Mon nouveau tube ! APO 203 Fluorite Lichtenkneker
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soleil rouge, dans
Astronomie pratique
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Par ClaudeS
Bonjour à tous
Je pars à la pêche aux conseils d'utilisateurs de ce filtre. Quel serait celui que vous prendriez pour son meilleur rapport qualité/prix, dans la fourchette 50/100€ ou un peu plus? J'ai pu constater qu'il existait aussi avec un traitement anti-reflet. J'ai eu ce problème à mes dépends avec un filtre OIII en 31.75 inutilisable en solaire. Le filtre va rester à demeure sur mon miroir basculant Baader lors des prises avec la caméra ASI ZWO 290MM.
En plus cela évitera l'entrée des poussières dans le montage.
Par avance, merci,
ClaudeS
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Par kdb
Bonjour !
Je débute en spectro avec un Star Analyser 100 et après quelques manips, je sens que cette histoire va m'emmener plus loin..
43€ déjà avec le livre "10 expériences de spectroscopie astronomique" (passionnant) et mes premières questions arrivent pour l'équipement. Je pensais à l'Alpy 600 pour la suite mais dans ce livre il est indiqué qu'il fonctionne au mieux sur des instruments au F/D entre 4 et 5. Je vois aussi que certains l'utilisent avec un Mak 127 qui est à F/D 11.8.. L'alternative Star'Ex HR + BR me fait également de l'œil pour sa polyvalence.
Je dispose d'une FRA300 (F/D 5) et d'un C9XLT (F/D 10 et 6.3) mais un Mak 127 pour faire un setup dédié spectro me plairait bien afin d'éviter les démontages/remontages de setup car je ne souhaite pas encore tourner la page de l'astrophoto. J'envisage également de m'équiper d'une 585MM-P.
Mon but actuel est de découvrir simplement le domaine spectro. Ma question porte sur le Mak 127, bonne ou mauvaise idée pour l'Alpy 600 ou le Star'Ex avec une 585MM-P ? Si mauvaise idée, quel(s) instrument(s) conviendrait sachant que ma monture est une AM5.
Merci pour vos éclaircissements !
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Par bricodob300
Bonjour à tous
Comme dit dans le titre je me lance et je parviens à observer les premières franges d'interférence derrière un papier calque seulement. Il me reste à finir un support réglable pour l' Apn.
Mais j'étais impatient de commencer à "voir" qque chose...
Bref, je parviens à bien aligner tout ce beau monde et à faire "des ronds" bien concentriques sauf que ne suis pas sûr d'être en extra- focal ??
Je pense juste si je dis que si les interférences sont plus large au centre qu'au bord je suis en intra ?
Placer la lentille au centre du R avec un mètre ruban qui gigote sans cesse... Pas évident
Merci par avance mais également merci au tuto sur le site GAP47 et à toute l'équipe qui propose cet instrument en impression 3 D
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Par Simon Fabre
Bonjour,
J'ai dans l'idée de remplacer les vis de collimation sur mon C14.
Surtout depuis que je compte me remettre au visuel où la collimation aux vis est nécessaire (alors qu'en imagerie avec une platine XY on n'est pas obligé de les toucher à chaque fois).
Il y'a 2 ans, j'ai démonté le support secondaire et trouvé que les vis ballotaient un peu dans leurs taraudages.
Et les filets n'étaient plus très jolis jolis.
A l'époque à laquelle les SC ont été conçus, je pense que la collimation était loin d'être démocratisée comme aujourd'hui.
Et les vis étaient, en plus d'être cruciformes donc inadaptées, sous-dimensionnées en diamètre à mon avis.
Les vis ne sont pas celles d'origine sur mon instrument: ce sont des vis à tête cylindriques à 6 pans creux.
Un schéma explicatif du montage ici:
On trouve aussi une excellente page de Wilmslow , qui a retaraudé son support de secondaire pour y installer des vis M4:
https://www.wilmslowastro.com/tips/c14.htm
J'ai commencé par retirer une de mes vis pour connaître ses dimensions.
J'ai mesuré au pied à coulisse:
* un diamètre d'environ 3.4mm
* environ 12 filets au cm
* et une longueur de vis d'environ 19 mm.
Ce qui après recherche correspond à une vis impériale 6-32 3/4"
Sauf erreur, 6 c'est le diamètre: 3.5mm, 32 c'est le nombre de filets par pouce, et 3/4 la longueur en pouce.
Très bien.
Donc plutôt que de retarauder en M4 qui me semble un peu faible compte tenu du diamètre nominal de 3.5 préexistant, je partirais bien sur du M5.
Je sors mon vieux Chevalier (guide du dessinateur industriel) et je vois qu'il faudrait percer à 4.2, et surtout que le pas resterait le même (0.8mm) que mes vis existantes.
Donc je garderais la même sensibilité au serrage de la clé Allen.
Il faut bien-sûr prévoir de repercer aussi le porte cellule secondaire, pour permettre aux vis d'y passer, même avec un un léger tilt.
Deux points posent question:
Un nouveau taraudage en M5 vous semble t-il viable (sous réserve de ne pas serrer excessivement évidemment, en se servant du bras court de la clé Allen idoine)?
Le serrage dans un étau de la plaque en alu porte secondaire ne présente t-il pas le risque de la déformer et de contraindre le secondaire?
Je compte immobiliser le support secondaire miroir vers le bas, miroir protégé, pour venir à la perceuse (pas sur colonne), refaire 3 trous en 4.2 à partir du trou taraudé à 3.5 existant...
Peut-être percer en 2 fois (3.8 et 4.2) pour ne pas créer trop de couple en rotation sur le support secondaire fixé modérément dans l'étau...
Clair qu'il ne faut pas se louper, manip à faire reposé, pas dérangé...
Conseils, avis, je suis preneur. Merci.
Simon
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Par Altair61
Bonjour,
Je possède une 2600 MC pro sur un 200/800, ainsi qu'une asi 120 mini mm pour mon DO.
Je trouve que les étoiles sont peu nombreuses (et même avec une bonne map, tout juste rondes) dans le DO. Çà rend difficile l'autoguidage (car compliqué pour le multistar de trouver des étoiles guide) car il ne trouve qu'une poignée d'étoiles, assez faibles !
Quelle caméra (format bouchon, si possible) me conseilleriez vous, pour remédier à ce problème ou y a-t-il une solution pour ne pas redepenser de l'argent en gardant la même caméra ?
Merci
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