il faut prendre . le 7 est vieillissant et les mises à jours sont arrêtées.

prenez la version DVD ce sera plus simple pour vous pour l'installer

je ne parle pas de linux car c'est un domaine plus compliqué à maitriser pour le novice en informatique

il vous faut de la mémoire pour traiter les photos et plus votre capteur CMOS a de pixels et plus l'image sera importante .

évitez les cartes mères qui n'ont que deux slots mémoires (emplacements) et prenez plutôt celles qui ont 4 slots.

on part sur le principe que le minimum est de 8 Go de mémoires pour faire fonctionner les logiciels astros (registax , pixinsight , prism).

moi j'aurais tendance à dire que 16 Go serait optimum et pour être confortable optez pour 32Go.

chacun fait comme il veut mais il faut savoir que le logiciel utilisé va déterminer la quantité de mémoire à utiliser

- prims V10 est gourmand en mémoire car pour faire son traitement il charge toutes les images en mémoires

- registax se cantonne à 8/16Go mais des que l'on a de grosses vidéos les 16 Go ne sont pas de trop

- pixinsight n'est pas gourmand en mémoire mais demande des DD assez rapides

- firecapture et ASICAP ne demandent pas de grosses ressources mémoires

cote vitesse mémoire , n'hésitez plus a prendre de la DDR4 3200 . elle est stable et les processeurs l'acceptent bien

vous pouvez prendre de la DDR 2666 Mhz si vous n'utilisez pas pixinsight mais ce serait bête de brider votre PC

on en arrive au DD (disque Dur).

pour celui qui a de bonnes finances , il optera pour un SSD de 1 To port SATA 6 voir plus (SSD M2)

pour celui dont les finances sont moins importantes il choisira un SSD de 500 Go ou alors ira sur un SSD de 256Mo avec un DD à plateau 7200tr/m de 1 To

chacun fait comme il veut mais sachez que si vous voulez utiliser pixinsight il vous faudra miser sur un SSD rapide.

éviter les DD  tournant à 5400 tr/mn car ils sont lents très lents....juste bon pour le stockage

le nombre de ports SATA 6 ne dépendra que du nombre de composants que vous y raccorderez  : 4 ports SATA 6 devraient faire l'affaire

ok on a donc une CM avec : Ryzen 3xxx , socket AM4 , 4 slots mémoires et 4 ports SATA 6

vient ensuite la CG . on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment utile mais des que vous choisissez des catalogues comme UCAC 4 sous PrimsV10 cela ralentira la visualisation de la carte.

prenez une gamme moyenne c'est largement suffisant GTX 16xx ( PCI Express 3.0 ) ou radeon RX5xx c' est un bon compromis

et pour finir  : les ports USB.

dans un autre chapitre , j'ai aborder les ports USB

optez pour une CM qui a plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 (4 mini). pour les plus fortunés , ils prendront des CM avec ports USB 3.1

on récapitule : Ryzen 3xxx , socket AMD AM4 , 4 slots mémoires  ,4 ports SATA 6 et 4 ports USB 3.0/USB2.0.

mais dans tout ça : laquelle prendre ?

choix assez difficile à faire vu l'offre actuelle mais sachez qu'il existe actuellement deux sockets majeurs chez AMD : le  B450 et le X570.

le B450 pour des revenus limités et les X570 pour ceux qui n'en n'ont que faire du prix

entre les différents constructeurs certaines CM ATX sortent du lot :

milieu de gamme

Gigabyte B450 AORUS ELITE

ASUS PRIME B450M-A

MSI B450-A PRO MAX

haut de gamme

Gigabyte X570 AORUS ELITE

Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

pour choisir sa CM il faut aller sur le site du constructeur pour connaitre ces capacités

https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp

cote processeurs

bas de gamme :

AMD Ryzen 5 2600 (top des ventes des Ryzen 2xxx)

AMD Ryzen 5 2700

milieu de gamme

AMD Ryzen 5 3600 (top des ventes des 3xxx)

AMD Ryzen 7 3700

haut de gamme

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 3800

pour ma part étant un joueur j'ai opté pour ce set-up mais vous n’êtes nullement obligé de le respecter . je vous le donne à titre d'exemple .

La Gigabyte X570 AORUS ELITE (évolutive et pas mal d'options)

l'AMD Ryzen 7 3700X. (performant en jeu ) mais un 3600 aurait largement suffit pour l'astro

les G.Skill Sniper X Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  (stable et certifiées )

le samsung 860 EVO 1To et  le Corsair Force MP510 480 Go  en M2

la CG  MSI RTX 2060

Corsair HX750 Watts

si vous suivez cette procédure vous ne serez pas déçu de vos choix  et je peux vous certifier qu'il sera bien plus performant et évolutif que ceux vendu dans le commerce

A partir de là vous pouvez payer pour vous le faire monter ou passer à l'étape suivante : le faire soit même.

j'aborderais ce montage dans un autre post mais j'avais besoin de vous montrer comment choisir ces composants pour aller vers le montage .

c'est assez simple à réaliser et cela ne demande que 2 heures pour les plus aguerris pour le finaliser

vous en montez un  et vous serez prêt à en monter des dizaines .

après on pourrait parler des CM mini ou µATX , les processeur APU ,etc... mais on sort du lot . restons dans le conventionnel pour le moment

ces composants peuvent être intéressant pour avoir des PC très petits, légés , utiles pour aller sur le terrain et peu consommateur en énergie.

j'aborderais ce thème dans un autre post dédié à l’overclock , l'underclock  et le nomade PC . mais là il faut avoir des notions de gestion du BIOS

bon ciel

Christophe

Vous venez de recevoir vos composants qui constitueront votre nouveau PC astro et vous n'avez plus qu'une hâte : le mettre en place

sachez déjà qu'avant de toucher ces composants vous devez vous décharger électriquement

nous sommes tous "charger électriquement " et le transfert de cette charge vers la CM et autres composants peut les endommager

c'est assez simple à faire  : toucher une masse comme le boitier métallique .

et évitez de travailler sur une moquette !.

Ça y est  vous êtes prêt à commencer

cela va se passer en deux phases : le montage que je vais décrire dans ce post puis l'installation de OS dans un autre tuto

on a toujours peur au début de faire mal . si vous suivez pas à pas mes indications il ne devrait pas y avoir de surprise.

lisez bien la doc et vérifier que tout est connecté comme il se doit

ne mettez pas sous tension tant que vous n'avez pas fini de positionner les composants et les connecteurs !

si vous avez un doute n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami et je ne pourrais être tenu responsable des dégâts causés par votre maladresse.

plan de la carte mere :

la première chose à faire est de poser le processeur sur son socket AM4.

suivant la photo  , vous avez deux indicateurs (rouge et bleu ) qui vous permettent de bien positionner le Processeur dans son logement.

si vous n'avez pas relevé la manette vous ne pourrez pas le positionner et si vous l'avez mal orienté il ne rentrera pas dans son logement

l'indicateur du processeur  (bleu) doit coïncider avec l'indicateur du socket (en bleu )

il suffit alors de lever la manette, positionner le processeur et rabattre cette manette . et le tour est joué

vous venez de positionner votre processeur dans son logement il ne vous reste plus qu'a installer votre ventilateur. il est fournit avec le processeur et il est largement suffisant pour le refroidir.

le positionner est assez simple . il existe une attache sur chaque cotés de ce ventilos que l'on doit positionner dans les clips du socket

la manette qui se trouve sur l'une de ces extrémités doit être déverrouillé puis rabattue pour verrouiller l'ensemble .

le système ne doit pas se désolidariser du socket. si c'est le cas c'est que vous l'avez mal inséré ou alors la manette n'a pas été correctement basculée

il ne faut pas non plus oublier de connecter le câble d'alimentation du ventilateur sur la CM. il est parfois indiqué deux entrées : une avec l'illumination et l'autre sans .

il y a là aussi un sens pour l'enclencher

passons maintenant a l'installation des barrettes mémoires .

il faudra bien entendu abaisser les clips et insérer les barrettes dans le sens des connectiques. vous ne pouvez pas vous tromper et si elles sont mal emboitées vous ne pourrez pas rabattre les clips de chaque côté

n'hésitez pas à bien les enfoncer

A partir de là vous pouvez fixer votre Carte Mère dans le boitier .

vous avez à peu prêt 9 vis  à utiliser pour fixer cette CM comme indiqué avec les cercles bleu

l'insertion de la carte graphique devient un jeu d'enfant en la positionnant dans la fiche (vert)

vous ne pouvez pas vous tromper car il y a aussi un détrompeur .

pour que cette CG puisse fonctionner , il sera nécessaire d'y raccorder le câble d'alimentation PCI E 8 broches ou PCIE 6 broches

suivant votre CG , vous pouvez avoir 8brochees ou 6 broches

on a presque terminé . il ne reste plus qu'a insérer les câbles USB du boitiers , les câbles de démarrages et les périphériques SSD ,DVD, DD

en bas de votre CM vous avez plusieurs connectiques qui vous permettent d'inserer les cable USB de façade du boitier et l'ensemble des connecteurs pour démarrer, reseter le PC

dans votre documentation de la CM , il est indiqué comment les positionner sur le front panel (cable led DD, reset, Pwr ,etc)

c'est le plus délicat à faire . en théorie le nom des câbles est indiqué dessus

enfin pour brancher le DD et le lecteur DVD , il suffit d'utiliser les connecteur SATA 6 qui sont toujours sur le coté droit de la CM.

essayez de respecter l'ordre de connexion SATA 0 pour le DD, SATA 1 pour le DVD ,etc...

n'oubliez pas de mettre les câbles d'alimentation pour le lecteur DVD et le Disque Dur

et pour finir avant de démarrer le PC , il reste a brancher le port Ethernet de la box (internet) , la souris ;le clavier et l’écran

vous êtes prêt à mettre l’alimentation sous tension  pour démarrer votre PC

Nota : l'installation de l'OS sera traité dans un autre chapitre

pour ma part j'ai tendance à tester mon PC en dehors de son boitier pour vérifier son fonctionnement global .c'est que lorsqu'il est finaliser que j'assemble le tout  à l'intérieur

cela donne à peut prêt ça

la  monture 10 micron possède un logiciel intéressant qui permet de se passer d'un viseur polaire et d'effectuer cette mise en station très simplement.

après avoir oriente à peu prêt sa monture vers le Nord avec l'aide d'une boussole, renseigné les informations courantes de le module Drive (heure, localisation GPS , le fuseau horaire ,la pression et la température pour la réfraction ) puis effectué l'équilibrage,  la raquette va vous permettre de faire votre mise en station sur la polaire en moins de 15mn

votre monture au début de cette mise en station doit être parquée (alignement/park) et le mode "dual tracking" doit être dévalidé !

1 -faire un clear align . cela efface la dernière mise en station

2 -effectuer un "3 stars" , soit une Mise en station (ou pointage ) sur 3 étoiles représentant un triangle bien au dessus des 30° depuis l'horizon et assez large pour que la monture puisse se repérer dans l'espace.

3 -faite un "refine Star" pour pointer une quatrième étoile. prendre une étoile assez proche ou dans le triangle .cela affine la position de la monture .
4 -effectuer un "Align polar" sur une étoile de votre choix . la monture va louper l'étoile volontairement et il vous faudra recentrer l'étoile mécaniquement par les molettes RA et DEC ( non par la raquette )
5 -refaire  un "clear align" des étoiles précédemment renseignées
6 -refaire un  un "3 stars" (Alignement sur 3 étoiles)
7 -de nouveau refaire  un "Align polar". le décalage devrait plus faible et avec une caméra vous pourrez ainsi grossir pour affiner cet alignement
8 -refaire encore une fois un clear align des étoiles précédemment renseignées

9 -pour terminer vous n'avez plus qu'a effectuer un alignement sur plusieurs étoiles.ouf !

pratiquez un pointage sur 3 étoiles pour le visuel et  20 pour pour la photographie

et voila votre monture est mise en station et il n'a pas fallu 15 mn pour le réaliser .

la précision de cette mise en station sans réfraction atmosphérique est de  1 minutes  à 20 seconde d'arcs.

cela dépend souvent des conditions atmosphériques et du choix des étoiles lors du pointage

test avec la réfraction atmosphérique :  la mise en station que j'ai pu réaliser ce soir le 07/08 c'est fait sur le triangle Deneb/Véga/Altaïr assez haut à cette période .

je n'ai pas constaté de décalage ni d'amélioration notoire  . cela serait certainement plus visible pour les étoiles en dessous de 30°C

cette mise ne station peut être améliorée avec le logiciel prims V10 avec le modèle de pointage . 

pour cela il ne faut pas oublier de valider l'apprentissage de la monture avant de réaliser le modèle de pointage !

avant d'effectuer des poses sur  un objet céleste il ne faudra pas oublier de remettre le "dual tracking" !

bon ciel

Christophe

beaucoup ne l'utilise plus  mais il y a bien un domaine ou il est indispensable : l'observation visuelle avec la mise en station .

on ne veut surtout pas s'embarrasser d'un ordinateur ou tout autre systèmes caméra

le chercheur comme il se nomme est un élément utile pour trouver l'objet désiré pour ensuite centrer l'astre dans l'oculaire du primaire. il va aussi vous servir à réaliser votre mise en station sur 3 étoiles .

son choix dépendra essentiellement du prix que vous voulez y mettre mais surtout de la focale de votre tube ou de la précision de votre monture.

on en trouve de tous les modèles , du moins cher au plus cher . , du plus  petit au plus perfectionné . il n'y a que l'embarras du choix.

celui qu'on retrouve assez fréquemment c'est le chercheur 8x50 ou 9x50  . il est très basique et suffit amplement pour trouver l'objet . par contre son poids n'est pas négligeable : environs 900gr et si on peut s'en passer c'est aussi bien

vous avez les chercheurs basiques , les chercheurs laser (point rouge , le telrad ) , l'oculaire réticulé éclairé et le chercheur éclairé réticulé .

les quatre derniers demandent de les doter de piles (pas donné) qui si par malheur elles n'ont été correctement éteintes elles se vident à vitesse grand V. du vécu !

comme je le dit plus haut , son choix va dépendre de ce que l'on veut en faire et du prix que l'on veut y mettre.

deux paramètres vont entre en jeu : la focale du tube et la précision de votre monture

commençons par la focale . plus votre focale est basse et plus le champs apparent est important et inversement lorsque l'on l'augmente cette focale.

autant faire une mise en station sur un tube ASA10N d'une focale de 900mm est un jeu d'enfant autant cela devient vite galère lorsqu'on possède un tube de 3375mm comme mon mak Zen 250.

voici ce que cela donne avec le même oculaire entre ASA10N et un Zen 250

on comprend vite qu'avec un Zen 250 , c'est un enfer pour trouver l'étoile (et même avec les meilleurs montures qui soient) ou pour faire sa mise en station.

ensuite la précision du pointage sera performante si la MES est faite par une monture de qualité.

plus votre monture est précise , plus la mise en station peut se faire sur x étoiles , plus l'objet se retrouvera automatiquement dans la champs de votre oculaire .

avec la 10 micron  , la précision est à la hauteur de ce que l'on peut attendre .

avec une mise en station à l'aide de la raquette sur 10 étoiles on peut faire des observations visuelles très facilement et a tous les coups l'astre se trouve au centre de l'oculaire.

j'ai commencé par utiliser un pointeur rouge . c'est très basique ,léger mais il ne faut pas s'attendre à des miracles . la précision n'est pas son fort et c'est peu dire .

le chercheur classique est un peu plus précis mais cela reste très basique .

ceux qui deviennent intéressant c'est le Chercheur 8x50 droit éclairé  ou  l'oculaire réticulé avec l'illuminateur .

avec son système en croix éclairé il permet en effet de pointer l'astre désirée et de réaliser une mise en station assez précise (quelques degrés d'écarts).

Au début j'ai utilisé un oculaire 12,5mm mais le grossissement était trop important . depuis j'utilise cet oculaire  20mm mais il ne peut être utilisé en direct que sur des tubes de courtes focales

il grossit peu mais ne vous attendez pas à avoir une image parfaite  visuellement. il comporte pas mal d'aberration .

au delà , c'est plus compliqué voir difficiles.et vous devez opter pour un chercheur réticulé illuminé

j'ai donc opté pour une solution plus luxueuse , une TS 60/330  couplé à l'oculaire réticulé

mais pour quelle raison , tous le systèmes décrits précédemment ont un défaut commun : l'embase est basique et fausse souvent la parallélisme entre le tube et le chercheur. Et c'est peu dire !

avec une lunette et des anneaux on peut facilement régler le parallélisme de jours pour s'en servir comme chercheur , pour observer ou faire de photographie grand champs.

en résumé , voila mon ressenti personnel:

si la focale de votre tube est inférieur à F/D 4 et que vous avez une très bonne bonne monture , le chercheur est carrément inutile .

si la focale de votre tube est entre F/D 5 et F/D 7 et que vous avez une très bonne monture , l'oculaire réticulé est un plus pour effectuer une bonne MES.

si le F/D de votre tube est entre 8 et 10 ,il vous faudra vous doter d'un chercheur même avec une bonne monture

au delà vous devrez avoir un chercheur ou lunette réticulé éclairé.

dans tous les cas , avec une monture basique il est recommandé d'avoir un chercheur pour ne pas galérer et chercher en vain cet astre.

bon ciel

Christophe

il y a un bon moment que je n'avais pas publié quelque chose sur la monture 10 micron . celui là je m'en serais bien passé

ce sera plus une aide qu'autre chose et surtout un moyen de vous aider à ne pas dépenser 1000€ dans une nouvelle raquette

si comme moi il vous arrive ce qui m'est arrivé  ne paniquez pas et ne désespérez pas car il y a une solution

ce qui m'est arrivé arrive certainement une fois sur 1 million mais pas de bol pour moi (ou peut être pas) je me suis retrouvé avec une panne lors de la dépose de ma monture en vue d'un grand voyage .

lors du démontage de ma raquette ou "hand pad" la fiche DIN  s'est désolidarisée en deux parties : le support d'un cote et le socle avec les pins de l'autre côté

on pourrait se dire qu'on est bon pour le retour au constructeur hors après avoir pris contact avec la clef des étoiles qui a pris conseil aupres de Baader les pins que se sont défaites du support ne servent à RIEN

étant électronicien de base j'en déduis qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception

il vous faudra remettre les pins inutiles dans leur logement et remettre le socle noir en respectant le sens du détrompeur

pour cela j'ai du y arriver par déduction et surtout par la déformation du câble qui m'indiquait le sens de la fiche dans la prise du boitier

voici le sens du détrompeur par rapport aux pins restantes

Au final il vous suffit de reposer les pins dans le bon sens et de remettre le socle. En le mettant la prise à l'horizontal c'est plus simple pour l'emboiter

un point de colle en dessous du socle et une bonne pression dessus pour solidariser le tout

dans tous les cas n'oubliez pas que le constructeur fournit un "keypad" virtuel sur PC lien installation

il vous permet de faire les mêmes manips qu'avec la raquette physique et quand on est nomade c'est toujours 300gr de moins à transporter

voila vous en savez autant que moi

je remercie Mr Vauclair pour le temps qu'il m'a consacré

juste une petite info : si cela ne marche pas baader m'a informé que c'était  indépannable  ......c'est direction une nouvelle commande. enfin tout est possible quand on veut  !

bon ciel

Christophe

j'ai eu dernièrement un soucis dans les prises de vues de mon ASA10N  : l'ensemble de mes photos et de mes Flats se retrouvaient avec un vignetage prédominant sur un des coins

En procédant par étape et en éliminant chaque éléments, j'ai fini par comprendre l'origine de ce désagrément : mon miroir secondaire avait légèrement bougé  .

pas grand chose mais assez pour ne plus être dans l'axe du PO et le flux lumineux était donc ainsi dévié  .

il était donc nécessaire de repasser par la case collimation : réglage et collimation de mon newton ASA 10N et reprendre étape par étape l'ensemble du process à partir du positionnement du secondaire .

c'est à partir de ce moment qu'une simple idée m 'est venu en tête

En partant de l’hypothèse suivante et seulement si :

1 - la barillet est absolument perpendiculaire au tube

2 - l'araignée est parfaitement parallèles au barillet

3 - le primaire ( étant collé au barillet ) se retrouve bien au centre du tube 

4 - le pas de vis de l'araignée est dans l'axe du centre du primaire

5 - et enfin le secondaire se trouve dans le prolongement du Porte Oculaire

si toutes ces conditions sont réunies ( c'est là la force de ce tube trop souvent décrié à tord),  le positionnement /l'orientation/ collimation du secondaire devrait en être très simplifié et  je pourrais effectuer ces trois dernières étapes en une seule !

j'avais déjà constaté (pour collimater mon tube à presque chaque sorties) que l'auto collimateur cateyes était très précis et suffisait amplement pour le régler. aucun laser ou étoile n'était nécessaire pour avoir une collimation parfaite

il est d'une redoutable efficacité et le moindre décalage s'en ressent sur la forme des étoiles : souvent par une forme allongées dans le pires des cas ou d'un léger étirement  sur un des bords

au premier regard on ne remarque pas cette déformation mais si l'on agrandit très fortement  l'image on se rend vite compte que les étoiles ne sont pas rondes

l'auto collimateur (l'Infinity XL ) montre absolument toutes les erreurs résiduelles . le collimateur catseye

il sera donc mon utile outils pour collimater cet ASA10N.

voici la procédure :

- insérer votre auto collimateur dans le Porte Oculaire

- dévisser légèrement la vis centrale qui maintient le secondaire à l’araignée

- de la main droite tenez le secondaire pour le remettre dans l'alignement du PO et du primaire

- de l'autre main agissez sur les 3 vis de positionnement du secondaire

- puis enfin resserrer la vis centrale de l'araignée

au début vous devez vous retrouverez dans cette situation : les quatre triangles sont désalignés.

en agissant avec la main droite vous allez réaligner les quatre triangles

puis toujours avec cette main ,vous redressez le secondaire pour ramener les quatre triangles au même point central

Avec l'autre main vous allez agir doucement sur les vis afin qu'elles viennent en butée sur le secondaire et exercer une légère pression

ce n'est qu'a cette étape que vous pouvez resserrer la vis centrale

cette étape ne demande que 10 mn de manipulation en tout et pour tout !

voici l'image résultant que l'on obtient avec une focale de 2600 sur une pose de 600s

bon ciel

Christophe

je vous présente M56 ou NGC 6779 un amas globulaire découvert en 1779 par Charles Messier . il se trouve à 32 900 années-lumière de la Terre , une magnitude de 8,3 et a une largeur de 85 années-lumière dans la constellation de la lyre

il n'est pas très connu ...enfin pas aussi réputé que l'amas M13 . il est beaucoup plus petit , c'est le moins brillant , sans noyaux et ces étoiles sont assez pâles .

A cette époque d'Aout , il est lui aussi assez haut dans le ciel pour pouvoir obtenir une photo assez sympa de lui .

la encore j'ai utilisé l'ASA 10N avec le correcteur Wynne 3 pouces et la caméra 1600 mm pro .

j'aurai du utiliser la Barlow APM 1,5x mais a ce moment je ne l'avais pas encore reçue. peut être l'année prochaine pour comparer l'évolution que je vais acquérir dans les traitements

j'essaye toujours de restituer le plus fidèlement les couleurs de ce que je prend sans jamais exagérer en renforçant tel ou tel couleur  comme peuvent le faire les américains

dans l'histogramme , je calibre les couleurs pour qu'elles se confondent et si l'une des couleurs ressort plus que les autres j'utilise le process SCNR sous pixinsight.

les seuls traitements que j'ai pu réaliser sur cette photo sont une réduction du bruit et un retrait du gradian. tout simplement !

je pense maintenant maitriser correctement les temps de poses (enfin j’espère ) et les traitements de bases ....dont l'histogramme des couleurs qui m'a posé énormément de soucis et de compréhension

voici les temps de poses à -10°C avec un différentiel de 35°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra aux environs de 00h45 :

100 x 3s sur la couche de luminance

50 x 3s sur les couches R, V et B

100 x 3s prises d'offset

30 x 3s de Flats sur chaque couche

et 60 x 3s de poses en Dark

bon ciel

Christophe

lorsque vous installez prism V10 (qui est en démo pendant 60 jours), il est par défaut de base et sans aucune configuration.

voici quelques astuces qu'ils vous aideront certainement

1 astuces :

mon premier soucis a été d'enregistrer en .FITS les images prises sur ce logiciel .

ce logiciel enregistre les images en CPA et non dans le format désiré .FIT . il était donc impossible de les utiliser en tant que tel pour les traiter avec Pixinsight.

pour cela vous devrez aller dans "configuration" et "option des fichiers FIT/CPA et APN et mettre les informations suivantes

2 ième astuce :

si comme moi vous possédez plusieurs Setup vous devrez enregistrer chaque Setup pour récupérer toutes vos informations de paramétrage

l'enregistrement se fait en accédant dans "configuration" et "gestion des configurations" .

par contre lorsque vous désirez charge une configuration  , il vous demande de redémarrer Prism en mode administrateur !

pour cela , vous refermer le logiciel et vous cliquer sur l’icône de prism se trouvant sur le bureau en faisant clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"

c'est simple mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre

3 ième astuce :

lors de l'installation de prism  la carte du ciel  n'affiche que les étoiles de magnitude à mg=6

pour valider certaines catégories d'étoiles (variables ,etoiles double ,etc...) ,vous devrez aller dans les options de la carte "sélectionner les options d'affichage" et "étoiles"

vous cochez les cases des étoiles que vous désirez faire apparaitre et l'affichage de la carte sera fera automatiquement des que vous zoomerez.

vous avez aussi d'autres  BDD à votre disposition comme UCAC,USNO qui sont disponibles sur ce lien . catalogues  ou sur la page de garde 2 lien

attention ces fichiers sont très lourds et prennent de la place sur votre DD !

je ne sais pourquoi mais il m'a fallu les installer sur le répertoire du logiciel prism pour qu'il fonctionne.

il vous faudra mettre le chemin de ce catalogue  pour qu'il soit utilisable

Attention , le fait de sélectionner plusieurs catalogues peut ralentir la visualisation de la carte du ciel surtout quand on zoom !.

4 ième astuce :

les tutos sont pratiques mais il arrive parfois qu'ils ne répondent pas à une question que l'on se pose .

le forum est un plus mais poser sa question n eveut pas dire avboir une réponse dans la nuit et cela risque bien souvent de tarder à venir

un documentation en français est disponible à cet endroit aide

5 ieme  astuce :

il est fréquent de ce poser cette question moi le premier  : combien de licence j'ai en achetant le logiciel prism ? puis le réinstaller ? ect...

voici le pdf qui décrit toutes les questions que l'on peut se poser sur les clefs de prims

Questions fréquentes à propos des clefs de Prism.pdf

6 ieme astuce :

il est important de ne jamais atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra car toute la nuit cette T° peut monter surtout en été .

ainsi  en étant déjà à 100% de sa puissance vous n'avez plus de marge pour maintenir la température désirée. certains préconisent de rester à 80% de la puissance

pour accéder à cette fonctionnalité  , il vous suffit de lancer lancer la caméra et d'aller dans le module "Temp CCD"

sur certaines caméras (comme les CCD )  il est important de ne pas descendre brutalement au risque d'avoir du givre sur la vitre de la caméra. 

vous pouvez ainsi programmer cette descente de température graduellement avec un laps de temps désiré en cliquant sur "éditer". il vous suffit alors de régler les paliers de descentes ou de remontées des T°

sur mon ASI 1600 mm pro je n'ai jamais eu cette problématique vu que j'utilise une résistance chauffante

pour appliquer la T° désirée directement, il vous suffit d'y mettre la température désirée et de valider avec "appl."

les touches "G" vous permettent de visualiser la courbe de puissance ou de la température

bon ciel

christophe

l'applicatif UNITY de la société Pegasus nouvellement sortie sur le marché vient remplacer l'antique applicatif qui m'a donné une entière satisfaction depuis ces 3 dernières années avant de passer chez un autre concurrent :l'Eagle 4S de Primaluce

il reprend le concept ; les routines et concentre en un seul lieu l'ensemble des équipements à configurer (de chez pegasus ).

la véritable évolution  de cet applicatif réside dans sa façon de comporter  comme un " serveur" et d'apporter tous les drivers nécessaires au fonctionnement de la plateforme ASCOM  .

vous comprendrez plus facilement quand j'aborderais la gestion de mon moteur de mise au point Moonlite.

il permet de gérer presque ou tout matériels astronomiques raccordés aux Ultimat Pegasus V1 et V2 (UPBv2) et  sur le Pocket Powerbox Advance

ce logiciel gratuit est téléchargeable sur ce lien et la documentation est disponible à cet endroit doc

il est ainsi plus simple pour l'astram de gérer l'ensemble des équipements raccordés sur cette powerbox mais aussi l’ensemble des alimentations 12V et des résistances chauffantes .

j'ai déjà abordé ce matériel dans une autre publication prise en main du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2  .

au lancement de UNITY vous arrivez sur une interface recensant l'ensemble des équipements de chez Pegasus connecté sur celui ci.

ce n'est pas le seul à mettre en avant son matériel . la faute à qui ..devinez ?

Nota : si votre rotateur n'apparaît pas c'est qu'il n'est pas correctement raccordé .

- le premier module "UPBV2" permet de gérer l'ensemble de l'Ultimate (port USB, moteur , alimentations et résistances chauffantes)

- les modules propres aux équipements permettent de les configurer individuellement

  et enfin le dernier module "configuration" permet lui de gérer et mettre à jour l'applicatif

il vous suffit alors de cliquer sur le module concerné pour avoir les paramètres désirés.

L'UPBV2 possède deux écrans et 6 onglets dont trois sont informationnels . on va s’intéresser aux trois premiers

- l’onglet principal récapitulant les données électriques , thermiques , hydro et des onglets d'informations

- un onglet de contrôle des différents ports

et un onglet pour gérer le moteur de mise au point série sans contrôleur . c'est celui ci qui va m’intéresser pour gérer mon moteur Moonlite .

ce moteur de mise au point est géré par un port série ....chose qui a été remplacé depuis par un port USB2.0 avec un contrôleur interne.

là dans notre cas , c'est l'UPBV2 qui fera office de contrôleur et le câble série remplacera l'USB2.0.

on peu si on le désire acheter la raquette de gestion propriétaire qui comporte un contrôleur mais cela encombre vite le setup et rajoute du poids (350gr).

si j'ai préféré cette solution au tout début c'est plus par méconnaissance.

d'autant que l'applicatif constructeur est très basique et la raquette est plutôt dédiée à l'observation visuelle .

une attention particulière sera faite sur le choix du câble série car il en existe plusieurs

voici la liste :

le dernier onglet est composé de 4 modules de gestions

- en bleu foncé : le module pour gérer manuellement le moteur de mise au point

- en jaune : le module gérant la compensation de positionnement en fonction de la température ambiante

- en bleu ciel : le module déterminant les pas de déplacements

- en orange : le module déterminant les positions précises de vos prise de vues

celui qui sera très important se trouve être le "settings"

c'est à cet endroit que vous devrez paramétrer les éléments de configuration de votre moteur de mise au point

En fonction des données constructeur vous devrez mettre les paramètres limites de fonctionnement , le pas et choisir le modèle de moteur . dans mon cas c'est un focuslynx de chez moonlite.

A partir de là votre moteur de mise au point est configuré. il ne vous reste plus qu'a initialiser votre logiciel Prims et à choisir les équipements de votre setup.

c'est la que rentre en jeu le mode serveur et auquel il faudra porter une attention particulière aux choix des drivers des équipements

avant l'arrivé du nouvel applicatif UNITY je devais au préalable installer les drivers ascom puis j'allais choisir le driver spécifique du constructeur

là il vous suffira de choisir les drivers nommés  "Ascom.PegasusAstro" propres à Pegasus

si vous aviez au préalable installé l'ancien applicatif , vous devriez voir apparaitre deux drivers pour le même matériel : le "flacon rotator" pour l'ancien applicatif et le nouveau "Ascom pegasusAstroFalcon rotator" pour l'UNITY.

pour mon moteur Moonlite il vous faut prendre le  "PegasusAstro UPBv2 "puisque la gestion se fait par le contrôleur de Ultima Powerbox V2 de Pegasus

 cliquer sur l’icône associée et c'est tout

assurez vous aussi que les données inscrites dans la configuration de Prims soient les bonnes

il vous suffit alors de lancer "connect telescope" pour commencer vos prises de vues

vous rajoutez un Planiciel , un mode d'acquisition et vous vous retrouvez avec un applicatif concurrent à Play  .

bon ciel

Christophe

Vous voila donc prêt à démarrer votre PC.

il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt .

si rien ne "bouge" c'est que vous avez oubliez un câble ou l' alimentation. derrière l'alim vous avez un inter marche/arret

vous avez un  doute sur le branchement des câbles du boitier , vous pouvez la faire démarrer avec un tournevis.

il faut savoir que ce bouton marche/arrêt n'est en faite qu'un bouton poussoir. un petit court-circuit entre deux pin ferme une boucle pour lui demander de démarrer

comme sur la photo , il vous suffit de faire cette action entre les deux broches PW.

Nota : les broches RES permettent de reseter le PC

lors du démarrage , l’écran doit vous afficher le sigle du fabricant avec trois options en bas

- DEL : pour aller dans le BIOS (touche suppr)

- F12 : pour démarrer sur le support désiré si vous avez plus OS sur différents disque dur

- END : pour le QFLASH (flasher la carte)

 vous choisirez l'option  "bios" .

des le démarrage du PC, vous devrez sur votre clavier appuyer sur la touche DEL ou "suppr" en français

n'ayez pas peur du BIOS et sa configuration. au pire vous bloquez la machine au mieux elle ne voudra pas booter sur le support désiré.

un ctrl+Alt+Supp ou un appui sur le bouton reset permet de relancer le PC et de retourner dans le BIOS par DEL

il faut dire que le BIOS a bien évolué depuis peu et la reconnaissance des composants se fait automatiquement

et si cela ne veut toujours pas redémarrer ,il vous suffira alors de reseter le BIOS en court-circuitant les deux pins "Clear Cmos" ou si vous ne le trouvez pas en enlevant la pile de sauvegarde.

cela va remettre le BIOS à l'origine (config constructeur)

ATTENTION : cette manip se fait  PC éteint et débranché du secteur.

Bon si tout se passe bien ,vous allez arriver sur un menu de base

sur cette page de garde on à toutes les indications : les données du processeur , les données de mémoires  et les périphériques installés : ici le en PO mon DD et en P1 le lecteur DVD )

si le "boot séquence" ne se fait pas en premier sur le DVD vous devrez d'aller dans le "mode Advanced"  à l'onglet "Boot" et choisir en P1 votre lecteur DVD.

Avant de sortir "save & exit", il ne faut pas oublier de mettre le DVD de Windows 10 dans le lecteur DVD

vous valider la sortie en cliquant sur  "Save and exit" .

votre PC reboot et vous arriver sur un menu de démarrage qui vous demande de booter sur le DVD en cliquant sur la touche du clavier.

cliquer sur la barre espace du clavier !

il va vous demander de choisir la langue puis de mettre la clé de votre Windows 10 qui se trouve sur la pochette

le plus dur vient d'être fait à une exception prêt le formatage du DD.

vous arrivez sur un menu ou il faudra  s'assurer que le DD est sélectionné , faire "suivant" et choisir "mise à niveau"

il va formater le DD et il lancera l'installation de Windows 10

pendant cette installation le PC va rebooter plusieurs fois .

A chaque fois il va vous demander d'appuyer sur la barre espace ...ne le faite surtout pas !

on ne le fait qu'au démarrage !

si c'était le cas , il va revenir à l'origine de l'installation . ne faite donc rien et attendez qu'il passe à exécution suivante

suivez pas à pas ce qu'il vous demande

Au bout d'une dizaine de minutes votre installation sera finalisée et vous arriverez sur le bureau de Windows.

il vous suffira alors d'aller installer les CD ROM de la Carte Mère et de la Carte Graphique.

vous pouvez alors choisir les logiciels que vous désirez installer . les plus importants sont les pilotes . le reste ce sont des applis de gestions ou des logiciels tiers (inutile pour la plus part)

si aucun CD n'est fournit il faut donc les télécharger sur internet . une doc constructeur vous indique comment procéder.

voila votre PC est finalisé !

vous mettrez certainement un jour pour le faire mais avec de l'expérience en moins de 4 heures c'est baclé

A une seule chose il vous faudra retourner dans le bios pour sélectionner le DD en boot 1 et désactiver les autres boots

si vous ne le faite pas il voudra rebooter sur le DVD et seulement ensuite il basculera sur le DD

 A partir de ces connaissances , on peut faire plein de choses et surtout aller vers des PC de taille réduits et aller titiller le Vcore , et autre paramètres pouvant augmenter la puissance du PC

ou ...... réduire sa consommation sur le terrain et soulager la batterie en augmentant son autonomie

vous voila donc prêt avec votre nouveau PC  pour partir sur le terrain.

un PC  fixe tant qu'il est relié au secteur ne pose pas de soucis mais des qu'il est installé sur une batterie avec un convertisseur 12V=/220V~ cela devient vite un enfer.

- la batterie se vide à une vitesse grand V vu la consommation de votre PC qui frôle les 400 Watts.

- il est imposant

- et il est lourd

pourtant il existe des moyens très simple pour réduire la charge et la consommation de votre PC fixe

dans le monde des cartes mères vous disposez de différents formats qui vous permette de faire (à peu prêt) la même chose

quand je dis à peu prêt c'est tout simplement qu'en fonction du format certaines options seront retirées ou certains ports n'existeront pas .

cela ne vous empêche pas de l'utiliser de la même manière qu'un PC normal.

vous l'avez donc compris ,plus je réduis la dimension de la carte mère plus je réduis sa consommation et au final le poids du PC et de la batterie.

Attention : ces cartes mères  sont assez chères  sauf si vous achetez des PC du type NUC ou le système eagle de primaluce.

c'est un bon début mais ce n'est pas tout.

le chipset qui permet d'organiser les échanges entre les différents composants est un des plus gros consommateur d'énergie de la CM (en plus de représenter 50% du prix d'achat de cette carte )

actuellement vous avez trois chipsets AMD : le X570 très énergivore (14-15Watts ) , le X470 (6-8Watts) et  le B450 qui ne consomme moins qu'un X470.

un nouveau chipset le B550 devrait sortir dans les mois à venir et devrait avoir une consommation très réduite par rapport au X570 et devrait supporter les nouveaux processeurs Ryzen 4000.

nous arrivons donc aux Processeurs et aux cartes graphiques qui sont des gouffres en énergies. on peut aller de 15Watts à plus 250Watts TDP.

le but ici sera de prendre celui dont le rapport consommation/puissance soit le plus approprié.

pour obtenir ce rapport on doit se tourner vers les APU qui allie le processeur avec la carte graphique (GPU) sur la même puce

la gravure du die est un indicateur et dans ce domaine AMD à pris de l'avance (c'est très rare ).

dans le monde des carte graphique associé au die , Intel était le vainqueur mais avec la sortie des nouveaux APU Ryzen 4000 d'AMD cela ne va pas arranger ces affaires

vous trouverez ci joint la liste de ces nouveaux processeurs ainsi que les anciens  (3xxx et 2xxx) déjà supportés

comme vous pouvez le constater le Ryzen 7 4800U allie la puissance processeur , une Carte Graphique de bonne facture et une consommation très réduite.

il ne sera bien sur pas donné mais c'est vers ce processeur qu'il faudra se tourner.

mais on peut aller encore plus loin pour réduire la consommation  : aller dans le BIOS afin de baisser les Fréquences , les tensions d'alimentations !

on appelle cela de l'Underclocking ( l'inverse de l' Overclocking )

A partir du BIOS on peut modifier bien des paramètres qui vous feront économiser autant de Watts que nécessaire

- Le FSB : Le FSB (appelé aussi bus interne, en anglais internal bus ou front-side bus) est le bus système permettant au processeur de communiquer avec le reste des composants

Son débit dépend de la vitesse d'horloge, exprimé en MHz.

- le CPU Clock ratio (coeff) : c'est le coefficient multiplicateur qui permet d'obtenir la fréquence de fonctionnement du processeur .

                      la Freq proc=  Coeff x la fréquence du bus

- mais on peut aussi baisser la tension d'alimentation du processeur et de la mémoire : le Vcore  du processeur et le DRAM Voltage des mémoires

Plus la fréquence augmente dans une technologie plus les parasites prennent de l'importance et pour lire le signal on doit augmenter la tension .

Donc si l'on baisse la fréquence du bus , de la mémoire et du processeur on peut aussi baisser la tension.

C'est assez sensible et plutôt réserver à des utilisateurs assez à l'aise dans ce domaine

ensuite n'oubliez pas  que si vous consommer 400 Watts ,votre alimentation qui est "certifiée 80 plus" en consomme 20% inutilement en chaleur (soit 80 Watts)

ainsi si vous réduisez votre consommation à 100 Watts , vous n'économisez pas 300 Watts mais 360 Watts. ce qui est toujours ça de gagné.

Des logiciels permettent aussi de réaliser les même fonctions sous Windows sans avoir à rebooter le PC et aller dans le BIOS.

c'est très pratique et vous pouvez même  vous faire des modèles de configurations suivant le fonctionnement désiré.

vous aller sur le terrain , vous choisissez la conf que vous avez préparer pour consommer le moins possible et voila le tour est joué.

vous revenez chez vous et vous remettez la configuration par défaut.

depuis Windows , vous pouvez aussi accéder  au BIOS des portables  

voici le modèle à suivre que j'ai mis à jour pour accéder au bios :

Étape 1

Appuyez sur la touche Démarrer en bas à gauche de votre écran.

Cliquez ensuite sur Paramètres reconnaissable à sa roue dentée.

Cliquez sur Mise à jour et sécurité.

Cliquez sur Récupération dans le menu de gauche.

Cliquez sur démarrage avancé, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant.

Étape 2

Windows redémarre dans un écran bleu.Choisir une option.

Cliquez sur Dépannage.

Cliquez sur Options avancées.

Cliquez sur Paramètres du microprogramme UEFI.

*Cliquez sur Redémarrer.

Windows redémarre. Cette fois-ci, vous vous retrouvez dans le BIOS de votre ordinateur portable ou PC.

il n'y peu de chance que vous puissiez modifier ces paramètres. le mien est bridé.

si comme moi vous avez plusieurs tubes et une seule monture ce petit appareil devrait vous intéresser .

Vu sa forme de "l'appareil" vous avez du mal à comprendre sa fonction . c'est normal !

j'ai actuellement quatre Set-ups différents et bien entendu 4 poids pour ma monture . A chaque fois c'est une galère pour se remémorer la position des poids et encore plus compliqué lorsque se poids n'est pas positionné en butée .

je suis parti dans un premier temps par marquer l'emplacement des poids sur la barre avec un feutre (surtout pas indélébile ) mais la marque s’effaçait au fil du temps. puis j'ai utilisé un ruban electro-isolant qui n'a pas donné de meilleurs résultats . avec le temps la colle n'accrochait plus et le contre -poids l'enlevait

je me suis dit que prendre une photo serait la meilleure idée mais mettre un poids , regarder la photo et régler le pieds à coulisse n'était pas le plus approprié . par contre c'est efficace lorsque les poids sont en butées .

c'est alors que m'est venu l'idée d’utiliser une chute bois qui trainait pour marquer les positions

l'idée est très simple et tellement efficace . il faut juste un peu d'huile de coude pour scier la barre aux endroits désirés

prenez une chute de bois  assez épaisse

installer votre set-up

faite l'équilibrage

repérer l'emplacement des contre-poids sur votre tasseau

enlever le bois là ou vient s'intercaler les contres -poids

repérer sur la face le nom du set-up

vous avez ainsi les repères pour effectuer votre équilibrage à tous les coups

avec les quatre faces du tasseau vous pouvez ainsi repérer 4 set-up différents . d'ou sa forme finale !

bon ciel

Christophe

après avoir fait ce post sur le suivi de la 10 microns  : le suivi avec la monture 10 micron ,un des astrams m'a fait une remarque pertinante   :

"ton test est très révélateur des possibilités de la 10 micron mais l'étoile qui tu as pris se trouve assez haute dans le ciel (+65° d'élévation) . quand sera t'il pour une étoile proche de l'horizon

il avait raison et il était donc nécessaire d'aller plus loin en la poussant dans son retranchement tout en testant la réfraction atmosphérique.

c'est une des options que je n'utilisais pas pour le moment  car je visais souvent des objets proche du zénith

j'ai donc opté pour un coin du ciel à la vue dégagée pour envisager d'atteindre l'horizon.

la réfraction atmosphérique : L’atmosphère terrestre dévie les faisceaux lumineux provenant des objets célestes, en fonction de la densité de l’air. Ce phénomène est appelé «réfraction atmosphérique. 

Les montures 10Micron possèdent un système efficace permettent de définir les valeurs de la pression atmosphérique et la température de l’air afin d’obtenir une correction très précise de la réfraction; ces valeurs peuvent être modifiées au cours de la session d’observation, pour corriger le suivi et le pointage en fonction des changements climatiques. Ceci peut être effectué manuellement à partir de la raquette ou d’un ordinateur externe.

dans le menu local DATA , vous devrez activer la fonction

- Réfraction : NO si la météo  n'est pas présente sur GPS .autrement mettre a ON "auto press".

- rentrer manuelle la T° externe et la pression Atmosphérique

pour réaliser ce test , j'ai du attendre longtemps ....trop à mon gout . faut dire que ce mois d'avril n'a pas été à la hauteur de mes attentes  :  entre la lune et la pluie, rares ont été les jours ou j'ai pu réellement faire du CP

enfin un créneau de 4h00  de ciel dégagé en début de semaine !

la portion du ciel prés de la constellation de l'ophiuchus  et de la balance sera le lieu de ce test . En cette période , ces constellations sont assez basses vers 23h00  pour effectuer ce test .

pour me remettre dans les mêmes conditions que le premier test , je décide de refaire le modèle (mise en station) sur 13 étoiles .

pour cette fois , je n'utiliserais pas une Barlow APM 2,7x mais tout simplement une Barlow APM 1,5x sur mon ASA 10N.

cela ramène ma focale à 1425 et un F/D à 5,7  ce qui dans la pratique est fréquemment utilisé par pas mal d'astrams

les débuts ont été durs car les réflexes sont vite oubliés .

premier essais j'ai du bougé sur ma photo ..sic

j'avais oublié d'activer le dual tracking . comme quoi la mise en station sur la polaire n'était pas parfaite puisqu'un le suivi ne se faisait que sur un seul axe

je décide de viser la galaxie NGC5970 proche de l'étoile HD139609

NGC 5970

Information du catalogue: ONGC

Magnitude: 12.20

Hauteur: +39°39'57.7"

Hauteur géométrique: +39°38'47.5"

brutes sur 30 , 60 ,180 et 600s

jusque là rien de bien nouveau vu la focale ; le temps de pose et la hauteur de cette galaxie a cette période.

j'ai donc pointé l'étoile 32 mu puis Bsc6128 qui se trouvait encore assez haute

Etoile double

MU. Serpentis

Information du catalogue: Étoiles

Extended Hipparcos Compilation

Magnitude visuelle: 3.540

Numéro de Flamsteed: 32

Constellation: Tête du Serpent

Hauteur: +25°27'39.7"

Hauteur géométrique: +25°25'38.0"

même si le temps était clément et la turbulence très peu présente , le calcul de la réfraction atmosphérique a été correctement traitée par la monture HPS1000

là encore sur un temps de pose de 300s l'étoile Bsc6128 reste ronde même si l'on peut constater un début  de déformation  sur les étoiles en arrière plan sur la pose de 300s

cette déformation est du à l'arrivée d'une petite brise qui n'a fait qu'amplifier cette erreur de suivi .

brutes sur 30 , 60 ,180 et 300s

Allez soyons fou en essayant de pointer l'amas globulaire M107

OpenNGC

Magnitude: 9.96

Constellation: Ophiuchus

Hauteur: +11°30'56.4"

Hauteur géométrique: +11°26'18.0"

le logiciel prism m’empêche de le pointer car la limitation est fixée a 20°. Qu'importe je force l'action par un pointage direct

je me retrouve a pointer un amas avec le tube presque a l'horizontale  et un lampadaire bien gênant.

la encore la monture réagit impeccablement sans avoir a réaliser une correction par astrométrie

brutes sur 10 , 30 ,60 et 120s

derniers essais avant  le couché de cet amas sur une pose de 180s  même si la brise se fait de plus en plus présente et genante ( j'ai du m'y reprendre à 3x)

la photo parle d'elle même .

conclusion : je n'imaginais pas au début de ce test obtenir une telle brute !

même si la globalité d'entre nous rechercherons la facilité des prises de vues  , il est tout a fait possible de pointer des objets assez bas sur l'horizon tout en conservant des étoiles biens rondes sur des poses raisonnables

cette monture sait très bien gérer  la réfraction atmosphérique et montre tout son potentiel dans des conditions extrêmes.

bon ciel

christophe

après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces

ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm  : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant

il est vendu en deux modèles

- Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0

- Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6

j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable

ces caractéristiques techniques :

Poids 2,115 kg

Chemin optique : longueur 114 mm

Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm

- il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée !

- il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie

- son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points

- son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie  .

pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement

-  il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité  0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0  en 2 pouces. le mien fait 10nm

voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité.

à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm .

son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra

le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur

si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation .

cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar  avec les risques que cela peut engendrer.

centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet  d'avoir à minima une mise au point grossière.

avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout !

L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur .

j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt  mais rien de bien méchant .

Par contre ce prisme a un petit défaut  : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause . 

un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 )

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 )

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202)

j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge

on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie .

comme le rappelle Baader sur son site  :

"Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements."

entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et  le filtre continuum.

Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité

cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF.

si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt

comme la sortie est en 2 pouces  , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires.

j'ai opté pour le reducteur  #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock

il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet  d'y visser les filtres 2 pouces.

pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map.

photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro

photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm

il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner.

dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite.

conclusion :

ce prisme d'herchel se trouve dans  le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader

il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé

Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet

si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique

si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça.

mais cela n'est que mon point de vue

bon ciel

Christophe

instruction_manual_and_application_examples.pdf

voulant me ré-essayer à l'astronomie solaire et à terme à l'utilisation du sol 'EX....et oui c'est mon but, j'ai opté pour un prisme d’Herschel "basique" de marque APM 31,75mm d'occasion pour ma lunette AT106LE.

pendant longtemps j'ai utilisé un filtre en verre pleine ouverture ( lourd et encombrant)  puis des feuilles Astrosolars soit en D5 pour le visuel et 3,8 pour la photo (fragile et fixation pas simple )

le but de ce prisme est de dévier  95% de la lumière en sortie du tube en la renvoyant ou la déviant vers l’extérieur .

on utilise en sortie un filtre ND 3 pour atténuer 1000x le flux lumineux. ce matériel est obligatoire car même avec 5 %  de flux lumineux c'est encore trop dangereux pour nous . 

il se fixe en sortie du prisme d’Herschel sur le T2 de la caméra

cela permet d'assombrir plus ou moins et de faire ressortie la granulation

type et forme des taches solaires lien

la position d'observation pour ce type de prisme est de 90° et l'échauffement est comment dire anecdotique en sortie . c'est à peine brulant sur la plaque rouge

ce type de matériel ne peut être utilisé qu'avec de réfracteurs car l'ensemble de la lumière traverse le tube avant d’être dévié. c'est tout le contraire des filtres pleine ouverture

dans le cas contraire vos miroirs vont s'échauffer et éclater surtout le secondaire.

cette version  de 1.25'' peut être utilisée avec des lunettes et des télescopes d'une ouverture maximum de 150mm (6'').

je vous conseille ce site qui décrit toutes les possibilités pour observer notre soleil dans les différentes longueurs d'ondes matériel solaire

il est riche d'enseignements et répondra à l’ensemble de vos interrogations . en tout cas pour moi ça été le cas

comme dans le cas d'une observation classique on ajuste le gain et le temps d'exposition pour ensuite l'empiler sur AS3 et le traiter sous Astrosurface

photo prise avec AT106LE et une caméra ASI290mm

vous pouvez aussi être informer de son activité  . pour cela vous devrez télécharger sur votre smartphone l'applicatif "SpaceWheatherLive"

il vous informe en temps réel des taches visibles et son activité (vent solaire ,indice Kp , actualités, trous coronaux, ect ) dans les différentes longueurs d'ondes

si vous ne possédez pas Adobe , je vous conseille Photo editor qui vous permet de retoucher en ligne vos photos Photo editor

bon ciel

Christophe

bien habitué a traiter mes vidéos avec AS3  puis à les passer sur Astrosurface pour effectuer les Wavelets je me suis demandé si la totalité du traitement serait préférable sur ce dernier

ayant eut une seule bonne journée dans le mois j'ai pu réaliser des photos de la lune .

On va voir par la suite que le résultat escompté est parfois trompeur et on va aller de surprise en surprise

vous retrouverez ici le comparatif de traitement des Wavelets sous astrosurface  et registax : Wavelet Astrosurface

au préalable vous devez empiler vos images  d'une vidéo sous format .ser ou avi

Après avoir ouvert votre logiciel faite "file" puis "open .ser ou Avi"

sélectionner votre vidéo et un menu apparait automatiquement .

sélectionner le mode de décodage . dans mon cas ce sera monochrome mais il est fort possible que vos acquisitions soient faites avec une caméra couleur.

regarder sur le site du constructeur le mode de matriçage de votre caméra. le plus fréquent est bien souvent RGGB

ce même menu est disponible haut à gauche apres l'onglet "file"

lancer le module "analyze et register" dans l'onglet "color decoder" et vous obtenez un autre module vous permettant d'analyser votre vidéo et d'empiler ces images

on retrouve à peu de chose prêt les mêmes fonction sur AS3 mais découpé en quatre modules :

- un module pour choisir le format d'analyse (surface ou planète ) : algo c pour la lune et algo S pour les objets

effectuer un RIO sur l'image pour déterminer la zone d'analyse

- un module pour choisir le nombre d'images à empiler

- un module pour déterminer le mode d'empilement et de traitement

- et enfin un module pour effectuer le "stack"

vous ne pouvez pas vous tromper : les étapes sont numérotées et il est impossible de passer outre sans avoir effectuer celui d'avant

voila ce que cela donne si on compare les modules d'Astrosurface à ceux d'AS3

dans mon cas je sélectionne "star/surface/ROI" pour la lune et je sélectionne avec la souris une surface à analyser sur l'image

j'ai l'habitude de regarder le graph pour voir la courbe des images pour me faire une idée de la qualité des images sur la vidéo

pour cela vous devrez sélectionner "graph Auto open"

il ne vous reste plus qu'a lancer l'analyse

A vous de déterminer le nombre d'image que vous allez conserver lors de l'empilement . dans mon cas c'est assez fréquent que ce soit 50% .

je ne sélectionne qu'une faible valeur que quand les images sont assez perturbées . cette étape est importante et il ne faut surtout pas la négliger !

pour l'étape numéro 4 , je laisse le plus souvent les valeurs par défaut.

la seule valeur que je peux de temps en temps modifier c'est le" tile Size" qui détermine la dimension des carrés qui vont analyser la surface de la lune.

plus ces carrés sont petits plus l'analyse sera pointu et longue à traiter

et enfin le module "stacking" qui va traiter la vidéo et enregistrer votre image finale au format désiré "png, tif ou fit" avec le nom demandé

il vous suffit alors de lancer le traitement en validant la touche "stack"

pour cela Astrosurface va créer un répertoire spécifique pour y stocker votre image .  AS3 le nomme "AS-% d'images empilées" , lui le nomme "Aligned"

sur l'écran apparait le résultat  sous forme d'un onglet je que je trouve pas tres utile.

carre jaune  : sélection des niveaux de gains et d'offset

en rouge : l'agrandissement de l'image

en bleu : informations sur  l'image finale

en marron : permet d’accéder au répertoire

pour le traitement je l'ai déjà décris dans un autre post traitement des Wavelets mais avec l'expérience je vais y revenir.

la plus part du temps je n'utilise que l'étape 1 et 4  et éventuellement l'étape 3.

j'avais pour principe de mettre  le stength a fond et de moduler les Wavelet. avec le temps je me suis aperçu qu'il était préférable de faire l'inverse

n'hésitez pas à grossir l'image pour chercher le bon réglage

je mets par habitude le strength HF à 10 puis je règle les Wavelets par saut de 5 en 5 .

A un moment donné l'image va s'améliorer puis commencer a devenir "agressive" avec des surbrillances.

vous êtes allez trop loin comme sur cette image .revenez en arrière et modulez par par pas de 1

lorsque vous avez trouvé le bon niveau pour pouvez jouer sur le trength pour finaliser.

passer ensuite sur les Wavelets LF (fins détails) et reproduisez la même méthode

il m'arrive parfois de jouer sur le contraste pour faire apparaitre des détails noyés dans l'ombre.

sélectionnez pour ca la fonction L-contrast pour obtenir le bon réglage .

A partir de là me direz vous qui s'en sort le mieux ? AS3 ou Astrosurface ?

Pour comparer l'empilement  avec les deux logiciels  ,j'ai utilisé les mêmes paramètres d'enregistrement et les mêmes réglages lors du traitement .

globalement on ne voit pas beaucoup de différence . difficile de les partager entre les deux

si l'on grossit les images au final on constatera  une différence notable dans les détails quand le mode drizze 1,5x est utilisé sous AS3

sous AS3 l'image a un poids de :

6499ko avec une résolution de 2928 x 1836 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode drizze 1,5x que j'utilise souvent pour la lune

2917ko avec une résolution de 1944 x 1224 1 x Channel(s) 16 Bits sans ce mode

sous Astrosurface elle ne fait plus que

6274Ko avec une résolution de 2904 x 1824 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode resize 150%

2875ko avec une résolution de 1936 x 1216 1 x Channel(s) 16 Bits

il est donc clair que je continuerais à empiler mes vidéos lunaire sous AS3 avec le mode drizze 1,5x

bon ciel

Christophe

continuant à tester ma barlow APM 1,5x , j'ai orienté le tube vers une galaxie très petite et d'une magnitude supérieure à 10  ...... la galaxie NGC7331 .

c'est une galaxie barrée qui se situe à 42,4 millions d'années lumière dans la constellation de pégase  et de dimension de 100 000 Al.

sa magnitude apparente étant de 10,65 , elle se prêtait donc à réaliser ce test et surtout vérifier  les capacités de mon spot .....il faut bien le reconnaitre ce n'est pas le meilleur que l'on est pu voir

suivant  clear outside ma magnitude limite serait de 20,26

alors pourquoi NGC7331 ?

en cette période elle est assez haute et  vu que mon champs d'observation va du nord Est au Sud Ouest  cela me permettait de la photographier en début de soirée sans avoir de retournement de la monture

ce n'est pas la photo du siècle et j'aurai du certainement dû doubler la durée des poses

70 x 120 s sur la couche de luminance

20 x120 s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset

30 Flats sur chaque couche

et 50 x 120s de poses en Dark à -29°C

les brutes vont me permettre de connaitre la magnitude limite que l'on peut atteindre sur ce site

en utilisant Prism V10 sur une brute (donc linéaire ) on peut avoir l'ensemble des informations recensées sur cette image.

dans un premier temps , il faut effectuer une analyse d'astrométrie avec étalonnage sur une position inconnue .

après qu'il est trouvé la position d'une quarantaine d'étoiles vous allez devoir effectuer un étalonnage photométrique à partir d'un catalogue comme UCAC 4

il va en ressortir 3 graphiques recensant l'ensemble des étoiles trouvées sur cette photo et un tableau permettant de connaitre la magnitude limite atteinte .

comme vous pouvez le voir , la magnitude limite de 20.073 correspond bien a ce qui est prédit par clear outside

voici NGC7331 en couleur.

j'ai encore beaucoup de mal à bien restituer la couleur .....

bon ciel

Christophe

depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron  mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses  pour capter à minima 3 satellites .

il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses  .

mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor

lien de la page décrivant cet appareil : lien

très petit , léger  (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson.

il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3.

la finition est toujours  le maitre mot de cette société.

pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées.

ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation  : "store" et "mesure"

on  cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé .

sur le dessus  sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux.

pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel

sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données.

celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts"  ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD

un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long

Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager !

ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie.

là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme ! 

la touche mesure  permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site  .

l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil

le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation :

"Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps."

là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel .

coté précision  il n'y a rien à redire.

côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main.

c'est un gadget utile !

son utilisation est donc simple  et les informations affichées sont des plus claires .

Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement .

il renseigne donc la monture  sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique.

quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit .

pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM.

ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et  vous donnera deux choix :  soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting .

de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée

au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS .

le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle.

comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS.  c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité

que dire alors de cet appareil ?

les cotés positifs :

- très petit

- léger

- finition parfaite comme d'habitude

- tres précis

- compatible avec la monture 10 micron

les cotés négatifs :

- cher

- affichage "compliqué" en pleine exposition de jour

- câble de données 10 micron trop court

voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché

bon ciel

Christophe

Uranus-Product-Manual.pdf

les tests disponibles sur le net concernent à 99% les montures , les caméras ou les tubes mais rarement sur les pares buées.

ayant pas mal de soucis avec les gradiants et sur le conseil de Florent , j'ai décidé de m'acheter un pare buée KENDRICK.

ce pare buée se compose d'un revêtement plastique assez dur pour ne pas s'affaisser sous son propre poids .

ce qui fait sa différence et c'est là ou il se démarque ,il est recouvert à l'intérieur d'un velour noir dont le but est d'éliminer les parasites lumineux.

un joint noir est aussi fournit et c'est la seule action que vous devrez réaliser : coller cette bande sur la base du pare buée.

en théorie il a tout pour plaire mais dans les faits c'est une toute autre histoire.

on s'aperçoit vite qu'une seule bande de joint ne peut tenir correctement le pare buée sur le tube .

il sera sujet au vent et provoquera des vibrations lors de la prise photo .

il était donc urgent d'effectuer une modification et pour cela j'ai racheté de la bande noire utilisée pour les joints de porte fenêtre.

j’enlève donc la bande d'origine trop épaisse et décide de réaliser une découpe à l'aide du cuter. vous comprendrez vite le rôle de cette encoche .

ayant assez de bande , je renforce les structures en appliquant 3 bandes à trois distances pour que le maintien soit plus efficace

comme vous pouvez le constater  , l'encoche sert à positionner correctement le pare buée sur le tube sans qu'il dérape et que cela finisse par une galère pour le fermer.

avant cette modification , j'emboitais le pare buée déjà fermé mais cela usait prématurément la bande de maintient et l'insertion était compliquée

dans la pratique , la modification permet de l'installer facilement et le maintient est fonctionnel.

ce pare buée se révèle performant en éliminant une grande partie des parasites que je pouvais avoir sur les brutes

NT : pour éviter du vignetage ,il est recommandé que la longueur du pare buée ne dépasse les 1,5x le diamètre du tube

conclusion : pour le prix il remplit sa fonction mais pour la tenue il est loin d'être si efficace.

comme vous avez pu le voir lors de la première partie 1  pas mal de caractéristiques sont fournies par les constructeurs pour effectuer votre choix 

mais comme toutes caractéristiques , certaines sont plus importantes que d'autres suivant le domaines que l'on désire pratiquer

le reflet de ce document n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai acquis à ce jour dans ces domaines .

l’astrophoto en Ciel Profond :

prenons le cas de la caméra CMOS 1600mm pro de la marque ZWO pour affiner

choix primordiaux (en vert)  :

- la taille du pixel  permettra de connaitre votre échantillonnage et de savoir si elle adaptée ou non à votre tube dans des conditions optimales (seeing)

- la diagonale déterminera le diamètre minimale des filtres et du chemin optique que vous devrez  avoir afin de ne pas subir d'aberrations optiques ou de vignetage

donnée secondaire (en violet ) :

- il n’est pas nécessaire de refroidir une caméra pour faire du ciel profond mais on vous le recommande fortement et ce dans le but de réduire le bruit

et en dernier  (en orange ) :

- pour le débutant ces données ne sont pas sa priorité mais pour les plus avertis ; le full Weel, le QE et ADC seront des caractéristiques importantes pour obtenir l’excellence

une donnée qui n'est pas fournie par le constructeur mais qui pourtant influencera fortement votre choix : le seeing . il ne devra pas être sous estimé

des cartes et applicatifs vous permettront de l'obtenir .

Conclusion  :

- on préconise souvent d'utiliser des caméra mono (mm ) refroidies (Pro) avec de grand capteur pour faire de la photographie du ciel profond .

- ça l'est de moins en moins vrai car les caméras couleurs ont depuis bien évoluées dans ce domaine et des filtres ont été spécialement élaborés pour celles ci.

- Et même si votre capteur est assez petits certains objets seront interessant à photographier (nébuleuses planétaires ,galaxies ,étoiles,amas ) et  vous satisferont amplement en attendant de passer à plus grand.

Nota : la caméra mono sera quand même plus sensible du fait que l'ensemble des pixels soit réceptif à la longueur d'onde sélectionné (RVB SHO)...ce qui n'est pas le cas de la couleur

par contre pour obtenir un image couleur avec une mono , il vous faudra faire des poses avec des filtres rouge , en vert ; en bleu puis ensuite effectuer des traitements pour recomposer la couleur d'origine

passons au planétaire   :

on préconise souvent l'utilisation de petites caméras couleurs pour trois raisons assez simples

- dans ce domaine on réalise une vidéo pour figer la turbulence et ne garder que les plus belles images couleurs

- la rotation des planètes est assez rapide ce qui empêche souvent de faire de la trichromie à partir d'une roue a filtre

- le diamètre de la planète étant assez petite sur l’écran , la résolution ne sera pas notre priorité . on pratique souvent le ROI pour augmenter les cadences

mais vous verrez que dans certains cas ou domaines les caméras mono s'en sortent plutôt bien

nous allons prendre comme exemple l' Asi 385Mc (couleur)  pour commencer

la donnée principale en planétaire sera le pixel de la caméra (en vert ).

- en planétaire on se permet de pousser la focale pour obtenir une planète assez importante sur l’image et à sur-échantillonner fortement pour obtenir plus de détails fins ( contrastes élevés)

toutes les caméras ne s'adaptent pas sur votre tube et en fonction de celles ci on devra respecter quelques règles pour obtenir le bon échantillonnage et le bon rapport F/D .

Nota : je vous ai mis une petite fiche xls qui vous aidera a faire ce choix.ce n'est pas le meilleur mais au moins il a le mérite de ne pas vous embêter avec des formules

le deuxième critère le débit et le nombre de fps (violet) :

Privilégiez l'USB3 et un taux de transfert élevé pour faire des vidéo en .ser ( limité pas le temps de pose de chaque vue ).

au dessus de 100 Fps (images/seconde ) on peut figer la turbulence et ainsi ne garder que les plus belles images afin de les assembler

les derniers critères seront le bruit  et le QE :

- plus on réduit le bruit plus on peut augmenter les cadences

- la sensibilité dans  le rouge- infra-rouge sera recherché pour éliminer la turbulence . c'est pour cette raison que la 290Mc et la 462Mc sont recherchées

-en utilisant des filtres spéciaux  on pourra faire ressortir certains détails de la planète (méthane CH4 ;ultraviolet pour venus , IR )

la résolution n'est pas très importante mais elle est parfois privilégiée pour caser un astre avec ses satellites  (Jupiter ou saturne)

vous me direz : et les monos dans tout cela ?

certaines se débrouillent très bien pour faire ressortir certains détails et excellent dans les champs plus grands

prenons la caméra Asi 174mm dont la réputation n’est plus à faire .

comme vous pouvez le voir , elle permet d'avoir des débits importants et de couvrir un champs beaucoup plus grand que la ASi 385Mc

cela permet de faire du lunaire et du solaire.

Nota : ces deux astres étant très lumineux , le bruit sera le dernier cadet de nos soucis

 rassurez vous ,même avec une Asi 1600 vous pouvez réaliser de magnifiques photos de la lune dans sa totalité sur des lunettes de tailles respectables

bon ciel

Christophe