lyl

Starbase 80 (et origines)

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Invité lunetteapo75

C'est la pollution mondiale ambiante.

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Il y a 4 heures, zirkel 2 a dit :

"Gère le grossissement assez bien jusqu'à environ 119x, puis les images commencent à s'effondrer rapidement avec un grossissement croissant. Pour un 80mm, ce n'est pas trop mal, près de 40x par pouce qui est assez moyenne standard pour la plupart des télescopes peu coûteux, produits en masse.

 

Je l'ai comparé à un 76mm/1200 RAO (achromat vintage) et l'AT80 (actuellement fait APochromat ED) et les deux étaient très supérieurs à la Starbase en termes d'optique, mécanique / assemblage de tube, et la performance."

L'avis provient d'une utilisatrice qui diffuse des informations peu fiable et parfois erronée, je m'arrête là, c'est net dans le sujet. (et j'ai des informations historiques sur ce pseudo)

J'ai écris qu'il était possible d'aller au-delà de x133 sur cette offre, mais il ne faut pas oublier que c'est du f/10, frisou les moustaches près du critère de Sidgwick. Vixen ne proposait pas moins que 80/910 pour atteindre le traditionnel x2D. Je ne ferais pas de commentaires sur les autres points, il y a des avis différents.

La starbase est diffraction limited entre 509 et 614nm, c'est très bien mais l'objectif n'est pas traité multi-couche alors que l'entre-verre est plutôt mince. Bresser fait la formule de Baker quand il fait un traitement simple MgF2 (entreverre large), c'est un peu exagéré mais ça évite une perte de contraste, 1/1000 de la focale ça suffit.

---------------------------

Faudrait que @pancho61 en dise un mot dans le sujet, il connait bien la version STL80A-L (80/1000) de chez Scopetech.

Modifié par lyl
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il y a une heure, lyl a dit :

Bresser fait la formule de Baker quand il fait un traitement simple MgF2 (entreverre large), c'est un peu exagéré mais ça évite une perte de contraste, 1/1000 de la focale ça suffit.

 

Bonjour,

 

Pour les gens qui s'interrogent sur les formules optique (dont moi) en achromatique. C'était toi Myriam qui m'avait donné ce lien.

 

.telescope-optics.net

doublet_achromats.PNG

 

Bon ciel achromatique

Modifié par Loup Lunaire
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Yes yes, c'est du ultra-classique mais il y a des grands contructeurs qui bricolaient ça pour optimiser.

Exemple : calage particulier sur une formule à f11.7 (90/1051) inspiré du calage haut raie e de Zeiss, la zone focusée fait +/- 0.31mm

bleu clair c'est 514nm, violet 620nm (plage planétaire) strehl diff.limited.

vert raie e, jaune 573nm (limite jaune-vert), orange classique raie D (raie sodium) : optimisation lunaire strehl >.97 de 524 à 602. (centrage 563nm +/-39)

90-1051.JPG.03bfb4abdd3a3d765a328ccf8277a772.JPG

C'est le classique réglage ab sphérique sur la raie sodium de dans le temps. (Danjon & Couder etc...)

Vladimir affiche une plage trop large pour le visuel (et moi un peu courte parfois)

-------------------------

C'est assez "savoir faire" ce genre de réglage. Il y a des kilomètres d'équations mathématiques pour finalement revenir (et ça s'explique avec des maths aussi) à de la bonne recette de test optique de Foucault,  Ronchi, masque par zone de Hartmann vieux de plus de 120 ans pour tasser au mieux les points focaux de chaque couleur.

Et je te gratte un verre pour l'aplatir que ça va dans un sens et je te gratte l'autre dans un autre sens. Tant que ça reste dans la marge de la zone de mise au point, ça fait "recette de cuisine" empirique.

Heureusement que sur les achros à longue focale il y a de la marge...

 

Celle au-dessus est un arrangement "exotique" plus "industriel" mais aussi bon :

BAK2 - F5 : r1 = 600mm convexe

r2 et r3 = 300/-300, façonné l'un sur l'autre

arrière r4 = convexe 2300mm

L'ajustement final se faisant en ajustant la séparation avec des cales +/- épaisses (2.5 à 3mm)

Ça fait très "cuisine industrialisée ça" : on se fait un jeu de plaque de mise en forme/polissage et on ajuste la marge à la fin.

industrialisé : reproductible avec une qualité régulière.

 

Note : l'optimal théorique FH c'est

r1 653

r2 -301.4

r3 -305.5

r4 -1955.

Quand on y regarde la différence avec la formule industrialisée : bof bof ça complexifie beaucoup ce qu'il faut faire (mesure des courbes) pour un gain ridicule et un réglage aussi compliqué.

 

On ne pourra pas mieux faire que vérifier la tête des anneaux de newton entre r1 et r2 séparé par une feuille de papier à cigarette et ensuite façonner une dernière face pour 1) annuler la coma a une longueur d'onde facilement contrôlable et 2) caler le rouge et bleu ensemble.

Les japonais font comme ça pour fabriquer le triplet des oculaires orthos collés : ça m'en a bouché un coin quand j'ai lu ça de l'ancien président de Vixen.

Mwai, faire plus spécialisé ça se gère aussi : l'outillage de mesure et contrôle est essentiel qu'il soit physique ou optique par interférence, examen de spot.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHG5KYcC2Xs

BL-1944a.jpg.1e439c39b9c5f3a47e7210a31effc2f9.jpgBL-1944c.jpg.991ae1a041c1d81342865e567da56de7.jpg

 

L'équilibre entre conception et fabrication c'est une bonne clef du succès.

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Voilà mon rapport d'observation sur la F/12 ( 80/1000) de scopetech. Il n'est pas objectif vu que suis possesseur mais bon pour une fois qu'un constructeur ressort un matériel a contre-courant des tendances actuelles et qui plus est de bonne qualité je ne vais pas me priver de le défendre. Peux être un peu au nom de la pluralité et du renouveau de l'achromat grand public de qualité trop longtemps oublié...😩

 

Je n'ai pas constaté d'effondrement de l'image a partir de 119X ( d'ailleurs obtenir un G de 119X n'est pas facile😂, faut vraiment le chercher) pour ma part l'oculaire de travail pour les forts grossissements est le 7mm ( X142)  ou le 5mm dans les bonnes soirées. L'autre chose que j'ai pu observer qui a de l'influence concerne le choix du RC, au début l'utilisation d'un RC miroir de chez WO m'a posé des problèmes de MAP et de chromatisme celui-ci était nettement plus important comparaison faite avec un petit prisme T2 de chez Baader le chromatisme était nettement plus faible presque négligeable. Comme cité plus haut dans le post, j'utilise exclusivement la lunette avec des petits oculaires 24.5 de chez Tak ou des Nikon O. 

 

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il y a 41 minutes, pancho61 a dit :

'autre chose que j'ai pu observer qui a de l'influence concerne le choix du RC, au début l'utilisation d'un RC miroir de chez WO m'a posé des problèmes de MAP et de chromatisme celui-ci était nettement plus important comparaison faite avec un petit prisme T2 de chez Baader le chromatisme était nettement plus faible presque négligeable. Comme cité plus haut dans le post, j'utilise exclusivement la lunette avec des petits oculaires 24.5 de chez Tak ou des Nikon O. 

Deux bons points:

  1. RC à prisme
  2. Ortho taka ou Nikon coulant 24.5mm.

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Pour compléter, l'idée est de ne pas critiquer le RC WO qui doit être un bon RC miroir mais pour ma part sur cet instrument et sur cette focale, le prisme a donné de meilleur résultat.

Modifié par pancho61

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je n'ai pas fait cette remarque pour dire que le RC WO c'etait de la merde car je ne le connais pas, mais pour te dire que mettre un RC petit prisme cela a du sens.

 

Voilà ce que dit le patron de CFF pour les grosses APO:

https://cfftelescopes.eu/lens-color-correction

"It has to be noted that Strehl ratio becomes slightly lower in red and blue colors and experienced planetary observers might detect the difference under excellent seeing conditions. To get optimal Visual performance from these lenses, some glass needs to be added in the light path, and in our case, this can be represented by a prism diagonal (1.25″ or 2″ size). As prism diagonals typically have better optical quality, better light transmission and less light scatter than mirror diagonals, we encourage all amateur astronomers to use them"

 

Me concernant, j'ai utilisé un RC taka à prisme 1.25 sur une grosse APO qui est excellent mais je mets dorénavant mon INTES à miroir de 2 pouces plus pratique et aussi bon. Il est à Lambda/10. @ALAING doit en avoir un aussi. C'est un bijou.

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Pour les achromats et même des apochromats (comme la TEC 140) ça a du sens en effet, on connait la légère modification que ça procure, dans le bons sens, j'ai regardé une fois ça m'a suffit.

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il y a 36 minutes, lyl a dit :

Pour les achromats et même des apochromats (comme la TEC 140) ça a du sens en effet, on connait la légère modification que ça procure, dans le bons sens, j'ai regardé une fois ça m'a suffit.

et tu penses que cela peut aller aussi dans le sens "miroir L/10" et prisme 2 pouces ZEISS?

 

https://www.baader-planetarium.com/en/baader-t-2-stardiagonal-(zeiss)-prism-with-bbhs-r-coating-(t-2-part-01b).html

Modifié par STF8LZOS6

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J'ai du loupé un épisode mais voilà ma source en plus d'autres (R.Christen , TM Back)

http://www.astrosurf.com/laurent/apo140.htm

 

Sans prisme : équilibre de la taille des spots pour la photographie

Note : le strehl est plus difficile en allant vers le bleu, les spots de même taille sont comparés en ratio à la taille du disque d'Airy de la longueur d'onde (vert-bleu 5/6eme), il convient de comparer à la taille du photosite.

 

TEC140-sans.png.e12b73673ad7471565549fd696924589.png

 

Avec prisme : meilleur positionnement rouge-vert => favorable pour le visuel.

 

TEC140-prism.png.a4b1610ef1e515fc92ba719d8c5b92a4.png

 

Avec une lunette calée façon Zeiss sur la raie e 546 ou proche 550nm, on est dans la configuration optimale pour la luminosité étoile.

En ajoutant un prisme, on glisse vers l'équilibre des couleurs (cf Danjon et Couderc sur les calages des achromats)

5dbe983588544_SDanjonCouderP111parag38.jpg.f465120fc9a9c2738a520ae9ef948d5b.jpg

Modifié par lyl

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Ok, le vert se rapproche du rouge mais le bleu s'en éloigne mais c'est mieux en visuel. En photo, c'est plus cohérent aussi si on fait la mise au point dans le vert?

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L'oeil n'a pas la même préférence de focalisation qu'un appareil photo pour lequel il faut équilibrer les spots pour la répartition en général conforme à une matrice de Bayer RGGB

En vision de repos ou vision sans contraction des muscles, la relaxation de l'oeil est à 0 dioptrie, couleur préféree ou si vous préférez celle sur laquelle on est attiré aussi préférentiellement : le rouge profond.

Par contre si tu colles le nez sur un bouquin, on accomode direct vers le cyan (proche des raies oxygène) et on s'adapte ensuite avec l'éclairage et un décalage vers le jaune (voir plus loin)

relaxed-eye.JPGaccomodation-wavelength.JPG

La densité des cônes et bâtonnets dand l'oeil est TRES différente, l'optique de l'oeil est corrigée différemment, en fait pas corrigée du tout, ce n'est pas un achromat (pas loin mais bon) : physiologiquement, c'est la densité des capteurs dans l'oeil qui s'est adapté à ses possibilités optiques.

Modèle un peu vieux mais représentatif, densité moyenne 10L 5M 1S. Le ratio L<>M très variable mais la luminance vaut l=1.98L+M+0*S (0*S : zéro, S ne contribue pas et donc les cônes bleus ne font pas rétrécir la pupille : danger)

 

defocusing-internal.JPG.be933c9cac31cfd9effd976cc8be12d3.JPG

Human-Eye-precision.JPG.493c371cf33b53189bc59d1289af2a70.JPGcones1.JPG.f1d92718daba47b944f935a896986e90.JPG

 

La notion de white point (dans le cerveau) est, en plus à décorréler complètement de l'illuminant le plus fort, l'oeil se focuse sur un équilibre chromatique

Quand le cerveau se concentre sur les détails, c'est la fovéa / fovéola qui est examinée : il y a 3 mécanismes qui font glisser ves le jaune : pigment protecteur jaune du centre rétine, désactivation chimique des bâtonnets (507nm) en fonction de la luminosité, absence de cônes S et bâtonnets dans la fovéola.

white-point.JPG.10447a28e251a7263ea38ba14b9d5ffc.JPG

Le pigment fait glisser fortement le pic de sensibilité des cônes M (535 nm) et L (565nm)

Résultat : on a une perception colorée TRES dépendante de l'angle visuel observé et de l'illumination.

luminosite-discrimination-couleur.JPG.b8f86c942de82c3f51ee9c0f050cb105.JPG

 

 

L’œil est un vrai casse-tête à comprendre et les instruments pour lui fournir la bonne information sont ... compliqués à concevoir.

L'empirisme a prit le dessus longtemps.

relaxed-eye.JPG

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il y a 5 minutes, lyl a dit :

L'oeil n'a pas la même préférence de focalisation qu'un appareil photo pour lequel il faut équilibrer les spots pour la répartition en général conforme à une matrice de Bayer RGGB

je vais laisser mon miroir Intes 2 pouces en photo, mais mettre le prisme taka 1.25 en visuel HR. Merci Myriam.:x

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Tu laisses le miroir en photo ?

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1 hour ago, STF8LZOS6 said:

As prism diagonals typically have better optical quality, better light transmission and less light scatter than mirror diagonals, we encourage all amateur astronomers to use them"

 

Excusez-moi si la réponse a déjà été donnée, mais je ne comprends pas pourquoi le prisme est ici supérieur au miroir pour le renvoi coudé. Je pensais que les miroirs étaient parfaitement apochromatiques ?

S'agit-il de dispersion avec le miroir, mieux corrigée par la qualité optique du prisme ?

 

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Non il s'agit du concept global de la correction chromatique comme on le faisait systématiquement en optique il y a plus de 150 ans

Cette façon de faire liait toutes les pièces d'un instrument : c'était un paquet, un "set"

C'était plus par obligation de résultat une fois l'assemblage réalisé : retour utilisateur, ce n'était pas un super-marché internet comme maintenant, tu faisais un achat global et tu restais en contact avec le même fournisseur de confiance.

 

Depuis 1980 Nikon et Olympus ont préféré concevoir des pièces indépendantes, en astronomie c'est la prédominance des réflecteurs qui a conduit à suivre ce concept : l'explosion dobson.

Tu seras absolument surpris du design entre un plôssl adapté à un réflecteur (ex. : Clavé), le plössl original Zeiss de 1938-40 qui était pour l'objectif B (apo ceci dit), le TV plössl, un plössl TAL pour la TAL-100R et les maksutov. (sans oublier ce que j'ai posté au-dessus : ortho abbe, ortho duplet PL, Kellner)

 

Ici le prisme a pour objet de changer légèrement le calage de l'optique de l'objectif. Il m'a fallu des mois pour comprendre l'intérêt d'un calage aussi haut chez Zeiss et le résultat photographique et visuel si cohérent.

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50 minutes ago, lyl said:

Tu sera absolument surpris du design entre un plôssl adapté à un réflecteur (ex. : Clavé), le plössl original Zeiss de 1938-40 qui était pour l'objectif B (apo ceci dit), le TV plössl, un plössl TAL pour la TAL-100R et les maksutov. (sans oublier ce que j'ai posté au-dessus : ortho abbe, ortho duplet PL, Kellner)

 

Fascinant, car c'est une découverte complète. C'est également lié aux formules optiques ?

Par exemple, le TAL dans ton exemple serait recommandé uniquement pour leurs Maksutov, ou tous les Maksutov (Gregory et Rumak) ?

 

Vu la complexité du domaine, il serait peut-être intéressant de créer un lexique regroupant les designs les plus adaptés à un type d'instrument en fonction de sa formule, son rapport d'ouverture etc.

 

J'en suis resté aux orthos pour les longs f/D, aux Plossl en tout terrain, et aux Nagler/Pentax pour le champ large...

Je viens du monde CCD/spectro et débute en visuel, et en lisant tes postes depuis quelques mois je réalise que le sujet est autrement plus complexe...

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Cette histoire de RC n'est pas simple. Chacun doit exprimer l'alternative du Prisme et du miroir multicouches et voir. 

"De plus avec les apochromats, le prisme introduit une légère chromasie et aberration de sphéricité au- delà" de f/7 d'ouverture."

"Zeiss a calculé ses objectifs APQ pour être utilisés avec des prismes de la firme. l'introduction d'un miroir dégraderait là légèrement l'optique"

"Plusieurs apos AstroPhysics plus anciens (EDT) fonctionnaient mieux avec un prisme. Le résidu chromatique était éliminé, donnant une chromasie comparable aux EDF actuelles."

André VAN DER EST « ASTRO-GUIDE – guide du matériel d’observation de l’astronome » Vuibert, juin 2008  p124-p125

 

De mon côté le possède un RC Perl-Vixen à prisme en 31,75 mm et un RC AP Maxibright en 50,8 mm.

Avec la Perl-Vixen Fluo102/920  f/9, pas de soucis pour moi en Bino avec le RC AP, il faudrait que je le compare avec le RC à prisme, pour voir ! Bon en mode Bino, ma focale résultante est f/27 !!!

 

NB ; existe t-il une RC AP à prisme ?

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il y a une heure, spectrahm a dit :

TAL dans ton exemple serait recommandé uniquement pour leurs Maksutov

On devrait demander à Synta pourquoi ils n'ont pas créé des oculaires pour leur Maksutov-Gregory.

Ah si !

*** meeeeeep *** je sors

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Pour STF8LZOS6 même remarque que toi, le complément était uniquement pour dire non pas que le RC WO n'est pas bon mais qu'un prisme pouvait être une bonne alternative. L'autre avantage du prisme est le trajet optique plus court ce qui permet de faire passer certaines binos plus facilement.

 

Il n'existe pas de prisme chez AP uniquement un miroir.

 

Pour ma part, j'utilise uniquement le prisme sur des focales longues comme l'achromat, ici le gain est réel. Alors que sur des focales plus courtes comme la TS ou l'apm toutes deux focale 7, je trouve que le chromatisme est moins bien maîtrisé avec le petit Baader. L'idéal serait de tester avec un prisme haut de gamme type " Baader Zeiss" mais bon vu le budget cela fait cher le test.😁

 

 

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    • Par chantepierre
      Bonjour,
       
      Je suis heureux de vous partager notre (asp06, EleusisT, gehelem, Pollux la loutre et moi) tentative de concevoir collectivement une table "XYZ" ou 3 axes pour interféromètre de Bath, imprimée en 3D. En voici quatre, destinées à recevoir un testeur que Pollux nous a fabriqué. Après une sacrée quantité de prototypes, je considère le modèle viable, même si l'assemblage (45 minutes) pourrait être amélioré.
       

       
      Le testeur que Pollux a fabriqué en petite série en intégrant nos demandes et suggestions est un combiné Foucault + Ronchi + Bath, avec capot anti-poussières pour le Bath (ahem).
       

       
       
      Pourquoi encore un modèle ? Il existe déjà celles de Dale Eason et Gr5
       
      Ce modèle n'utilise que de la quincaillerie métrique (3 tiges M4, 16 vis M4, une poignée d'écrous M4, 3 vis M3), du plastique, et de la superglue. Pas de paliers, de tiges lisses, d'inserts filetés. La course est assez longue (en gros, 40mm par axe), ce qui est confortable à l'usage, et des poignées amovibles permettent une prise en main facilitée. La seule difficulté est que les axes étant imprimés, il faut connaître sa machine, bien déshydrater son filament, et idéalement imprimer un test de tolérance (j'en fournis trois différents) pour sélectionner le jeu de pièces à imprimer. Il y a un pas Kodak sur la pièce du bas de l'axe X pour la monter facilement sur un trépied.
       

       
      Les pièces sont fournies en trois versions tolérancées différemment : un jeu dans les glissières (l'espace le plus fin sur cette image) de 0.07mm, 0.10mm, ou 0.12mm en fonction des machines.
       
      Une fois le filament bien séché, la version à 0.07mm n'a eu aucun souci à sortir de manière répétable à condition de bien préparer les fichiers. Le danger est que le slicer mette la "couture" dans les glissières. Il faut utiliser la fonction de peinture de couture pour peindre les coutures hors des glissières. Je vous conseille d'utiliser du PETG pour sa tolérance aux huiles, car ça tourne évidemment mieux huilé :-) .
       
      Les fichiers de la table sont disponibles sur Printables : https://www.printables.com/fr/model/860316-xyz-platform-for-bath-interferometers
      Et un guide de construction (très sommaire certes, mais bon, ce n'est rien de trop sorcier non plus) est dispo sur Github : https://github.com/Lucassifoni/xyz-table/blob/main/Assembly guide/README.md
       
      J'espère que cela pourra être utile à quelques amateurs de tests.
       
      Bons tests !
       
       
       
    • Par Andromedae93
      Bonjour tout le monde,

      Reprenant l'astrophotographie aussi vite que les nuits claires en Alsace, j'ai pu pour la première fois depuis longtemps sortir le matériel hier soir pour une nuit quasi complète.
      6°C et une énorme humidité jusqu'à 5h du matin, les yeux picotent à l'heure d'écrire ces lignes.

      J'avais pour objectif plusieurs points :
      - Affiner la collimation qui m'a posé quelques problèmes de reproductibilité avec le cat's eye et l'Octoplus de Lacerta
      - Trouver le backfocus idéal du nouveau correcteur de coma TS Maxfield x0.95
      - Réglage du tilt qui m'a fait désespérer depuis 1 et demi, mettant l'astro entre paranthèses car n'y arrivant pas
       
      Voici le setup :
       
      Lacerta Newton 200/800 Carbon
      Monture AZ-EQ6
      Guidage Altair 60/240 + asi 120
      TS Maxfield x0.95 + RAF 7*31mm + bague de tilt Gerd Neumann + ASI 1600 mm pro
       
      1) La collimation
       
      Cet aspect là m'a semblé être bien maitrisé. Suite à un précédent post avec Danielo, j'ai pu constater que si je pré-serrais déjà la bague de serrage annulaire pour faire rentrrer le cat'seye dans le PO en laissant le moins de jeu possible au départ, j'arrivais à quelque chose de reproductible plus facilement.
      Cela m'a pris environ 5-10 minutes sur le terrain afin d'obtenir un résultat qui me semble idéal.

      2) Réglage du backfocus (sur M13 pour la suite également)
       
      Le backfocus constructeur est annoncé à 55mm sur l'ensemble des sites (visiblement peu importe la focale). En ajoutant 0.8mm correspond à 1/3 de l'épaisseur d'un filtre, je me place à 55.8mm en partant de chez moi.
      Une fois sur le terrain et que tout est lancé, je fais un auto-focus de NINA :
       

       
      MAP ok, belle courbe en V selon moi.

      Je lance ensuite le module Aberration Inspector et voilà ce que j'obtiens :
       


      Après plusieurs essais afin de voir si c'est une information répétée, il m'indiquait qu'il fallait rajouter 0.2mm. Une fois cela fait, il m'indique que je suis bien dans la zone critique avec mes 56mm. C'était également la valeur qui m'avais été confiée par un ami.
      Au passage, on peut voir un plan du capteur pas bon du tout qui me donne ce tilt ...
      Cela me semble bon sur les photos, le backfocus est correct apparemment.
       
      Je relance avec 56mm :
       
      +
       
      Je pense être pas mal du tout, je suis dans la CFZ et pour l'instant ça me convient.

      3) Réglage du foutu satané tilt
       
      C'était la partie que je redoutais le plus. Malgré le fait que la bague de tilt Gerd Neumann est assez simple à utiliser (1 tirante + 2 poussantes), il n'y a que 3 vis à 120° pour un capteur à 4 côtés.
      J'ai donc eu l'impression de jouer à la loterie en regardant à chaque fois ce que donnais le résultat d'un réglage.
      Néanmoins, ce que je constante, c'est que le capteur à son côté bas trop en arrière et son côté haut trop en avant.

      Après pratiquement 4-5h de réglage, voici l'historique auquel je parviens :
       

       
      Je me suis dit qu'arrivé à ce stade là, le réglage était plutôt bon et que de tenter à l'améliorer aurait certainement dégradé (comme au niveau de la 17ème prise).
      D'autant plus qu'un soft comme BlurXterminator permet de redonner encore un peu de rondeur à des étoiles légèrement ovalisées.

      Entre temps, j'ai affiné les réglage du tilt sur la nébuleuse du croissant (NGC6888) me permettant d'avoir plus d'étoiles dans le champ.
       
      Voici le résultat obtenu sur une pose de 60s à la fin de ma session :
       
      https://uploadnow.io/f/FM964Hh
       

       
      L'image me semble plutôt bonne dans les coins. Setup avec un F/D à 3.8 en raison du correcteur de coma.
      Mise au point refaite juste avant la prise de cette photo.
      Avec un petit coup de BlurXterminator, voici le résultat :
       

       
      https://uploadnow.io/f/cWBpfxW
       
       Et finalement je me dis que là, l'image est propre pratiquement partout. Les étoiles sont fines et ponctuelles même dans les coins ! La mission me semble remplie 😃 
       
      4) Problème rencontré sur l'autoguidage
       
      Cette soirée en revanche m'a fait entrevoir quelques soucis sur la partie guidage.
      Voici une capture d'écran de PHD2 pour vous montrer les courbes & valeurs :
       

       
      Plusieurs soucis :
       
      - Valeur totale RMS à 0.73" (mon échantillonnage est de 0.96" avec mon setup), il faudrait qu'idéalement je sois à 0.5" sur PHD2 si je ne dis pas de bêtises.
      - Des sauts apparaissent de temps en temps sans qu'il n'y ait la moindre raison
      - Les étoiles apparaissent avec un halo énorme et ne sont pas bien contrastée (pourtant pas de buée car système anti buée en marche et optique propre)
      - Pas de vent
      - Beaucoup d'humidité dans l'air hier
       
      Serait-il possible que ces problèmes proviennent des réponses suivantes :
       
      - Zwo asi 120mm mini trop peu sensible
      - Monture AZEQ6 toujours entreposée dans sa sacoche à plat, mais non révisé depuis 6 ans (date d'achat chez Pierro) et non utilisée depuis 1 an et demi
      - Mauvais réglages de PHD2 ?

      Merci pour vos retours !!
    • Par belier1762
      Bonjour à tous
      J'ai deux filtres solaire en verre avec des poussières collées ... ma question est la suivante  :
      Peux t'on nettoyer un filtre solaire en verre des deux cotés , si oui avec quel produit et comment le faire ...
      sans risquer de rayer ou dégrader le filtre solaire définitivement  inutilisable
      Merci
      Marc
    • Par soleil rouge
      L'observatoire de Rocbaron organise la 3eme édition de la Journée du Soleil 
      LE 8 JUIN 2024 sur le site de l'observatoire !
      Cette manifestation est entièrement gratuite et ouverte aux astronomes et au public pour partager et échanger nos
      connaissances et notre passion dans une ambiance sympathique !
       
      Au programme observations et photographies du soleil sous différentes longueurs d'ondes !
      ( Halpha - Calcium - Lumière Blanche ... ) 
      Différents instruments  de 40 mm a 185 mm seront disponible sur place avec des équipements différents 
      Coronado - Lunt - PST modifié - Quark Halpha - Hélioscope d’Herchell .....Double stack Fabry Perot PST Modifié ....
       
      Vous pouvez participer et apporter vos instruments pour que cette journée soit une grande Fête du Soleil  et partager 
      votre expérience avec nous et le public 
       
      Repas Auberge espagnole , le soir sur place !
       
      Parking , électricité sur place !
       
      le soir bien sur , nous restons sur place pour observer le ciel du printemps 
       
      contact / 0674325988
       
       
       
       
       
       
       

    • Par BenjDob
      Salut à tous, 
       
      Question certainement basique, mais je ne trouve pas la réponse.
       
      Possesseur d'un dobson 300/1500 sans suivi, je me pose la question d'acheter un correcteur de coma pour mieux profiter de mes occulaires grand champ ES 9mm 100°, APM 13mm 100°, et quelques chinois à 80°.
       
      Cependant j'ai lu, et je constate, que des occulaires de qualité ont deja une correction sur les bords correcte. D'où ma question: ajouter un correcteur sur ces occulaires ne va-t-il pas au final degrader l'image en surcompensant?
       
      Merci pour vos retours et bon ciel, malgré les conditions actuelles...
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